Можно ли паять акустические провода в авто

Замена акустических кабелей, перед заменой читать обязательно!

В чем причина создания этого поста — уж очень проникся темой замены акустических кабелей и понять есть ли смысл покупать дорогие супер кабеля для акустики или просто купить медные ПВС или ШВВП. Перечитал много обзоров и статей по этому поводу и вот нашел самую простую статейку после прочтения которой всё становится на свои места.

Так вот ответ один смысла нет покупать дорогие кабеля. А почему читайте далее.

Единственный совет брать заводские кабеля Одессукабель например очень хвалят, я в магазине советовался, продавцы говорят что этот кабель очень дорогой и на него есть очень много подделок такие как Одесса ГОСТ и т.д. и т.п. Так что остерегайтесь подделок иначе меди в кабеле вы много не увидете вот так.

Вы читайте дальше, а я пошел в магазин куплю себе ШВВП 2х2,5м и буду менять свои акустические кабеля.

А это основная выдержка для Вас любимые читатели. Физику не обманешь)))

Кабели и провода
в Hi-Fi и домашнем кинотеатре

Многие годы промышленность, действующая вокруг hi-fi и hi-end машинерии, с упорством, достойным лучшего применения, внушает нам мысль о великой значимости соединительных кабелей для достижения высокого качества звукового тракта. К сожалению, наибольший вклад в пропаганду подобного шарлатанства вносят «почти независимые» аудиожурналы, которые часто оказываются единственным источником информации для подавляющего большинства любителей. Нетрудно понять сокровенные желания издателей и журналистов, ведь основным источником их существования является размещение коммерческой рекламы производителей и дистрибуторов обозреваемых продуктов.

Судя по ценам, производство всевозможных кабелей является куда более выгодным гешефтом, чем честная деятельность на ниве разработки и выпуска аппаратуры звуковоспроизведения.

Любопытно, что сами производители (по разным данным, споры ведутся уже около 30 лет) не могут объяснить на сколько-нибудь убедительном физическом уровне влияние свойств бытовых кабелей на качество полноценного аудиотракта. Здесь, по-видимому, мы имеем дело с очередной легендой XX и XXI столетий, любовно подхваченной широкими массами аудиофилов, не отягощенных знаниями на уровне школьной физики (многия знания — многия печали). Разумеется, такой публике не очень-то хочется добровольно расставаться со своими убеждениями (или им жалко потраченных впустую денег?), поэтому достаточно давно был выдуман ряд довольно оскорбительных, а на самом деле смехотворных объяснений, пригодных лишь для употребления в обществе им подобных аудиофилов. Кстати, о подлинном уровне того или иного популярного издания можно судить по количеству опубликованных тестов «шнурков».

Для примера приведем ряд наиболее одиозных постулатов, прочно прижившихся в аудиомире:

«хороший» кабель способен улучшить звучание тракта или по крайней мере — не ухудшить, что неизбежно при использовании «плохого» кабеля;
чем дороже кабель, тем он лучше «звучит»;
самый лучший кабель — это тот, который сейчас интенсивнее всего раскручивается на рынке или привлекает взор большим количеством позолоты на разъемах;
выбирая кабель из кучи аналогичных, можно отыскать самый лучший по звучанию;
качество кабеля зависит от скорости распространения в нем сигнала по сравнению со скоростью света в вакууме;
кабели, входящие в комплект блока, надо немедленно выбросить и заменить на новые, но по цене не менее 10% от стоимости аппаратуры;
серебряные или покрытые тонким слоем серебра кабели звучат «звонко», а большинство медных — «нормально», а иногда и «отлично»;
экранированные кабели имеют слишком большую емкость, поэтому они никуда не годны, и т.п.

А вот набор доморощенных «аргументов», предназначенных для повального убиения немногочисленных противников шнурковщины:

Наверно, каждый из любителей, интересующийся hi-fi и hi-end, слышал подобные заклинания. Но хватит голословно изгаляться над бедными апологетами шнурковщины (к ним не относятся профессионалы, сознательно надувающие потребителей во имя золотого тельца).

Теперь к делу. Всё сказанное ниже будет опираться на аксиому электроакустики: «Нельзя услышать то, что невозможно измерить». Разумеется, никто не отрицает значение экспертных оценок, но за последние полтора десятка лет вряд ли какая-либо авторитетная научная организация собирала группу экспертов, состоящую из профессиональных звукорежиссеров, инженеров–акустиков и неподготовленных слушателей, а затем проводила статистическую обработку результатов в соответствии с признанными международными стандартами. Занятие это дорогое и длинное, тем более, что для малых и больших нужд потребителя существуют мальчонки (девчонок почему-то мало) в популярных журналах, которым привозят из салонов кучу техники, а затем оные мальчонки её с умным видом референсно слушают, после чего тискают материалы тестов, написанные неудобоваримым английским языком в русской транскрипции. Самое интересное, что восторженные словесные оценки каждой модели совсем не соответствуют количеству проставленных звезд.

