Можно ли доехать до воркуты на машине летом

По дороге льда Почему путь до Воркуты может стать отдельным приключением

Дворец культуры шахтеров, Воркута. Фото: Александр Брезденюк / Фотобанк Лори

Воркута — город, расположенный на севере республики Коми и оторванный от автомобильных путей сообщения. Добраться до него на машине можно только по зимней трассе, и самая надежная из них проложена вдоль газопровода «Бованенково — Ухта». «Лента.ру» рассказывает, для чего построили Воркуту, а также о том, по каким дорогам можно доехать до города.

Советский заповедник

Советские многоквартирные дома и сталинская архитектура — таким предстает взгляду путника Воркута, город, построенный заключенными «Воркутлага», названный в честь реки, протекающей неподалеку, и обязанный своим возникновением тому, что в 1930 году тут обнаружили богатые залежи каменного угля.

Уже через пару лет заработали первые угольные шахты. Правда, в зимнее время сюда практически невозможно было добраться и, соответственно, вывезти уголь. Сырье лежало на складах до лета, а потом отправлялось на «материк». В 1933-м построили узкоколейку к пристани на реке Уса, по которой уголь было можно переправить дальше по воде.

Угольная промышленность развивалась, и в 1936 году власти приняли решение об основании поселения Большая Воркута. Ускоренно строилась Северо-Печорская железнодорожная магистраль — первый паровоз прошел по ней в декабре 1941-го. В годы войны, когда Донбасс был оккупирован нацистами, воркутинские шахты были одним из основных источников угля в СССР.

Поселок Воркута получил статус города. После войны был утвержден генеральный план его застройки. На карте населенного пункта возникли культурные и учебные заведения, новые кварталы, улицы и площади.

Фото: Игорь Ляшков / Фотобанк Лори

В 90-е годы из Воркуты и окрестных поселков активно уезжали, и сейчас окна многих домов заколочены — там никто не живет. Но в этом есть и неожиданный положительный момент: город как бы законсервировался во времени, тут не увидишь ни торговых центров, ни новых магазинов. Все, как было в советскую эпоху, и именно сюда стоит поехать тем, кого мучит ностальгия. Пустынные широкие улицы, на зданиях лозунги вроде «Больше угля родине!» — где еще такое увидишь?

Газопровод помог

Добраться до Воркуты до недавнего времени можно было двумя способами: на поезде или самолете. На обычном легковом автомобиле в зимнее время лучше было даже и не пытаться проехать, а летом и внедорожнику требовалась специальная подготовка. Прямого пути не было — приходилось преодолевать горный перевал через Урал, после чего двигаться вдоль железнодорожной полосы. Другой вариант — доехать до Ухты, а дальше — по петляющему зимнику (дороге, эксплуатация которой возможна только зимой) — около 700 километров.

Жизнь воркутян изменил в лучшую сторону газопровод, строившийся в последние годы от полуострова Ямал по дну Карского моря, и дальше по суше до Воркуты. Нужно было подвозить материалы и технику, поэтому газовики проложили по всему маршруту зимники. Правда, трубу собирали кусками, и поэтому накатанной колея была только там, где велось строительство.

Как прокладывают зимник

Прокладка такой трассы всегда начинается с пеших экспедиций, в ходе которых специалисты производят замеры, ставят зарубки на деревьях и проверяют толщину льда в реках. Потом приступают к вырубке леса, в результате чего в тайге образуется широкая просека. Ее трамбуют и иногда производят отсыпку грунта.

Фото: Александр Брезденюк / Фотобанк Лори

При постройке газопровода зимник делали основательным, а не верховым, когда на трассу льют воду, а потом разравнивают волокушей. «СтройГазКонсалтинг», компания, которая выполняла сборку трубы, пробивала коридор в снегу, докапываясь до замерзшего твердого грунта.

На что посмотреть

Путешественника, который хочет прокатиться по зимнику до Воркуты, ждут незабываемые виды (ехать лучше в полярный день, поскольку в полярную ночь мало что увидишь). Это прежде всего бескрайняя белая тундра, иногда прерывающаяся кусочками тайги, превращающаяся во время пурги в белесое марево, из-за которого пробиваются лучи тусклого солнца.

Фото: Alan Gignoux / Alamy

Но наверное, самая интересная туристическая достопримечательность в этих краях — поселок Усть-Кара, расположенный в устье реки Кара. В самом населенном пункте ничего особенного, но он стоит на краю огромной воронки диаметром 100 километров, Карской астроблемы. Ее оставил метеорит, упавший на Землю 65 миллионов лет назад, являвшийся, скорее всего, частью большой кометы, куски ядра которой упали в Африке, Ростовской области и, в том числе, под нынешней Воркутой.

Большие планы

К сожалению, кроме зимника, ведущего вдоль газопровода, других мало-мальски пригодных для проезда на легковом автомобиле дорог нет. Существует большой проект прокладки автотрассы протяженностью 200 километров от Ухты до Печоры с ответвлением в Воркуту.

