Красим машину самостоятельно
В этой статье будет рассказано, что самостоятельная покраска машины — работа, с которой может справиться каждый при должном подходе.
Покрасочные работы стоят немалых средств, поэтому если вы решите отдать своего железного коня туда, готовьтесь в опустошению своего кармана на кругленькую сумму.
Перед тем, как переходить к подготовке и покраске машины, прикиньте, какими средствами вы располагаете. Независимо, где красить машину — дома или в мастерской, вы должны иметь представление о видах красок, чтобы хоть маленько представлять, на какую сумму выйдет ремонт.
Виды покраски автомобиля
Перед покраской внимательно подумайте, что именно вам необходимо. Например, если вы планируете покрасить дверь автомобиля или любую другую его часть, то придется подбирать краску по цвету. В этом непростом деле вам может помочь компьютерный подбор красок.
Компьютерный подбор краски представляет собой метод, при котором определяется только код краски. Это тот цвет, который наиболее точно подходит к вашему авто на момент покраски. Далее специалист по подбору красок (колорист) вручную смешивает все компоненты, предварительно взвешивая их на высокоточных весах и делает тестовую покраску металлической пластины. Затем он снова сверяет код. И так далее. Иногда подбор краски занимает достаточно времени.
Полная покраска автомобиля самостоятельно делится на несколько видов:
Одноэтапная покраска — используется один сплошной цвет;
Двухэтапная покраска — сначала наносится основная краска, а затем она покрывается лаком;
Трехэтапная покраска — наносится основная краска, затем — слой лака с нужным оттенком и в завершении — заключительный слой лака.
Второй вид покраски часто используется для создания металлического эффекта. Третий — для придания различных оттенков и отблесков. Лак помогает продлить срок службы покрытия, защищая его от воздействия атмосферы.
Для того, чтобы самостоятельная покраска автомобиля прошла гладко, следует познакомиться с видами красок.
Виды автомобильных красок
Какой краской красить машину? Этот вопрос задают почти все автомобилисты, решившие обновить внешний вид своего железного коня. Сегодня наибольшую популярность приобрели автоэмали. Это многокомпонентные, неоднородные материалы. Основной их компонент — пигмент, с помощью которого получают нужную окраску. Наряду с обычными пигментами могут использоваться антикоррозийные, влагостойкие, огнестойкие и другие виды пигментов. Перламутровый эффект получается добавлением в краску измельченной слюды, эффект «металлик» — алюминиевую стружку.
Пигменты и частицы связываются смолой. Она бывает искусственного и природного происхождения. Связывающие вещества придают краске дополнительные свойства: глянец, прочность, стойкость к воздействию атмосферы, адгезионные качества, эластичность.
Пигменты и частицы связываются смолой. Она бывает искусственного и природного происхождения. Связывающие вещества придают краске дополнительные свойства: глянец, прочность, стойкость к воздействию атмосферы, адгезионные качества, эластичность.
Для придания краскам определенной консистенции в них добавляют растворители. После нанесения краски он начинает испаряться и покрытие затвердевает. Помимо растворителей в краски добавляются отвердители (делают слой прочнее), наполнители (определяют зернистость), загустители (предотвращают наплывы и подтеки), эластификаторы (придают слою эластичность) и другие добавки.
Рассмотрим виды автомобильных красок подробнее:
Акриловые автоэмали. Это современное поколение автомобильных красок. В их основе лежат акрилутерановые и акриловые смолы. Краски состоят из двух компонентов и являются высококачественными, стойкими к воздействиям осадков, обладают отличным блеском поверхности.В их составе лежит два компонента — отвердитель и краска. Перед нанесением их необходимо смешать в строго определенной консистенции. Для получения нужной концентрации дополнительно добавляется растворитель.Высыхая, слой краски проходит некоторые преобразования. Смола начинает превращаться в полимер. Для ускорения этого процесса обычно достаточно повысить температуру до 60-80 градусов. Но обычно все происходит само собой.
Акриловая автокраска наносится в 2-3 слоя толщиной 40-60 микрон на каждый слой. В результате получается отличное покрытие, с хорошим блеском и высокой прочностью.
Преимуществом данного типа автокрасок является простота нанесения и долговечность покрытия. Недостатком — высокая стоимость и выделение большого количества вредных веществ при их использовании.
Алкидные автоэмали. Появление синтетических красок способствовало резкому улучшению покраски автомобилей.Еще в СССР очень распространенными были алкидно-меламиновые эмали типа МЛ-12. Краски эти — однокомпонентные, хорошо высыхают на открытом воздухе. Алкидные краски для автомобилей обладают высокой эластичностью, отличным блеском, высокие эксплуатационные качества. Однако при продолжительном воздействии атмосферных явлений (осадки, морозы, жара) такие краски начинают терять свои качества. Еще недостатки: плохо полируются, долго сохнут.Чтобы ускорить затвердевание, применяются специальные добавки. С их помощью испарение растворителей происходит быстрее.