Тем более, что почти все журналы нынче обзавелись «измерительными лабораториями», собранными в офисном помещении, а не в полусвободном акустическом поле, сиречь заглушенной камере. Чаще всего такие лаборатории представляют собой персональный компьютер с измерительной платой, к которой подключен микрофон. Вот и всё. Подобные методики считаются их авторами наиболее приближенными к условиям реального размещения акустики в жилой комнате. (А мы-то мучились в свое время). В лучшем случае такие системы способны измерить амплитудно-частотные характеристики акустики по звуковому давлению на частотах не ниже 100—200 Гц.

Вместе с тем потребителю, по-видимому, хотелось бы получить какие-нибудь результаты измерений кабелей, применяемых в домашних системах. Методики этих измерений должны быть довольно простыми. Мы ведь не собираемся измерять диэлектрическую проницаемость изоляторов, пробивные напряжения, удельные емкость и индуктивность. Достаточно определить влияние кабеля на частотные и импульсные характеристики линии. Для этого необходимо лишь взять напрокат три–четыре катушки разного кабеля и иметь приличный генератор гармонического и импульсного сигналов, а также милливольтметр и осциллограф.

Измерим частотную характеристику кабеля в диапазоне от 20 Гц до 100 кГц, завал фронтов и спад верхушек импульсов формы меандра в том же диапазоне, а затем, грубо говоря, разделим полученные величины на длину кабеля в барабане. Очевидно, что наихудшие результаты должны быть получены у наиболее дешевых образцов, так что дорогой кабель нам вроде бы и не интересен.

Конечно, автору не удалось достать целый барабан кабеля, но собственные измерения, проведенные на отрезках длиной от 6 до 20 м, показали, что никаких изменений в переданном сигнале обнаружить не удалось. Это вполне соответствует результатам теоретических расчетов, в особенности при длинах отрезков от 1,5 до 3 м. Разумеется, никаких заметных на слух изменений звука при подключении любых кабелей зафиксировать не удалось, но для фанатов шнурковщины это не аргумент.

Что касается скин-эффекта (эффект протекания токов высокой частоты по поверхности проводника), то напомню некоторые простые числа: при частоте 10 КГц ток проникает в проводник с каждой стороны (по радиусу сечения) на 0,65 мм, а при частоте 100 КГц — на 0,21 мм. Диаметр акустического провода сечением 4,0 кв. мм составляет всего 2,26 мм.

Наиболее фанатичные любители известной американской фирмы Nordost Corporation (Эшленд, штат Массачусетс) провели измерения межблочного аналогового кабеля Valhalla, позиционируемого компанией как «референсный». Для особо верующих приведем несколько простых аналогий. В приборах, предназначенных для измерения параметров сигналов с частотами до сотен мегагерц, применяются довольно дешевые коаксиальные кабели, но они практически не влияют на точность. В авиакосмической технике какие-либо кабели из бескислородной меди не используются, так как требования к проводам там совсем другие, да и аудиосистем маловато, в основном радиосвязь и электропитание. Длина сигнальных кабелей, соединяющих микрофоны и входы микшерного пульта в лучших профессиональных студиях звукозаписи, достигает 50—100 м, но даже самым отъявленным сторонникам аудиофильских бредней не приходит в голову ругать качество мастер-копии симфонической музыки. Нигде в профессиональных студиях звукозаписи не используют какие-либо аудиофильские кабели! Если не верите, напишите им письмо, ибо сказано: «Толцытесь, и отверзнется».

Подавляющее большинство соединительных проводов и кабелей, используемых в аудиосистемах и домашних кинотеатрах можно условно разделить на несколько групп.

1. Акустические кабели, соединяющие выходы усилителей мощности (ресиверов) и акустических систем.

2. Межблочные кабели для передачи аналоговых сигналов низкого уровня, соединяющие аудиовыходы и аудиовходы блоков аппаратуры.

3. Коаксиальные кабели, соединяющие соответствующие цифровые входы и выходы блоков.

4. Оптоволоконные кабели, соединяющие соответствующие оптические входы и выходы блоков.

5. Силовые кабели, соединяющие аппаратуру с сетью электропитания.

6. Видеокабели, соединяющие видеовыходы и видеовходы соответствующего оборудования, например, DVD-плееры и телевизоры.

1. Акустические кабели.

Эти кабели предназначены для соединения выходов усилителей мощности (AV-ресиверов) и акустических систем (АС). Для верной оценки их качества и правильного подбора необходимо знать параметры передаваемых сигналов.