Строительство и ремонт автострады планируется завершить к 2019 году. В целом эта эпопея длится уже более двадцати лет, и на данный момент не готово еще 500 километров дорожного полотна из более чем 800.

Источник

Печора-Воркута

«Все имена и события вымышлены, любые совпадения случайны»
Итак, Печора-Воркута летом.
Это несколько сложнее, чем из Салехарда. И сложности эти не в бродах или болотах. Основная проблема- это наше «Народное достояние» в виде Газпрома. Пообщавшись с местными жителями в Воркуте, Инте, Печоре, добрых слов в адрес Газпрома не услышал. Вполне ожидаемо, впрочем.
Дорога до Печоры похорошела за последние годы, остался совсем небольшой участок без асфальта, который скоро залепят. Залепят ли от Чикшино до Печоры 45 км? Это под вопросом, там работы не ведутся.

Город Печора находится за большой рекой Печора. Паром работает только в светлое время суток, до 19 часов в августе, расстояние по воде большое, возможно из-за низкой воды, поэтому 500 р вынь да полож. И никаких терминалов, черный нал.

Чтобы двинуться дальше по вдольтрассовому проезду из Печоры в Сыню и далее, надо обратиться в Печорское ЛПУМГ. Так вам скажут охранники у шлагбаума, в который вы упретесь через 50 км. Правда или нет, пробуйте. Но эти люди(охрана) свою работу знают, любят и ценят, и без разрешения вас не пропустят.

Шлагбаум за три года заметно подрос, не удивлюсь если появится ДОТ для защиты от народа.
Если не удалось договориться с Газпромом, есть два варианта: зимник Печора-Сыня (пройден нами в 17 году(2017)) и технологическая дорога вдоль нефтепровода. По нефтянке есть диаметрально разные мнения насчет проходимости. Проходит нефтянка западнее газопровода, видна на спутниковых снимках.

Нитка маршрута прежняя Сыня- Косью-Кожим- Инта, описана выше. Добавлю, что охрана изредка курсирует на Патрике между Сыней и Косью. Так что лучше передвигаться после 19 часов. Но пугаться не надо, составят Акт о нарушении и предложат вертаться взад. Соглашайтесь и езжайте своей дорогой.
Брод через Косью вызвал затруднение у Соболей ( про них чуть ниже), покажут ли они в фильме альтернативу, это интрига!
В Кожиме газовая дорога прерывается и обычно в Инту ездят через Кожимский тракт, как и мы. Ну а там Природный парк Югыд-ва. Особо охраняемая территория. Получить разрешение вполне реально прямо у них на сайте. Делать надо коллективное, на группу. 500 рублей с человека за посещение плюс еще могут накинуть за пользование их стоянками и услугами. Оплата он-лайн, оригинал разрешения иметь не обязательно.

В этом году из Питера через Печору и Кожим ходила до Инты, с заходом на Желанную, группа из трех машин на Соболях 4Х4. Это Дмитрий Дрозд. Разрешение на вдольтрассовый проезд они получили с поддержкой завода ГАЗ. Кроме того, они сняли фильм о своей поездке, и уже несколько серий я с удовольствием посмотрел. «Дорога, которой нет», со второй серии как раз эти места. Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.

Но! Если вас не интересуют Югыд-ва, Кожимский тракт, Обеиз, Саледы, Санавож, Балбанты, Долина предков, Халмер-Ю, Саранпауль, Народная, Желанная и Манарага, в Кожиме логично сойти с описанного маршрута и пойти прямо на Инту. Это всего 60 км. Маршрут пока не разведан мною лично. Для этого надо для начала пройти вброд реку Кожим.

В этом месте брод выглядит не очень, и это только первая часть, до острова. Да и следов не видать.
Местные вездеходчики советуют переходит Кожим ниже, у поселка Комаю. Симпатичная дорожка идет вдоль реки вниз по течению. Там река делится на множество рукавов. Но после брода обещают пару километров болота. Так что все пока под вопросом).

Если идти Кожимским трактом через Югыд-ва, вас ждет парочка бродов. Нет, бродов там больше, но ничего серьезного в августе мы не встречали) Брод через Лимбекою более проблемный, чем Кожимский, из-за сильного течения. У Олега Алюляй есть отдельный фильм по преодолению Лембика.
А Кожим в августе проходится проще, если не поливают дожди.

После Инты дорога опять есть, но есть и пост, куда без него! Причем это пост не Газпрома, а пост дорожников. Находится он опять же не на выезде из города, а в 20 км от Инты. Насчет договориться с охраной я не уверен, но он объезжается лесом. Нас пропустили, потому что мы шли наоборот из Абези. Так можно). Здесь дорога не так шикарна, это высоченная насыпь в одну машину, отсыпана крупным щебнем, с кулак. Берегите шины. Патриот охраны тоже может попасться. Но времени с 19 до 8 утра вполне достаточно, особенно в белые ночи.

По шпалам настоящие путешественники не ездят, но проблема решаема. Слава богу, в поселке есть капитан дядя Витя и у него замечательный буксир и баржа. Договориться лучше заранее. Номер телефона по запросу.