Сегодня алкидные эвтоэмали занимают достаточно большой объем рынка — почти половина всех выпускаемых автокрасок приходится на них. Некоторые марки: Sadolin, Mipa, Vika, Helios и другие.
Нитроэмали. В настоящее время автомобильные нитроэмали практически не применяются. Их необходимо наносить до 10 слоев, чтобы получить качественное покрытие. К тому же, они не имеют блеска и обладают низкой эластичностью.
Краски «металлик» и «перламутр». Данные виды красок в последнее время обрели особую популярность. Для их получения используются специальные пигменты (см. выше). Под разными углами обозрения эффект различный — происходит изменение оттенка. Для придания дополнительной глубины и защиты наносится заключительный слой лака.
Подготовка места для покраски. Инструменты для покраски
Для того, чтобы покрасить автомобиль самостоятельно, необходимо создать для этого благоприятные условия. Рассмотрим все этапы.
1.Установка освещения. При работе в закрытом помещении лучше всего обзавестись, как минимум, двумя прожекторами. Свет должен быть равномерным и со всех сторон. Если прожекторы мощные (по 500 Вт), то их удобно применять и для сушки. Только не переусердствуйте.
2.Если собираетесь красить не всю машину, а только ее часть, то позаботьтесь о предохранении других поверхностей от краски. На стекла ложат газеты, на проемы — картон, бумагу, а скрепляется все скотчем или рулонным пластырем.
3.Необходимо провести влажную уборку в помещении. Так как может подниматься пыль (например, от компрессора) и оседать на окрашиваемой поверхности.
4.Подготовка автомобиля к покраске.
Инструменты для покраски автомобиля:
1. Краскопульт малярный. Их выпускается большое количество разных видов. В зависимости от того, какое качество вам необходимо, выберите соответствующую модель. Обратите внимание на диаметр сопла. Оно должно соответствовать используемой краске: для нанесения пигмента или «металлика» — 1,3 мм; для нанесения акриловых красок и лака — 1,3-1,5 мм; для нанесения двухкомпонентные акриловых грунтов — 1,5-1,7 мм; для нанесения жидкой шпатлевки — 1,7-2,0 мм. Разумеется, что можно все сделать одним пистолетом, но тогда придется выбирать по наименьшему диаметру — 1,3 мм.
2. Очки и респиратор для защиты от вредных паров.
3. Компрессор, работающий на масле и имеющий запас мощности.
4. Фильтр для удаления масла и влаги из воздуха.
Самостоятельная покраска автомобиля
Заключительный этап — покраска автомобиля самостоятельно. Вот некоторые полезные рекомендации.
Подготовка автомобильной краски начинается с расчета нужного ее количества. Затем все ингредиенты тщательно перемешиваются в заранее подготовленных емкостях. Количество краски рассчитывается индивидуально, исходя из площади окрашиваемой поверхности. Первый слой обычно покрывается относительно жидкой краской, а второй и последующие — густой. В завершении может быть нанесен слой лака. Каждый слой должен быть хорошо высушен.
Распыляя краску, учитывайте, что перемещать краскопульт следует равномерно с определенной скоростью. Перемещать его нужно параллельно поверхности. «Виляющие» движения недопустимы!
Сушке следует уделить должное внимание. Ведь от нее зависит качество покрытия. В первую очередь после нанесения краски происходит образование пленки. Время сушки, качество покрытия и его твердость зависят от температуры. Помните, что светлые краски при сушке высокой температурой могут принимать желтоватые оттенки. Пусть естественная сушка и занимает 2-4 суток, зато она намного лучше и качество окрашенной поверхности будет отличным!
Азы покраски автомобиля своими силами (необходимое оборудование и материалы)
Каждый автомобилист, который любит ковыряться в своем автомобиле, хоть раз задумывался о самостоятельной покраске своего коня. В этом посте я хочу описать минимальный набор инструмента и материалов, который вам будет необходимо купить для полной покраски автомобиля с нормальным качеством. Сразу скажу, все это основано исключительно на личном опыте и ударах граблями по роже, я не маляр, я моторист, но тем не менее уже есть три полных окраса и несколько частичных, и перед тем как взять в руки краскопульт, я с огромным трудом наковыривал информацию по кусочкам, ибо профессионалы редко пишут, они работают)
Итак, по порядку о том, что нам нужно.
1. Компрессор. Без него никуда. Нам нужно, чтобы он мог обеспечить воздухом краскопульт. Вопреки популярному мнению, никаких огромных трехфазных чудовищ нам не нужно. Достаточно обычного компрессора одноцилиндрового с прямым приводом.
