Можно ли клеить вибро на мастику в авто

Проблема с проклейкой авто…

Доброго времени суток!
Начал делать полную шумку своего авто, но возникла проблема — ржавчина! =(
Хочу обработать Мовилем двери изнутри и днище багажника.
Такой вопрос: если я сверху мовиля приклею вибро-материал, то он не отклеится потом?
Вдруг кто-то сталкивался с такой проблемой, был бы рад советам)

а что мешает избавиться от ржи и покрасить, а сверху уже вибруху? это 100% вариант
единственная прична это доступ к детали (внутренность двери)

Ничего не мешает, просто хотел узнать мнения.
Я думал, так как машина вобщем-то новая и краска заводская, обработать пятна рыжие Преобразователем ржавчины… более-менее рыжики уберутся.
А вот как быть с тем, что я проклею салон (имеется в виду на заводскую краску клить буду), чтобы потом под этим виброматериалом не появилась ржавчина?

если ты перед тем как клеить, обезжиришь все хорошо и будешь клеить разглаживая на совесть, то все будет заебчательно.

дак для себя делаю, конечно всё на совесть) эта технология единственная, которая подходит.

если мовилить по рже смысла нет вообще. Надо удалять ржу грунтовать эпоксидным грунтом и клеить шумку. Можно по грунту пройтись типа кардона шумка липнет в разы лучше.

Это понимаю. Может пройтись преобразователем ржавчины, а сверху вибру? Или еще обезжирить и промазать мастикой, которой обрабатывают днище, а уже сверху вибру?

преобразоватьель так просто ржу не возьмет ее надо чистить, сврху он уберет, а вот в металле она останеться.

чистить конечно не вариант. Читал, что антикор достойно убирает ржавчину, только нужно ждать день-два, пока он вглубь проникнет и пойдет реакция.

антикор ни чего не убирает, он предотвращяет поподания влаги и грязи на открытый участок металла.

Он размягчает и растворяет окислы черных металлов, а на чистой поверхности (!) образует защитную пленку.
Короче спорить не буду.
Ты как думаешь, стоит ли под виброй еще промазывать? или ниче не делать, просто проклеить?)

если новое авто не стоет, если бу то убирать ржу хотябы преобразователем. Мастикой тонким слоем с просушкой и ложить шумку. но где не пошла ржа там я думаю не стоит.

Вот, с таким мнением я согласен) авто новое… хотел, чтобы от мастики нанесенной вибра со временем не отклеилась.

я клеил на мастику держется все отлично, но делал так только пол

а что за мастика, может марку или хотя бы название помнишь?)

Либо БПМ-3, БПМ-4, Мастика сланцевая противошумная, Body 930, Body 910, Дугла,

ага, спасибо) надо затариться.

берешь железную щетку, чистишь ржавчину на совесть, берешь или нейтрализатор, или преобразователь, мажешь, ждешь сколько написано (в среднем 40мин — 1.5ч).
очищаешь дальше все уайт — спиритом и клеишь вибропласт на здоровье)
на счет мастики не слышал, да и думаю как то это не то, далеко при чем %)
подробно у меня в бж где то было, тоже сталкивался с такой проблемой.

спасибо за совет, учту)

а грунтовать потвоему не надо

кого грунтовать? поверхность металла, на который клеишь вибропласт?
орешь не? это какие то новости вообще.
а если же ты про то, что грунтовать нужно то место где нейтрализатором мазал, то смысл? главное чтобы поверхность была обезжирена и был чистый металл.

есль щеткой пройтись то металл вылезет на ружу.

какой метал, на какую ружу еще)

тему выше почитай и все поймешь, у человека дверь из нутри пошла. Ему ржу надо убрать, а как всем известно ржу можно только вырезать или отпескаструить. Преоброзователь по лкп бесмыслено. надо зачищять и обрабатывать. Затем участок который зачищен нужно перекрыть грунтом. Где была ржа желательно перекрывать эпоксидным грунтом, кислотник не даст ни чего.

ну вот у меня была проблема с багажником. при чем не плохая такая.
пообщался с человеком знающим, тот сказал, забей, сделай так и так и заклей все. лет на 8-10 хватит точно.
как ни крути, хочешь убрать ржу — вари. нет возможности варить — забить вообще и сделать так. а к тому времени пока она начнет опять лезть, машину сменишь 100%.

