Можно ли хранить мотоцикл на балконе
Как хранить мотоцикл зимой в холодном гараже
Каждое начало сезона сулит разрыванием трубок мотосервисов. Владельцы двухколесного транспорта с негодованием вопрошают: «Почему мотоцикл глохнет или совсем не заводится?». Ответом на подобные вопросы служит ряд советов по правильной подготовке к сезону холодов и осадков.
Во избежание тяжелых последствий осенью нужно рационально подойти к вопросу хранения транспорта. Ограничение покупкой чехла принесет глобальные проблемы, и владелец в итоге лишится огромной части бюджета и потратит немало нервов при ремонте (или же придется заменить привычный мотоцикл новым).
Необходимые меры
Все эти действия необходимы, если вы хотите весной «сесть и поехать», а не возиться с ремонтом еще пару месяцев.
Подготовка к «консервации» байка
Зимы всегда обещают мороз и сырость, что первый шаг к коррозии покрытий вашего мото. Алюминиевые поверхности будут подвержены окислению, железо безвозвратно заржавеет, а хром вздуется. Мнение, что если он просто так простоит всю зиму в гараже, с ним ничего не произойдет, ошибочное. Помещение должно быть сухим и, желательно, отапливаемым, а техника подготовлена по всем правилам.
Чтобы транспорт по весне сверкал новизной и не «чихал» при езде:
Самый лучший вариант для вашего спокойствия – специальные склады для хранения техники на зимний период. Но забота об исправности транспорта все равно всегда стоит за его владельцем.
На улице
Срок эксплуатации любой техники при зимнем хранении на улице уменьшается. Пребывание мотоцикла в сырую или морозную погоду не рекомендуется, но вполне вероятно.
Нанесите восковой полироль на все поверхности.
На сидение и покрышки набрызгайте побольше водооталкивателя.
Транспорт должен находиться на центральной подножке. Лучше всего – вывешенное состояние, чтобы не напрягать несколько месяцев амортизаторы.
Топлива в баке должно быть почти «под завязку». При воздействии минусовой температуры металл сузится.
Выхлопное отверстие должно быть закупорено специальной пробкой или подручными средствами. Туда нельзя попасть влаге.
Чехол не должен полностью укутывать мотоцикл. Нужна вентиляция.
Мощность и надежность Урал ретро Соло классический байк Советского Союза.
Манёвренная модель Ducati Monster 400, обзор дорожного итальянского мотоцикла.
В холодном гараже
Когда нет возможности поставить свой байк в сухом и теплом помещении подойдет и холодный гараж. Перед тем, как оставить транспорт «зимовать», следует выполнить все вышеуказанные действия. Но, если в теплом помещении допустимо просто отсоединить аккумулятор, то в этом случае его необходимо изъять и содержать в любом месте с комнатной температурой или лучше на застекленном балконе. Периодически заряжать или перед неиспользованием на длительный срок зарядить полностью.
Чтобы избежать образования конденсата, бак должен быть полным.
Хотя, бензин теряет свои свойства при длительном застое. Современная бесконтактная мойка не подойдет. Лучше всего помыть байк руками со специальным шампунем, хорошо смыть и основательно высушить.
Если ваш мотоцикл с ремнем или карданом, проблем не возникнет. А вот цепь следует хорошо смазать. Хромированные детали после мойки натереть специальной пастой. Это не только красиво, но и защитит от воздействия химических остатков шампуня.
Если гараж сухой, то покрытия из кожи можно оставить как есть. Если нет – обрызгайте водоотталкивающей жидкостью.
В начале нового сезона подготовить транспорт к первому выезду будет не сложно, если все вышеперечисленное было учтено.
