Можно ли ездить на загрунтованном автомобиле
Запись 39. Можно ли ездить с грунтом?
Думаю, вопрос этот не праздный, ибо как грунт может попасть на автомобиль, кажется, объяснять не надо. Или надо?
Обычно, все начинается так: едешь никого не трогаешь… или трогаешь? Чет я запутался… )))
Короче, прилетело или прилетел — надо делать. Стоишь, ремонтируешь и вдруг… Причины могут быть самые различные: от банальной «нет денег на покраску» до «срочно нужно ехать, доделаем потом».
Итак, ездить с грунтом или нет?
Если однозначно скажу нет, то все кто более-менее в курсе, что такое кузовной ремонт, согласятся, похлопают по плечу, ну, мож че доброе скажут.
Однако! Вопрос-то рано или поздно, нет-нет да и появляется у кого-нибудь. И категоричное «НЕТ» рушит все надежды на быстрое перемещение из точки А в точку Б по озвученным выше причинам.
Дабы не прослыть невеждой в столь деликатном деле как кузовной ремонт, я не буду устанавливать догм. Просто поделюсь своим опытом.
И, хотя, речь не о Москвиче, думаю, изложенные принципы будут применимы как к нему, так и к любому авто.
Поехали!
ДАНО:
Конечно, сделать это надо было давным-давно, но… не сделали. Ржа угнетала, а вспучившаяся от нее краска на месте повреждения, вызывала полуобморочное состояние, не говоря уже о самом повреждении, на которое без слез нельзя было смотреть. В общем, приехавший в бампер, сподвиг меня на решительные действия по ликвидации этого безобразия.
Расчистил место повреждения коралловым кругом и открывшийся вид согрел душу — крыло блестело металлическим цветом.
Дальше все стандартно: обезжирка, шпатлевка, шлифовка… А вот красить я не хотел. И не важно почему.
Был у меня такой грунт
Немного про грунты. Да, они защищают металл, но на химическом уровне и то только если находятся под ЛКП, т.к. сами по себе гигроскопичны — впитывают влагу, причем делают это даже прямо из воздуха. К таким относят фосфатирующие, кислотные, наполнители (кстати, вообще мел). В отличие от них, эпоксидный, создает пленку, ФИЗИЧЕСКИ изолируя металл от последующих слоев.
Что я сделал? Правильно, перекрыл место ремонта грунтом из баллончика. Сам ремонт проводился в конце августа
Сколько машина по времени может находится под грунтом?
Всем привет. Давно хотелось задать пару вопросов по кузову.
Сколько машина по времени может находится под грунтом? Какие последствия? В ближайшие полгода год не собираюсь красить, хочу довести все до ума, потом покраска. Заранее спасибо!
Comments 32
Красивый жужик получается.
Я тоже на это надеюсь)
говорят грунт влагу впитывает, попробуй задуй акрилкой (у нас например бывает в магазах распродажа непопулярных цветов примерно со скидкой 50%-70%)
Пока на краску нет денег(
тогда думай как закансивирывать
Только красть, впитает влагу даже из воздуха, ржа появится сто процентов, если это, конечно, не эпоксидный грунт
чем меньше тем лучше, грунт сам по себе впитывает влагу, это транспортировочный грунт может стоять тысячелетиями!
У меня железо, укрытое эпоксидным грунтом стояло в гараже больше 2 лет и ничего с ним не случилось
Эбоксидным покрывать полностью с проемами или поверхностно? Просто я в этом деле (почти)) 0.
Покрывать там, где снимали старое ЛКП. Не допускать, чтобы оставалось голое железо.
главное потом помыть и перетреть.
если под эпоксидным, то долго
В сухом помещении сколько угодно, при условии что все правильно подготовлено
Та вроде нормально подготовил) а мыть его можно?
можно
но лучше не мочить
А так хочется помыть) люди приходят в гости посмотреть а жужык грязный(
Есть тогда один вариант-красить!
Любой грунт гигроскопичен! Не надо его мочить.
У меня почти год стоит, с виду нормально, красится предполагаю в сентябре.
А я наверное аж на следующий сентябрь)
Все зависит от грунта, от качества подготовки металла до грунтования, от условий хранения.
покрой эбоксидным грунтом.остальные грунты гидроскопичны
Главное не мочить, у меня 7 месяцев стояла и всё хорошо.
Как влага влияет на кузав?
как обычно, железо+влага+кисолород = ржа
Как влага влияет на кузав?
Вообще, акриловый грунт впитывает влагу(также из воздуха), т.е. может проступить ржавчина. Залей эпоксидных и всё будет ок! По эпоксидному грунту можно также шпатлевать, но перед шпатлевкой надо зашкурить место Р100-120. Еще есть вероятность плохой адгезии краски, если много воды акрил впитает…
можно ли ездить на загрунтованной машине.