Так выглядит дерьмовый шланг
Так выглядит спиральный шланг здорового человека
Так выглядит обычный шланг
А так выглядит лучшее, но самое дорогое решение
На пневмофиттингах тоже лучше не экономить, могут выпить всю кровь заклиниваниями.
Самый бюджетный вариант на краскопульт
Хороший вариант на компрессор или на стену
Я работаю таким чудовищем
Подобные клоны стоят 2-3 тысячи рублей, и я считаю это самым минимумом для окраски автомобиля. Маляры скажут, что этим только трубы в котельной красить))
6. Шлифок. Нужны разные. Длинный жесткий рубанок, короткий, резиновый, поролоновый, полукруглый. Чем больше различной формы шлифков у вас будет, тем приятнее и проще будет работать. Стоят они как правило не дорого, кроме больших рубанков.
У меня рубанок типа такого
Им очень удобно выравнивать большие плоскости.
Шлифки бывают ооочень разнообразными, и чем больше их у вас будет, тем лучше.
7. Шлифовальная бумага. Нужно много разной. Выбирается под свой инструмент соответствующая. Лучше брать специализированную автомобильную. Качественные абразивы стоят больше, но служат раза в три дольше. Поэтому лучше брать нормальные материалы от нормальных фирм, типа мирка, сиа, 3М и тд. Размеры — 80 для грубой шлифовки шпакли и выдирания ржавчины. 120 для первичного матирования и затирания шпакли, 180-240 для убирания глубокой риски от 120, 320 для затирки под грунт и убирания риски от 180, 500-800 для шлифовки грунта, 1000 для снятия подтеков и прочей грубой работы по лаку. 1500 для снятия шагрени, 2000 для матирования перед полировкой. Можно и нужно еще взять 3000 или тризак, для убирания риски от 2000. Количество бумаги надо рассчитывать в зависимости от планируемого объема кузовных работ. Ну например чтоб матануть капот, уйдет круг-полтора 120й на шлифмашинку. Финишные размеры шлифматериалов расходуются медленнее всего, если их пользовать по назначению)
8. Гибкие абразивы. Далеко не везде можно подлезть наждачкой, для этого есть абразивные губки и скотчбрайт. Скотчбрайт нужен обязательно, красный, 3М или мирлон — без разницы. Достаточно кусочка 20см на всю машину.
10. Шпатели, никакого пластикового гамна, берем наборчик автомобильных металлических шпателей и один широкий, если будет выведение больших плоскостей. Очищать шпатели очень удобно лезвием от канцелярского ножа.
11. Болгарин. Любой с регулировкой скорости, к нему нам понадобится шлифовальный круг, кордщетка и коралловый круг. Последний настоятельно рекомендую взять, позволяет очень эффективно содрать ЛКП не тронув металл.
12. Малярная лента. Вот сразу забываем про строительные магазины и идем в малярку. Там берем нормальную ленту нормального производителя. 3М, джета про и тд. Даже не представляете, сколько крови может выпить дерьмовый строительный скотч. Ленту брать разной ширины.
3. Маскировочная пленка и бумага. Также берем в малярке, стоит копейки, разницы нет. Лучше взять и то и то. С бумаги не отваливается опыл, но ей гораздо сложнее оклеивать машину без опыта.
15. Кислотный грунт. Предназначен для грунтования по следам ржавчины. Часто не дружит с эпоксидным. Я заменил его преобразователем ржавчины, которым обрабатывал зачищеную поверхность, потом еще разок зачищал и сверху эпоксидником. С преобразователем аккуратнее, не проливайте на краску, которую не собираетесь счищать, потом будут проблемы. Знал бы я это раньше. Вообще кислотник обычно пользуют на днище. Лично я его не люблю и не использую)
16. Грунт-порозаполнитель. И грунт по пластику. Нужен для грунтования перед окрашиванием. Заполняет риску от шлифовки, позволяет финишно выровнять поверхность перед окраской. Шлифовать лучше на сухую, он гигроскопичен. Если шлифуете на мокрую, потом тщательно сушите. А вообще, вода — наш злейший враг. На мокрую шлифовать лучше только лак.
Грунт по пластику имеет пластичность и высокую адгезию к пластику.
17. Фильтрующие воронки. Одноразовые, стоят по 4-5 рублей обычно. Брать побольше, через них заливаем материал в краскопульт. На грунт 180 микрон, на остальное 120.
19. База, в случае с металликами и прочими перламутрами, или акрил если без лака. Тут палитры вам в помощь. Лучше брать готовый цвет. Думаю понятно, почему. Производитель не сильно важен, кому что нравится. Я брал Mobihel, цвета яркие. Перемешивать надо аккуратно, не пускать много пузырей. В жару наносить сначала сухой слой, иначе пойдут кратеры.
20. Разбавитель для базы и лака. Вот сейчас берем и забываем такие названия как 646, 650, Р-12 и тд. Берем разбавитель, рекомендованный производителем краски. Вот поверьте и все. Дороже выйдет такая экономия. Полезут кратеры повсюду и будете волосы рвать. Как я.