При типичной максимальной выходной мощности усилителя 50—60 Вт (на практике эти значения превышаются весьма редко. Мало кто выдержит неискаженную выходную мощность в 100 Вт при чувствительности АС 90 дБ, скорее всего, в квартире вылетят стекла, такое бывает в автомобилях крутых болванов) и стандартной наименьшей нагрузке в 4 Ома (на самом деле, некоторые АС могут иметь минимальное сопротивление около 2 Ом) в кабеле протекает ток до 3—4 А при напряжении около 20—25 В. В пиках сигнала значение тока бывает еще большим. Эти обстоятельства и определяют требования к кабелю — значительное сечение при невысоком качестве изоляции. Электротехнические прикидочные расчеты — 1 мм² на каждые 10 А тока здесь не годятся, так как они определяются по допустимому нагреву изоляции. Экранирование не требуется, потому что при низком значении выходного сопротивления усилителя и сопротивления нагрузки сигнал помехи замкнут на землю.

Некоторые замечания, касающиеся материала проводника

Как известно, лучшим проводником является серебро. Его удельное сопротивление равно 0,016 Ом*м. У электротехнической меди — 0,0175 (всего на 9,4% больше), латуни — 0,025—0,06, алюминия — 0,028, олова — 0,115. Узнать удельное сопротивление популярной в настоящее время какой-нибудь бескислородной меди высокой чистоты (т. н. «9997») мне не удалось, так как оно явно не лучше значения для серебра.

Подсчитав по известной формуле сопротивление двухпроводного кабеля длиной 6 м получим, что при сечении 2,5 мм² оно будет равно 0,084 Ома, а при сечении 4,0 мм² — 0,053 Ома. Очевидно, что эти цифры на два порядка меньше сопротивления нагрузки АС, и поэтому могут не приниматься во внимание. Разумеется, они приблизительно сопоставимы с величиной выходного сопротивления усилителя, но о влиянии этого параметра на качество звука можно долго и нудно спорить.

Значения емкости (около 500 пкФ) и индуктивности (4 мкГн) такого кабеля также несоизмеримо меньше емкостей конденсаторов кроссовера (до 100—300 мкФ) и суммарной индуктивности громкоговорителей и катушек фильтров (до 0,2 Гн). Следовательно, частотно-зависимые свойства акустического кабеля не могут влиять ни на амплитудно-частотную характеристику аудиотракта, ни на характер звучания вообще. Поскольку кабель не нагревается, то его сопротивление меняться не будет.

Любопытно, что в американском сегменте интернета ответы на поисковый запрос «бескислородная медь» были получены только в отношении фирм — производителей металлов и аудиокабелей. Не наводит ли это кое-кого на кое-какие крамольные мысли?

Из изложенного можно сделать следующий вывод: для акустических кабелей пригоден любой медный многожильный провод сечением от 2,5 до 4,0 мм². Большее сечение использовать даже опасно, так как вес этого монстра выдержит не любая клемма. Как-то раз я лицезрел серебряный кабель сечением 300 мм², весьма напоминавший пожарный шланг. Воистину, это был памятник купеческого размаха, такой же нелепый, как золотой унитаз.

Если в конструкции «бананов» или клемм применены зажимные винты, то кабель необходимо облудить, а затем очистить от остатков канифоли или иного флюса. Повышенное удельное сопротивление припоя повредить не сможет, так как длина пайки пренебрежимо мала по сравнению с длиной кабеля. Если его облуженные концы зафиксированы непосредственно в клеммах, то через неделю — другую после первого монтажа клеммы и винты рекомендуется подтянуть плотнее из-за небольшого сплющивания мягкого металла.

Вообще, окисления правильно подготовленных контактов в акустических кабелях бояться не следует. Лучше обратить внимание на место их покупки. Часто на рынках барабаны хранятся всю зиму в неотапливаемых контейнерах при отрицательных температурах, после чего кабель быстро окисляется под изоляцией.

Ленточные кабели представляются весьма неудобными для разделки.

Лично я пробовал применять обычные многожильные силовые кабели соответствующего сечения, купленные на рынке, заменяя их затем на «акустические». Никакой разницы я обнаружить не смог, да её и не должно быть.

Какие-нибудь различия можно услышать, если заменить никудышные кабели, обычно применяемые в музыкальных центрах, на новые, более толстые. Правда, в таких случаях возникает проблема замены несъемных проводов со стороны АС, а также задача по закреплению довольно толстых концов кабеля в дешевых пружинных защелках, рассчитанных на сечение не более 1,0—1,5 мм². Иногда это заканчивается поломкой защелки и её заменой.

Источник

Пайка или скрутка? Особенности ремонта автомобильной проводки глазами профессионального электрика

Греть машину зимой или нет, убивает ли газ моторы, паять провода или скручивать – кажется, некоторые вопросы автомобилистов настолько же вечные и “холиварные”, как тема о появлении яйца и курицы. И чем ближе сезон, тем ожесточеннее идут споры, которым не видно конца.