Зимнее хранение мотоцикла в холодном помещении — Публикации
Зимнее хранение мотоцикла в холодном помещении
В нашем предыдущем материале мы рассказали, какие процедуры следует выполнить перед хранением мотоцикла в тёплом помещении. Однако, к сожалению, у нас не всегда есть возможность оставить на зиму двухколёсную технику в тёплом гараже, мотосервисе или на специализированном складе для зимнего хранения. Но не стоит отчаиваться – если потратить немного времени и сил, можно вполне достойно подготовить мотоцикл к зимовке в самых экстремальных условиях.
Сразу оговоримся – если байк будет поставлен на зимнюю стоянку в холодный гараж, «ракушку», или даже на открытую всем зимним ветрам стоянку — все советы касательно подготовки его для тёплой зимовки остаются в силе, за исключением, пожалуй, количества бензина в баке. Однако обо всём – по порядку.
Первое, что стоит обязательно сделать – снять с мотоцикла аккумулятор. Если в тёплом помещении можно лишь отсоединить чёрный провод от клеммы со знаком «минус», то перед стоянкой на морозе батарею нужно эвакуировать. Дело в том, при отрицательных температурах аккумулятор теряет заряд особенно быстро, и, не поставив его вовремя на подзарядку, можно запросто «попасть» на новый. Не забывайте раз в месяц подключать к принесённому в тёплое помещение аккумулятору зарядное устройство – ток саморазряда ещё никто не отменял. Не стоит оставлять аккумулятор на мотоцикле и заводить аппарат для его подзарядки — такой «стресс» может отрицательно сказаться на ресурсе мотора.
Холодное хранение выдвигает особые требования к чехлу для мотоцикла. Если аппарат будет стоять под открытым небом, то лёгкий чехол от пыли уже не подойдёт – он не защитит от снега и дождя. Однако, если мотоцикл будет храниться под крышей, не стоит закутывать его слишком плотно – под чехлом может скопиться конденсат, который может замёрзнуть. Примёрзший чехол станет неудобно снимать, да и вообще – «здоровья» вашему байку это не прибавит. Не советуем накрывать мотоцикл полиэтиленом – плёнка может прилипнуть к краске и отслоиться вместе с ней после наступления первых тёплых деньков.
Защитить от влаги нужно также внутренности мотора, впускную и выпускную систему вашего двухколёсного любимца. Для этого, прогрев двигатель, нужно закупорить отверстия глушителей специальной пластиковой пробкой или любым другим подручным материалом, а входные отверстия корпуса воздушного фильтра закрыть полиэтиленовой плёнкой. Дело в том, что из-за перепада температур в воздухе внутри впускного и выпускного тракта неминуемо будет накапливаться конденсат – водяной пар, при остывании превращающийся во влагу. Узнать, что в моторе появился конденсат, очень просто – весной при запуске двигателя из выхлопной трубы будет вылетать густой белый дым — от испаряющейся влаги. Процедура герметизации впуска и выпуска особенно актуальна для «возрастных» мотоциклов с чугунными гильзами цилиндров – после пары дней стоянки масло стекает в картер, и зеркало цилиндров быстро покрывается ржавчиной. Но даже если у вас новый мотоцикл с высокопрочным электрохимическим покрытием цилиндров (никасиль), не подверженным коррозии, а впускные и выпускные клапана изготовлены из титанового сплава, то поршневые кольца по-прежнему делают из старой доброй стали. Кроме того, никуда не делись другие стальные детали – например — приёмные патрубки глушителя.
Если вы хотите наиболее эффективно защитить от коррозии цилиндро-поршневую группу, то вам на помощь придёт древний, но очень эффективный метод, которым пользовались ещё наши деды. Для этого необходимо вывернуть свечи зажигания, набрать в шприц несколько миллилитров моторного масла и выпустить его в свечные отверстия. После этого нужно прокрутить коленвал — для того, чтобы масло равномерно распределилось по зеркалу цилиндров. Некоторые, особенно «матёрые» мотолюбители заливают перед зимовкой в топливо очиститель нагара или раскоксовыватель, опасаясь того, что во время длительной стоянки отложения в камере сгорания отслоятся, а поршневые и маслосъёмные кольца «залягут» в канавках поршня, потеряв свою эластичность. Конечно, в этом есть своя логика, однако есть ли смысл делать это – решать только вам. Совершенно точно, хуже от этого не будет. Можно ограничиться тем, что залить последний бак в сезоне топливом с очищающими присадками – такой бензин сейчас можно найти почти на каждой крупной бензозаправке, а узнать – по замысловатым приставкам в названии (экто, алтимэйт).