Разбавители бывают трех видов:
Быстрые, нормальные и медленные. Зависит от температуры в помещении, чем выше температура, тем медленнее должен быть разбавитель, иначе слой может вскипеть.
Достигли ограничения) продолжим прямо сейчас в продолжении тут
Автомобильное сообщество
14.6K постов 37.2K подписчиков
Правила сообщества
Добро пожаловать в автомобильное сообщество!
-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
-Создавать интересный контент.
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
Оперативные вмешательства считаются уделом хирургов, но несложные операции можно делать и самому.
Конечно, потребуется некоторое оборудование.
Для начала подойдет простой, но качественный вариант :
орбитальная пневмомашинка- это роскошь для новичков, профессионалы работают электрическими, потому что пневмошлифмашинка изнашивает гораздо более дорогой компрессор плюс расход электроэнергии получается раз в 5-10 больше
Ни разу не пожалел что купил компрессор. Покрасил себе салон в Волге и Запорожец.
1.Данный компрессор справится с покраской поэлементно, но уже о полном перекраске даже речи быть не может, так как за короткий промежуток нужно уложить базу и лак ( если металлик), а в некоторых случаях ещё и предшествует акриловый грунт, да и ещё в несколько слоёв. Он будет постоянно работать,перегреваться, гнать масло и влагу (хоть и будет влагоотделитель, но он не поможет на 100%).К тому же будет уменьшаться ресурс компрессора. Как минимум необходимо добавить объём ресивера. У меня стоят три пропановые баллона соединённые последовательно, кому интересно, то гугл поможет.
2 Здесь согласен с автором.Могу добавить что лучше метров 10 с быстросъёмами. С пневмофиттингами особо не заморачивался, брал самые дешевые, заклиниваниями не страдают.Единственно бывает один воздух подтравливает когда на излом берёшь.
3.На влагоотделителе лучше не экономить и сразу купить более менее нормальный на компрессор.
5.Опять же всё зависит от компрессора и объёма ресивера. По мне всё таки лучше электрическая.
6,8,9,10. Добавить нечего.
11.Ржавчину на начальном этапе удобнее убирать болгаркой с лепестковым кругом с зерном Р40. Дисковой металлической щеткой не пользуюсь, она не выгрызает, а заглаживает ржавчину.
13.В местах примыкания красящего элемента укрываю простой газетой, остальное простой клиёнкой со строймагазина. Всё устраивает.
16.Грунт по пластику нужен только когда собираешься красить ни разу не окрашеную деталь.
Грунтом-порозаполнителем совсем не пользуюсь.
17,18 Нечего добавить.
20.На начальном этапе пользовался р-12 проблем особо не было (плохо база с лаком растекалась), потом по совету перешел на Duxone, сейчас Novol.Пользоваться Reoflex тоже сомнительно.
21.По этому поводу уже выше упоминал.
22.От MS (сильно жидкий, малый остаточный слой, легко срывается в потёк) и UHS (обязательная сушка при 60 градусах) лучше отказаться и остановиться на HS.И не Reoflex )))
23.В конце желательно обработать пастой против голограммы.
С остальным в принципе согласен.
Покраска авто обычной краской по металлу
Более частое использование автомобиля, погодные условия или просто изменение цветовых предпочтений владельца приводят к тому, что окрашенный кузов необходимо сразу обновить или модифицировать. Вы можете доверить покраску своей машины профессионалам, сдав ее в автосервис. А можно существенно сэкономить, отремонтировав и покрасив машину своими руками. Эту задачу можно облегчить, выбрав цветовую схему по специальной программе или проконсультировавшись с профессиональным колористом, который порекомендует желаемый оттенок краски.
Подготовка кузова к окрашиванию
Во-первых, перед покраской нужно хорошо вымыть поверхность автомобиля своими руками, смыть грязь водой и добавить моющее средство. Затем удалите жир или битумную грязь с кузова специальным уайт-спиритом (не бензином и не разбавителем!). После чистки демонтируются бамперы спереди и сзади, снимается решетка радиатора, фары, антенны, поворотники, габаритные огни и другие установленные световые приборы. Если под крыльями автомобиля установлена специальная защита, то нижняя часть крыльев и колесные проемы снимаются, промываются и обрабатываются уайт-спиритом. Все разобранные детали автомобиля необходимо тщательно вымыть и просушить.
После мойки и очистки краски автомобиля от загрязнений проводится тщательный визуальный осмотр в достаточно освещенном помещении или на улице. Значительные повреждения металлической плоскости (сколы, вмятины или трещины) отмечают мелом или быстро сохнущей краской (желательно акриловым спреем). Поверхность повторно проверяется на отсутствие повреждений, обнаруживая любые дефекты.
