Можно ли самому поменять сцепление на авто
Замена сцепления собственными руками
В один прекрасный момент привезла меня машина из соседнего города и на светофоре отказало сцепление. Педаль провалились и все. Дотащил меня родной дядька на гранте в гараж. После анализа выяснил, что лопнула гидротрубка нажимного подшипника, возле прокачного штуцера. Точнее не лопнула, а уже развалилась – последствие ДТП предыдущего хозяина. Трубка была замазана герметиком и не пойми чем ещё. В общем, я так и ездил до этого момента, не зная об этом. В итоге я решил менять сцепление целиком. Но так как нам сказал премьер-министр «Денег нет, но вы держитесь» решено, что буду менять самостоятельно. Яма для замены в гараже имеется.
Были заказаны и куплены выжимной Luk 510 0090 10 в желтой коробке, Комплект сцепления Valeo 826 303 в зеленой коробке. Выжимной диск на шесть пружин. Центровочная втулка для диска идет в комплекте. Общая стоимость 8500 рублей. Тормозная жидкость 250 рублей.
Начал с того, что поставил машину более менее ровно над ямой, так как затолкали почти по диагонали. Далее открыл капот и начал разбирать все, что мешает снятию КПП.
Открутил и снял аккумулятор, открутил, разъединил 3 разъема и снял «мозги» авто. Затем снял подставку аккумулятора, снимаем гофру до дроссельной заслонки и корпус воздушного фильтра.
Снимаем оба троса коробки передач. Ту часть троса, которая присоединяется к коробке передач, необходимо сжать с двух сторон и потянуть вверх.
Второе крепление на этом же тросе, которое ближе к перегородке моторного отсека снимается нажатием на кнопку, и вытаскиваем вверх.
Второй трос освобождаем таким же способом.
Следующее, что необходимо снять это датчик коленвала, который держится на двух болтах (ключ на 10).
Все провода и тросы можно закрепить повыше стяжками, чтобы не мешали при установке коробки. Далее необходимо открутить стартер от коробки там 3 болта. Вынимать его не нужно. Поднимаем две скобы трубки гидравлического подшипника (возле прокачного штуцера) и вынимаем трубку на конец которой надеваем резиновый пыльник с прокачного штуцера, чтобы не вытекала тормозная жидкость.
Сверху пока что всё. Демонтаж подушки КПП и её крепление к кузову произведем, когда разберем всё снизу. Подкладываем под задние колеса противооткаты (кирпичи, бруски и т.д.), машину ставим на скорость, дергаем ручник.
Для замены сцепления я решил, что буду вынимать не только левый привод, но и правый, для того, чтобы не порвать сальник правого привода во время манипуляций с коробкой.
Снимаем защиту двигателя. Разбираем левую сторону. головкой на 30 сдергиваем гайку ступицы (нужен рычаг в виде трубы. чем длиньше, тем лучше). Сразу сдергиваем гайку ступицы и справой стороны пока машина на колесах. Срываем 4 болта крепления колеса. Поднимаем машину домкратом и ставим машину на надежные опоры. Снимаем колесо и переднюю часть подкрылка. Далее по левой стороне открутил рулевой наконечник вроде на 14 ключ.
Вынимаем из креплений датчик АБС и тормозной шланг, чтобы не порвать. Открутил стабилизатор поперечной устойчивости ключ на 16 и амортизационную стойку от поворотного кулака головкой на 18. Открутил гайку и вынул болт шаровой опоры головкой и накидным ключом на 18. Выбиваем рычаг с шаровой из поворотного кулака – одна из самых сложных задач. Чтобы вынуть шаровую желательно вставить монтажку или зубило в разрез поворотного кулака и разжать, что бы вынуть шаровую.
Вынимаем амортизационную стойку из поворотного кулака. И поворотный кулак снимаем с привода. Затем лезем под авто и сливаем масло с КПП откручивая гайку сливного отверстия. Масло сливаем в емкость. Его можно будет залить назад.
Потом вынимаем левый привод. Я пользовался кувалдой с тросом. Получалось что-то вроде обратного молотка.
Трос зацеплял у основания привода, там где внутренняя граната, и с размахом дергал кувалдой. За привод дергать не советую, так как сорвете внутренний пыльник с привода.
Когда привод вынули принимаемся за правую сторону. Проделываем те же операции. Только на приводе откручиваем кронштейн навесного подшипника 3 болта ключом на 13. Привод вытаскивается без проблем и усилий. Далее откручиваем и снимаем заднюю опору двигателя головкой на 18.