| Предыдущая тема :: Следующая тема | |
| Автор | Сообщение |
|---|---|
| pavlik933 Восточный льстец  | |
Зарегистрирован: 10.05.2011
Сообщения: 4023
Откуда: из Бангладеша
Зарегистрирован: 26.07.2008
Сообщения: 5646
Зарегистрирован: 10.05.2011
Сообщения: 4023
Откуда: из Бангладеша
Добавлено спустя 55 минут 46 секунд:
Зарегистрирован: 26.07.2008
Сообщения: 5646
Зарегистрирован: 17.09.2011
Сообщения: 13691
Откуда: Гиперборея
Зарегистрирован: 10.05.2011
Сообщения: 4023
Откуда: из Бангладеша
Зарегистрирован: 15.07.2008
Сообщения: 275
Восточный льстец
Зарегистрирован: 20.02.2008
Сообщения: 3736
Зарегистрирован: 25.11.2010
Сообщения: 134
Откуда: Тамбов
Зарегистрирован: 05.01.2009
Сообщения: 2834
Откуда: Тамбов
Зарегистрирован: 25.11.2010
Сообщения: 134
Откуда: Тамбов
Зарегистрирован: 10.05.2011
Сообщения: 4023
Откуда: из Бангладеша
Зарегистрирован: 06.10.2011
Сообщения: 102671
Откуда: Тамбов
Зарегистрирован: 10.03.2008
Сообщения: 2119
Откуда: Тамбов
Зарегистрирован: 17.09.2011
Сообщения: 13691
Откуда: Гиперборея
Зарегистрирован: 18.10.2007
Сообщения: 2160
Откуда: Тамбов
Зарегистрирован: 15.12.2003
Сообщения: 1595
Зарегистрирован: 10.10.2009
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 21.03.2008
Сообщения: 747
Зарегистрирован: 17.09.2011
Сообщения: 13691
Откуда: Гиперборея
Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.
Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры
80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа «Цинкарь») в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.
Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха
30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает
10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью «заливает» оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. инструкцию). Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.
Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее «проявочный» слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо «заматовАть» поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.
Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется «шагрень» (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать «статические» электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.
Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.
Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска, пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 0,8-1мм. При нанесении лака важно помнить, что следить за процессом укрывания поверхности надо еще более тщательно, чем при покраске, поскольку лак прозрачен и отследить момент образования потека ощутимо сложнее. После нанесения лака, следует просушить поверхность тем же способом, что и при сушке краски (с предварительным выдерживанием при «комнатной» температуре в течении 1-2 часов), а после полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы приобрести окончательную твердость (до 2-3 суток, в зависимости от типа лака). Затем можно приступать к полировке. Стоит отметить, что некоторые типы лаков (полиуретановые, арил-полимерные и пр.) обладают повышенной пластичностью и обеспечивают достаточно качественное и ровное глянцевое покрытие. но при этом не подлежат полировке, поэтому наносить их стоит о особой аккуратностью, дабы избежать образования «сорности» на поверхности.
Для полировки лакированной/окрашенной поверхности при необходимости следует воспользоваться наждачной бумагой Р1200-Р1500, применяя её с обильным количеством воды. это необходимо для финишного выравнивания поверхности и удаления микрочастиц, осевших на поверхности в процессе высыхания. Затем следует воспользоваться вибро-радиальной полировочной машинкой с мягкой шубкой и специальными полировочными составами, для черновой, промежуточной и финишной обработки поверхности. При этом важно соблюдать основное правило — лучше меньше, чем больше. Поскольку «недополировку» всегда можно исправить, а лак, протертый до краски как минимум приведет к необходимости заново покрывать поверхность лаком. Поэтому «черновые» полировочные составы лучше использовать по-минимуму, либо не использовать вообще, поскольку, как показала практика, наиболее качественный результат достигается при полировке только «финишными» составами. Это занимает больше времени, но зато, в определенной степени, предохраняет от сквозного истирания лака.
В заключении этого «краткого экскурса» хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!
можно ли ездить на загрунтованной машине.
| Предыдущая тема :: Следующая тема | |
| Автор | Сообщение |
|---|---|
| pavlik933 Восточный льстец | |
Зарегистрирован: 10.05.2011
Сообщения: 4023
Откуда: из Бангладеша
Зарегистрирован: 26.07.2008
Сообщения: 5646
Зарегистрирован: 10.05.2011
Сообщения: 4023
Откуда: из Бангладеша
Добавлено спустя 55 минут 46 секунд:
Зарегистрирован: 26.07.2008
Сообщения: 5646
Зарегистрирован: 17.09.2011
Сообщения: 13691
Откуда: Гиперборея
Зарегистрирован: 10.05.2011
Сообщения: 4023
Откуда: из Бангладеша
Зарегистрирован: 15.07.2008
Сообщения: 275
Восточный льстец
Зарегистрирован: 20.02.2008
Сообщения: 3736
Зарегистрирован: 25.11.2010
Сообщения: 134
Откуда: Тамбов
Зарегистрирован: 05.01.2009
Сообщения: 2834
Откуда: Тамбов
Зарегистрирован: 25.11.2010
Сообщения: 134
Откуда: Тамбов
Зарегистрирован: 10.05.2011
Сообщения: 4023
Откуда: из Бангладеша
Зарегистрирован: 06.10.2011
Сообщения: 102671
Откуда: Тамбов
Зарегистрирован: 10.03.2008
Сообщения: 2119
Откуда: Тамбов
Зарегистрирован: 17.09.2011
Сообщения: 13691
Откуда: Гиперборея
Зарегистрирован: 18.10.2007
Сообщения: 2160
Откуда: Тамбов
Зарегистрирован: 15.12.2003
Сообщения: 1595
Зарегистрирован: 10.10.2009
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 21.03.2008
Сообщения: 747
Зарегистрирован: 17.09.2011
Сообщения: 13691
Откуда: Гиперборея