«пообщался с человеком знающим, тот сказал, забей, сделай так и так» как забить если она лезет. Варить дверь это смешно, это не панель или пол, ее проще поменять. А во вторых если у него ржа пошла не по швам а просто налет зачем ее варить. Ну и заделаешь ты шумкой и что она не пойдет, а можт он авто продавать не будет а хочет сделать все на совесть так сказать для себя, что тогда.

Читайте также: Ооо авто холдинг сервис

вообще так спорить можно бесконечно.
соль здесь в том, что я влез изза того что увидел как кто то тут клеит вибропласт на мастику, что меня очень убило. суть виброизоляционного материала теряется сразу, когда ты его не на металл клеишь (ну или лакокрасочное покрытие, если быть точным).
вот что я хотел сказать)
а насчет ржи, делайте ребят чо хотите, есть деньги — уничтожайте, нет — временный вариант я дал. но если потом делать шумку не по фен шую, то рискуете отравиться огромной тарелкой самовнушения.

Я по своей работе вижу мастеров, кто и как работает кто на репутацию кто просто срубить бобла а там хоть трава не рости.

убирать механическим методом ржу, остатки преобразователем и как минимум грунтовать-остальное все туфта!

ну вот и я за это, но грунт, ладно, возможно про грунт я и проеб*лся.
но никак не мастикой же?!

Вот хоть кто-то тоже понимает что иначе ни как

вообще так спорить можно бесконечно.
соль здесь в том, что я влез изза того что увидел как кто то тут клеит вибропласт на мастику, что меня очень убило. суть виброизоляционного материала теряется сразу, когда ты его не на металл клеишь (ну или лакокрасочное покрытие, если быть точным).
вот что я хотел сказать)
Мастика разбавляеться бензином, и очень жидким слоем проходиться, она высыхает за 5мин, и между лкм и шумкой есть пленка анттикора. Ты просто не понял.

Источник

Мастика, виброизоляция

Едем дальше.
Грунтовка подсохла основательно — начал мазюкать резино-битумную мастику для доп.защиты от влаги и как слой вибро-шумки. У меня ушло 3 банки, я не жалел, давал подсохнуть одному слою и далее, особо центральный тонель. За счет того что штатная шумка была выкинута и ее толщина была большой, сомнений что потом все встанет и залезет обратно не было, тем более я из пластика планировал вернуть только центральный тонель и две боковые накладки с пороговыми.
Разнообразие в работе — это всегда заряд, а наносить мастику — удовольствие. Пару суток лучше не трогать, а то потом отмываться от нее )) Запах есть, но тоже дело проходящее через 1-2 недели в ноль.
Выбор вибры. Не претендую на истину, но мне сказали что и STP и Шумофф делаются в одном городе, заводы напротив друг друга. В одном из журналов нашел тест: Шумофский МиксФ по всем характеристикам лучше и еще мне понравилось удобство монтажа — эти листы удобно кое-где прям по размеру подходят, а кое-где можно на весу их подрезать, промять, а у STP думаю сложнее т.к. большой лист (такая у меня тоже была, просто валялся где-то — на багажник пошла).
Выбрал после консультации со спецом два вида: МиксФ (пол, тонель, торпеда) и М3 (остальные части), на фото сравнение толщины 3 и 6 мм.
Технология простая: мерим, подрезаем, обезжириваем место наклейки, если холодно, то сначала греем металл с помощью строительного фена, затем греем вибру и лепим, прикатываем, любуемся. Тренировка прошла на двери багажника успешно.
Позвольте дать советы:
1. Под бензобак не клеить — не впихнете потом на место, мастику можно нанести туда.
2. Дырки шилом прокалывайте сразу если планируете их использовать для крепления пластика, иначе потом искать будет не айс.
3. Ролик прикаточный необходим. Большие объемы и замаешься с подручными средствами типа ручки от отвертки всё делать. Где не достает ролик — там пальцами, станут стальные, как у Брюса Ли =)

Полностью весь кузов до сантиметра закатывать на ниве — это конечно фетиш =)

Источник

Шумоизоляция арок резино-битумной мастикой

Арки наших Lacetti достаточно хорошо пропускают звук от дороги в салон. Также через арки мы слышим и сам мотор. Раньше у меня была лада 2110, там дела обстоят еще хуже, но именно на ней я опробовал способ шумоизоляции арок при помощи резино-битумной мастики.

Итак, на потребуются 2 банки по 2.3кг мастики, кисточка средняя по вкусу, щетка металлическая для очистки арок от грязи, перчатки, очки защитные, вода для мытья арок и время порядка пары световых дней.

Мастику выбрал Dugla MRB 3003. Цена порядка 250-280 руб в ближайшем магазине по тазам.