Затем, используя отвертку с широким лезвием или наждачную бумагу (зернистость от 60 до 100) с зубилом, очистите дефектный участок от ржавчины, чтобы получить чистую металлическую поверхность. При этом следует учитывать, что чистку следует проводить, не выходя далеко за границы поврежденного участка, чтобы сэкономить расходные материалы на более поздних этапах обработки. Необходимо обеспечить ровные переходы между старой краской и металлом (без выступов и выступов). Такие дефекты можно проверить руками — наши пальцы могут уловить перепады высотой до 0,03 мм.
После завершения предварительных работ по очистке поверхность автомобиля тщательно очищается от образовавшейся пыли. Поврежденные зачищенные участки обрабатывают уайт-спиритом и просушивают.
Выравнивание кузовной геометрии с помощью особой шпатлевки
После этого начинают шпаклевать обработанные собственноручно на предыдущем этапе дефекты. Для этих целей используется:
После смешивания наполнителя и отвердителя в необходимых пропорциях смесь сразу же наносится на поврежденное место. Делается это энергичными движениями. В результате должна получиться гладкая ровная поверхность, которая немного выступает над основным корпусом.
Мастиковую деталь оставляют сохнуть при комнатной температуре примерно на 45 минут. Затем участок мастики разглаживается наждачной бумагой (зернистость от 120 до 600) до получения ровной и геометрически соответствующей высоте остальной части корпуса. Очистка проводится в несколько этапов, а при необходимости дефекты замазываются свежеприготовленной шпатлевкой.
Контроль поверхности шпатлевки осуществляется поглаживанием обрабатываемых участков своими руками. Окончательная проверка проводится после очистки участков затирки от пыли тканью, смоченной уайт-спиритом. Затем металл сушат.
На готовую поверхность сверху распыляется тонкий слой аэрозольной грунтовки.
Окрашивание автомобиля и нанесение лакового покрытия
Для покраски лучше использовать виды автомобильных красок, не требующие дополнительной сушки при высокой температуре. Купленная эмаль смешивается с растворителем по инструкции до необходимой толщины. Затем глазурь, профильтрованная через сетчатую воронку или кусок нейлоновой ткани, заливается в бак распылителя.
| Опера | |
| Работа, связанная с покраской металла на поверхности автомобиля, начинается с покраски крыши. | Предварительно заклейте участки, которые не будут закрашены, бумагой и малярным скотчем. |
| Покраска кузова выполняется в 2-3 слоя (в зависимости от типа используемой эмали) с промежуточной сушкой предыдущего слоя в течение 15-20 минут. | Самоэмаль распыляется, перемещаясь туда-сюда краскопультом на расстоянии примерно 15-25 см от машины. Глубина и цвет краски проявятся только после нанесения второго слоя. |
| Дополнительная краска может потребоваться в зависимости от выбранного типа краски. Нанесение краски аналогично нанесению полироли на кузов автомобиля. Краска, в зависимости от типа, наносится в 2-3 слоя, каждый слой просушивается перед нанесением следующего. | Краска должна быть химически совместима с краской, желательно от того же производителя. Предварительно кузов автомобиля тщательно очищается от пыли и грязи. |
Окрашенный и лакированный автомобиль полируется на завершающем этапе проделанной работы, получая гладкую и блестящую поверхность.
Покраска автомобиля после кузовного ремонта или в рамках операции по удалению коррозии с поверхности обычно выполняется краской ПФ 115. Материал получил свое название от названия основного компонента, на котором он основан — пентафталина). Кстати, эмалевая краска ПФ 115 была разработана еще в Советском Союзе, но пока имеет довольно ограниченное количество конкурентов.
ПФ 115 имеет матовый или глянцевый вид в зависимости от выбранного покупателем состава. Основной цвет краски — белый. Сегодня именно этот материал считается одним из лучших алкидных красок и лаков, которые можно использовать в любых условиях. Покрытие ПФ 115 одинаково хорошо противостоит любым климатическим условиям: как низким, так и высоким температурам, влажности и т.д.
Автомобильная краска PF 115 придает кузову особую стойкость к любым атмосферным воздействиям (дождь, снег, ветер, град и т.д.). Кроме того, поверхность тела становится менее восприимчивой к ультрафиолетовому излучению и экстремальным температурам. Кроме того, автомобиль, окрашенный краской ПФ 115, приобретает большую стойкость к химическим моющим средствам — кузов практически не теряет первоначального цвета и яркости.
ПФ 115: покраска автомобиля
Алкидная эмаль содержит несколько активных компонентов, которые при высыхании образуют прочную пленку на кузове:
Использование ПФ 115 (покраска авто своими руками) позволяет каждому автомобилисту не только сэкономить на эмали (краска совсем не дорогая), но и качественно выполнить работу без капель и разводов.
