Можно ли грунтовать авто кисточкой
Способы нанесения грунтовки
Грунты для автомобиля могут наноситься несколькими способами в зависимости от того, зачем используется грунтовка. Существует пять основных методов нанесения грунта: окунание, покраска кистью, распыление, электро осаждение, электро распыление.
Метод окунания используется в серийном производстве. Остальные способы применяются для ремонта. Кисть нужна, чтобы грунтовать небольшие участки перед покраской.
При нанесении грунтовки на автомобиль необходимо учитывать, сколько времени сохнет каждый слой (оно указывается в инструкции к применению). Для выравнивания используют шлифовальную бумагу с разными размерами зерна. Дефекты шлифования устраняют нанесением более густой грунтовки-выравнивателя. Нельзя заменять шпатлевку грунтом — сколько бы его не положили, он сможет исправить только мелкие неровности.Перед тем как грунтовать автомобиль, нужно закрыть не подлежащие ремонту места маскировочной бумагой и малярным скотчем. Закрывать нужно все места, куда может попасть грунт во время работы: дверные ручки, уплотнители, молдинги, эмблемы, колеса, стекла, проемы и т.д. Маскировка должна оставаться все время, сколько сохнет грунт.Чтобы развести грунтовку правильно, надо сначала тщательно перемешать содержимое банки и поднять со дна все компоненты. После этого можно добавлять отвердитель и растворитель в пропорциях, указанных на банке. Готовую смесь нужно отфильтровать через фильтр или сложенную в несколько слоев марлю.
В однокомпонентные грунты перед покраской вводится только разбавитель (примерно 20%), отвердитель не добавляется. В двухкомпонентные грунты сначала добавляется отвердитель в указанных на банке соотношениях, а затем разбавителем смесь доводится до нужной консистенции.
При работе с грунтами для металла необходимо использовать «родные» отвердители и разбавители, хотя многие мастера применяют в качестве разбавителя растворитель 647.
Перед нанесением грунта своими руками следует правильно подготовить поверхность:
*продуть;
*легко пройтись пылесборной салфеткой;
*обезжирить антисиликоном.
Обычно грунт наносится распылителем под давлением 2-4 атмосферы. Предварительно следует отрегулировать факел и потренироваться на какой-либо поверхности. После этого можно грунтовать автомобиль, пользуясь следующими рекомендациями:
первичные грунты следует наносить тонким прозрачным слоем, который будет иметь сильнейшую адгезию к металлу и последующим покрытиям;
необходимо учитывать, сколько времени сохнет первый слой, чтобы хорошо его высушить во избежание «консервации». Время просушки — 30-90 минут при комнатной температуре;
вторичные грунты наносят в 3 слоя. Необходимо соблюдать, сколько грунта-наполнителя следует положить, чтобы получить слой средней толщины. Каждый последующий слой можно заливать только после того, как предыдущий стал матовым, для чего необходима выдержка 5-10 минут.
После высыхания грунта проверяется наличие дефектов. При необходимости выполняется шлифовка по сухому или по мокрому, для чего в первом случае используется эксцентриковая шлифмашина с мягкой тарелкой, во втором — шкурка P600-P800. Нельзя дотирать грунт до шпатлевки или металла. Протертые места следует подгрунтовать и подшкурить.Качественный грунт стоит дорого, но экономить на нем не стоит, чтобы не потребовалась повторная покраска. При выполнении грунтования рекомендуется сразу выбирать самый подходящий высококачественный продукт, учитывая, сколько он сохнет. Практически все недорогие грунтовки через определенное время дают усадку, и на поверхности автомобиля начинают проявляться все огрехи. В результате приходится восстанавливать поврежденные участки, что ведет к дополнительным финансовым и временным затратам.
Если грунт выбран правильно и работа выполнена грамотно, то такая грунтовка будет обладать следующими преимуществами:
*значительными антикоррозийными свойствами;
*высокой сцепляемостью (адгезией);
*прочной и гладкой поверхностью.
Грунтовка для автомобиля — это надежная основа для лакокрасочного покрытия и высокая защита металла. Нюансов в выполнении грунтовочных работ немало, но если подобрать подходящий грунт известного производителя, посоветоваться с мастерами и учесть все рекомендации, то выполнить грунтование автомобиля своими руками будет вполне реально.
Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 4. Грунты, герметики и подготовка к покраске
Всем доброго времени суток!
Для этого существуют грунты.
Грунто́вка — состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с окрашиваемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности. От окрашивающих составов грунтовки отличаются меньшим содержанием пигментов.