Как, например, быть, если от возраста и повышенной влажности проводка «сдалась» окончательно? Об этом мы спросили опытного мастера-диагноста Дмитрия, чей многолетний стаж работы позволяет делать кое-какие выводы.

– Почему вообще провода выходят из строя?

­– Если говорить о естественных факторах, то причинами становится влага и разрушение изоляции из-за агрессивной среды либо просто в силу возраста. Реже можно встретить не самые удачные заводские решения по прокладке проводки. Искусственных причин больше, но все они сводятся либо к некачественно проведенному вмешательству в проводку, либо к нарушению ее укладки и последующим из-за этого повреждениям.

Самое крепкое и надежное соединение – это сварка. Она встречается в силовых цепях, когда иначе никак. Довольно часто в заводских соединениях в ход идет обжимка. Это тоже достаточно надежный способ, но не без своих недостатков. К примеру, обжимка тонких «пинов» часто страдает от влаги.

При этом тот же VAG в качестве способа ремонта проводки предлагает использовать именно обжимку. У них есть даже специальные комплекты с гильзами и термоусадочными трубками. Более того, все те же ремонтные наборы могут содержать гильзы с пастой для пайки внутри. При нагревании термоусадки эта паста дополнительно спаяет соединение.

Но все же моя главная претензия к устройству проводки в авто – отсутствие пайки за редкими исключениями. Ранее мне доводилось работать с авиационным оборудованием – там везде применяется именно она.

– И тут мы переходим к тому самому вечному вопросу.

– Пайка и скрутка остаются самыми популярными способами ремонта проводки. Каждый мастер сам ставит точку в этом вопросе – к какой-то договоренности прийти не удалось и вряд ли удастся.

В своей практике я предпочитаю пайку. Использование скруток допускаю только в тех случаях, когда ремонт нужен «здесь и сейчас». Скрутки окисляются, а со временем от вибрации могут вообще развалиться. К их плюсам однозначно относятся скорость и простота, а также меньшая по сравнению с пайкой жесткость. Но когда провода аккуратно уложены, это не играет весомой роли, а делать соединения где-нибудь в переходе к двери вообще не стоит – уж лучше заменить провод частично или целиком, исключив подвижность соединения в принципе.

При этом пайка дает более надежное соединение и намного меньше боится влаги. Также она обеспечивает наименьшее сопротивление – именно этого мы и пытаемся добиться. Ведь если сопротивление будет больше положенного, в месте соединения будет выделяться тепло. Это в свою очередь может привести к деформации соединения. Далее последует еще большее выделение тепла – и так до тех пор, пока все не расплавится окончательно. Это опасно.

Более того, не везде есть возможность применить скрутку. Где-то из-за неудобного расположения проводов к ним банально нельзя долезть двумя руками, а где-то скрутку не позволяет сделать длина проводов. При пайке такие неудобные моменты можно легко обойти, дотянувшись до неудобного места паяльником с каплей припоя. Или как, например, скрутить провода с большим сечением? Их можно обжать и опять же спаять. Правда, для прогрева придется использовать либо очень мощный паяльник, либо горелку, но суть от этого не изменится.

С толстыми проводами решения в принципе можно комбинировать. Так поступают некоторые автопроизводители. К примеру, толстые провода массы и питания на переходах от провода к клемме пропаивают Mercedes и BMW.

Вообще за свой стаж приходилось видеть немало «оригинальных» решений. Это и бытовые «автоматы», и изоляция самыми интересными методами – в качестве временных решений в ход идет все, что было под рукой.

– А пресловутые клеммники от WAGO?

– Лично у меня их использование вызывает куда больше вопросов, чем ответов. WAGO вообще предназначены для одножильных проводов, использовать их для многожильных уже неправильно. Платить за клеммники, которые к тому же могут быть некачественными копиями, смысла нет.

– Что касается флюса и припоя, какие могут быть рекомендации по выбору?

– С припоем все просто: он не должен быть высокотемпературным. С откровенно плохими припоями сталкиваться не приходилось. Поэтому при отсутствии опыта проще спросить совета у продавца либо изучить отзывы в Сети, где информации достаточно. Примерно тот же совет можно дать и касательно флюса. Вариантов на рынке хватает. Провода – это все же не блоки управления с их нежными платами и элементами.

– Каким образом лучше всего изолировать и герметизировать места соединения? Обычная изолента сгодится?

– Все зависит от условий работ. Многие считают наилучшим способом термоусадку с клеевым слоем. Она более прочная, чем обычная термоусадка, ее куда сложнее повредить при наличии каких-либо «заусенцев». Кроме того, после нагревания клей надежно защищает соединения от влаги, в его долговечности можно быть уверенным. Главное – аккуратно прогреть термоусадку.