Но и это еще не все. До самой Воркуты отсыпки нет, как нет моста через реку и переезда ж/д. Поэтому на подступах к цели, через 120 километров от Абези надо свернуть на вездеходку, пройти под мостом через Лёкелец железку, и, форсировав реку Воркута, выйти на продолжение газовой дороги, которая больше не кончится и выведет вас сначала к Воркуте, а если что аж на побережье Карского моря. На 50-м километре опять пост, который местные жители внаглую объезжают справа по тундре в пределах прямой видимости. Еще 200 км шикарной дороги и…

Вот если бы я эту свою писанину прочитал лет пять назад, то вообще бы ничего не понял)
Теория окончена, теперь в двух строках про наш маршрут 2020.

Источник

Опустевшие поселки и мороз −38 °C: как я съездила зимой в Воркуту

Не замерзла и не пожалела

Однажды моя знакомая планировала отпуск так, чтобы обязательно заехать в Воркуту. Я скептически подумала: «В отпуск — в Воркуту? В мире полно мест интереснее!»

Зимой 2021 года я сама отправилась в Воркуту. Необычная история и мрачная эстетика тех мест поразили меня настолько, что я задержалась там на три с лишним недели.

Никогда прежде я не видела такого количества опустевших домов в одном месте. Меня потрясли покрытые инеем пятиэтажки среди белоснежных просторов тундры и подъезды, похожие на ледяные пещеры. В Воркуте былой размах сочетается с витающим в воздухе ощущением обреченности. От увиденного у меня остались две противоречивые эмоции: это невероятно трагично, но потрясающе красиво.

На поездку я потратила немного, потому что добиралась в сидячем вагоне с самыми дешевыми билетами и две недели жила бесплатно благодаря «Каучсерфингу». Еду мы покупали в складчину с друзьями, еще меня угощал хозяин квартиры.

Расскажу, как организовать путешествие в Воркуту.

Траты в Воркуте без учета расходов на еду — 6937 Р

Что за город

Воркута находится в Северо-Западном федеральном округе России, в Республике Коми. Она часто попадает в федеральные новости как регион с самой низкой стоимостью жилья и самой стремительной убылью населения. Вкратце расскажу, почему так получилось.

Воркуту основали в 1930-е годы для разработки угольных месторождений. Сначала там работали заключенные, потом — простые советские граждане, которых за полярный круг влекли северная романтика и солидные зарплаты с надбавками.

Постепенно у крупных шахт вокруг Воркуты выросли поселки. В конце 1980-х в округе проживало более 215 тысяч человек. Но после распада СССР шахты стали закрываться: из 13 осталось 4. Число рабочих мест сократилось, а зарплаты перестали быть такими заманчивыми, как прежде.

К 2019 году, по официальным данным, население уменьшилось в три раза — до 74 тысяч человек. На самом деле людей еще меньше: многие уезжают, но сохраняют прописку. По статистике 2019 года, за год на сто воркутинцев приходилось двое уехавших «в Россию» — так там называют остальную часть страны. Квартиры и дома пустеют, и целые населенные пункты медленно превращаются в поселки-призраки.

стоит квадратный метр жилья в Воркуте

Р или поменять на автомобиль. Источник: avito.ru» loading=»lazy» data-bordered=»true»>

Как победить выгорание

Зачем ехать в Воркуту

По оценкам Воркутинского музейно-выставочного центра, Воркуту каждый год посещает 30 тысяч человек. Треть из них приезжают в командировку и попутно знакомятся с городом. Еще треть когда-то жили здесь — эти люди навещают близких и родные места. Остальных привлекает наследие ГУЛАГа: в городе и окрестностях расположено 15 мест, связанных с Воркутлагом — одним из крупнейших исправительно-трудовых лагерей СССР.

На мой взгляд, эта статистика не учитывает еще две категории посетителей Воркуты. Первую привлекает северная природа края. Летом туристы ходят в походы и сплавляются по Оби. А зимой там интересно охотникам, рыбакам и фрирайдерам, которые катаются на лыжах и сноубордах в расположенных неподалеку Уральских горах.

Вторая категория — те, кто едет туда ради мрачной атмосферы, как я. Умирающие поселки выглядят постапокалиптично. Ряды пятиэтажек среди бескрайних просторов тундры поражают воображение.

Мои снимки из Воркуты напоминают декорации к триллерам или покинутую после чернобыльской аварии Припять.

В отличие от украинского города-призрака Воркута более доступна. Населенные пункты округа можно посетить легально, без пересечения границ и не боясь последствий радиации.

Я решила поехать в Воркуту спонтанно, когда увидела фотографии своих друзей-блогеров в «Инстаграме». Ребята не возражали против моей компании, и уже на следующий день я выдвинулась за полярный круг.

Когда лучше ехать в Воркуту

Я была в Воркуте с середины февраля до середины марта и очень рада, что попала туда именно зимой. Заснеженный город и поселки выглядят чисто и аккуратно. Меня очаровали бескрайние просторы белоснежной тундры, нежно-розовые зимние закаты и тянущиеся до горизонта клубы дыма из труб. Но ради этого пришлось пережить самые сильные морозы в моей жизни.