Преимущество алкидной краски при использовании на автомобиле состоит в том, что в дальнейшем не нужно будет наносить слой краски, так как эмаль уже содержит краску. Выбор автомобилистами этой эмали оправдан еще и тем, что для качественной покраски кузова будет достаточно нанести всего один слой краски.
PF 115 в основном используется в тех случаях, когда необходимо полностью перекрасить кузов. Однако при местной покраске автомобилей алкидная эмаль ПФ 115 также используется автовладельцами и специалистами сервисных центров.
Главное преимущество этого лакокрасочного материала — это, конечно же, его стоимость — на автомобильном рынке найти другую краску с массой достоинств по удивительно низкой цене просто невозможно.
Покраска автомобиля эмалью ПФ 115: технология
Порядок работы с краской ПФ 115 не сильно отличается от покраски любым другим материалом.
Обычно процедура начинается с тщательной мойки кузова. Далее этап удаления всех агрессивных элементов и старого отслаивания краски. Обработка проводится наждачной бумагой, для придания поверхности идеальной гладкости можно использовать олифу. После того, как кузов приобрел чистый и гладкий вид, необходимо загрунтовать поверхность. Обычно достаточно одного слоя грунтовки.
После полного высыхания кузова (обычно грунтовка застывает в течение получаса) автомобиль красится непосредственно эмалью ПФ 115. Для разбавления алкидной краски не следует использовать воду, лучше использовать уайт-спирит. Во время процедуры покраски курение категорически запрещено — краска легко воспламеняется. Кроме того, наносить краску необходимо сразу после ее разбавления, иначе она вскоре может потерять часть своих свойств. Чтобы провести качественную покраску кузова, достаточно нанести всего один слой ПФ 115, однако в сервисных центрах мастера часто предлагают нанести еще один дополнительный слой. Поскольку PF 115 придает кузову защитные свойства, увеличение количества микрон продлит защиту автомобиля на гораздо более длительный период.
Покраска машины эмалью ПФ 115 также проводится специалистами компании Mokko. Правильное качество малярных работ и приемлемые цены отмечают в своих отзывах многочисленные клиенты организации. Все работы по обновлению покраски кузова проводятся в специально оборудованных помещениях с использованием современного оборудования. Можно использовать инфракрасные сушилки — в этом случае покраска кузова займет минимум времени. Конечно, рука сертифицированного специалиста гарантированно выполнит работы любой сложности максимально быстро и качественно.
Русский автомобильный портал
Перед тем как доставить машину в специализированную мастерскую, автовладельцу не помешает еще раз изучить, что же, собственно, представляет собой качественную покрасочную работу. В целом живопись делится на полную, частичную (элементы) и локальную (переходы). И, как правило, под каждый метод покраски подбираются соответствующие материалы и технологии.
Все лакокрасочные материалы, используемые при ремонте автомобилей, обычно делятся на основные (краски, эмали, грунтовки и шпатлевки) и вспомогательные (растворители, разбавители, растворители, препараты для покраски).
Если говорить об основных материалах, то в первую очередь следует упомянуть наполнители. Нанесение шпатлевки необходимо при наличии неровностей на обрабатываемой поверхности. Затирка считается единственным продуктом, предназначенным для восстановления формы поврежденной части кузова или кабины автомобиля, хотя совсем недавно, когда количество затирки еще не достигло нужного уровня, для изготовления деталей использовались сплавы с низкой температурой плавления та же цель. Из-за очень низкой технологичности этот материал сейчас практически никем не используется. На смену ей пришли полиэфирные шпатлевки, которые входят во все многочисленные системы ремонтных материалов, используемых малярами. Эти двухкомпонентные продукты состоят из наполнителя — ненасыщенной полиэфирной смолы с различными наполнителями и добавками.
В этом шкафу сушат тестовые образцы спрея
В ассортименте компаний, специализирующихся на производстве вспомогательных материалов, можно найти десяток наполнителей с разными свойствами, но при ремонте автомобилей часто используются всего 3-4 из них. Например, шпатлевки, армированные стекловолокном, можно использовать для выравнивания глубоких вмятин (они позволяют получить толстый слой за один проход), а универсальные шпаклевки используются как в качестве наполнителя, так и в качестве отделочного материала. Шпаклевки-спреи также широко применяются при кузовном ремонте. Они наносятся с помощью пистолета-распылителя на большие толщины, что позволяет эффективно обрабатывать большие поверхности. Высокое содержание твердых веществ придает этим продуктам особые наполняющие свойства, обеспечивает быстрое высыхание и отсутствие пор.