В качестве замены термоусадки вполне можно рассматривать и ее обычную версию. Однако для защиты от влаги вместе с ней желательно использовать герметик. Защита получается достаточно надежной, но по удобству работы это не лучший способ.

Однако без герметика не обойтись при создании сложных соединений, когда количество «входящих» и «исходящих» проводов различается. К ним же можно отнести и врезки, в которых «врезанный» провод лучше поджать к «основному». Такое часто встречается при установке дополнительного оборудования. Термоусадочные трубки из-за разницы в толщине соединения здесь не помогут – как раз эту разницу и стоит компенсировать герметиком.

Что касается использования ПВХ и тканевых изолент, то оба эти варианта имеют право на жизнь с поправкой на их грамотное применение. Например, не самой лучшей идеей будет использовать изоленту ПВХ для моторного отсека, поскольку от высоких температур со временем она начнет терять свои свойства. Однако в салоне с ней проблем не будет, равно как сгодится и тканевая изолента. Что касается моторного отсека, то необходимо выбирать тканевую термостойкую изоленту. Некоторые из таких изолент также содержат пропитку, которая при нагревании феном делает соединение едва ли ни одним целым.

– Есть ли какие-то лайфхаки, чтобы место соединения прослужило как можно дольше?

– Никаких особых технологий нет. Если используется скрутка, просто стоит выбирать длину оголенных проводов с запасом и постараться посильнее их затянуть.

При пайке по возможности стоит сделать небольшую скрутку, если опять же позволяет длина и сечение. При отсутствии такой возможности сгодится хотя бы «вставка» жил одного провода в другой, чтобы соединение получилось цилиндрическим и без выступа от нахлеста. А уже после пайки место соединения желательно обжать теми же пассатижами, чтобы ничего лишнего не торчало и не могло повредить изоленту либо термоусадку.

– И все-таки: скрутка или пайка?

– И я, и многие мои коллеги давно пришли к такой схеме: везде по возможности использовать именно пайку и применять скрутки лишь в отдельных случаях, когда действовать приходится по ситуации. В конце концов, нельзя быть фанатично преданным какому-то одному способу.

Источник

Бюджетное решение: акустический кабель своими руками

Если вам вдруг по каким-то неведомым причинам срочно надо кого-то напугать, то покажите этому человеку нынешние рублевые цены на фирменные акустические кабели. Поверьте, это неплохая забава — людям реально становится дурно от всех этих цифр. Ужас, недоумение, смех и слезы — этот зажигательный коктейль эмоций практически так же неизбежен, как очередное утро понедельника.
Пугать людей и вводить их в ступор — это, конечно, забавно, но веселье заканчивается тогда, когда эти кабели становятся нужны вам. Для того, чтоб избавить вас от лишних трат, я предложу весьма бюджетный вариант, в том числе обкатанный на соревновательных машинах Miass SQ Team. Вариант, по качеству не уступающий некогда доступной, а теперь ощутимо подорожавшей кабельной продукции среднего ценового сегмента от именитых производителей. Вариант, который не зазорно использовать не только в бюджетных инсталлах, но и в весьма амбициозных проектах.

В качестве донора мы возьмем самый обычный двухжильный кабель ПВС с сечением каждой жилы по 2,5 квадратных миллиметра.

Да, это кабель, сделанный из той самой драгоценной чистой меди безо всяких там добавлений алюминия и прочей ненужной требухи, которую суют в совсем бюджетные «акустические кабели» для караудио. ПВС — совершенно беспафосное электротехническое изделие, при всем при том, не уступающее по ТТХ изделиям с ценником как минимум вчетверо бОльшим. В принципе, на этом можно было бы и закончить мое повествование, однако, есть у этого кабеля один изъян: толстенная изоляция, усложняющая его использование в автомобиле, да и эстетика белой ПВХ — так себе. От неё мы избавляемся без сожаления.
(За качество фото приношу вам пять килограмм высококачественного пардона, фотоаппарата с собой не было)

И при помощи этого самого шуруповерта скручиваем аккуратную косичку.

Для фиксации косички, воспользуемся ноу-хау Mirage990 : используем фум-ленту. В данном случае применялась лента толщиной 0,2мм — она прекрасно стягивает жилы и практически не добавляет толщины будущему изделию, в отличие от, например, изоленты.

Процесс довольно трудоемкий и весьма заунывный, но если вам начнет надоедать — вспомните сколько денег вы экономите. Вам станет легче.
В результате наших мытарств мы получаем вот такую маету:

Теперь, красоты ради, да защиты для, натягиваем поверх кабельную оплетку ака «Змеиная шкура», концы которой закрепляем термоусадкой, которую, кстати, можно использовать еще и как цветовую маркировку (лево\право, мидбас\середина\твитер и т.п.).

В результате мы получаем кабель, совершенно не уступающий по своим свойствам сородичам из мира караудио, а по эстетике, пожалуй, даже их превосходящий.