В первые дни мне казалось, что само пребывание на улице — это подвиг. Нас с друзьями очень спасал термос с теплым чаем, который мы брали на каждую прогулку. Зато когда температура поднялась до −15 °С, я готова была гулять часами.

Нам повезло избежать пурги, которая обычно метет в феврале и марте. Местные рассказывали, что иногда двери в подъезд может завалить снегом так, что их нельзя открыть. Приходится вылезать на улицу из окна или ждать подмоги. Мне показывали видео, на котором притормозившую в разгар метели машину замело за минуту — и она больше не смогла тронуться.

В сильные метели кольцевую дорогу к поселкам перекрывают. Для тех, кто не может вернуться домой, открывают пункты временного размещения в домах культуры и других муниципальных учреждениях. Я читала об этом в новостях и слышала от местных, но никто из тех, кого я спрашивала, такой возможностью не пользовался.

Лето с температурой до +30 °С обычно длится с июля до середины августа. Многие воркутинцы советовали нам посетить регион именно летом: по их словам, природа в это время особенно хороша. Правда, летом в тундре много комаров и кусачей мошкары.

Худшее, на мой взгляд, время для визита в Воркуту — сезон таяния снега, который приходится на середину или конец весны. Я поняла это по снимкам знакомого, который был там в майские праздники. Черные прогалины в подтаявшем белом покрове и кучи грязного снега делают местные пейзажи еще более депрессивными и удручающими.

Как добраться до Воркуты

Еще одна особенность Воркуты: к городу не проложена обычная автомобильная дорога, которая связывала бы его с остальной Россией. Есть только кольцевая дорога, которая соединяет город и окрестные шахтерские поселки. Во время строительства газопровода Бованенково — Ухта появился зимник, то есть зимняя дорога от Воркуты до Ухты. Однако местные рассказали мне, что ездить по ней можно только с пропуском. Поэтому добраться до Воркуты можно лишь на самолете или поезде.

Где жить в Воркуте

На «Букинге» в Воркуте есть четыре отеля и около двадцати апартаментов. Цены начинаются от 1250 Р с человека и 1400 Р за двоих в сутки.

На «Авито» сдают посуточно 170 квартир. Самый дешевый вариант, который я нашла на сайте, — 700 Р в сутки. В среднем цена аренды — от 900 Р за день. Знакомые, которые поехали в Воркуту позже меня, сняли квартиру в центре через «Авито». Они жили вчетвером и платили 1500 Р в день за всех.

Р в месяц, коммунальные услуги включены. Источник: avito.ru» loading=»lazy» data-bordered=»true»>

Что посмотреть в поселках

В детстве я мечтала побывать в Припяти, чтобы побродить по опустевшим квартирам, покинутым школам и тихим улицам. Кажется, что в Воркуте тоже произошла неведомая катастрофа, которая заставила людей покинуть добротные дома, способные простоять еще не одно десятилетие. Бродя по покинутым квартирам, я ловила себя на мысли о бренности материального: люди годами собирали коллекцию книг и работали, чтобы купить все эти шкафы и холодильники, а теперь брошенная квартира замерзает вместе со всем имуществом.

Самое сильное впечатление на меня произвел не сам город, а поселки, которые входят в его состав. В советское время их застроили многоквартирными домами, они выглядели солидно и самодостаточно. Почти в каждом были школа и детский сад, поликлиника, магазины и дом культуры.

15 поселков связаны окружной дорогой длиной около 50 километров, которую местные называют кольцом. По ней ездят автобусы и такси, иногда я перемещалась автостопом. Подробнее о транспорте в Воркуте я расскажу дальше в статье.

После закрытия шахт поселки стали пустеть. Нередко бывает, что в пятиэтажке остается только несколько семей, но отапливать приходится весь дом. Чтобы сократить расходы, в Воркуте уже около 20 лет действует стратегия управляемого сжатия: жильцов малозаселенных домов в неперспективных населенных пунктах переселяют в квартиры в более обжитых поселках.

Сохранить планируют поселки Воргашор и Северный. Там наиболее развита инфраструктура: есть школа, детский сад, банкоматы и супермаркеты. Но все равно в этих поселках тоже немало пустующих квартир и зданий, жильцов которых для уплотнения переселяют в другие дома.

Источник

Опять Воркута

Привет всем любителям полярного Урала! После трехлетнего перерыва вновь с удовольствием посетил знакомые уже места.
Но для начала немного теории.
Самый простой способ добраться до Воркуты своим ходом летом — конечно через Салехард. Федеральная трасса Сургут-Салехард почти готова. Осталось несколько участков с глубокой песчаной колеей, километров в сумме под 40, но скоро их защебенят и дорога будет сдана государственной комиссии. Без асфальта. Со стороны Надыма 60 км асфальта, со стороны Салехарда 90 км. Остальное в щебне разного качества покрытия, более свежий в конце, а раздолбанный от Надыма. Времена, когда участок в 350 км Надым-Салехард проходили за 3-5 дней, остались в прошлом. Добро пожаловать за Полярный круг на пузотерках!
Паром Салехард-Лабытнанги работает как швейная машинка, датируется из бюджета. Заплыв стоит 250 руб за легковушку. После полуночи только раз в час.

