Может ли загореться генератор в машине
История о сгоревшем генераторе и череде неприятностей
Запись о процессе замены генератора на приоре с кондиционером Panasonic ЗДЕСЬ)
В общем история такова)
Не особо расстроившись, т.к. голова думала о более важном деле, приступил к увлекательной замене генератора) Ах да. Машина таки завелась в гараже после снятия и одевание массы с акб, правда выдало ошибку иммобилайзера, которая на следующий день(очень «веселый» день, об этом чуть позже) сама пропала.
После замены запустил двигатель и, порадовавшись тому, что все работает, поехал довольный домой) Так как время было поздно, то места во дворе не нашел и пришлось ставить в другое место. На утро я об этом пожалел. Так восстановим день недели. Генератор сгорел в среду, поменял я его в четверг. Так значит утро пятницы. Иду бодренько по 18 градусному морозцу в надежде запустить двиган(ведь аккум я на зарядку не ставил после вышеописанных событий), подошел к машине и ох.ел! Какой то добрый человек щедро облил машину, а именно капот лобовуху и крышу, олифой или подобной хренью! Вот тебе подарочек судьбы! Видимо не на то место поставил машину! Нужно было ехать в универ сдавать зачет. Протерев как смог лобаш тряпкой, сел в машину и попробовал запустить движок. С натугой, но завелась и на этом спасибо! Доехал до универа с мутным стеклом и весь день ходил подавленный… Вечером решили данную проблему на мойке с помощью какого то вонючего средства. Слава Богу все закончилось! Приехал домой успокоившийся и с облегчением пошел спать) Но и это еще не все! На следующий день (в субботу) как обычно поехали мы с ребятами вечерком в баньку и как обычно остановились по дороге у магазина закупиться. И тут чел на весте сдает мне задним ходом прямо в бампер! Но сделал это так мягко что даже краску не поцарапал))Он вышел посмотреть, я ему сказал что все ок и оба обрадовавшись этому разошлись) Надеюсь, что череда плохих событий закончилась!
Спасибо что дочитали!
Как сжечь генератор
В нашей работе чуть ли не ежедневно приходится сталкиваться с ситуацией, когда клиенты с недоумением восклицают: «Ну, как же он (генератор, стартер) мог сгореть? Ну, как же он вообще может сгореть? Я же ничего такого не делал!»
Для тех, кто ещё не достиг всех вершин мастерства, ниже мы приводим несколько советов, дающих ответ на вопрос, как быстро и надёжно сжечь упрямый агрегат.
Надеемся, что они Вам пригодятся в этом увлекательном деле!
Примите во внимание, что мы не несём ответственности за возможный причинённый ущерб, полученный при использовании данной статьи.
Самый лучший и быстрый способ – «Переплюсовка». Поменяйте местами провода от клемм аккумуляторной батареи и… наслаждайтесь! При этом возможен не только оптический эффект (яркая вспышка внутри генератора, легкое дымовое облако), но также звуковой (от щелчка до хлопка и шипения), обонятельный (О-о! Этот непередаваемый аромат горящих проводов!), и, наконец, тактильный (ожог 1-3 степени – подбирается экспериментально!) После применения этого способа диодный мост выгорает с вероятностью 99%, статор – 60%, реле-регулятор – 20%, провода – 10%, автомобиль целиком – 0,01%!
Способ очень эффективен и легко осуществим при «прикуривании». При определенной сноровке Вам удастся сжечь генераторы на обеих машинах! Возможны побочные эффекты – выгорание бортовых компьютеров, сигнализации, музыки и т.д.
Большой плюс – не требует специальных навыков и знаний, легко осваивается начинающими.
Способ «Мойка». Помойте двигатель своей машины. Особенно тщательно помойте генератор, проследите, чтобы потоки воды прополоскали все внутренности агрегата. Ни в коем случае не продувайте генератор после мойки! Сразу же заводите машину и включите побольше нагрузок – весь свет, обогрев, музыку. Если эффект не произошел – повторите попытку. Эффект появится, поверьте!
Плюс – сгоревший генератор будет чистым!
