Можно ли ехать на автомобиле без аккумулятора
В жизни может случиться все, что угодно: сегодня вы интересуетесь о работоспособности систем автомобиля без аккумулятора чисто из любопытства, а завтра — по несчастливому стечению обстоятельств — уже проверяете полученные знания на практике.
«Это что же такое должно произойти, чтобы мне понадобилось эксплуатировать машину без батареи?» — быть может, спросите вы. Представьте: АБК погружается в коматозное состояние вследствие, скажем, оставленного без внимания замыкания в одной из банок или какой-либо другой напасти. Возможности оперативно заменить прибор на исправный у вас нет, а машина нужна срочно.
В конце концов, аккумулятор могут украсть. А что, всякое же случается.
Первая проблема, с которой наверняка столкнется водитель, твердо решивший прокатиться на обесточенной машине — это запуск мотора. Шансы пробудить движок «с толкача» невелики: скончавшийся аккумулятор не возбудит обмотку генератора. Можно понадеяться на самовозбуждение устройства, но авто придется толкать долго и под горку — как минимум до 3000 об/мин.
Второй вариант — подключить пусковые провода к другой батарее и «прикурить». Но это крайне опасно вне зависимости от того, неисправен ли аккумулятор «донора» или его нет вообще. Так что лучше всего в подобной ситуации воспользоваться бустером. Главное, чтобы он был заряжен и выдавал ток не менее чем на 300А.
Допустим, пусковое устройство под рукой таки оказалось, мотор пробудился. Что дальше, можно ли ехать? Если да, то как долго?
Вооруженные силы Украины получили бронированные Land Rover Defender
Почему опасно «прикуривать» чужую машину
Здесь важно помнить, что аккумулятор не только питает потребители, но и выравнивает напряжение, сглаживает пульсацию тока. Езда без батареи на доисторическом автомобиле с минимальным количеством электроники не смертельна. Что же до современных машин, то тут все гораздо сложнее: при худшем раскладе от перепадов напряжения могут выйти из строя «мозги», а это несомненно влетит автовладельцу в копеечку.
Хотя бы по этой причине без аккумулятора лучше не ездить. Однако если другого выхода нет, то нужно уделить особое внимание изоляции плюсовой клеммы от кузова. Погасить скачки напряжения поможет включение всех возможных электропотребителей: световых приборов, мультимедийки, печки, обогревов. И чур никаких рекордов дистанции: направляемся к ближайшему магазину автозапчастей за новой батареей.
Можно ли ездить без аккумулятора?
Идёт спор с одним человеком, который мне яро утверждает, что без аккумулятора можно всё сжечь скачками напруги, но откуда ей взяться если стоит реле которое всё контролирует, а до него уже идёт постоянный ток после диодного моста?
Я не понимаю, что там можно сжечь, если машина карбюраторная и там ничего электронного нету…
Комментарии 26
Когда у меня ещё 402 двигатель стоял, возвращались с Урала в Новороссийск и после Саратова вздулся аккум так почти 1000 км ехал со снятой клеммой, одивал когда на заправку заезжал. И норм ничего не сгорело.
Я на Жыгуле ездил )) Када клемма соскочила незатянутая. Только почему-то половина фар погасла и подсветка панели приборов
ездить без акб нельзя. не факт, что у вас что то из-за этого сгорит… но из генератора выходит не постоянный ток, а выпремленный. если какая то электроника чувствительна к скачкам, то она сдохнет. если РР плохое, то вероятность что нить сжечь выше. при действующем 220 в розетке там на самом деле 380 моментального. если его выпрямить диодным мостом как в генераторе, то действующее напряжение не изменится, как и пиковое.
это во первых. во вторых, при изменении оборотов двигателя, необходимо изменить напряжение возбуждения. не все РР делают это быстро…
У меня кстати регулятор стоит от УАЗа, там ток можно ограничивать, 13.6-14.2-14.7, думаю если выставить самое низкое значение, я не думаю что там что-то сгорит)
Так вот это реле и может пострадать.