Если вы уже в Полярном( 110-й км), и желаете кратким и легким путем пройти в Воркуту, идите на поселок Елецкий(он же станция Елецкая на 50-м километре ж/д Чум-Лабытнанги). В-основном дорога хороша, (правда, их несколько). Всего под десяток ловушек в низинах и каньонах. Не пытайтесь проходить засады по следам вездеходов с разгона, лебедка пригодится позже ( а лучше пусть вообще отдыхает).

Тщательно ножками если походить туда-сюда, всегда находятся пути объезда. Вы даже удивитесь, зачем надо было плюхаться в эту жижу, если в трех метрах крепко и сухо. И тихонько, на холостых, лучше с блокировками. Пусть это будет даже километр объезда. Вытащить застрявшую машину часом намного дольше. Тотальных засад в виде километровых болот нет, все локально и компактно. Обратите внимание на кусты. Они растут на камнях и по ним обычно можно проехать. Главное не напороться на большой камень или на промоину. День на эту дорогу вполне норм, даже с запасом. Не забудьте выпустить лишний воздух из колес, так машине легче.
И не тащите с собой тонну солярки и тушенки, это усложняет прохождение препятствий. В Елецком можно заправиться. Не на АЗС конечно, а у добрых людей. Потусуйтесь у магазина, и все будет. Летняя тепловозная солярка имеет непривычный глазу желтый цвет, но вполне себе пригодна. Платить надо не 2 цены АЗС, а наоборот — 1/2. Можно перехватить топлива у встречного вездеходчика, места там не глухие.

Теперь до Воркуты вообще близко, еще столько же, как из Полярного. И дорога подобная, даже попроще. Так что золотой ключик в кармане. Из Елецкого в Воркуту тоже несколько дорог. Лучше перейти Усу через Артеевский остров. Широко кажется только на первый взгляд. Вайдерсы в помощь. Если штурмана не унесло течением, можно ехать. Красивая дорожка вдоль Усы с несколькими торфяными помойками( местный юмор) выходит на 10-м километре газмясовской дороги. Налево пойдешь — на Воркутинскую КС попадешь. Там тупик (почти). Направо пойдешь- Воркута(Советский).
Вот и все. Дальше на свое усмотрение. Зачем вообще сюда перлись?
Есть еще несколько путей из Салехарда в Воркуту, но этот проще. Добавлю, что я никогда не ходил описанным мною здесь маршрутом. Про маршрут этого года чуть позже.
А этот маршрут составлен на базе прошлых поездок и состоит из трех частей ( До Салехарда уже не считаю).
Трек в открытом доступе здесь. Всего 135 км отделяют Коми от ЯНАО.
1. Харп- Полярный ходили много раз туда и обратно.
2. Полярный- Елецкий прошли в 2017 году.
3. Елецкий- Воркута пройден в 2017 году и 2 раза в этой поездке 2020.
Как пройти на Воркуту из Печоры, я тоже расскажу.

Источник

Можно ли доехать до воркуты на машине летом

Дорога, которая не существует

На карте Европы давно не осталось белых пятен. Но трудно поверить, что в некоторые весьма крупные города этой части света еще не проложены дороги для автомобилей. В Нарьян-Мар, например, — столицу одного из субъектов РФ — можно попасть лишь по зимнику, а в Воркуту, тоже находящуюся в Европе, — только поездом! Но так было раньше…

Согласно богатому экспедиционному опыту, собранному многими путешественниками, весна — самый подходящий сезон для серьезной экспедиции куда-нибудь на Крайний Север. К этому времени там спадают морозы, ослабевают метели и значительно увеличивается световой день (а в Заполярье он попросту появляется). На этот раз наш маршрут лежал в пределах Европейской части России, но очень далеко за пределами, доступными колесному транспорту. В этом вся «фишка» — проехать где-то первым куда заманчивее, чем путешествовать пусть и по увлекательным, но проторенным маршрутам. Два года назад мы уже прошли первыми уникальным северным путем по Западной Сибири с экспедицией «Остров Таймыр», проложив дорогу в ранее полностью закрытый город Норильск. Теперь нас ждало новое открытие.