А, главное, это решение серьезно сэкономит бюджет вашего инсталла.
Разумеется, в этой записи для многих я не открыл Америку, однако, надеюсь, что кому-то мой опыт окажется полезным)

PS Отвечу на самый частый вопрос. Экрана нет потому что это акустический кабель. Акустические кабели делаются без экрана потому что акустическим кабелям экран не нужен. Заводские акустические кабели не выпускаются с экраном, за редкими исключениями, по причине того, что акустическому кабелю экран не нужен. По этой самой причине я не стал экранировать изготовленный мной акустический кабель. Если бы я делал межблочной кабель, то у него бы был экран, а акустическому кабелю он не нужен, поэтому я его не сделал. Надеюсь, я доступно написал ответ на этот вопрос и он у вас впредь не возникнет. Благодарю за внимание.

Комментарии 524

Точно.Еще кабеля надо прокладывать в деревянных коробочках.из тысячелетнего дуба.

Дуб это крайний случай. Лучше подходят короба из бука или сицилийского ясеня урожая 64 года.

А зачем его свивать если он не межблочный, человеку лет 14 походу…

Так, ну то, что ПВС кабель — это кабель богов, я уже давно понял и лет 7 он у меня в машине живёт в некоторых узлах и всё с ним прекрасно там.
А вот есть ли смысл тянуть на динамики (твитеры там, мидбас скромный) вместо многожильного одножильный (то бишь проволоку по сути)?

Такова воля Аллаха…)

Пост конечно интересный и даже может чем то и кому то будет полезен но ты друг глубоко ошибаешься, пусть это и медь но само сечение проводов отличается и заменить на 100% его не удасться, если взять за твоё даже сравнение то могу тебе сказать так что провод ПВС 2,5 квадрата будет такойже как и акустический в 1,5, а может быть дажеПВС будет хуже, а цена будет не на много отличаться, прежде чем в водить людей в заблуждение Тывы почитал что то про это

насколько велика разница, и стоит ли заморачиваться и делать витой кабель из обычного?

Витой в дверях не будет ломаться, а так можно и обычный

спасибо давно последовал вашему примеру 🙂

Убил последний абзац)))))

Хороший вариант среднего качества своими руками) сколько стоит 5 часов собственной работы, нужно прибавить к стоимости кабеля)

Чтобы 5 часов оголять кабель нужно быть крайне «талантливым» человеком

Не могу понять а как межблочник использовать можно?

Акустический кабель из магазина можно использовать как межблок?

Опыта мало. Только начинаю изучать все. Поэтому спрашиваю.
Тогда Подскажи есть ли такие же бюджетные отчеты по решении с межблоками?

Да там все просто: купить кабель Klotz MC5000 и спаять межблок из него. Дёшево и сердито.

Опыта мало. Только начинаю изучать все. Поэтому спрашиваю.
Тогда Подскажи есть ли такие же бюджетные отчеты по решении с межблоками?

Межблок можно делать из UTP кабеля витой пары без экрана. Была в inete статья человек, какой то научный работник, делал и всё измерял.

Опыта мало. Только начинаю изучать все. Поэтому спрашиваю.
Тогда Подскажи есть ли такие же бюджетные отчеты по решении с межблоками?

www.drive2.ru/c/1622561/ Из микрофонного кабеля 🙂 с тебя лайк купехи)))))

Все фигня, я тут наплел непойми чё, теперь аудиофилов форумные баталии читаю в поисках истины

да че там читать… секрет хорошего аудиофильского звука — это сто тысяч долларов золотом переплавленных в аппаратуру…)

Есть сто рублей десюньчиками )

пффф… у меня сто с гаком рублей однокопеечными…)))

Есть сто рублей десюньчиками )

Спасибо огромное! В закладки.

А ничего что ПВС не предназначен для использования в АМ и его рабочие диапазоны темпиратур на много ниже тех, которые требуются в АМ? Предлагаю заменить ПВС на ПГВА, он и дешевле, и оплетку снимать не надо и отвечает требованиям гост, начинка- таже медь.

Пункт ГОСТа, пожалуйста)

Может мне тебе все ПУЭ/ISO рассказать? Это денег будет стоить.
для тех кто головой думает просто описание двух типов проводов оставлю тут. А то ктото и в правду может подумать что раздетый пвс можно пользовать…
првод пвс www.elektro-portal.com/series/show/provod-pvs
провод ПВГА www.podolskkabel.ru/catalog/pva_pgva
если в ГОСТе ктото хочет разобраться: ГОСТ 23544-84 «Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования. Общие технические условия»

Так же можно пользоваться проводами КУГВВ и FLRYY но это оч дорого

PS у ПВС провода для защиты от внешней среды используется внешняя оболочка которая благополучна была удалена, внутренняя изоляция(на проводах которая) используется исключительно для изоляции жил между друг другом. она не предназначена для защиты провода от всех пагубных воздействий окружающей среды. Не говоря о том что ПВС рассыпается при попадании на него ОЖ, бензина или масла, а верхний придел рабочей температуры всего то 50 градусов,

PPS Я не говорю, что это плохое решение я говорю что провод выбран не верно. решение отличное и я себе сделаю так же. но ПВС не тот провод.