По опыту шумки двух машин скажу, что проще всего начать с заднего левого колеса. Там геометрия пространства как-то проще. Нет ничего лишнего. Снимаем колесо, на него одеваем большой пакет, дабы мастика не попала на тормозные дела. Снимаем брызговик. Под брызговиком может обнаружиться как в моём случае протертая до металла поверхность в местах соприкоснования. В таком случае обрабатываем протертость преобразователем ржавчины с цинком. Затем подкрашиваем. Я выбрал специальную эмаль по ржавчине Поли-Р Poli-Hammer черного цвета.

Далее берём щетку по металлу и тщательно выскребаем все куски грязи из арки, а также с внутренней стороны крыла.

Затем одеваем перчатки. Приступаем к мойке арок. У меня был шланг для поливки с насадкой, дающей достаточно мощную струю. Массирующими движениями трём все места перчаткой, сбивая грязь, и активно промываем после этого водой. Моем тщательно, так как мастика к грязи липнуть не будет. После этого необходимо порядка 1 часа на солнышке, чтобы все подсохло. Также можно дополнительно обезжирить поверхность, но я этого не делал, все и так хорошо липнет.

После этого открываем банку с мастикой, мастику ЩЕДРО наносим кисточкой на всю поверхность арки и даже на обратную сторону крыла. Нанося мастику на полость чашки в верхней части (в области опоры стойки), лучше быть в защитных очках. Мастика может немного отваливаться мелкими взякими кусочками прямо в глаза. Плюс для удобства я пользовался налобным фонариком.

Даём мастике подсохнуть 2-4 часа (по настроению). После этого наносим второй слой.

В принципе можно сразу собирать обратно: прикрутить брызговик и колесо. И переходить к правому заднему колесу. Справа из отличий — горловина бензобака, прикрытая кожухом. Можно снимать, а можно забить и нанести мастику как получится.

Переходим к передним колёсам. Спереди дополнительно стоят подкрылки.

Снимаем их, отмываем и также покрываем сверху снаружи(сторону, которая прилегает к непосредственно к арке в 2 слоя. Также необходимо намотать изоленту на резьбу шпилек на арке, к которым прикручивается подкрылок. Процедура покрытия передних арок аналогична покрытию задних. Даём хорошо подсохнуть подкрылку и арке около 4 часов, затем собираем обратно.

К сожалению фотки всего процесса не делал. Результат виден частично на фотке замены тормозного суппорта.

Также приведу ссылку на бортовой журнал Linux34: www.drive2.ru/l/2191682/
Правда здесь видно, что товарищ наносил мастику прямо на подкрылки со стороны колеса, но я лично считаю, лучше нанести мастику и на арки, и на подкрылки (снаружи) для усиления эффекта.

Снижен уровень шума от дороги, а также немного от двигателя, гравий теперь не так явно стучит по аркам, слышно его как бы вдалеке. Конечно как в мерседесе не стало, но результат одназначно есть.

Также расскажу о временном минусе такого способа шумоизоляции: в салоне будет пахнуть «краской» ближайшие дня 3.

Источник

Можно ли клеить вибро на мастику в авто

Вот придумал такой способ виброизоляции пола: очищаем, антикорим, заливаем битумом, по горячему клием покрытие по вкусу (рифленкый алюминий, ризиновое покрытие, или что-то еще).
Как думаете, какие минусы/плюсы у такого способа?

Главным минусом будет запах битума. Выхлопная система будет его достаточно подогревать и зимой и летом. Да и не только выхлопная система будет этому способствовать.

Способ хороший. На ниве делал так:
-зачищал
-проливал преобразователем ржавчины
-грунт-эмаль (там где на стенки переходит)
-заливал горячим битумом
-после застывания клеил сверху тонкие листы сырой резины.

На два ведра битума ушло литра 4 всевозможного масла (моторное, трансмиссионное).

Про все по порядку:

Как уже выше писали, если добавить в битум отработки или солярки, то он не трескается.
Сверху обязательно чем-то закрывать. Причем если закрывать на горячую, то никакая влага туда не попадет.

наткнулся в сети. С другой стороны правда. Наплавка рулонной кровельной изоляции, в салоне так же наплавлен пол этой штукой.

и пойдёт ли подобное под накрытие люминем в кабине? :rolleyes:

Затею с битумом вместо теплоизоляции считаю неудачной!