«Дедовский» метод – сдёргивание плюсовой клеммы аккумулятора на работающем двигателе вроде бы для проверки зарядной системы. Процент сгоревших релюшек увеличивается до 50-70%. Способ требует определенной сноровки: главное, чтобы было побольше искр! Возникающие в цепях высоковольтные коммутационные процессы рано или поздно должны будут сжечь хоть что-нибудь в Вашем генераторе, или, в крайнем случае, в машине! Как всегда, рекомендуется включить побольше всяких там нагрузок — свет, печки, подогрев. Способ не очень эффективен на старых машинах, но на новых, если повезет, можно заодно выжечь борткомпьютер, сигнализацию, музыку. Главное – верить, что так и будет!
Дерзайте! Как много неисследованных глубин ждут своих первооткрывателей! И еще простой совет – лужу надо проезжать на возможно максимальной скорости, тщательно следя, чтобы брызги равномерно захлестывали подкапотное пространство. Отсутствие защитных кожухов и поддонов во многом облегчит Вашу непростую задачу.
Очень большой плюс – способом можно пользоваться практически ежедневно, не выходя из машины!
Способ «Меломан». Для очень крутых! Поставьте в Вашу машинку супер-дупер магнитолку, парочку CD чейнджеров, пару-тройку ламповых усилителей ватт по 400-500, сабвуфер ватт на 1000, ну, колонок с десяток, лучше полтора. Вообще, чем больше — тем лучше! Баксов на 12-25 тысяч! (Это не враки – случай зафиксирован!) Включайте! Если через пару минут генератор все ещё работает, а характерного дыма и запаха все еще нет – значит Вы поставили слишком дешёвую аппаратуру!
«Аккумуляторный» способ – наиболее коварный и таинственный из всех, поскольку его осознание требует понимания химических и физических процессов (ну хотя бы закон Ома, что уже не всем дано!) А если по-простому, используйте давно просроченный аккумулятор, не моложе трех-пяти лет. Чем старше, тем больше вероятность, что в аккумуляторе окажется короткозамкнутая банка. При этом аккумулятор может подавать признаки жизни – заводить машину, подзаряжаться от зарядного устройства и т.д., но при этом он становится мощной паразитной нагрузкой в цепи генератора. Нами зафиксирован на одном “японце” случай утечки на аккумулятор 60А (!) при номинальном токе генератора 70А. Ёжику ясно, что оставшихся 10А от силы хватало на работу инжектора, а при включении дальнего света и обогрева генератор грелся так, что его можно было бы использовать для приготовления яичницы в походных условиях!
Большой плюс данного способа в том, что он всё равно когда-нибудь наступит и без Вашего желания — «Надо только выучиться ждать!»
КОПИПАСТА. Типичные неисправности генератора и их диагностика
Честно сперто у 200g
Типичные неисправности генератора и их диагностика. Далеко не всегда проблема недозаряда аккумулятора означает неминуемую поездку в сервис. Многие мелкие поломки, вроде замены щеток или реле-регулятора можно устранить самому. Нужно только уметь по симптомам определить что именно вышло из строя.
Эта небольшая статейка выручит в подавляющем большинстве случаев.
— Если при включении множества потребителей (головной свет, печка, отопитель заднего стекла, отопитель зеркал и пр.) генератор просаживается – свет фар становится тусклым, заметно падает напряжение в бортовой сети, то в первую очередь нужно проверить ремень – натяжение, состояние.
И вторая распространенная причина такой траблы – износ щеток в генераторе.
Речь, конечно, в данном случае идет о генераторе, выдающим при малых нагрузках хорошее напряжение.
Если же и без нагрузки в бортовой сети при работающем двигателе напряжение ниже 13,7 В, стоит подумать, прежде всего, о ревизии проводки (особое внимание обратить на надежность соединений с массой, окисление ЦМК в наших машках — причина многих проблем), а затем о ревизии самого генератора (возможны проблемы с диодным мостом, реле регулятора и пр., заканчивая банальным сильным загрязнением или намоканием устройства).
— Если после запуска лампочка зарядки на панели приборов продолжает светить и гаснет только после сильной перегазовки, вспомните: не приходилось ли на днях лазить в приборную панель и вынимать лампочки?