можно без двигателя даже ездить если волгу с горы пустить))))
Можно, акомулятор помимо запуска служит для стабилизации напряжения. Без акб при переходных режимах сильно напряжение будет скакать
так то дизель, ему вообще не нужно электричество, если тнвд механический
А ЭЛЕКТРОклапан на подачу топлива?
Я имел ввиду что работать может без электричества, ему и генератор не нужен
Можно, ничего не будет и ничего не сгорит. Аккум — такой же потребитель при рабочем двиге, как и любая лампочка. А регулятор будет исправно держать напряжение. Завести только не получится, если заглохнет :). Я — электронщик, если что.
Он тоже ярый электрик 4го разряда, мол у него дофига таких умников приезжает
Ну я бы все-таки не стал так ездить, но в экстремальных условиях с толкача заводил и ехал, и ничего не случалось. А как люди со слетевшей клеммой ездят? И узнают об этом только когда завести не могут…
Мы как-то 70км проехали и узнали только у ворот дома когда заглохла и не придавала признаков жизни)
Ну ничего ж не сгорело? Вот и я ж о чем говорю 🙂
А чему гореть то? Контактное зажигание, свет не включали)
Так оно и со светом и с бесконтактным поджигом будет работать, на рабочем моторе гена питает всю систему, аккум, если не посажен, вообще ничего не делает, и не заряжается и не отдает.
Можно, ничего не будет и ничего не сгорит. Аккум — такой же потребитель при рабочем двиге, как и любая лампочка. А регулятор будет исправно держать напряжение. Завести только не получится, если заглохнет :). Я — электронщик, если что.
Я на Жигулях включил дальний свет при отключеном акб и перегазнул-дальнего как и не было)))сгорели лампочки
Спорить с этим человеком глупо. Потому что без аккумулятора с генератором переменного тока ездить нельзя, это же азы. Как это можно не знать.
Почему переменный ток, если из генератора уже идёт постоянный? Там же диодный мост стоит
Ну ребята вы даете! Ну почитайте хотя бы книгу Электрооборудование автомобилей. Там чёрным по белому написано что нельзя! проверять генератор переменного тока снятием клеммы с аккумулятора, как делали для проверки генераторов постоянного тока. А вы говорите ездить. Ну попробуйте, чего спорить, проверьте на своей машине))
Тогда почему мы ездили и ничего не произошло? Ток из генератора выходит уже постоянным…
Ну ребята вы даете! Ну почитайте хотя бы книгу Электрооборудование автомобилей. Там чёрным по белому написано что нельзя! проверять генератор переменного тока снятием клеммы с аккумулятора, как делали для проверки генераторов постоянного тока. А вы говорите ездить. Ну попробуйте, чего спорить, проверьте на своей машине))
Так проверено же и не раз. С точки зрения физики ничего не случится. И в советских автомобилях в большинстве своем генератор оборудован выпрямителем и на выходе постоянное напряжение, регулируемое напряжением возбуждения. Без аккумулятора генератор сам себя возбуждает, звучит забавно, но это работает, пока двигатель работает. В книжках пишут для среднестатистического водителя, но это не значит, что для человека понимающего это запрещено.
Может ли автомобиль работать без аккумулятора
Контактное зажигание и отсутствие полупроводникового коммутатора, позволяет снять аккумулятор при работающем двигателе. Из предосторожности, плюсовая клемма изолируется, чтобы исключить короткое замыкание.
Автомобиль в таком состоянии можно эксплуатировать пока не закончится топливо. Чтобы погасить излишнюю мощность, производимую генератором, необходимо включить, например, фары, подфарники и музыкальный центр. В противном случае генератор может выйти из строя от перегрева.
Почему некоторые считают, что автомобиль может работать на одном генераторе
Вполне обоснованное мнение. При достижении заданных оборотов двигателем, автоматика подключает генератор в электрическую цепь. Мощность генератора позволяет стабильно обеспечить работу автомобиля.
Аккумулятор переключается в режим заряда, если в этом есть необходимость. Подзарядившись, батарея практически не участвует в энергоснабжении и переходит в режим дежурного устройства.
Если в автомобиле дополнительно подключаются энергоёмкие приборы, а мощности генератора станет недостаточно, тогда автоматика подключит и ёмкость АКБ, но ненадолго. Разряд аккумулятора происходит быстро.