Воздух, предназначенный для пистолета-распылителя, проходит дополнительную фильтрацию
Независимо от типа используемой шпатлевки, выровненные поверхности перед покраской необходимо загрунтовать. Выбирая грунтовку, обязательно нужно учитывать цвет краски. Например, при использовании черного цвета грунтовка должна быть темной, а при окраске в серебристый цвет — светлой. Некоторые фирменные системы окраски имеют специальные грунтовки для окраски области между отремонтированным участком и новым покрытием методом «смешивания». Эта техника обеспечивает правильную ориентацию эффективных пигментов.
Теперь о глазури. Выбранная для окраски эмаль должна не только соответствовать требованиям декоративного характера (цвет, блеск), но и иметь определенные физико-механические свойства (твердость, эластичность, прочность), которые определяются химическим составом изделия. По химическому составу все современные автомобильные эмали можно разделить на три группы: алкидные, меламино-алкидные (МЛ), акриловые.
алкидные лакокрасочные материалы принято называть на основе поливалентных кислот и спиртов. Алкидные глазури (также называемые смолистыми глазури) были представлены в 1950-х годах. Их главная особенность — полимеризация при комнатной температуре под действием кислорода воздуха. Считается, что благодаря более толстому слою, чем у нитроглазури, этот материал имеет лучшую укрывистость и более устойчив к нашей погоде и морозам. Для изготовления алкидных красок и лаков могут использоваться глифталевые или пентафталевые смолы, которые обозначены на этикетке как GF и PF соответственно. Последние до сих пор широко используются для окраски грузовиков и общественного транспорта. Они дают более низкое качество покрытия, чем нитроцеллюлозные эмали, но сохнут при высокой температуре в камере (120-135 градусов) за несколько минут и при этом требуют нанесения всего двух слоев — «проявляющего» и основного, который позволили значительно упростить технологию и ускорить производственный процесс. Среди основных преимуществ алкидных эмалей — простота использования, невысокая стоимость и, самое главное, устойчивость к химическим и физическим воздействиям. Среди недостатков — длительность процесса сушки. Однако этот параметр можно улучшить с помощью отвердителя, если он того же производителя, что и эмаль. Садолин (Филяндия) и Мобихель (Словения) сегодня хорошо известны по алкидным эмалям).
Покрасочная камера обеспечивает не только необходимую температуру и параметры воздухообмена, но и соответствие экологическим нормам
Меламино-алкидные эмали второй группы не требуют атмосферного воздуха или дополнительного отвердителя для полимеризации; покрытие уже достаточно надежное, твердое и одновременно эластичное. Пленки на основе эмали ML превосходят глифталы и пентафтали по устойчивости к атмосферным воздействиям, имеют хороший блеск без полировки, высокую твердость и эластичность. Единственный недостаток автомобильных полиролей ML в том, что они застывают при температуре выше 100 градусов, а это значит, что их использование невозможно вне специальных покрасочных камер. Эти глазури представлены продуктами МЛ-1110 и МЛ-111 Ярославского завода «Русские краски», которые сохнут при 130 градусах за 30 минут.
Что касается представителей третьей группы — акриловых эмалей, то их появление открыло новую эру в индустрии авторемонта. Акриловые эмали — это водно-дисперсионные краски на основе полиакрилатов (в основном полимеров метил-, этил- и бутилакрилатов), а также их сополимеров в качестве пленкообразователей. Их преимущества по сравнению с алкидными эмалями — более высокий сухой остаток (низкое содержание вредных летучих веществ) и, как следствие, меньший расход эмали для получения покрытия необходимой толщины. Акриловые краски обычно наносятся в два этапа, когда цвет покрытию задает так называемое базовое покрытие, а остальные функции эмалевой пленки выполняет слой прозрачного лака, нанесенный на основу. Кстати, по содержанию сухого вещества краски делятся на два класса: MS (Medium Solid) и HS (Hight Solid). К первой группе со средним содержанием сухого вещества относятся классические материалы, содержащие много летучих органических соединений. Их наносят в два слоя с обязательной межслойной экспозицией. Вторую группу составляют продукты с высоким содержанием сухих веществ (количество вредных летучих веществ не превышает 400 г / л). Эти материалы можно наносить в полтора слоя с минимальной выдержкой между слоями. Краски класса HS не только безопаснее для окружающей среды, но и удобны в использовании, благодаря чему они пользуются все большей популярностью в мастерских и на СТО.
Пара инфракрасных прожекторов с коротковолновыми лампами может обогреть площадь 2,8 м2
Основными производителями автоакриловых эмалей являются голландская Akzo Nobel (торговая марка Sikkens), американская DuPont (Cromax) и немецкая BASF. Отечественные акриловые эмали представлены брендом «Вика» (например, эмаль АК-1301). Они обладают высокими физико-механическими и декоративными свойствами, повышенной износостойкостью и, самое главное, пониженной температурой высыхания (при 80 градусах — 30 минут, при 20 градусах — 24 часа). Покрытые этими эмалями поверхности отличаются особым блеском, устойчивостью к любым погодным условиям, а также устойчивостью к маслам и бензину, благодаря чему внешний вид покрытия сохраняется надолго. Если сравнить акриловую эмаль с обычной меламиноалкидной эмалью по температуре высыхания, преимущества будут на акриловой стороне.