Ваша печка и зона под торпедой может греться от системы отопления значительно вышею чем 40 не говоря о летнем периоде. Масло ож и бензинприсутствуют в ам соответственно есть такие понятия как пары а так же нарушения целостности магистралей. И если в вашей АМ все хорошо и предположим что все эти факторы исключены то неопытный парнишка на старой шестерке в сочах может последовать вашему совету что может привести к выходу из строя гу или более печальным последствиям. Прицедентов более чем достаточно. И госты не дураки пишут. За последний год я написал 2 заключения 1 по воспламенению ам второе по порче бортового оборудования в следствии нарушений правил монтажа и использования неподходящих материалов.
Объясню для чего я это пишу:
Вы предложили решение. Я предлогаю более простое, правильно с точки зрения пуэ и гост и дешовое решение на основе вашего. Разве не в этом смысл данного сайта?

у меня на двух машинах так было!) в одной сам делал, а купехе ПВС было все и кг35 на скрутках )))к ПВС присандалил луженые клеммы с дыркой, чтобы в усе не шатались, а кг обжал прессом как надо!

Может мне тебе все ПУЭ/ISO рассказать? Это денег будет стоить.
для тех кто головой думает просто описание двух типов проводов оставлю тут. А то ктото и в правду может подумать что раздетый пвс можно пользовать…
првод пвс www.elektro-portal.com/series/show/provod-pvs
провод ПВГА www.podolskkabel.ru/catalog/pva_pgva
если в ГОСТе ктото хочет разобраться: ГОСТ 23544-84 «Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования. Общие технические условия»

Так же можно пользоваться проводами КУГВВ и FLRYY но это оч дорого

PS у ПВС провода для защиты от внешней среды используется внешняя оболочка которая благополучна была удалена, внутренняя изоляция(на проводах которая) используется исключительно для изоляции жил между друг другом. она не предназначена для защиты провода от всех пагубных воздействий окружающей среды. Не говоря о том что ПВС рассыпается при попадании на него ОЖ, бензина или масла, а верхний придел рабочей температуры всего то 50 градусов,

PPS Я не говорю, что это плохое решение я говорю что провод выбран не верно. решение отличное и я себе сделаю так же. но ПВС не тот провод.

А КГ 2х2.5 для этих же целей можно использовать?

у меня в бж есть статья www.drive2.ru/l/495927299078619320/, тут много полезной информации

То есть если использовать ПГВА, нужно тянуть отдельный провод от плюса и минуса каждого динамика к плюсу и минусу усилителя? Из не бывает где сразу плюс и минус — двойных?

Двойных пгва не встречал. Вот если сделать все как написано в этой статье, но использовать пгва, то получатся идеальные аккустические провода. Особенно если скрутить их по 36 оборотов на метр длинны. Пролем в снейкскин затолкать сложенный пополам провод не составляет. Потом разрезать провод, получится два полюса.

Может мне тебе все ПУЭ/ISO рассказать? Это денег будет стоить.
для тех кто головой думает просто описание двух типов проводов оставлю тут. А то ктото и в правду может подумать что раздетый пвс можно пользовать…
првод пвс www.elektro-portal.com/series/show/provod-pvs
провод ПВГА www.podolskkabel.ru/catalog/pva_pgva
если в ГОСТе ктото хочет разобраться: ГОСТ 23544-84 «Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования. Общие технические условия»

Так же можно пользоваться проводами КУГВВ и FLRYY но это оч дорого

PS у ПВС провода для защиты от внешней среды используется внешняя оболочка которая благополучна была удалена, внутренняя изоляция(на проводах которая) используется исключительно для изоляции жил между друг другом. она не предназначена для защиты провода от всех пагубных воздействий окружающей среды. Не говоря о том что ПВС рассыпается при попадании на него ОЖ, бензина или масла, а верхний придел рабочей температуры всего то 50 градусов,

PPS Я не говорю, что это плохое решение я говорю что провод выбран не верно. решение отличное и я себе сделаю так же. но ПВС не тот провод.

Извиняюсь за некропостинг, но у меня вопрос : Вы описываете ПВГА или ПГВА?

Некропостинг засчитан. ПГВА

Спасибо, а то уже весь яндекс с гуглом задрал:)

А ничего что ПВС не предназначен для использования в АМ и его рабочие диапазоны темпиратур на много ниже тех, которые требуются в АМ? Предлагаю заменить ПВС на ПГВА, он и дешевле, и оплетку снимать не надо и отвечает требованиям гост, начинка- таже медь.