Почему на современных автомобилях отключать АКБ, когда двигатель заведён, нельзя
Отключать аккумулятор при работающем двигателе нежелательно, это верно. Клеммы аккумулятора включены в цепь, которую генератор обеспечивает энергией и нагрузка на каждом участке цепи защищена от перегрузок. Наиболее чувствительные потери из-за искрений происходят при резких колебаниях напряжения, вызываемых коротким замыканием или ослаблением контактов, в том числе и при ручном отключении клемм батареи.
Главная причина – в неизбежном риске замыкания клемм на «массу». Цена опрометчивости определяется стоимостью электроники и бортовых компьютеров.
К чему может привести отключение клеммы аккумулятора на работающем двигателе
Если отключить «минусовую» клемму вручную, цепь прервётся и двигатель заглохнет. Как на это среагирует бортовая электроника, остаётся под вопросом.
Отключить клемму «плюс» можно, но так чтобы ею не коснуться массы. Плюсовая клемма аккумулятора подключена к генератору. Любое её касание к корпусу или к прибору, замкнутому на массу, вызывает короткое замыкание. Известное в миру данное явление вызывает неконтролируемые скачки напряжения, сопровождаемые искрением. Перегорание предохранителей при этом, является наименьшей потерей для авто.
При скоплении паров бензина или наличии топливных протечек эти искрения, как правило, приводят к пожарам.
Третий вариант, когда с аккумулятора снимаются обе клеммы сразу. Без вреда для современной дорогостоящей бортовой электроники ручные манипуляции с клеммами бесследно не проходят.
В экстренных ситуациях эти действия допустимы в разумных пределах и водителем должны расцениваться как экстремальные с далеко идущими последствиями.
Вывод из всего сказанного такой: если в технической документации производителя специально не оговорено положение о снятии аккумулятора при работающем двигателе, то водитель свободен в своих действиях, но под свою ответственность.
Саморазряд, мороз и опасность прикуривания: 10 глупых вопросов об аккумуляторах
Так уж повелось, что главные проблемы зимой автолюбителям доставляет аккумулятор. И традиционно, из года в год, звучат одни и те же насущные вопросы… Мы решили свести все самые популярные аккумуляторные проблемы в один «блиц-марафон»!
О дноразовые пальчиковые батарейки способны невозбранно храниться годами, пока их не начнут использовать. Но с автомобильным аккумулятором такой фокус не проходит! И сакраментальное «снятие минусовой клеммы» не поможет! Оставляя машину на парковке и уезжая на месяц в отпуск, вернувшись, можно не суметь запустить мотор… Многие из тех, кто привык, что выключенный ноутбук или смартфон может без ущерба для батареи лежать по полгода, неприятно удивляются…
Снимая клемму с АКБ, мы «отсекаем» внешние потребители тока, но не останавливаем естественный процесс внутреннего саморазряда, свойственный свинцовым батареям и почти не свойственный литиевым. Представьте, что внутри батареи параллельно ее клеммам постоянно подключен крошечный паразитный потребитель тока. Саморазряд все производители считают нормой, если в сутки новая батарея теряет не более 0,5-0,8% емкости. Это касается плюсовых температур — зима же в данном случае являет редкий пример союзника, а не врага: при температурах ниже нуля саморазряд замедляется! Но летом даже отключенная от автомобильной бортсети батарея за месяц способна лишиться половины емкости, а уже поработавшая (хотя и вполне исправная!) может иссякнуть почти полностью – для нее 1,5-2% потерь в сутки бывает нормой. Поэтому при длительном простое машины необходимо перед снятием клеммы полностью зарядить аккумулятор сетевым зарядником. А еще лучше – оставить АКБ на постоянной подпитке зарядным устройством, имеющим специальный режим компенсации саморазряда. Этот режим работы в инструкции к заряднику часто называют «буферным» или «компенсационным» — при нем батарея постоянно подпитывается безопасным сверхмалым током в несколько десятков миллиампер без риска испарения воды из электролита или перегрева.
Можно ли спокойно улететь, к примеру, в отпуск, оставив автомобиль на парковке без принятия каких-либо «консервационных» мер? Просто припарковаться и уйти, а через две недели вернуться, завести мотор и поехать? В принципе, можно произвести несложный арифметический расчет.