Ещё одна жидкость, о которой ни в коем случае не стоит забывать перед консервацией – охлаждающая. Если, конечно, у вашего мотоцикла не двигатель с воздушным или воздушно-масляным охлаждением. Говорят, что современные марки антифризов уже не замерзают при сильном «минусе», разрывая резиновые патрубки и раскалывая головки цилиндра, как использовавшийся раньше тосол или дистиллированная вода. Однако стоит ли проверять? Вряд ли. В конце концов, охлаждающая жидкость также имеет определённый срок службы (обычно это два года). Подготовка мотоцикла к зимней стоянке – удобный случай поменять содержимое радиатора, приготовив «правильную» смесь из антифриза и дистиллированной воды в нужных пропорциях. Если срок замены ещё не наступил – нужно хотя бы протестировать плотность антифриза при помощи ареометра. Не стоит сливать охлаждающую жидкость перед зимовкой – в ней содержатся смазывающие присадки, которые «держат в форме» сальники помпы, а резиновые шланги, лишённые своего содержимого, могут за зиму потерять эластичность.
Не лишним будет обработать специальным водоотталкивающим спреем детали из натуральной кожи – если, конечно, они есть на мотоцикле. Обычно это может быть «неродная» обшивка седла или багажные кофры. При холодной зимовке влага, которая неизбежно присутствует внутри кожи, не продлит срок службы аксессуаров, а совсем наоборот.
Полезно будет предохранить от коррозии то, что может заржаветь за зиму: обильно смазать приводную цепь, перья вилки и шток заднего амортизатора, на круизёрах — тяги педалей КПП и заднего тормоза, тросы и замки — даже если вы не делали этого никогда раньше. Также могут окислиться клеммы в некоторых типах разъёмов бортовой электросети – избежать этого можно, разъединив коннекторы и брызнув внутрь специальным «электронным» спреем или обычной WD40.
Также можно обработать резиновые детали силиконовым спреем или полиролью для шин – это поможет им безопасно перезимовать. Если на вашем мотоцикле усилие от двигателя к заднему колесу передаётся при помощи зубчатого ремня, ремень скажет вам спасибо, если вы обработаете его специальным спреем для ремней.
Ещё одно обстоятельство — если местом стоянки мотоцикла на ближайшие полгода станет классический кирпичный гараж – имейте в виду: в нём могут водиться крысы. Нередки случаи, когда грызуны от голода пробуют на зуб проводку мотоцикла. Отбить у них такое желание поможет спрей для отпугивания грызунов – он есть в линейке любого известного производителя автомобильной химии.
Холодная стоянка диктует особые условия для последней заправки в сезоне. Если у мотоцикла стальной бензобак, его нужно залить под горлышко – это предотвратит образование конденсата на внутренней поверхности. Облегчить весенний запуск поможет стабилизатор топлива, добавленный в бензин. Если бак пластиковый, всё не так однозначно. Конечно же, он не заржавеет изнутри, но конденсат на внутренней поверхности все же сможет появиться – а он совсем не полезен для деталей топливной системы. Выхода два – залить бак под завязку бензином со стабилизатором топлива, или же слить топливо, а в бак добавить несколько миллилитров спирта. Влага, смешавшись с алкоголем, уже не нанесёт вреда жиклёрам и другим деталям из цветных металлов.
Желаем вам и вашему железному коню удачной зимовки и скорейшего наступления сезона!