Вполне возможно, что в гнезда лампочки были возвращены как попало – лишь бы по размеру подошли. А все дело в том, что в гнездо зарядки нужно ставить не абы какую лампочку (к примеру, стандартную на 1,2 Вт), а особую – на 3-5 Вт. Ищем такую в соседних гнездах и переставляем правильно.
— Бывает и такая проблема: после запуска движка лампочка продолжает гореть, но уже вполнакала, и тухнет только на высоких оборотах.
Прежде стоит проверить еще целостность проводки. замерить напряжение на клеммах аккумулятора и между центральной клеммой генератора и его корпусом. Если разницы нет — проводка в норме. Если есть — искать потерю в плохом контакте проводки.
При условии целостности проводки — «копаем» дальше.
В чем проблема — можно выяснить, если замерить напряжение при работающем двигателе на центральной (силовой) клемме генератора и на клемме тонкого провода D+. Причем замеры надо производить и без нагрузки, и при включении всех э/потребителей.
Если в каком-то из случаев появляется разница между напряжением на центральной клемме и клемме D+, то:
а) если напряжение выше на D+ — сгорели силовые диоды;
б) если напряжение выше на центральной клемме — сгорели дополнительные диоды возбуждения;
в) если напруга оказалась одинаковой, то, скорее
всего, пробита на корпус обмотка статора или присутствует межвитковое замыкание. Реже — стерлись щетки, но они все еще создают слабый контакт, хотя и искрят.
— Еще одна «классическая» трабла — глушишь двигатель, выключаешь зажигание, а лампочка зарядки продолжает светить (возможно еще и датчики температуры, уровня топлива что-то показывают).
В большинстве случаев – необходимо заменить диодный мост.
— А бывает, после запуска движка лампочка не тухнет, а все время горит вполнакала.
Основных причин этому — 4:
1) наиболее частый случай – просто проблемы в проводке, идущей от генератора на лампочку (возможно, где-то окислился контакт, или клемма на тонком проводе оторвалась, или что-то непосредственно в гнезде ламы);
2) поскольку лампочка связана с 3-мя дополнительными (вспомогательными) диодами в диодном мосту, то один из них накрылся. В общем-то, на сам процесс зарядки не влияет. но неприятно;
3) как известно, обмотка генератора имеет 3 фазы. Если на какой-то фазе ослаб или окислился контакт, то свечение лампочки зарядки вполнакала обеспечено;
4) ну, и элементарная грязь или влага в генераторе.
— Напряжение в бортовой сети не дотягивает до 14 В, которое не увеличивается с увеличением оборотов двигателя (при этом лампочка тухнет только после хорошей перегазовки). Зимой, в темное время суток, то есть когда включено максимальное количество потребителей, сеть просаживается еще сильнее — наблюдается сильный недозаряд, который тоже не удается исправить повышением оборотов.
Обычно это свидетельствует о пришедших в негодность дополнительных диодах.
— Из разряда элементарного. Если генератор выдает малый заряд на холостых оборотах двигателя и поднимает напряжение до нормальных значений при повышении оборотов (при этом на холостых может гореть в панели сигнальная лампочка, которая тухнет на повышенных), то
в 90% случаев это следствие одной из трех неполадок:
1) плохое натяжение ремня;
2) износ щеток контактных колец;
3) нарушение работы реле-регулятора напряжения.
Напомню, как правило, щеточный узел и регулятор собраны в едином блоке.
— А вот еще на тот случай, когда повернул ключ зажигания, а лампочка зарядки (разряда) на приборной панели не загорелась.
Понятное дело, что нужно посмотреть: не перегорела просто-напросто ли эта лампочка.
А вот если она окажется рабочей, то тогда надо уже лезть под капот. Там отсоединяем от гены клемму тонкого провода D+ и тыкаем его на массу.
Если при этом (при включенном зажигании) лампочка загорается, то, скорее всего, стерлись щетки или крякнуло реле регулятора (а щетки и реле представляют собой один узел, потому вопрос решается заменой), или контактные кольца на якоре, или, вообще, «разрыв» якоря.
