Можно ли протереть машину спиртом
[Лайфхак] Как начисто вымыть стекла.
Я долго искал, какое ни будь сверхсильное средство для чистки стекол, но все что я пробовал, все равно оставляло разводы. И при движении ночью, эти разводы становились видны. А недели две назад, я стоял в очереди в аптеку, и передо мной стояла женщина, которая скупила почти весь нашатырный спирт. На вопрос зачем, она ответила что моет им зеркала дома, сказала что после него не остается ни каких разводов. Я слышал раньше, что зеркала и окна мыли с нашатырем, но сам не пробовал.
В общем, решил я попробовать вымыть стекла с нашатырным спиртом. Купил два пузырька аммиака по 40 миллилитров, разбавил эти два пузырька с 2 литрами воды. Сам нашатырный спирт имеет очень резкий запах. Далее, наверное, нужно было использовать брызгалку, но у меня не оказалось ее, поэтому я просто смачивал одну тряпку этим раствором и вымывал ей стекло, затем второй сухой вытирал насухо. Желательно для смачивания все же использовать не тряпку, а губку. В то время, когда моешь, запах в машине конечно очень сильный, но зато раствор оказался очень сильный, и без труда очистил стекла от налета, а так же от остатков клея от заводских наклеек. После того, как я вымыл таким раствором стекло, тряпка из микрофибры отказывалась по нему скользить и дико скрипела. Стекло вымылось очень хорошо, и ночью, при движении по трассе, я не увидел ни каких разводов.
PS. Для разбавления аммиака, я использовал воду из под крана. Но у нас тут из под крана течет очень хорошая вода, которая не оставляет накипи. Если ваша вода оставляет накипь, то возможно лучше использовать дистиллированную воду, что бы не осталось налета от самой воды.
Почему салон автомобиля нельзя протирать спиртом и влажными салфетками
Салфетки, которые мы чаще всего используем в быту, изготавливаются, как правило, на спиртовой или на водной основе, и в большинстве случаев в состав таких средств входят консерванты.
Между тем, в процессе протирки кожаных элементов салона плотный синтетический материал салфетки царапает поверхность кожи или кожзаменителя, а химически активные вещества разъедают защитный слой покрытия. Частицы грязи, которые обязательно присутствуют на поверхностях интерьера подержанных автомобилей, начинают работать как абразив, нанося защитному покрытию и краске повреждения, проникая в структуру кожи, создавая микротрещины и надрывы.
Более того, нередко вещества, содержащиеся во влажных салфетках, становятся питательной средой для размножения грибков и бактерий. Эта «флора» проникает в микропоры кожи и начинает буквально поедать обивку изнутри. В итоге руль, кресла и подлокотники, которые регулярно обрабатывают влажными салфетками, начинают трескаться и шелушиться.
Нежелательно также использовать очистители на основе аммиака. Скажем, панели салона из винила после обработки таким средством становятся липкими при воздействии света и тепла. А вот мыльный раствор, нанесенный на салфетки из микрофибры, подойдет отлично. При этом нужно не переборщить с водой, поскольку она приводит к намоканию кожи и повреждению ее структуры. Кроме того, после мойки загрязненных поверхностей мыльным раствором их нужно тщательно протереть и просушить.
Самым же радикальным и рекомендуемым нами методом является профессиональная химчистка салона. С помощью специализированных очистителей и профессионального оборудования будет возможно устранить в том числе и скрытые загрязнения (к примеру, в швах и перфорации).
4 полезных способа применения спирта в авто зимой
Часто водители для экономии деньги для удобства используют подручные средства для устранения некоторых проблем, возникающих в работе транспорта. Самое распространенное из них – чистый спирт. Он безвредный, не вызывает появления разводов и не разрушает красочный слой.