Цены на зимовку
Стоимость всегда варьируется. Все зависит от условий хранения, срока и самой фирмы. При оформлении всегда составляется договор и требуется заполнить несколько документов и актов. В основном, цены начинаются с 1500руб. На большие модели стоимость составляет от 2800 руб. за весь сезон. Хранение в теплом, охраняемом боксе лучше для состояния техники и надежнее для владельца.
Как выбрать детский мини мотоцикл на бензине, обзор популярных моделей.
Знакомство с мотоциклом в стиле Bobber, основные черты классической конструкции.
Консервация мотоцикла в холодном неотапливаемом гараже на зиму
С наступлением холодного времени года для мотовладельца часто возникает проблема: консервация мотоцикла на зиму в холодном гараже. Необходимо сберечь своего железного коня.
Основные моменты зимовки мотоцикла
На улице, конечно, не самое подходящее место хранения. Могут украсть, разбить, разобрать, угнать. И поэтому остается только гараж. Но можно ли хранить мотоцикл в холодном гараже?
Механики утверждают, что при соблюдении основных рекомендаций агрегат отлично перезимует. Итак, с чего начать консервацию:
Подготовка к зимовке
Хранение мотоцикла зимой в холодном гараже вполне реально. Остается перепроверить порядок работы, чтобы ничего не забыть и не напутать. Итак, следует выполнить следующие подготовительные работы:
После полной подготовки к зимовке мотоцикл желательно накрыть специальным воздухопроницаемым, но задерживающим пыль, чехлом. При этом вы потратили на консервацию не так много времени.
Немного автоликбеза
Владельцы личных авто могут взять на заметку консервацию мотоцикла, так как правила хранения автомобилей примерно те же. Где обычно зимует автомобиль, когда нет своего гаража? Обычно, на открытых стоянках для авто и мототранспорта. Если есть возможность, лучше поставить машину под навес или накрыть палаткой. Консервация автомобиля на зиму ничем не отличается от мотоконсервации. Порядок действий примерно тот же.
Зимнее время — прекрасная возможность полностью привести в порядок свой автомобиль.
Подготовительные работы к зимовке железных коней закончены. Условия консервации и хранения не такие уже и сложные, вполне по силам обычному автолюбителю, а также мотоводителю. Выполнение всех рекомендаций гарантирует как сохранность машин, так и их безотказную работу весной, а также продлевает срок их эксплуатации.
Фотогалерея
Консервация мото техники на зимний период, хоть и не сложная процедура, но все же требует должного внимания. В нашей небольшой фото подборке, мы рассмотрим, как это делают в разныхуголках света.
Можно ли хранить мотоцикл на балконе
Всегда храните мотоцикл в холодном сухом месте, а при необходимости защиты от пыли накройте его воздухопроницаемым чехлом
Вариант 4) вообще выкиньте из головы, если вы планируете дальше ездить на своём коне.
Вариант 3) тоже очень не желательный, но при хорошей подготовки мотоцикла, возможен.
Варианты 1), 2), 5) самые благоприятные для техники, само собой. В этих местах сухо, значит уже многие проблемы с коррозией и появлением воды там, где её быть не должно, отпадают. Там нет больших перепадов температур, и сама температура плюсовая. Значит проблемы с порчей материалов из-за температурных условий тоже отпадают.
На просторах нашей необъятной и в ближайших странах «несезон» занимает от 1 недели до 9 месяце в худшем случае. Числа не критические по большому счёту, поэтому умереть ваша техника за это время не успеет даже при плохой подготовке к зимнему хранению. Но нам ведь хочется в будущем поиметь поменьше проблем со своим конём, поэтому будем готовить в любом случае.
Переходим к самой технологии. Но по каждому пункту будем делать поправку на условия хранения. Нам ведь нужно совместить качество подготовки с простотой всех операций, чтобы потратить как можно меньше денег и сил, но при этом должным образом подготовить нашего коня.
Пойдём постепенно от самого очевидного и простого до сложного и спорного.