Но если при касании на массу лампочка не зажглась, то, скорее всего, просто обрыв с этом проводе.
— Бортовая сеть получает слишком большой ток ( и недопустимо повышенное напряжение), от чего все лампы светят чрезмерно ярко и быстро перегорают, а аккумулятор нагревается (иногда и кипит).
Это явный признак сгоревшего реле-регулятора.
— О звуках при поисках неисправности. Иногда неисправный генератор при подключении начинает издавать звуки, типа пощелкивания.
По ним можно определить, что именно неисправно:
а) треск или щелчки при подключении силового провода свидетельствует о пробое главных диодов в выпрямительном блоке;
б) треск, щелчки и гудение при подсоединении к D+ тонкого провода (что идет на лампочку), как правило, говорят о пробое дополнительных (вспомогательных) диодов, реже – регулятора напряжения.
Поломка генератора – проблема серьезная
Генератор – важная деталь любого автомобиля, ведь именно благодаря ему происходит запуск двигателя, заряжается аккумуляторная батарея, работают все электроприборы. Автомобильный генератор – это сложный узел, состоящий из ротора, статора, выпрямительного диодного моста, регулятора напряжения и других деталей, объединенных в одном корпусе. Эти детали подвержены износу, также возможно их повреждение в результате нарушения условий эксплуатации, неблагоприятных внешних воздействий. Все это может привести к нарушению работы генератора или его выходу из строя.
Генератор – важная деталь любого автомобиля, ведь именно благодаря ему происходит запуск двигателя, заряжается аккумуляторная батарея, работают все электроприборы. Автомобильный генератор – это сложный узел, состоящий из ротора, статора, выпрямительного диодного моста, регулятора напряжения и других деталей, объединенных в одном корпусе. Эти детали подвержены износу, также возможно их повреждение в результате нарушения условий эксплуатации, неблагоприятных внешних воздействий. Все это может привести к нарушению работы генератора или его выходу из строя.
Тревожные симптомы
Распространенные неполадки
Часто забиваются графитной пылью контактные кольца, начинают искрить щетки, также возможен их перекос, заклинивание. Изношенные, выгоревшие, поврежденные щетки подлежат замене.
Возможно ослабление натяжения приводного ремня или нарушение его целостности. В результате аккумулятор не заряжается или заряжается слабо, постоянно светится контрольная лампа, возникают проблемы в работе электроприборов, при разгоне автомобиля слышен высокий свистящий звук. Слегка провисший ремень можно подтянуть, отрегулировав натяжение, поврежденный необходимо менять.
Свистящий шум может сигнализировать о недостаточности смазки подшипников или их износе. В современных генераторах они делаются необслуживаемыми и не ремонтируются, а меняются целиком. Если пренебречь заменой подшипников, возможен обрыв обмоток вследствие соприкосновения ротора и статора.
Проблемы с обмотками возникают реже. Обмотку ротора проверяют с помощью подсоединенного к контактным кольцам омметра или мультиметра в режиме измерения сопротивления. Нормальный показатель − 1,8−5 Ом, если значение ниже, произошло межвитковое замыкание, если выше − обрыв обмотки. Также возможно замыкание между обмоткой статора и корпусом (пробой на массу). Измерения нужно проводить, отсоединив статор от выпрямительного моста. При наличии замыкания сопротивление будет стремиться к нулю, при отсутствии – приобретать бесконечно большие значения.
Пробои диодов выпрямительного моста проявляются повышением напряжения в бортовой сети, в частности, перегревом радиатора. Перед проверкой омметром блок выпрямителя нужно отсоединить от обмотки статора. Один из щупов подсоединяется к полюсу выпрямителя, другой − к фазе, затем они меняются местами. Значительные колебания показателей свидетельствуют о неисправности моста.
Если регулятор напряжения неисправен или неправильно отрегулирован, постоянно светится контрольная лампа, а выходное напряжение в бортовой сети выходит за рамки 13,8−15,5 В. При превышении этого порога происходит выход из строя электроники, разрушение аккумулятора. Также поломка регулятора приводит к повреждению других элементов генератора.