Кроме того, грунтовки могут выполнять и другие функции: защищать металл от коррозии, перекрывать поры и другие дефекты окрашиваемой поверхности, а также обеспечивать адгезионное сцепление в системах антикоррозионной защиты металла.
Для начала их можно поделить на 2 группы:
Заборные как правило передаются нам по наследству со словами какая это классная штука и как рисковал брат/кум/сват/сосед вынося его через проходную своего завода)))
Или покупаются на рынке, разлитыми в пластиковые бутылки от прохладительных напитков. Как правило с такой же историей как и те что передавались по наследству)))
Или покупаются в хозмагах и строительных магазинах.
Заборными я их называю потому как они универсальные. Ими можно покрасить и металлический и деревянный забор))) А вот машину не стоит))
Да, они бывают действительно классными, которые держатся как зубами! Но! Пробовать их можно только если у вас есть опыт и вы можете покрасив жестянку и дождавшись высыхания определить качество этого грунта.
Большая половина материала который привозит народ со словами «грунт у меня есть свой» отдаю им назад, ибо им только заборы красить!
Но даже хорошие заборные грунты я применяю только на днище, внутрянке, скрытых полостях. И только тогда когда бюджет совсем скудный.
Как они поведут себя после нанесения на них краски — ХЗ…
Они как правило идут двухкомпонентные. Комплект состоит из двух баночек которые мешаются в определённой пропорции (в зависимости от того какой грунт. изучаем инструкцию или визуально прикидываем её исходя из объёма баночек в комплекте.) Пропорции могут быть от 5:1 до 1:1. Других пока не встречал…
Но кислотные грунты бывают и однокомпонентные.
Нормальные грунты в свою очередь можно разделить на:
1) Антикоррозионные (кислотные) — служат для нанесения первым слоем. Наносится очень тонким слоем, не более 30мкм! Обязательно должны быть перекрыты!
2) Эпоксидные — отличная зашита! Но так же желательно перекрыть их.
3) Наполнительные — служат для запонения пор, рисок от наждачки и других неровностей окрашиваемой поверхности. По ним уже можно смело красить!
В нашем случае всё очевидно. Поверхность ремонтная, после ржавчины и/или сварки. Её необходимо сначала грунтовать!
По материалам каждый выбирает сам. Это зависит от толщины вашего кошелька и региона проживания. Зачастую многие пишут что первый раз слышат про тех производителей материалы которых я советую применять.
В последнее время я плотно подсел по грунтам на Novol, по вспомогательным материалам и материалам для антикора на APP.
Ибо у этих фирм классное сочетание цена/качество/доступность.
Откровенных разочарований в них у меня не было. Да и подделок под них у нас нет!
Поэтому буду рассказывать какие материалы я использую приводя примеры по этим фирмам.
Начнём по порядку.
Для начала ещё раз хорошенько отмываем поверхность, продуваем её сжатым воздухом.
Затем матуем поверхность. Делается это для улучшения адгезии.
Адгезия (от лат. adhaesio – прилипание) – способность лакокрасочного покрытия к прочному сцеплению с окрашиваемой поверхностью. Адгезия обусловлена физическим и химическим взаимодействием активных групп связующего с активными центрами на поверхности подложки. При низкой адгезии ЛКМ к поверхности пленка краски будет легко отслаиваться, то есть покрытие будет недолговечным, с низкими защитными и механическими свойствами. Огромное значение для повышения адгезии ЛКМ к подложке играет правильная подготовка поверхности к окрашиванию.
Очень интересный способ подготовки металла встретил в БЖ у vmg1961
Да и в остальных темах там много интересного!
Для этих целей используем наждачку. Наносим ей риски на металле. грунт за них будет лучше держаться.
Имхо оптимальный вариант — 240-я. Если использовать более крупную то риски будут слишком глубокими, их сложно будет заполнить и получить ровную поверхность.
Если тереть более мелкой то адгезия будет ниже!
Если мы используем новые детали то их так же надо подготовить. Причём более тщательно, т.к. качество их металла оставляет желать лучшего!
Они обычно идут в чёрном транспортировочном грунте. Грунт этот надо обязательно счищать! до голого металла. Как изнутри так и снаружи.
«Если «черный» транспортный грунт катафорезный, и об этом есть соответствующая наклейка — сдирать его категорически не надо. Ибо под ним, как правило, слой меиталлического цинка. Его можно либо разматовать и перекрыть эпоксидным — либо использовать специальные адгезионные грунты для гладких поверхностей.