Использовал в УАЗике резино-битумную и каучуко-битумную мастику.В металл. банках.Образуется твердый резино-подобный слой. Наносил кисточкой. Не трескается.Через несколько дней запаха нет. Сверху наклеивал ( забыл как называется) недорогой вспененный поролон с блестящей металлизированной пленкой. Получается бюджетная и шумо и тепло изоляция. Использую 3 года. Результат оцениваю, как положительный.

А шумка-то где :)? Как пенополиэтилен к пушсалу приклеить.

Чего-то отвелклись от темы. Какой хороший антикор я знаю. Сам постоянно пользую раст-стоп.
Кроме того, именно и были мысли: замазать изнутри пол раст-стопом, а сверху залить битумом. Ну или еще чем-то.
Но главное жидким, чтобы он хорошо прилип и принял форму.

Какие мастики для этого могут подойти?

Разве к раст-стопу что-то липнет? он же на масляной основе, никакая мастика к нему не прилипнет. Виброизоляция работает только при условии прилипания к металлу, в противном случае звенеть будет обязательно.

Ну битум тоже в общем то на масляной основе 🙂
Почему то я думаю что должно прилипнуть. Именно разогретый жидкий битум.

Зачем: выровнять рифленый пол, сделать его ровным, не боятся что в него попадет вода.

попробуйте, но мне почему-то кажется, что эффект будет, как при попытке покрасить масляной краской замасляный мост. Не будет плотного контакта металла и битума. Впрочем, не буду спорить, с интересом подожду результатов.

А шумка-то где :)? Как пенополиэтилен к пушсалу приклеить.

Брат на УАЗе шел по той же технологии, (почистил и проантикорил пол), затем намазал пол пушсалом, положил 2 слоя пенополиэтилена, но он сверху пенополиэтилена положил тонкий (1мм) алюминий и саморезами его (сквозь алюминий, пенополиэтилен и пушсало) к полу уаза притянул. Затем на алюминий положил штатный резиновый коврик. Может так больше понравится :-).

Пушсало в твердом состоянии, толщиной 10-15 мм имеет такую же твердую консистенцию как битум?

Шумки не будет. Только вибро.

Наклей вибро и залей салом.

а смысл тогда что то заливать если не будет толковой шумоизоляции? просто вибро не даст особого эффекта по шумоизолированию. может вообще оставить пол сухим, только покрасить и все. Мыть хорошо, из шланга или ведра полил и вуаля, высыхает все быстро и все очаги коррозии сразу видны.

Пенополиэтилен без виброизоляции не работает, а виброизоляция на пушсало не приклеится 🙁

Рифленый пол как-то не айс. Да и уменя пола то там останется освсем капля. Где то 30-40 х 180 см. У меня же полбуханки.

Но то я тему создал пока для размышлений.
Сейчас в планах установка сидений других задних, под ними ящик стационарный.
При это родной пол предится снять и выбросить. Кроме того, хочется чтобы ящик был условно-герметичный. Чтобы с пола вода туда не попадала. Ну вот как-то так.

Вот примерно такое буду делать:
http://6572934.users.photofile.ru/photo/6572934/4237009/middle/104812136.jpg

А места там вот сколько:
http://sibautocity.ru/files/annonce/05-10-12/1336626316_0.jpg

Те, кому без шумки жить не позволяет религия вполне могут наклеить шумку снизу на резиновый коврик.
И положить его на пенку, пенка, в свою очередь будет лежать на пушсале.

Вариант с алюминием имеет преимущество в том, что ногами в кованых сапогах не будет пробиваться пенополиэтилен, то есть пол будет «жестче».

Источник

Выбор антикора перед работами по шумоизоляции (нужна помощь).

Всем привет.
Господа, нужны Ваши советы и опыт.
Моя десяточка 2 раза проходила антикор обработку днища и всех скрытых полостей, и также был обработан багажник и внутрянка дверей.

Подскажите, грамотно ли я поступаю?
Не будет ли шумка отклеиваться или вообще не будет приклеиваться?
Какой именно антикор материал лучше использовать при этом?
Поделитесь опытом.

P.S. если что, то готов отказаться от шумки в пользу обработки антикором.

часто вижу как люди обрабатывают кислотным грунтом а сверху кладут мастику. На битумную мастику шумка ложится норм, для верности можно со строительным феном этим заниматься

Я пока двигаюсь в сторону Динитрола 479.
Насколько понял, он как раз сохнет относительно быстро и сохраняет эластичность.
Нашел пост на драйве, где динитрол шпатылем наносился очень густо, после чего в итоге даже шум меньше был слышен в салоне.

да по отзывам хорошая штука

Источник