Воркута. Еще год назад любой опытный путешественник на вопрос, как по земле попасть в этот удаленный регион Коми, ответил бы: поездом или самолетом! Автомобильного пути туда никогда не было. По правде говоря, пара весьма подготовленных экспедиций в свое время пробилась в Воркуту своимходом, но, во-первых, это было летом, а во-вторых, совсем не прямой дорогой: путешественники преодолели горный перевал через Урал, а потом двигались вдоль единственной железнодорожной ветки, уходящей на восток, в Азию. Да и этот путь можно пройти, только имея технику с высочайшим уровнем внедорожной подготовки. Гражданским его не назовешь ни при каких обстоятельствах! К такой же категории можно отнести дорогу напрямую из Воркуты в центральные регионы России через Ухту — Печору — Инту. Недаром именно таким маршрутом проходит единственная в тех краях железная дорога — это самый прямой путь. Но максимум, куда можно уехать по асфальту из Москвы, это Ухта или Вуктыл. Дальше — только зимники. Да и те совсем не везде. А ведь до Воркуты оттуда без малого 700 км бездорожья! Скажу по секрету, что даже местные жители по сей день пребывают в святой уверенности о недостижимости Воркуты на колесной технике, хотя у них под самым боком происходят удивительные события.

Нефть и природный газ — это не просто составные части недр Земли, но и весьма ощутимый денежный ручеек, вернее, полноводная река валюты, текущая в бездонные закрома Родины, если повернуть поток добываемых углеводородов в нужном направлении (например, на Запад). Но способностями перемещаться в пространстве сами собой ни нефть, ни газ не наделены. Выкачав эти сокровища из-под земли где-то в Западной Сибири, их надо отправить в Европу. Как выяснили ученые, идеальной геометрической фигурой для этого является полый цилиндр, в просторечье именуемый трубой.

Их много, и все они успешно способствуют пополнению нашей казны. Однако нет предела совершенству, и вот что придумали наши нефтегазовые деятели: с далекого полуострова Ямал, где обнаружено большое месторождение газа, провести трубу по дну Карского моря, а дальше — напрямую по суше до Воркуты. Потом вдоль существующей железной дороги (чтобы удобней материалы и технику завозить) прямиком к буржуям, чтобы не мерзли в свои лютые европейские зимы. А что означает сам факт строительства трубы? А то, что приходится газовикам вдоль ветки прокладывать зимники, чтобы доставлять трубы от станций железной дороги. При таком раскладе, включив логику, нетрудно догадаться, что можно вдоль этой самой трубы прямо в Воркуту и приехать.

Так, да не так! Проблема в том, что строят трубу кусками и единой, прямой и ровненькой дорожки до «закрытой» ранее Воркуты по-прежнему нет. Там, где идет укладка участка трубы, прямо автобан, проложенный тяжелой техникой. Но вот где работы еще не начинались — целинная тундра, изредка размеченная колышками! В процессе подготовки нашей экспедиции пришлось включить мозги и прикинуть, как соединить эти кусочки мозаики.

На практике все оказалось так: после шикарного околотрубного автобана зимник нырял куда-то в лес, удаляясь иногда километров на 20 от железнодорожной ветки и превращаясь при этом в узкую и иногда нечищеную дорожку, протоптанную по целине мощными «Уралами» и КамАЗами. При этом зимники то метались с просеки на просеку, меняя курс иногда градусов на 90, то шли попросту по целине в голой тундре, то пересекали по ледовым переправам великие северные реки: Печору, Кожим, Усу.

Правда, с точки зрения эстетики, это пошло нам только на пользу — красота там нереальная! Например, между Интой и Сивой Маской наш зимник длиннющим крюком ушел в предгорья Урала, по геодезическим или геологическим профилям строго на восток. Зимник удивительной красоты! Уверен, что раньше такие пейзажи видел лишь ограниченный круг лиц, которые, собственно, и прокладывали этот профиль десятилетия назад. Участок даже внесен в список ЮНЕСКО как последний массив девственных лесов, где никогда не было хозяйствования человека!

Несмотря на все трудности, сложности и невезухи, о которых чуть ниже, первое прохождение автомобильного маршрута Москва — Печора — Инта — Воркута нами успешно осуществлено. Хотя радоваться воркутянам, которые были, мягко говоря, ошарашены нашим появлением на улицах города, пока рановато. Мы видели, как у людей горели глаза от близости осуществления заветной мечты: ездить на «большую землю» на своих авто, а не на платформах РЖД. Но как это ни печально, приходилось немного охлаждать их пыл: наш путь был далеко не гладким и не простым — техника для такой поездки нужна однозначно подготовленная. По крайней мере в настоящее время…

Уголь — это единственное, на чем держался раньше самый восточный регион Республики Коми.

1941 год. Полчища фашистов захватили самый главный угольный бассейн страны — Донбасс, оставив огромную воюющую страну без основного вида промышленного топлива. Уголь — это и «хлеб» для паровозов, и тепло в домах, и электричество, и необходимый элемент металлургии и т. д. и т. п. Его отсутствие — катастрофа! Но геологи подсказали, что не так все плохо и что уголек есть совсем рядышком и отличнейшего качества: на Полярном Урале. И его там много! Вот только в местах этих отродясь кроме ненцев не жил никто: суровейшая заполярная природа и бескрайние тундровые болота не оставляли шансов на обживание этих безлюдных, но богатых недрами мест. Беда поменяла приоритеты, и вот за 1942–43 годы в эти ранее не достижимые места пролегла железная дорога. Ценою тысяч жизней заключенных ГУЛАГа сделана одинокая насыпь в бескрайней тундре, через непроходимые болота. Страшная страница истории! Но она дала жизнь целому региону.