На приличных деталях клеится этикетка с указанием, что деталь загрунтована катафорезным грунтом. Если ее нет то делаем тест. Тряпку мочим растворителем для краски — кладем ее на деталь и ждем 15-30 минут. Если растворитель никак не повлиял на грунт — то это правильный, катафорезный. Если грунт повреждается растворителем — его надо сносить нафиг. Этот тест еще называют «сольвент-тест»…»
Перед нанесением грунта на заматованную поверхность её обязательно обезжирить!
Это конечно можно делать и обычным растворителем, но в дальнейшем перед покраской мы всё равно будем использовать специальный обезжириватель (антисиликон).
Всё равно банку покупать. Поэтому лучше купить её заранее и использовать на всех этапах.
Я в основном покупаю такой
Затем ждём полного выветривания обезжиривателя и приступаем к грунтованию кислотником.
Все грунты которые я использую — двухкомпонентные!
Кислотник обычно использую Novol Protect 340
Как я уже писал выше наносится он очень тонким слоем! Перебарщивать не стоит. Поэтому только краскопульт, кистью не вариант.
Учитывая толщину слоя матовать его нельзя!
Кислотник как и грунт-наполнитель «пористые», они пропускают влагу! Их обязательно надо перекрывать.
«Эпоксидный грунт НЕЛЬЗЯ наносить на кислотный. Потому что на поверхности кислотного грунта после высыхания образуется пленка фосфатов, с которыми у эпоксидника адгезии нет.
Поэтому: на металл наносится кислотный грунт, полная сушка — матование (если наносили кистью и слой получился толстым, если слой тоненький то матовать не надо!) — АКРИЛОВЫЙ или ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ — полная сушка, матование и только потом эпоксидный грунт.
Если акриловый грунт после высыхания выхлядит как бархат — то это брак. Это он вскипел.»
Поэтому подождём пока он подсохнет и перекрываем его эпоксидным грунтом.
Эпоксидник обалденная штука! Он очень твёрдый. не пропустит к кислотнику никакую гадость!
Его главный плюс сразу же является и минусом. Его поверхность «стеклянная» для достижения хорошей адгезии его необходимо матовать! Но матуя мы убьём на корню его преимущество. Поэтому грунтуем им минимум в 2-3 слоя. Выдержка между слоями не менее 15 минут. Но долго не тяните, т.к. через 12 часов он полностью затвердеет! (это при 20 градусах, а в жаркую погоду гораздо быстрее!)
Нанеся несколько слоёв мы надёжно защитим поверхность от проникновения влаги, а при матовании не повредим нижние слои. Тем самым не похерим его защитные свойства.
Для матования производитель советует следующую градацию наждачки:
«На сухо», механическая Р360 Р500
«На сухо», вручную Р400 Р500
Есть ещё «На мокрую», но оно нам не надо!
Далее после матования мы продуваем поверхность, обезжириваем и на носим герметик.
Герметик обязательно наносить на места сварки и вычищенные заводски швы и стыки кузовных панелей.
Я им ещё и арки обильно промазываю. Так что кантика почти не остаётся, так грязи негде задерживаться)))
Так и в банках большего объёма, для нанесения кистью
Различия артикулов (620-630) вызвано разной упаковкой.
Но больше всего мне понравился Inter Troton Master
В состав его добавлена алюминевая пудра.
За счёт меньшего объёма он выходит дороже своих собратьев. Но работать с ним классно!
Когда я делал своё авто то у меня был халявный стекольный герметик.
Применял его. Штука обалденная, но вот цена)))) Хороший стекольный клей-герметик стоит раза в 3 дороже шовного.
А есть ещё такая классная штука как Гравитекс-герметик APP U 210
Если работать им под низким давлением и держать сопло близко к поверхности он очень красиво ложиться как оригинальный герметик!
А если давление и расстояние побольше то он ложится мелким барашком, как родной гравитекс!
Герметикам надо дать время хорошо просохнуть! И только потом перегрунтовывать эпоксидником. Если не высохнет до конца то грунт слезет!
Перед грунтованием естественно продуть и обезжирить.
Эпоксидный грунт на герметик также наносим в 2-3 слоя. с небольшой межслоевой сушкой. Как и при перегрунтовке кислотника.
НО! Для матования эпоксидника которым мы перекрыли герметик наждачка не годится!
Поэтому используем скотч брайт З60.
Матовать им эпоксидник не так просто! Надо уловить момент когда грунт уже достаточно высох и не тянется, но ещё не задубел.
Следующим слоем на поверхности кузова наносится грунт-наполнитель, например
На днище и в арках можно обойтись и без него. Но и с ним хуже не будет)))
Про материалы для антикора поговорим в следующей части!