1. Помыть мотоцикл
Первое и самое очевидное, что нужно сделать, это помыть мот. Как и где — без разницы, лишь бы качественно. Смываем всю грязь, удаляем все пятна смазки, битума и тд. спец. средствами. Моем мот только холодной водой, если катаемся рядом с морем и живём рядом. Соли в воздухе в таких регионах много, в связи с чем коррозия в принципе сильнее, а тёплая вода её ускоряет. Мануал глаголит тоже самое.
Помыли по всем правилам, которые тут оговаривать не будем (Неплохая статья про мойку мотоцикла ТЫК), далее сушим. Можно просто завести и прогреть минут 15. Хотя если вникнуть в прогрев посильнее (в одном из последних видео канала Теория ДВС на Ютубе Евгений объяснял, что лучше всего прогревать двигатель на средних оборотах, но никак не на холостых, как все привыкли, ну и не на высоких оборотах, само собой), то лучше даже прокатиться минут 15, если погода позволяет.
2. Смазать
Пока мы мыли мотоцикл, мы вымыли остатки смазки там, где она была. Хотя где-то она, я уверен, ушла ещё до мойки. Поэтому далее мы смазываем всё, до чего доберёмся. Начать стоит с цепи, если она есть. Сначала чистим, потом умеренно смазываем цепь. Про чистку и смазку цепи холивары тоже не утихают. Может быть затрону этот вопрос потом в отдельной статье. Пока делаем так, как говорит нам наш внутренний перфекционист. Главное: не делайте ничего с цепью на заведённом мотоцикле, стоящем на передаче и не выезжайте сразу после смазки цепи, дайте смазке 15 минут на застывание.
После цепи желательно вспомнить, что есть ещё много узлов, которые требуют смазки. Это все рычаги, переключатели, лапки, тросики, замки.
Само собой, по идее, для начала надо каждый узел разобрать, почистить от грязи и старой смазки, потом смазать и собрать. Но все эти пункты делаем в зависимости от желания и наличия времени. Они не критичные. Но если на них совсем забивать, потом могут начать заедать разные узлы (у меня так начал заедать рычажок поворотников). Думаю, что хоть раз в сезон перед закрытием можно уделить им больше времени.
Снимаем рычаги тормоза и сцепления, протираем очистителем, капаем немного смазки (Можно молибден или графит, они отлично подходят. Жидкие смазки не вариант, долго не удержаться. Цепной ни в коем случае не мажем ничего, кроме цепи, она после нанесения становится липкой и тугой), ставим на место. Пока сняли, можно ещё пролить тросик сцепления отработкой или остатками масла. Льём от рычага, пока тросик не станет масляный у коробки на другом конце. Остатки вытираем тряпкой.
Снимаем подножки и лапки КПП и заднего тормоза. Чистим и смазываем, собираем обратно. Всё по аналогии с рычагами. Также не забываем о боковой и центральной подставках. Лучше всего поставить мот на подкат, снять подставку(-и), почистить и смазать.
Замки зажигания, бака и сиденья можно смазать универсальной смазкой или силиконкой. Наносим на ключ, вставляем ключь в замок и поворачиваем несколько раз и засовываем-вытаскиваем. Повторяем несколько раз. Можно ещё нанести смазку на крышечку замка, а также петлю крышечки, закрывающей замок бензобака, да и сам лючок бензобака можно смазать, хуже не будет. Сами поворотные части замка сиденья можно смазать, сняв сиденье.
Если заморочиться, можно разобрать блоки управления на руле слева и справа и смазать тросики газа (маслом) и механизм рычажка поворотников (молибден, графитка, универсальная). Ручку газа, где крепятся тросики, можно смазать молибденкой или графиткой.
И вот мы всё смазали, что хотели, мы молодцы. Идём дальше.
3. Обработка резинок и патрубков
Когда произносят что-то подобное, многим на ум сразу приходит силиконовая смазка. Однако, судя по моему опыту, силиконовая смазка для этих вещей так себе. Да и минусы у неё есть. Во первых она не так хорошо впитывается резинами, во вторых она остаётся на поверхности сколь угодно долго и в начале сезона у вас будут скользкие ручки, подножки и тд.