Протирание стекол
Чтобы предотвратить дорожно-транспортное происшествие, важно, чтобы всегда был хороший обзор. Препятствием этому может стать загрязненность стекол. Кроме того, из-за изнашивания уплотнителей и резинок стекло может начать запотевать. Из-за этого обзор видимости на дорогах также может стать хуже. Чтобы очистить стекла, владельцы автомобилей используют все, что им попадается под руку – влажную я, салфетку или пульверизатор.
Используя подручные средства, можно лишь ненадолго улучшить видимость. Чтобы добиться лучшего успеха, рекомендуется несколько раз в неделю протереть стекла нетканой салфеткой, пропитанной спиртом, тогда стекла не будут запотевать около 7 дней. Это простое, недорогое средство, безопасное для стекол, не оставляющее разводов.
Спирт имеет резкий запах. После обработки им транспорта обязательно сделайте проветривание, распахнув все двери. Если этого не сделать сразу же, то обивочный материал впитает в себя запах и избавиться от него в дальнейшем будет проблемно.
Предотвращение замерзания
Самая распространенная проблема зимой – примерзание дверной ручки. Из-за этого для водителей становится проблемой сесть в транспортное средство, а все попытки открыть дверь силой приведут только к тому, что ручка останется в руках и транспорт будет поврежден. Водителю в ближайшем времени предстоит делать дорогой ремонт.
Чтобы предотвратить замерзание ручки, требуется предварительно смазать ее спиртом. Не обязательно делать это со всех сторон, достаточно обработать только ту, которая находится с водительской стороны. Едкая жидкость при наступлении холодов впитает в себя всю жидкость, что предотвратить процесс замерзания дверной ручки.
Очистка бочка
Не всегда у водителей, получается заправить бочок «омывайкой». В особенности не удается это сделать зимой, когда расход жидкости становится очень высоким. Альтернативой «омывайки» может стать вода, которую активно используют многие водители. Зимой она может замерзнуть, что приведет к неисправности бочка и дорогому ремонту транспортного средства.
Чтобы перед наступлением заморозков почистить всю систему подачи жидкости используйте спирт. Для этого залейте его в бачок и полностью спустите на стекла до полного опустошения. Только после этого можно залить в бочок качественную «незамерзайку», которая точно не приведет транспортное средство в неисправность.
Устранение конденсата
Осенью на всех емкостях автомобиля скапливается конденсат. Особенно он опасен для работы бензобака. Скопившаяся вода может примерзнуть, закупорить сетки на очистители или бензонасосе. Все это приведет к тому, что автомобиль станет невозможно завести и его придется отгонять в сервис.
Чтобы избежать этой проблемы, один раз в 6 месяцев заполните так 0,5 л чистого спирта. Никой другой алкогольный напиток, в том числе водка, для этой цели не подойдет. Он приводит к быстрому выводу воды из топливной системы.
Бутылка со спиртом всегда должна быть под рукой у каждого водителя, в особенности, поздней осенью или зимой. Она стоит недорого и не занимает много места, но при этом может стать помощником в решении многих проблем. Но, опытные владельцы транспортных средств не рекомендуют хранить жидкость в пластиковой таре, так как она может лопнуть даже от незначительного или резкого торможения.
Обезжиривание и полировка: как вернуть машине лоск и ничего не испортить
С приходом лета хочется видеть машину в первозданном цвете и блеске. Но обладатели даже годовалых автомобилей при сравнении с новой машиной из салона частенько разочаровываются: блеск их железного коня уже не тот. Поправить ситуацию берутся по-разному, и не все способы одинаково полезны. Самый дешевый вариант – мойка с «обезжириванием», но порой автосервису удается уговорить клиента на один из вариантов полировки покрытия или нанесения дополнительного защитного слоя. У всех этих методов восстановления внешнего вида есть свои нюансы, и не все они одинаково полезны. Давайте попробуем в них разобраться.
Обезжиривание
Н ачнем с самого дешевого метода, которым предполагают восстановить изначальный внешний вид. Так называемое «обезжиривание» мало отличается от рядовой помывки автомобиля. Разве что машину еще натирают чем-то едко пахнущим.