PS_1 Ни один маляр не будет долго и упорно бодаться с вашей ржавчиной, полностью удалять транспортировочный грунт и т.п. Они просто с большего зашкурят и загрунтуют обычной грунтовкой. Вылезет всё довольно быстро. максимум через 2 года. Это в лучшем случае. После особо одарённых рыжеет через полгода!
Если не хотите услышать от него ответ «а что ты хотел, машина то не новая, да ещё и ржавая» То избавляйтесь от ржавчины сами!
Господа маляры, никого не хотел обидеть. Но вы же знаете сами что среди вас на 10 человек приходится 9 мудаков которые только позорят вашу профессию! А оставшимся 10% честь и хвала. Но хорошо если их наберётся 10%((
PS_2 Для продувки я использую компрессор. Любой, даже очень дорогой компрессор немного плюётся маслом и влагой. Даже если регулярно сливать конденсат влага будет. Она будет образовываться в шлангах при прохождении через них нагретого компрессором воздуха. То что при покраске надо использовать масловлагоотделитель все знают. Но он необходим даже при продувке! Советую купить вот такого малыша который крепится перед самым пистолетом.
Стоит он около 10 баксов, а польза от него огромная!
PS_3 Небольшой совет по обезжиривателю. Не пользуйтесь сразу целой банкой. лучше отлить 2/3 в пластиковую бутылку от растворителя или даже от обычной воды. С неё и наливать проще будет и закручивается она проще. А оставленная 1/3 пускай ждёт своего часа при покраске. Стоя в уголке она сохранится лучше и будет гарантировано чистой.
PS_4 Берите грунты разных цветов!
Кислотник — кирпично-красный
Эпоксидник — светло-серый
Так вы будете видеть хорошо ли вы перекрыли предыдущий слой или нет!
Цвет наполнительного выбирается исходя из будещего цвета краски.
PS_4 Грунт, за исключением эпоксидного, не является защитой. Нельзя ездить на загрунтованной машине! Всякая гадость с дороги (сажа, солярка, масла) попадают на него с дороги. особенно в дождь. поэтому перед покраской его обязательно придётся удалить и нанести по новой. Иначе либо облезет либо в скором времени опять проявится ржавчина!
И в завершение очень полезное видео по нанесению грунтов!
Как правильно грунтовать перед покраской автомобиля
Грунтовка — обязательный этап работы перед покраской автомобиля. На канале Kuzov Lab Павел Никифоров расскажет, как правильно наносить грунт, чтобы избежать ошибок и получить отличный результат.
Секреты мастерства: грунтуем авто правильно
Предлагаем пошаговую инструкцию от нашего специалиста — простое и понятное видео.
Раскроем все секреты, покажем на деле, как правильно грунтовать авто перед покраской. Одновременно проведем тестирование новинки Европроект Трейдинг — наполнительного грунта SOLID 500.
В качестве образца возьмем замечательную отремонтированную деталь автомобиля, отшпаклеванную материалами цифровой линейки SOLID.
1. Отремонтированная деталь авто для грунтовки
Приступим к работе.
Первоначальный этап
Подготовку своего образца мы завершили на градации Р150. Материал предстоит наносить на 240-ю риску. Грунтовать деталь будем локально. Периферийный участок на границе грунтовки обработаем абразивом Р320. Обратите внимание: если у вас есть участки голого металла, их обязательно нужно закрыть первичным адгезионным грунтом: кислотником, эпоксидником или просто наносить грунт в баллоне.
Выполняем шлифовку. Предварительно необходимо нанести сухое проявочное покрытие, чтобы не пропустить лишнюю риску и проконтролировать дефекты.
2. Наносим сухое проявочное покрытие
Шлифовать начинаем со стороны старого лакокрасочного покрытия. Углы, кромки и различные труднодоступные места автомобиля обработаем абразивом на мягкой подложке.
Грунтовать без ошибок: технология внутрь
Наиболее распространенная ошибка на этапе грунтования авто: желание грунтовать побольше в зоне ремонта. Такой способ называется «грунтование наружу» — и это неверный подход.
Объясним и продемонстрируем, как правильно грунтовать автомобиль «вовнутрь» при локальной покраске.
Сначала припылим участки голого металла из баллончика, дадим время подсохнуть — 10-15 минут. Далее нанесем в 3 слоя грунт-наполнитель.
Правильный порядок выполнения, технология грунтования внутрь:
4. Наносим первый слой грунта
Загрунтованный участок автомобиля полностью высох. Перед тем как приступить к шлифованию, убираем маскировку и оцениваем результат. Граница перехода получилась очень плавной, без жесткой отсечки. Всё правильно. Именно так, как и должно быть.