Лучше всего использовать спец. средства для резиновых деталей. Я открыл для себя банальный «чернитель резины», а точнее средство по уходу за резиной в виде пены. Оно ощутимо делает резину мягче и более упругой, не остаётся на поверхности, а впитывается достаточно быстро.
Что-то типа такого: 
Силиконовая смазка — это на крайний случай, если более ничего нет.
Смазывая резинки мы предотвращаем их растрескивание, потерю упругости, а как следствие быстрый выход их из строя.
Смазываем: грипсы, рубашки тросиков, рубашки проводов, сальники подшипников колёс, подножки, сальники перьев вилки. В принципе — всё. Но эти средства для резины, к слову, очень хорошо чистят и приводят в порядок чёрный пластик. Любой без ЛКП, само собой. Так что можно ими же пройтись все чёрные матовые поверхности, будете приятно удивлены.
Резину не надо ничем обрабатывать! Это бред, что её нужно смазывать силиконкой и тп. Срок службы резины 5 лет. Скатаете вы её до корда гораздо быстрее, и вряд ли вы хотите передать свою резину по наследству. Поэтому эти заморочки с резиной оставьте в прошлом. И никогда не смазывайте силиконкой основную часть резины, потом в начале сезона забудете смыть её растворителем — упадёте.
Все эти манипуляции обязательны для хранения в гараже типа «железная коробка» и опциональны для остальных типов хранения. Но опять таки, раз в сезон можно и заморочиться. Это не так уж и сложно, как следующие далее пункты 😉
4. Жидкости
а) Бензин
Ну с бензином всё более ли менее понятно и просто. Сливать не нужно, иначе все резиночки в топливной системе загрустят и могут потечь в начале сезона. Заливать полный бак или нет зависит от места хранения. Если мот стоит дома или в сухом тёплом помещении, то коррозия вряд ли будет угрожать баку. Если же мот стоит там, где влажно, то бак однозначно надо заливать полный. При этом стабилизатор топлива лучше добавить. Идеальный бензин, конечно, мог бы храниться год, если бы существовал. Но увы, наш бензин уже через 3 месяца начинает портиться. Стабилизаторы обещают нам год безпроблемного хранения бензина. Поэтому льём в соответствии с инструкцией, даём двигателю поработать минутку и всё.
Как мне кажется, лучше залить бензин получше перед хранением. То есть если льёте 92, залейте 95 и т.д.
б)Антифриз и Тормозуха
С ними ничего не будет от хранения в сухом и тёплом помещении. Так что меняем по регламенту замены и всё. Но вот во влажном помещении тормозуха будет более активно впитывать влагу из-за своей гигроскопичности, чем в сухом. Так что если вы храните мот там, где не очень сухо, задумайтесь о более ранней замене тормозухи, чем по регламенту.
в) Масло
Ну и напоследок самоё жёсткое 😀
Менять ли масло до зимовки или менять после, или вообще не менять… дело лично каждого. Как вам для души спокойнее, так и делайте.
По самому идеальному, можно поменять его и до зимовки и после, но это не стоит тех денег и времени, которое вы на это потратите.
Так что меняйте его по регламенту и не парьте мозг. Ну если, конечно под конец сезона выпало время замены, лучше поменять до зимы, чем весной. Я делал по разному. Менял до зимовки, когда хранил в плохом гараже и не менял вообще, когда хранил дома. Тем более что пробег масла был тогда всего 3000 км. Грех менять было =)
5. Вывешивать или не вывешивать? — Вот в чём вопрос
Вопрос обсуждаемый очень часто. Попробуем разобраться.
Зачем мы вывешиваем колёса? Ну, допустим, чтобы не деформировалась резина. Вроде бы резонно, но если чутька перекачать колёса на зиму, то не думаю, что стоянка на одном месте несколько месяцев сильно скажется на резине. Если есть возможность, то можно раз в месяц приходить и вертеть колёсики немного.