Расцвет Воркуты (так назвали столицу вновь образованного промышленного региона по протекающей здесь реке, в переводе с ненецкого — «Медвежий угол» — вот уж в десятку попали!) пришелся на конец 70-х. Тогда только в самом городе проживало более 100 тыс. человек. Ныне Воркута — крайне депрессивный район с населением, потерявшим веру в будущее. Это чувствуется буквально при каждом общении с местным населением. Люди озлоблены на судьбу, на страну, и кажется, что и друг на друга. Вот страшная картина: в доме жилая лишь часть, а с улицы безошибочно определяются нежилые подъезды — они занесены снегом и покрыты инеем — уже не обогреваются…

Эта зима оказалась для воркутинцев весьма комфортной: сильных морозов не было, а ветер и вообще, считай, не дул по местным понятиям. За всю зиму случилась лишь одна настоящая пурга: восемь дней кряду дул ветер свыше 20 м/с (для упрощения понимания: это более 70 км/ч!). Причем не порывами, а с постоянным напором! А вы в курсе, что на севере существует так называемый коэффициент жесткости, когда сильный ветер добавляет к морозу лишние градусы? То есть на улице как бы все те же –20, но при ветре 20 м/с для восприятия человека это уже ниже –50!

К последнему пункту на трассе, о котором мы владели более-менее точной информацией, станции Сивая Маска, мы прибыли уже в пургу. Что там дальше, мы не имели понятия, а местные жители нас уверяли, что в Воркуту от них можно добраться только поездом. И лишь найденный нами на окраине поселка КПП на въезде на территорию газового хозяйства внушил оптимизм — со слов газовиков, накатанная колея до Сейды вроде есть. Кстати, на единственном проезде, доступном колесной технике на маршруте от Печоры до Воркуты, нас крайне порадовали охранники КПП, твердо заверившие, что никто на гражданской технике мимо них туда не ездил. Ура — мы первые! Вот только пока мы в Сивой Маске, а дорожку на Сейду уверенно заносит пургой. На волне захлестнувшего нас оптимизма мы тут же кинулись догонять уходящий поезд. Результат: на битву за 24 километра ушла почти вся ночь. Редко какой перемет проходился самоходом.

Но вот мы в Сейде! Отсюда уже идет гражданская дорога до Воркуты. Правда, в пургу она на обслуживаемую слабо походит… Но этот первый бой автоматически закрыл нам путь назад: выезды за нами тут же замело наглухо, а тяжелая техника из-за штормового предупреждения на расчистку заносов не выпускалась всю эту неделю. Вот мы влипли: путь домой оказался наглухо отрезан, как и все другие пути! Тут-то и началась настоящая битва…

Согласно ранее утвержденному плану мы, невзирая на погоду и удивленные взгляды местных жителей, явно не верящих в нашу удачу, продолжаем путь из Воркуты на север: вдоль трубы к частичке Северного Ледовитого океана — Карскому морю. А ведь стоит заметить, что оставшиеся 250 километров до океана вообще не обитаемы — голая тундра и лишь вдоль трассы трубы стоит тройка мини-городков строителей. Хотя на самом берегу моря есть один поселок: Усть-Кара. Этот забытый Богом край земли тоже числился в наших планах. Но, увы, с надеждой попасть в этот поселок, расположенный в устье реки Кары, на краю гигантского кратера диаметром 100 км (!) от упавшего 65 млн. лет назад астероида, именуемого Карской астроблемой, мы с грустью расстаемся. Обслуживаемой дороги на Усть-Кару никогда не было, а вышедшие в пургу оттуда на Воркуту два вездехода вот уже пару дней как потерялись. МЧС сбилось с ног. Нас еще им не хватало. Поэтому пошли напрямую к океану по вроде бы обслуживаемой газовиками дороге, но это она без пурги обслуживалась. В те сутки была самая жуткая пурга. Ветер сбивал с ног в прямом смысле слова! Я первый раз почувствовал, как можно лежать на ветру, постоянно дующем со скоростью за 20 м/с: просто наклоняйся и расслабляйся (если получится, конечно). Движущуюся первой машину регулярно вел идущей перед ней штурман (в пургу, на улице!). Но и это не всегда спасало от съезда с зимника — невидно было вообще ничего!

Понятно, что до океана мы в тот раз не дошли. Нам вообще реально повезло, что мы встретили к вечеру шедшую нам навстречу колонну техники, вывозившую вахтовиков из дальних городков строителей трубы в Воркуту. Колонна шла во главе с самым проходимым вездеходом ТМ-120 и бульдозерами в своих рядах.

Развернувшись за ними, со скоростью пешехода мы добрались до ближайшего городка строителей на этой трассе, где и зависли на расчищенной площадке под прикрытием куска трубы чуть не на сутки.