Теоретически слой смол и жиров на поверхности автомобиля действительно есть. Его толщина у любителей мыть «с воском» доходит до значительной величины. Самое любопытное — что в этом слое скрывается много всего интересного. Защитные свойства такого покрытия незначительны, толщины и прочности у него недостаточно, но слой образуется крайне неравномерный и включает в себя абразивные частички, грязь и микроскопические капли воды. Так как от абразивного воздействия песка он защитить не способен, то разрушение лакокрасочного слоя под таким «прикрытием» может идти даже быстрее, чем на чистой машине. Так что удалять этот слой нужно, это действительно восстановит внешний вид лакокрасочного покрытия. Вопрос только в методе удаления.
Казалось бы, щелочные составы, которые используют бесконтактные мойки, должны растворять подобные вещества на отлично, а ПАВ в их составе помогут смыть всё. Но, к сожалению, битумные загрязнения, которых всегда много в слое «автомобильной» грязи, обладают высокой прочностью. Для того, чтобы их смыть, придется длительное время воздействовать на лакокрасочное покрытие очень агрессивными веществами. В итоге вреда от этого будет больше, чем пользы. Приходится применять другие составы для размягчения и смывания пленки.
Большинство автомоек предлагают контактную помывку с помощью бытовых растворителей или уайт-спирита, а поскольку время воздействия подобной химии явно недостаточно для полного размягчения пленки, то на помощь приходит тряпка и усердный мойщик. Помните, я говорил, что в этом слое содержится абразив? Даже если тряпка чистая (что бывает далеко не всегда), в слоях смолы и жира абразив точно есть. И он обязательно немного поцарапает машину. За такую «услугу», скорее, надо приплачивать автовладельцу, а не мойке. А если проделывать операцию часто, то можно в числе прочих неприятностей получить и помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия из-за химического воздействия. Особенно в случае использования растворителей.
Относительно безопасны для ЛКП уайт-спирит и специальные составы – очистители битума. В случае правильного применения можно смыть наслоения, не прибегая к помощи тряпок: достаточно подождать расчетное время и смыть всю грязь струей высокого давления. Впрочем, старым машинам с уже изрядно поцарапанным ЛКП тряпка не особенно повредит, но, тем не менее, применение ядреных растворителей, сольвентов, ацетона и прочих веществ я бы рекомендовать всё равно не стал.
Если вы решились проделать эту, в общем-то, полезную операцию, то обратите внимание, каким составом проводится очистка. Уайт-спирит и специальные очистители разрешены, разнообразные бытовые средства (растворитель 646, бензин, керосин, ацетон) категорически неприемлемы. Перед процедурой кузов должен быть тщательно промыт обычным щелочным очистителем и высушен. Если лакокрасочный слой вашей машины мягкий и тонкий, то лучше всего производить операцию безабразивным методом, без применения тряпки или губки. Это увеличит расход очищающего состава и время работы, но зато сохранит кузов.
Локальная промывка стыков панелей и зон скопления грязи возможна с применением губки: порой это наиболее эффективный метод.
Обратите внимание: после обезжиривания надо обязательно тщательно промыть кузов автомобиля большим объемом воды, оставлять химические составы на кузове на длительное время нежелательно. И наносить восковые покрытия по той же причине не стоит: все обезжириватели должны быть смыты, а их остатки должны испариться. Под слоем воска могут остаться «линзы» веществ, и в этой зоне лакокрасочное покрытие поменяет свои свойства.
Не проводите операцию слишком часто: при еженедельной мойке с обезжириванием в течение года шансы на помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия достаточно велики. Этим часто страдают автомобили в корпоративных парках.
Восстановительная полировка
После нескольких лет эксплуатации по пыльным дорогам, частой мойки «тряпочкой», воздействия агрессивной химии (в том числе и при «обезжиривании») приходится иногда машину полировать. Операция эта одинаково подходит и машинам, покрашенным базой под лаком, и окрашенных акрилом. Снятие тонкого верхнего слоя лака позволяет убрать видимые царапины и, конечно же, все «наслоения» на поверхности краски.