Если мы вывешиваем зад на подкате или центральной подставке — никаких проблем. Но вот когда мы вывешиваем перед, то у нас разгружается вилка и сальники, пыльники оказываются в той части направляющей, которая обычно не задействована при езде и стоянке мотоцикла (Вне зоны рабочего хода). Эта часть, из-за выработки на основной части, имеет больший диаметр, мизерно, но больший (при условии значительного пробега на мотоцикле). Соответственно за зиму у нас сальники облежатся по этой более толстой части и в начале сезона, когда мот опустят и поедут, потекут. На рисунке разница диаметров само собой утрированно большая. Оказываясь вне рабочего хода с выработкой, сальник расширяется под диаметр части направляющей без выработки. 
Если искать компромисс, то лучше всего вывесить зад на подкате, а передок периодически раз в месяц вращать. Можно и не вращать, на езде в следующем сезоне не скажется по большому счёту.
6. Ложечка масла в цилиндры
Переходим к самому хардкорному. По мануалу и для достижения полной нирваны после выполнения всех предыдущих пунктов, желательно выкрутить свечи, залить по 1 чайной ложки в каждый цилиндр и прокрутить движок.
Обращаясь к мануалу, последовательность выглядит вот так:
Выполните следующие действия для защиты от ржавчины цилиндров, поршневых колец и т.п.
a. Снимите наконечники свечей зажигания и свечи зажигания.
b. Залейте чайную ложку моторного масла в каждое гнездо свечи зажигания.
с. Наденьте наконечник свечи зажигания на свечу, а затем разместите свечу зажигания на головке цилиндров таким образом, чтобы электроды были замкнуты на «массу». (Эта мера ограничит искрообразование во время следующей операции).
d. Несколько раз проверните стартером
вал двигателя. (Это позволит покрыть
стенки цилиндров маслом).
e. Снимите наконечники со свечей зажигания, а затем установите свечи и их наконечники.
Само собой, чем хуже условия хранения, там актуальнее этот пункт. Я этим никогда не заморачивался, потому, что хранил мот в хороших условиях. Опять-таки, где-то это сделать не сложно, а вот у меня, чтобы выкрутить свечи, нужно снять радиатор… Ну и нафига козе такой баян, спрашивается? Поэтому смотрите сами, делать вам это или нет. Взвесьте условия хранения, простоту этой операции на вашем мотоцикле и наличие у вас времени.
7. Аккумулятор
Аккумулятор лучше всего на зиму снять и периодически (раз в месяц-два) подзаряжать его.
При хранении мотоцикла в плохих условиях, советую после всех вышеперечисленных операций закрыть отверстие выхлопа пакетом или презервативом, накрыть мот чехлом и напихать под него газет.
Итоги
Подводя итог скажу, что все манипуляции с мотоциклом для подготовки его к хранению зависят в основном от двух вещей: вашего желания (уж помыть и всё смазать в принципе хорошо для техники в любое время) и условий хранения.
Чем хуже условия, в которых предполагается хранение, тем серьёзнее нужно подойти к подготовке. Если мот хранится в сухом тёплом помещении, то для хранения в пределах года можно вообще особо не готовить мот. Помыть, смазать немного, поцеловать, накрыть чехлом и оставить.
В плохих условиях сами оцените их плохость, ваше желание, ваше время и последствия его хранения там без подготовки. Может оказаться, что проще отдать его на хранение и это выйдет дешевле.
Спорить можно долго, но не заморачивайтесь слишком сильно, это того не стоит. Со всеми этими заменами масла до, во время и после зимы, с ложками масла в цилиндры и тд… Если фанатикам совсем нечем заняться в зимний период, можно еще и разобрать весь мотоцикл и упаковать в вакуумные пакетики каждую деталь, и хранить в селикогеле.