Если предположить, что электрика машины исправна и не потребляет ток при простое, то остается два основных «паразита», которые имеются у большинства – сигнализация и аудиосистема, «магнитола» в просторечии. Типичное потребление этой парочки – около 30 мА на сигнализацию и около 20 мА – на «магнитолу».
Необходимо замерить потребляемый автомобилем в режиме простоя от аккумулятора ток – рассказывает заведующий аккумуляторной лабораторией ФГУП «Научно-исследовательский и экспериментальный институт автомобильной электроники и электрооборудования» Александр Казунин.
Предположим, у вас получилось 50 миллиампер. Считаем: 50 мА тока = 0,05 А·ч расхода. Умножаем на 24 часа в сутках и на, скажем, 14 дней – получается почти 17 ампер-часов аккумулятор теряет за две недели, и это, заметьте, без учета саморазряда. Для батареи емкостью 55 А·ч это составляет треть от емкости. Но главный вопрос – как интерпретировать эти цифры? Если на улице лето, автомобиль технически исправен, а батарея была заряжена на 100% — то потеря трети емкости не помешает завести мотор и поехать. Если же на улице зима, а машина эксплуатируется в городском режиме с вечным отрицательным энергобалансом, когда аккумулятор перманентно заряжен не более чем на три четверти (в лучшем случае!), картина получается неутешительная. После двухнедельного простоя сигнализация, «музыка» и саморазряд не позволят завести двигатель.
Вы поставили автомобиль в гараж и решили подзарядить батарею. Нужно ли перед этим отключать АКБ от бортсети машины, снимая с него одну из клемм?
Фактически любое зарядное устройство дает точно такое же напряжение (или незначительно выше), как и штатный генератор автомобиля, и никакого вреда это напряжение электронике автомобиля не нанесет. Тем более, что в массе своей она (включая главное – блоки управления двигателем и трансмиссией) полностью отрублена от бортсети извлеченным ключом зажигания и отключенным главным реле. Иными словами, после выключения зажигания исправное зарядное устройство можно подключать к батарее, стоящей под капотом, не снимая проводов с последней.
Впрочем, ключевое слово – «исправное»… Дело в том, что все современные зарядные устройства построены на бестрансформаторных источниках тока — так называемых инверторах. Их особенность состоит в том, что при практически любой неисправности внутри зарядника на его клеммах просто исчезает напряжение. Да, батарея, конечно, в этом случае не зарядится, но и электроника автомобиля не пострадает. А вот многие зарядные устройства старых лет выпуска, парк которых у автовладельцев по-прежнему очень велик, построены по трансформаторной схеме. Они массивнее, тяжелее, мощнее, но внутри часто представляют собой источники тока с напряжением 18-25 вольт, которое транзисторными или тиристорными регуляторами понижается до нужных при зарядке 14-16 вольт. И если регулирующий транзистор пробивается, что с ним случается нередко, на выходе зарядника появляется высокое напряжение 18-25 вольт, способное повредить и аккумулятор, и те электронные модули, которые не обесточиваются выниманием ключа — штатная или нештатная охранные системы, к примеру, или ряд блоков, относящихся к комфорту и сервису. В зарядном устройстве часто нет защит от подобного ЧП, поэтому при применении олдскульных зарядок клемму с батареи все же полезно снимать.
Бытует мнение, что заряжать аккумуляторную батарею дома – небезопасно. Действительно, риск взрыва несет выделяющийся при зарядке водород – в соединении с кислородом воздуха он образует так называемый гремучий газ. Но для взрывоопасной концентрации количество водорода должно составить не менее 4% от объема воздуха в помещении. Даже в небольшой комнате аккумулятору нужно стоять на зарядке несколько дней, чтобы возникла такая концентрация, а комната должна быть герметичной, что в условиях квартиры, к счастью, недостижимо…Есть и еще один важный нюанс: на деле во время зарядки составляющая водорода от общего количества газов, выделяемых батареей, мала — менее 10%. В основном аккумулятор порождает водород в первые часы после зарядки, а не во время нее. Убедиться в этом можно, к примеру, с помощью советского издания «Вентиляция и отопление аккумуляторных помещений», где вопрос газовыделения свинцово-кислотных батарей рассмотрен досконально.