6. Граница перехода грунта
Заключительный этап — шлифование
Приступаем к шлифованию. Не забываем нанести сухое проявочное покрытие — контролируем зоны ремонта. Для выполнения манипуляции возьмем абразивный материал Р240 и ручной рубанок.
7. Берем 240-й абразив и ручной рубанок
Задача — выровнять то место, где у нас нанесена шпатлевка.
Итак, зона ремонта авто отшлифована.
8. Зона ремонта отшлифована
Полностью шлифовать 240-м абразивом весь загрунтованный участок нет необходимости. Берем шлифовальную машинку и 320-й круг. Но предварительно на риску 240 также нанесем проявочное покрытие.
320-м кругом на эксцентриковой машинке выравниваем основную плоскость. Мягкую подложку не применяем.
9. Работаем 320-м кругом на эксцентриковой машинке
Обратите внимание: зону периферии мы вначале обрабатывали 320-й градацией. И теперь шлифовку также производим Р320. Это важно и правильно: одинаковые риски под и на грунте помогают избежать дефектов в процессе окрашивания авто.
10. Обрабатываем зону периферии 320-й градацией
Грунт полностью выровняли. Приступаем к подготовке всей поверхности под окраску. Цвет авто — светлый, поэтому покраску будем производить под 500-ую градацию. Перед шлифовкой, по алгоритму, наносится проявочное сухое покрытие — для контроля мельчайших дефектов. Перед финальной обработкой градацией Р500 устанавливаем мягкую проставку, чтобы не протереть канты. Труднодоступные места и ребра автомобиля обрабатываем вручную абразивом на мягкой основе.
11. Абразив на мягкой основе для обработки труднодоступных мест
И вот результат: деталь уже готова для покраски, остается обдуть ее воздухом.
Выводы
Итак, мы рассмотрели, как правильно подготовить элемент авто к локальной покраске и как правильно наносить грунт. Деталь-образец успешно прогрунтована, отшлифована и готова к окрашиванию.
12. Деталь прогрунтована и готова к окрашиванию
SOLID 500 проверку выдержал: не пробился в месте ремонта, хорошо шлифовался, высох за полчаса. Годится к применению.
Эпоксидный грунт кисточкой
Приветствую, решил убрать ржавчину и покрыть пол в салоне эпоксидный грунтом. Вопрос что будет эффективнее задуть из болончика, или намазать кисточкой из банки, компрессора нет, я так понял что он может не высохнуть если кисточкой
Комментарии 28
Кистью однозначно!
Помимо всего прочего это избавит от необходимости закрывать элементы салона от брызг эпоксидника.
красил даухкомпонентным кистью. работать надо быстро, тк схватывается быстро. думаю неплохо бы валиком, который не боится растворителей. валиком ровнее, быстрее. первый слой, ввжди минут 15 и второй слой
Надо было меньше отвердоса, или чуть добавить расбавителя.
надо по техничке работать. разбавил как положено и потрм кистью. но там где начинал быстро подсыхает и получается мазня
В пределах 5% можно.
Уже не первый год проверено, и ничего не подрывает
разницу и в десять процентов не увидеть по застыванию.я тогда металлоконструкцию кистью красил.мешал на глаз и застывало все одинаково
Зависит от фирмы.
Я недавно лак брал солид мс, даже не добавляя разбавителя, он был такой жидкий, что растекся в зеркало…
почти все современные материалы безразбавные
эффективнее будет не пытаться одевать штаны через голову или спать на потолке.а отдать делать тем кто знает что как и ЧЕМ и главное ЗАЧЕМ)
Человек задал конкретный вопрос.
Но я уверен что он к вам прислушаться, если вы дадите ему денег, что бы отдать людям.
вам как и ему тоже перед тем как в рот положить.пожевать перед этим надо?
А че ему может помешать высохнуть?
Ну будет слой потолще, будет сохнуть подольше
то есть наличие отвердителя для банки не убеждает что высохнет )))
все высохнет
кислотник мажут то же кисточкой
и норм
Кисточкой лучше.
Первый слой тонкий ложите, не старайтесь чтоб без просветов, не получится. Вторым слоем всё нормально закрасится и высохнет и будет збс.
Бытует мнение что всё что в баллоне полное г…
Скорее всего так оно и есть, да и дороже раза в 2-3.
Можете маленький валик купить как писали ниже.
Я пробовал кисточкой, получается толстый слой и долго сохнет. Аэрозоль пробовал Spectral 395 — это однокомпонентный эпоксидный грунт, 2 года уже держится нормально.