Несомненно, на качество автомобильной краски влияет не только выбранная автомобильная полироль, но и применяемое лакокрасочное и сушильное оборудование. Какой список у этого оборудования? Чтобы понять это, рассмотрим технологическую цепочку, которая начинается с нанесения грунтовки и заканчивается окончательной сушкой. Для нанесения грунта и эмали на обрабатываемые поверхности применяется аэродинамическое, безвоздушное и электростатическое напыление (основанное на физическом явлении переноса заряженных частиц в электрическом поле). Последние два не представляют для нас практического интереса, так как в основном используются в промышленных масштабах, но стоит остановиться подробнее на пневматическом напылении. Я согласен с тем, что краскопульт — один из основных инструментов, используемых при кузовных работах. Для получения качественных покрытий необходимо выбрать правильную модель распылителя и режим работы.
Нанесение шпатлевки необходимо при наличии неровностей на обрабатываемой поверхности
Второй тип ручных пистолетов-распылителей, система HVLP (High Volume Low Pressure), была разработана в 1980-х годах для защиты окружающей среды. Изюминкой конструкции является особая конструкция воздушных каналов пистолета, благодаря которой краска распыляется при низком выходном давлении (примерно 0,7 атм) и достаточно высоком давлении на входе (2,5-3,0 атм). Благодаря новой конструкции опрыскивателя удалось добиться более высоких скоростей переноса материала (более 70%), что дает право считать систему HVLP не только экономичной, но и экологически чистой. Обратной стороной является большой расход сжатого воздуха (от 360 л / мин), который необходимо учитывать при выборе компрессора. Поскольку материал должен наноситься таким краскопультом достаточно близко к окрашиваемой поверхности, около 12-15 см, требуется высокий профессионализм со стороны маляра.
Смесительная установка — обязательный атрибут современной мастерской по подбору автоэмалей
Наконец, третья рассматриваемая нами система обозначается аббревиатурой LVLP (Low Volume Low Pressure). Эта относительно недавняя разработка представляет собой компромисс между HVLP и HP. Конструкторы постарались устранить недостатки, присущие упомянутым выше распылительным системам. При давлении 0,7-1,2 атм на выходе и около 2 атм на входе достигается перенос краски 65% при относительно низком расходе воздуха. Увеличение расстояния от пистолета до поверхности при нанесении лаковой краски до 25 см облегчает окрашивание труднодоступных мест.
Лампа колориста используется как универсальный источник света при подборе красок
Отдельный и очень важный вопрос касается подготовки помещения, в котором будет выполняться картина. Обычный ремонтный ящик, где много пыли и грязи, в этом случае вряд ли приемлем, потому что проблем с шероховатостями свежеокрашенной поверхности не избежать. Идеальный вариант — использовать специальную окрасочную камеру с принудительным выходом воздуха сбоку или снизу (циркуляция воздуха устроена таким образом, чтобы избежать возможной турбулентности) и специальное освещение. Такое оборудование часто используется в паре с сушильной камерой.
В зависимости от способа передачи тепла окрашиваемой детали сушильные камеры бывают трех типов: конвективные, лучистые и комбинированные. Принцип работы конвекционной камеры основан на передаче тепла конвекцией. Нагрев воздуха осуществляется с помощью воздухонагревателя, в котором в качестве теплоносителя используется вода или пар. Циркуляция воздуха происходит через вентиляторы. Минус такой сушки — разная степень высыхания краски — верхний слой сохнет быстрее внутренних. Камера теплового излучения, в свою очередь, представляет собой сушилку с инфракрасными лучами, исходящими от ламп, панелей или трубчатых излучателей. Процесс сушки в термоизлучательной камере происходит в несколько раз быстрее, а нагрев окрашенных поверхностей более равномерный, так как инфракрасное излучение проникает через покрытие.
Для просушки отдельных окрашенных участков, при необходимости для быстрого устранения дефекта на небольших поверхностях используйте мобильные экраны с ламповыми излучателями. Типичный мобильный щит с ламповыми излучателями имеет шесть рефлекторных ламп общей мощностью 3 кВт. Лампы размещены на панелях в кожухе на общей раме. Навесная подставка позволяет установить каркас под любым углом к нагреваемой поверхности. Кроме того, панели с лампами могут перемещаться как по горизонтали, так и по вертикали, а также вращаться на угол до 15 градусов, что позволяет сушить окрашенные изделия различной формы.
Наконец, следует помнить, что идеальная окраска кузова достигается только при строгом соблюдении технологии. И что малярный набор должен быть сделан из материалов компании, чтобы избежать отказа от «неродных» комплектующих.