7 или 8 лет у меня через салон в дверь идёт ПВС на дополнительную кнопку ЦЗ и проблем никаких. При этом дверь открывается и закрывается регулярно, в любую погоду.

Год идёт ПВС от датчика скорости на мосту до соединения в багажнике, конечно, с дополнительной изоляцией, но всё-же.

И где-то ещё тянул ПВС по машине и тоже никаких с ним проблем нет.

Что я делаю не так?)))

Госты читай, развалиться все провода должны, растрескаться изоляция, позеленеть медь должна. Давай по новой Миша все %у#ня. Я изоляцию не снимал, но у меня протянут провод отдельный на каждый мид, серединку и твитер. Тоесть по 4 пары в каждую дверь. Колбаска еще та. Но пвс был в прошлом авто, в новый авто я купил провод термостойкий в тефлоновой изоляции как на утюгах. Мне показалось прикольным визуально его покрытие. Косяк в том что я запарился 100 метров прокидывать. Но по звуку 6кв.мм 4кв.мм и 2.5кв.м 1.5кв.мм не услышал как и потерь. Обычная трехполоска с процессором без изысков.

То есть, то, что я госты не читал, дало то, что за 8 лет обыным проводам не настал кирдык? Это так работает? 🤣

Конечно, еще не читал? Как прочитаешь, карета превратится в тыкву а принцесса в жабу

я так понял что без разницы межблоки за 7000 или мистери 700.разница не ощутима на слух

А при чем тут межблоки?)

я так понял что без разницы межблоки за 7000 или мистери 700.разница не ощутима на слух

Нет вот тут уже провода за 300 точно не подходят. Межблоки это другое направление. Дешман может ловить Наводки от генератора, катушек, бензонасоса и т.д

Уважаемые любители автозвука. Вся эта ФИШКА со специальными АКУСТИЧЕСКИМИ кабелями не более, как обыкновенная РЕКЛАМА товара.
Конечно, разница между ПВХ и акустическим проводом при одинаковом сечении жил присутствует. Но поверьте мне на слово, на слух вы эту разницу не отличите, тем более при АВТОЗВУКЕ.
Скажем честно, та аппаратура, которая применяется в автозвуке по качеству едва ли дотягивает до 2 кл. по советской классификации и это при цене в районе 10 000 руб. и более за магнитолу.Я про меньшую цену даже и судить не берусь. А прибавьте все остальное.
Для сравнения сообщу, что хороший стационарный УМ по цене стоит от 1000 евро и выше ( а это всего то оконечник с двумя «ручками» : громкость и баланс). Прибавьте сюда предваритель-темброблок ну и воспроизводящее устройство. Будет уже ОТ 2000 евро. А если данный комплект скомпоновать ещё и приличной акустикой, то это потянет уже от 4000 евро. И это по-минимуму. А если учесть ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь звука) стоимостью в районе 1000 евро, то вся эта затея выходит в сумме под 500 000 наших рублей. Это для СТАЦИОНАРА.
А в автозвуке при аналогичном качестве это будет ещё дороже. Вот только при таком КАЧЕСТВЕ аппаратуры есть смысл ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ с акустическими кабелями, т.к. на низком качестве аппаратуры вы разницы НЕ услышите ВООБЩЕ, а просто заплатите лишние деньги. Я знаю о чём говорю, т.к. один в один сам делаю УМ по схеме английской фирмы CREEK. Этот УМ до роста курса евро стоил от 1000 евро (можете сами погуглить).
А сейчас прикиньте, много ли есть любителей автозвука, способных потратиться на такую сумму? Я за вас отвечу, что таких менее 0,0001% от общего числа (грубо говоря: один, более чем на десять тысяч), т.к. СРЕДНЯЯ цена автомашины, куда этот автозвук «ПИХАЮТ», не превышает 600 000 руб. Вот и весь сказ.
Автор полностью ПРАВ. Берите любые провода сечением от 2 квадратов (они продаются в любом приличном магазине запчастей) и не ЗАМОРАЧИВАЙТЕСЬ с ИЗЫСКАМИ. По крайней мере будете знать, что вас РЕКЛАМЩИКИ НЕ ЛОХАНУЛИ.
Сразу оговорюсь: я не беру в учет людей, у которых в раннем детстве «медведь изрядно потоптался по ушам», такие могут доказывать что угодно, к примеру: Громко — значит звук хороший.
А для НЕ согласных приведу пример: Если поставить РУЛЬ (рулевое колесо) от ЛЕКСУСА на нашу Приору она БЫСТРЕЙ поедет? Вот если это случится и она, о ЧУДО, вдруг поедет, то я беру свои слова обратно полностью.

Источник