Операция противопоказана машинам с точечными повреждениями краски и некоторым моделям с особо тонким ЛКП. В отличие от обезжиривания, шансы на повреждения лакокрасочного покрытия довольно велики. Причем следы перегрева на различных элементах машины могут «вылезти» через несколько недель после операции.
Попытки улучшить результат на тонком или слабом покрытии применением только «тонких» абразивных материалов приводит к тому, что царапины частично остаются, а повреждения все равно происходят. К сожалению, малярным делом в наших краях в большинстве случаев занимаются далеко не профессионалы, и на поверку их знания оказываются поверхностными. Поэтому даже весьма почтенные сервисы делают много ошибок, и довольно часто полировка заканчивается перекраской кузовного элемента.
Типичная восстановительная полировка проводится полировальной машиной и абразивными пастами. Ручная работа практически бесполезна, поскольку значительная часть эффекта заключается в разогреве поверхности при интенсивной работе инструмента. Хорошего эффекта можно добиться только грамотным подбором ступеней абразивной обработки. В особо запущенных случаях часто помогает начальная ручная обработка поверхности для скрытия грубых царапин.
При правильно проведенной операции поверхность после полировки не должна иметь видимых царапин и следов обработки.
Теоретически полировка в лучшем случае «снимает» 2-10мкм толщины покрытия из 50-150 у типичного автомобиля. Казалось бы, не опасно. Но ошибки всё же случаются, а их устранение обходится дорого.
Защитная полировка
Другим вариантом восстановления первозданного вида автомобиля остается так называемая «защитная» полировка. При всей схожести в названии и даже в проведении процедуры, эта операция и предыдущая значительно отличаются.
Обычно под «защитной» подразумевается обработка поверхности с нанесением дополнительного материала, который при полировке будет равномерно распределен по поверхности и отшлифован. Простейший вариант – нанесение твердых восковых покрытий с ручной полировкой, как это делали наши деды. Сейчас есть куда более продвинутые материалы, которые по стойкости не уступают самому ЛКП. Разнообразие названий тоже впечатляет: тут и «нанокерамика», и «жидкое стекло». В общем, сплошной «хайтек».
Как метод восстановления внешнего вида защитная полировка – не лучший вариант. Поврежденная поверхность не станет идеальной после нанесения дополнительного слоя. Так что если ЛКП вашей машины тонкое и с дефектами, чуда ждать не стоит. Все дефекты останутся, а цена работ по восстановлению в дальнейшем увеличится. Причем в иных случаях вырастет она очень значительно: не всякое «нанопокрытие» малярный цех сможет удалить чисто и без сюрпризов.
Наносить «защиту» стоит только на ЛКП в хорошем состоянии, после тщательной подготовки. Попытка использовать защитную полировку как метод восстановления при тонком слое ЛКП и невозможности его отполировать заведомо обречены на неудачу.
Требования к равномерности нанесения покрытия и тщательности полировки тоже возрастают: почти все составы спустя короткое время плохо поддаются механической обработке, и все дефекты останутся с машиной до полной перекраски.
Кстати, от коррозии защитная полировка не спасает, если только покрытия не наносятся на все стыки и изнанку детали новой машины. В остальных случаях со временем начинается разрастание микродефектов. Конечно, кромка капота требует защиты в первую очередь снаружи, как и кромки крыльев, но не для всех машин эти места становятся основным местом коррозии. Правда, скорость осыпания ЛКП при появлении дефекта уменьшается, но в итоге это сродни попытке неграмотного маляра использовать «особо прочную грунтовку» против коррозии. В лучшем случае – небольшая задержка визуализации, не более того.
К сожалению, при защитной полировке остаются риски перегрева кузовных панелей, их деформации, появления неравномерного блеска или плохой обработки поверхности. Как и восстановительная полировка, это процесс достаточно травматичный для автомобиля и требует тщательности исполнения, строгого соблюдения технологий и гарантий.