Иными словами, известные строгие и непростые требования по соблюдению взрыво- и пожаробезопасности относятся к аккумуляторным участкам на предприятиях, где круглые сутки идет одновременная зарядка множества АКБ. Распространять эти требования на единоразовую сезонную подзарядку в квартире батареи личного легкового авто при открытой форточке или тем более на балконе не стоит.
Помимо водорода из аккумулятора при зарядке выделяются и другие газы, весьма токсичные — например, сернистый. Однако, опять же, если речь идет не о регулярной и массовой зарядке, а разе-другом за зимний сезон, количество этих газов может вызвать лишь головную боль – да и то если совпадут слишком много факторов. На деле же ощутить хоть какое-то недомогание от этого процесса крайне сложно.
Да, намеренно заряжать аккумулятор возле изголовья кроватки грудного ребенка точно не стоит в любом случае! Но если по каким-то причинам вам не удается пристроить АКБ на зарядку где-то помимо коридора или прихожей обычной городской квартиры, ничего серьезно опасного и необратимого со здоровьем не произойдет. Достаточно, если в квартире будут открыты межкомнатные двери и приоткрыто хотя бы одно окошко или форточка – например, на кухне.
Стоит отметить, что больше вреда (правда, не здоровью, а имуществу) могут принести мельчайшие пары серной кислоты, которые способны в незначительном количестве выноситься наружу из банок батареи с выходящими при «кипении» газами. В небольшом радиусе вокруг батареи они способны испортить ткань, пол или ковер из натурального материала. Опасность не сказать чтоб так уж существенна, но, чтобы подстраховаться наверняка, стоит поместить заряжаемую батарею в полиэтиленовый мусорный мешок — не завязывая, разумеется, его горловину.
Не секрет, что при систематических коротких поездках типа «дом-работа-магазин» генератор не успевает восполнять потери энергии аккумулятора, которую тратит стартер, и батарея постепенно теряет емкость даже при абсолютно исправном электрооборудовании. Однако летом у аккумулятора есть хотя бы возможность добраться за долгую поездку до стопроцентного заряда. А зимой такой возможности нет в принципе — даже если вы будете ежедневно кататься из Москвы в Питер и обратно, аккумулятор не сможет зарядиться выше 70-80% от номинальной емкости из-за замедления скорости протекания электрохимических процессов при минусовых температурах. В сильный мороз аккумулятор, стоящий на автомобиле, никогда не зарядится на 100%. Не зарядится он и в неотапливаемом гараже от стационарного зарядного устройства, если на улице сильный мороз.
Для гарантированного наполнения энергией батарею необходимо перенести в теплое помещение и дозарядить до 100% сетевым зарядным устройством. Проведение этой процедуры хотя бы 1-2 раза за зиму гарантированно предупредит проблемы с холодным пуском двигателя – если аккумулятор и электрооборудование исправны, разумеется!
Почти всегда проблемы с зимним запуском – вина владельца автомобиля. Не подзарядил батарею до нормы перед холодным сезоном, игнорировал неисправность электрооборудования и утечки тока, допустил полный разряд аккумулятора «в ноль» ранее и так далее. Однако иногда все исправно, аккумулятор свежий, а стартер крутит вяло! Почему?
Дело в том, что емкость аккумулятора – параметр непостоянный. Она очень сильно зависит от температуры окружающей среды. В холод емкость аккумулятора естественным образом снижается вследствие замедления скорости протекания электрохимических процессов. Приблизительно зависимость емкости от температуры можно визуализировать так:
| Температура электролита батареи, °С | Емкость, % от номинала |
| -10 | 80 |
| -20 | 65 |
| -30 | 50 |
Говоря проще, если производитель автомобиля сэкономил на батарее, не поставив «вариант для России» с увеличенными как раз на этот случай пусковым током и емкостью, то «полбатареи», в которые превращается аккумулятор при минус 25-30, запросто может не хватить для стабильного пуска. Особенно если АКБ систематически недозаряжается в городском режиме эксплуатации автомобиля с частыми стартами и короткими по продолжительности поездками.