Известен факт, установленный классиками: «Ничто не вечно под луной». Все в мире когда-то заканчивается. Прогнозы синоптиков заверили нас, что идет к концу и пурга. Тем не менее, по данным осведомленных источников, тот путь, которым мы сюда попали, по-прежнему для нас табу, ибо техники от Сейды до Сивой Маски не было никакой всю неделю. И тут вспыхивает искорка надежды: нас по секрету радуют, что газовики в срочном темпе по какому-то нужному им делу начали топтать зимник в сторону Азии в обход Уральского хребта, вдоль берега океана, где гор уже и нет, оказывается!

Застоявшись за неделю вынужденного отдыха и метаний по окрестностям в тщетных попытках доехать хоть куданибудь, мы хватаемся за эту идею как за соломинку. К тому же дорогу до океана газовики расчищают ударными темпами. «Заодно океан посмотрим!» — решили мы. Тот путь, за который мы бились в пургу двое суток, мы прошли за тройку часов и уже к вечеру прибыли в «приморский район». По пути в свете прожекторов мы видели леденящие душу сцены борьбы газовиков с пургой. Зрелище завораживающее! Особенно ночью. Столько снега я не видел в своей жизни.

Однако буквально за 10 километров до океана зимник закончился. Совсем! И нас об этом предупреждали. Однако нашу экспедицию было уже не остановить, и эти последние километры мы пролетели прямо по целине, едва различая заметенные следы «Урала». Полученный в боях опыт пошел на пользу, и вот, о чудо, навигатор известил меня, что мы стоим… в воде, хотя в свете фар видно было лишь снежную целину. Дабы рассеять последние сомнения в нашем успехе, мы совершили пешую прогулку по ледяному полю и увидели трещину во льду, под которой оказалась вода. И она была сильно соленой. Сомнений нет — ОКЕАН. Утром наше сознание было уложено на обе лопатки безумными видами океанского рассвета.

Но пока мы изучали живописное побережье, строители трубы поведали нам не очень веселую новость: зимника на ту сторону Урала пока нет! Его как бы делают, но, увы, с той стороны хребта. Сейчас нет от него и следа. Даже неизвестно, когда и где он выйдет на нашу сторону. Говорят: «Куда пройдет техника, оттуда и пойдет зимник». И вот, забыв про обходные пути, мы решаем со всех ног мчать домой по уже пройденному пути Москва — Печора — Воркута в противоположном направлении.

Все дороги ведут домой…

После недельного вынужденного простоя строительство трубы становится похожим на гигантский муравейник: масса всевозможнейшей техники снует туда-сюда, все заняты своим невероятно важным делом, не обращая внимания на других. Кто-то что-то возит, кто-то ровняет дороги, кто-то развозит грунт и щебень, кто-то копает траншеи для трубы, кто-то их закапывает, кто-то подвозит трубы, кто-то их сваривает и т. д. и т. п. Настоящий муравейник!

Кстати, один раз мы столкнулись с затором на объездном зимнике в лесу: труба упала с трубовоза, а вытаскивавший его грейдер упал с зимника. Пробка! Вызвали помощь, и вот прилетел бешеный бульдозер, который за 10 минут (не вру!) построил рядом новый зимник. Некогда им там простаивать — Европа ждет газ!

Вот так вместе с деловитыми трубостроителями мы и двинулись в обратный долгий путь домой. Приключений мы снова не миновали, но после пережитого это всё были пустяки.

Но вот и асфальт. Вот и дорожная грязь на стеклах, которую мы не видели две недели (я даже забыл, что омыватель стекол у машины есть). Вот и пробки. Это Матрица! Это тот злой и неправильный мир, в котором мы живем между экспедициями.

Воркута

Наше путешествие по Воркутинскому кольцу добавило крайне мрачных эмоций. Виды полностью опустевших поселений скорее напоминают место со съeмок фильма о последствиях ядерной катастрофы. Тут и первенец этих мест — поселок Рудник (ударение местные делают на «у»: рУдник), — и полностью заброшенная Мульда. А вот поселок Советский не брошен до конца. Но оказалось, что страшнее даже не покинутые поселки, а ситуация, когда обезлюдела лишь часть городка и оставшиеся жители каждый день видят из окон стоящие напротив дома-мертвецы с пустыми глазницами окон. И это на центральной улице… А вот и знаменитый Воргашор: некогда самый населенный пригород Воркуты, известный по произошедшей здесь крупнейшей аварии в отрасли. Тогда погибли десятки горняков, часть которых так и остались погребенными в толщах угольных слоев… Да и сам город тоже напоминает призрак, в котором еще кое-где теплится жизнь. Но жизнь ли это?

Самое страшное, что все, что здесь есть, было построено силами узников ГУЛАГа, которые тут же и закончили свой земной путь. Вдоль трассы — кладбища: русские, литовские, украинские и даже немецкие, причем прямо в городской черте поселка Северный, что явно не добавляет позитива в и так безрадостную жизнь местного населения. Все это сливается в одну не самую веселую картинку, имя которой — «депрессия».

текст: Дмитрий ТЕТЕРЧЕВ
фото: автор и Максим ФИЛИН

Источник