Причины возгорания генератора
Возгорание может произойти, если своевременно не выявить и не устранить короткое замыкание. Другая распространенная причина − поломка выпрямителя.
Чтоб не допустить этого, необходимо:
Замена генератора
После серьезных повреждений, возгорания генератор меняется целиком, при этом у старой и новой моделей должны совпадать:
Качественный контрактный генератор, снятый с японского автомобиля с небольшим пробегом, можно заказать по доступной цене в компании JapZap. Специалисты помогут с подбором подходящей для вашего автомобиля модели.
Жертва летней жары: генератор
Генератор автомобиля — один из его самых нагруженных электроприборов. В отличие от, например, стартера генератор работает постоянно и большую часть времени под приличной нагрузкой. Внешние условия работы генератора также нельзя назвать благополучными. На устройство в процессе активной эксплуатации попадают масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное воздействие. Их влияние усугубляется высокими температурами, возникающими в тесном подкапотном пространстве.
Перегрев генератора в таких условиях является довольно частым явлением, особенно летом. Речь идёт не о нагреве устройства, что является нормой и обусловлено спецификой его работы, а именно о перегреве, значительно превышающем эксплуатационные показатели (более 100 °С). При этом как-то диагностировать перегрев, заметить его, бывает затруднительно, что в итоге может привести к выходу генератора из строя.
С чем же связан перегрев генератора? В большинстве случаев причиной становится повышенная нагрузка на него, которая в свою очередь может быть вызвана многими факторами. Слабо натянутый ремень, неисправность обгонной муфты (при ее наличии) приводят к лишней нагрузке на генератор, когда его оборотов становится недостаточно для питания потребителей.
Также часто перегрев генератора бывает связан с постоянным повышенным напряжением бортовой сети автомобиля. Причиной этому может быть неисправная аккумуляторная батарея. Например, с замыканием одной из «банок» или с частично осыпавшейся активной массой. Такая батарея постоянно требует заряда, что приводит к работе генератора на пике мощности.
К ряду похожих проблем относится большое количество нештатных потребителей энергии. Мощная акустика, инверторы для различных нужд, дополнительное мощное освещение, электрические лебедки — все это вызывает повышенную нагрузку на генератор и его перегрев.
К менее редким причинам перегрев можно отнести к внутренним неисправностям генератора — неисправность выпрямительного блока или встроенного регулятора напряжения из-за чего, опять же, генератор работает некорректно под большой нагрузкой. Проблема также может возникнуть в проводке: короткое замыкание или утечка тока часто приводят к перегреву.
Длительный перегрев генератора способен привести к его выходу из строя. Лак проводов обмотки начнет сгорать, что приведет к межвитковому замыканию на одной из обмоток. В таком случае генератор перестанет производить электрический ток, а может даже сильно разрушиться — попросту сгореть. Сильный перегрев может сказаться на работе выпрямительного блока, став причиной выхода диодов из строя. Не менее пагубно перегрев сказывается на работе щеточного блока, приводя к его преждевременному износу (как щеток, так и токосъемных колец).
При сезонном обслуживании автомобиля не забывайте о проверке электрической системы. И в частности — о проверке генератора.
Выдает ли он положенный ток под нагрузкой, нет ли посторонних шумов при его работе, не происходит ли перегрев (особенно при кратковременном включении). Современные генераторы, рассчитанные на высокую нагрузку, как правило имеют высокоэффективный внутренний вентилятор, который обеспечивает поддержание рабочей температуры (до 100–110 °С). Пример — генераторы DENSO, имеющие внутри корпуса компактный, но производительный двухлопастной вентилятор для эффективного охлаждения ротора и статора. Если даже такое решение не помогает, и генератор продолжает нагреваться, необходимо произвести полную диагностику бортовой электрической сети и выявить неисправность до того, как генератор выйдет из строя.
Если такая неприятность все-таки произошла, не отчаивайтесь. Устранив причину перегрева, вы сможете поменять неисправный генератор на новый, производительный и надежный генератор DENSO. Чтобы подобрать подходящий, воспользуйтесь нашим электронным каталогом.