Если аккумулятор разрядился в ноль – например, от забытых включенными габаритов, аудиосистемы или лампы освещения салона — плотность электролита катастрофически падает, и электролит замерзает, как обычная вода. Замерзая, он расширяется, деформируя пластины и раздувая бока корпуса. Что же происходит после «прикуривания» такой батареи проводами или портативным литий-ионным «пускачом»?
Летом «прикуривание» опасности не несет, – рассказывает Александр Казунин.
Но зимой – совсем другая история… Если разряженную и замороженную батарею принести домой, отогреть в течении полусуток при комнатной температуре и после этого поставить на зарядку сетевым зарядным устройством – она еще поработает. Но так мало кто поступает… В основном машину «прикуривают» и тут же уезжают, поскольку спешат на работу или по делам. Что происходит в этом случае? Батарея начинает заряжаться от генератора достаточно большим током. Но внутри нее на две трети объема электролита – лед. Фактически работает только треть батареи. От больших зарядных и пусковых токов спекаются сепараторы, и в них начинают прорастать шунты – токопроводящие перемычки из дендритов, которые замыкают пластины между собой. Чаще всего страдают первая и шестая банки, поскольку они находятся по краям, и промерзание начинается именно с них. После такого издевательства батарея почти никогда не держит заряд и требует замены. Прикуривая с утра машину, которая не светит лампами на приборной панели после поворота ключа, и стартер которой не издает ни звука, нужно помнить, что аккумулятор уже не жилец, и вечером крайне желательно заехать в магазин за новым!
Многие видели, как аккумулятор под капотом укутан в мягкий текстильный чехол-коробочку, называемую теплозащитой, термозащитой, «термокейсом» и так далее. На одних машинах такой аксессуар штатно идет с завода, на других его нет и в помине, а сторонние производители выпускают подобные вещи как элементы «тюнинга».
Распространено мнение, что такие термочехлы помогают батарее лучше заряжаться от генератора зимой и эффективнее отдавать ток стартеру. Но, увы, это заблуждение… Для зимы подобные «шубы» совершенно бесполезны – за ночь или день простоя на парковке любая батарея промерзнет до температуры окружающей среды – хоть норковую шубку на нее натяни! Главная задача такой термозащиты – частично прикрыть аккумулятор от перегрева в адском подкапотном пекле летом, чтобы уменьшить испарение воды из электролита, от которого страдают любые батареи, будь они хоть трижды «необслуживаемыми».
Впрочем, в любом случае называть такой аксессуар необходимым нельзя, и приобретать его самостоятельно, если производитель обошелся без него, совершенно необязательно.
Плюсовая клемма батареи склонна усиленно окисляться, часто покрываясь жутковатой на вид сине-зеленой коркой. Окислы начинают проникать и в плоскость контакта, быстро его ухудшая. Сегодня для предотвращения этого зла продаются специальные защитные смазки, но стоят они в силу специфичности весьма недешево, а востребованы редко и в ничтожном количестве. Да и есть нюанс – чистой и недеформированной клемме с исправным затяжным болтом дополнительный «химический допинг» в плоскости контакта с наконечником аккумулятора, по большому счету, и не требуется. А когда клемма уже «убита» окислением и царапинами, даже дорогое спецсредство не поможет ей восстановить качественный контакт без вольтопотерь – по-хорошему, клемму нужно менять или как минимум тщательно восстанавливать с использованием круглого напильника и наждачной бумаги.
Однако в «дедовские времена» существовал простой способ защиты клемм от окисления, ныне почти забытый. Он неплох для предотвращения будущего износа клеммы, пока она еще новенькая — тем более что стоимость затеи стремится к нулю, а простота — чрезвычайная. Для предотвращения окисления клемм на «плюсовой» контакт батареи в прежние годы опытные водители надевали плоское колечко из толстой ткани или войлока, на которое наносили 2-3 капли моторного масла — а поверх кольца уже надевали и зажимали клемму провода. Масло, дающее легкое испарение от жара подкапотного пространства, «укутывает» контакт батареи и клемму провода своеобразным антикором, не давая ей окисляться.