Так что выбирайте сами, каким способом вернуть автомобилю лоск. И, что не менее важно, специалистам какого сервиса эту работу доверить: от правильного выбора успех предприятия зависит в первую очередь.
Пять способов применения нашатыря в автомобиле
О физиологическом действии нашатыря знают даже школьники. Ввиду раздражающего действия этого химиката он стимулирует дыхательный и сосудодвигательный центры мозга и вызывает учащение дыхания и повышение артериального давления.
С помощью нашатыря борются также с комарами и муравьями в доме. Или, скажем, хозяйки часто используют нашатырь для очистки линолеума, паркета, кафеля, бытовой техники. Средство, как известно, продается в аптеке и стоит копейки. Но как это оно может помочь автомобилистам?
Нашатырь отлично справляется с въевшимися пятнами, жиром, замасленностью, пятнами от кофе, какао, шоколада на обивке салона. Наливаем в стакан 100 миллилитров теплой воды и растворяем в ней 20-30 миллилитров спиртового раствора нашатыря.
«Коктейль» затем наносим на губку, втираем в загрязненные участки, а затем смываем продукты очистки с текстильных поверхностей. Для большей эффективности можно добавить в спиртовой раствор столовую ложку моющего средства для посуды или натертое на терке хозяйственное мыло.
Настоящей панацеей нашатырь становится и тогда, когда на лобовом стекле появляются разводы и сальные пятна. Обычно такой подарок мы получаем весной после активного применения зимней омывайки для смывания с «лобовухи» дорожных реагентов.
Как и в случае с очисткой обшивки салона, нужно заранее подготовить правильный раствор. Разводим нашатырь в воде в пропорции 1:5 или 1:4. Такая невысокая концентрация достаточна для эффективного очищения стекол и не вызовет у водителя неприятных ощущений с дыханием.
С приближением лета во время движения по трассе ваш автомобиль будет сбивать десятки насекомых, которые на солнцепеке прилипнут к ЛКП и стеклам.
На помощь опять-таки придет нашатырь. На 5 л. воды нужно взять до 50 мл нашатыря, смочить этим раствором губку и стереть грязевой налет со стекол и лакокрасочного покрытия.
Сделать это будет куда проще, чем при обычной мойке машины автошампунем. К слову, последний также можно включить в состав смеси. Наконец, уже в чистую воду для смывания пены также можно тоже добавить пару капель нашатыря. Последний придаст кузову блеск, а мелкие царапины на ЛКП станут менее заметными.
Нашатырь относится к группе летучих веществ, и для него характерно наличие едкого запаха, благодаря которому удается устранить раздражающие «ароматы» типа устойчивого запаха сигаретного дыма.
Разводим в стакане воды две столовые ложки химического средства, наносим состав на тряпку и протираем сидения, обшивку, пол и другие неприятно пахнущие элементы салона.
После такой обработки поднимаем стекла или открываем двери на несколько часов, чтобы запах нашатыря улетучился.
Не секрет также, что нашатырный спирт препятствует образованию конденсата. А значит на его основе имеет смысл приготовить эффективное средство против запотевания стекол.
Для реализации задуманного добавляем в 100 мл воды 100 мл глицерина и столовую ложку нашатырного спирта. Полученным раствором обрабатываем стекла как снаружи, так и внутри. Вышеописанный состав помогает не только избавить стекла от запотевания, но и способствует защите от грязевых разводов, дождевых капель и наледи.
Во всех случаях следует помнить, что нашатырь ядовит, и его испарения способны раздражать слизистые, вызывая их ожоги и отечности.
Соответственно, работать с этим веществом необходимо в марлевой повязке и в перчатках. Впрочем, запах нашатыря достаточно быстро выветривается. Для этого достаточно открыть двери и проветрить салон. Помните также о том, что для очистки кожаных и замшевых сидений использовать аммиачный раствор не рекомендуется.