Следующее, что необходимо снять — это передний подрамник. Для этого снимаем бампер (2 винта в подкрылках с каждой стороны и сверху под капотом поворачиваем отверткой и вытаскиваем клипсы крепления бампера 6 шт.). Подвешиваем тросом (веревкой) радиатор охлаждения двигателя к верхней поперечной балке. Там где были подкрылки есть кронштейн переднего подрамника. Он держится на 4 болтах – откручиваем головкой на 13.
Проделываем туже операцию с другой стороны. Выкручиваем два болта подрамника спереди головкой на 18. И сзади по гайке слева и справа ключом на 13. Снимаем передний подрамник. Подставляем домкрат под двигатель, второй под коробку передач. Я коробку и двигатель обвязал веревками и подцепил к трубе, которая под потолком гаража у меня. Затем под капотом откручиваем головкой на 16 опору КПП и 4 болта крепления опоры к кузову. Теперь откручиваем коробку по кругу. Там несколько болтов сверху остальные снизу. Дополнительно требуется выкрутить две направляющие шпильки (одна у стартера, вторая с противоположенной стороны у радиатора). Я их вначале не открутил, потом жалел об этом пока сдвигал коробку. Выкручиваются шпильки торксом на 4. На этом всё. Я коробку не снимал. Опасаясь что мне одному её не поставить на место. Я сдвинул её до упора в право и всё. Места достаточно чтобы засунуть руку с воротком и второй рукой светить туда фонариком.
Ну а теперь самая легкая часть работы это замена сцепления. Откручиваем корзину по кругу – там несколько болтов. Для откручивания вставляем мощную отвертку между зубьев маховика придерживая её – второй рукой откручиваем болты. Корзина падает нам в руки вместе с диском сцепления. Откручиваем в коробке два болта ключом на 10 гидравлический подшипник и вынимаем его. Вставляем новый подшипник и прикручиваем его болтами. Если у Вас сухо под старым диском сцепления, ставим новый диск. Диск ориентируем выпуклой стороной к коробке передач. Устанавливаем корзину нанизывая болты крепления корзины к маховику. Вставляем центровочную втулку по центру корзины и диска сцепления (втулка шла в комплекте со сцеплением). Затягиваем крест накрест корзину. После вынимаем втулку. И крепим коробку к двигателю. Собираем всё в обратной последовательности.
Если маховик в масле после снятия сцепления, то необходимо посмотреть сальник коленвала за маховиком. Маховик крепиться также на болтах. Снимаем-меняем-собираем всё в обратной последовательности.
Собирается все проще и быстрее чем разбиралось. Собрал всё за вечер. И ещё у меня был нюанс один при установки правого привода с подвесным подшипником. Я сначала прикрутил коробку уже и вот при установки привода он не как не лез. Чтобы он встал нужно было немного опустить коробку по отношению к двигателю, но я уже все прикрутил и сил на это уже небыло. Я пошел по другому пути и открутил с привода навесной подшипник. Попшикал ВД-40 на него и молоточком сколотил с привода в сторону колеса. Вставил привод в коробку и установил подвесной подшипник на место. Вот и все нюансы.
После сборки прокачиваем сцепление. По мануалу шприцом не получилось. Сделал так как прокачивал на «классике». Выдвинул штуцер для прокачки (там одна скоба должна быть приподнята, а вторая опущена) на конце шланга шприц так и весел пустой. Сел в машину 2-3 раза нажал на педаль и подпёр её в нажатом положении палкой упором в сидение. Вылез из авто — шприц полон. Отсоединил пережав шланг, вылил шприц в ёмкость, опять подсоединил и сел в машину. Опять нажал на педаль 2 раза – подпёр педаль. Проделал те же действия. В итоге все прокачал. Скобу прокачного штуцера опустил вниз. На этом всё. Удачи в ремонте! Глаза бояться, а руки делают.
И напоследок фото снятых деталей:
Замена сцепления без ямы и подъёмника.
Всем привет!
Кто не верил в мои силы, тот не верил в мои силы)))) Поменял я сцепление БЕЗ ямы и БЕЗ подъёмника.
Все разбирал один, только съём самой коробки и её установка осуществлялась с помощью товарища, так как коробка тяжелая и одному ставить её очень неудобно. Процедуру по замене сцепления и снятию коробки я проводил впервые. Здесь хочу описать основные сложности, с которыми я столкнулся, а так же последовательность операций, необходимых для проведения такой работы. Я пользовался информацией с американских форумов, так как подробного алгоритма по снятию коробки в русском интернете не нашел. Информацию пришлось сильно фильтровать. Механики там огого! Не знаю почему, но снимали короб воздушного фильтра и катализатор чтобы открутить 3 болта на теплоэкране внутреннего шруса. Все откручивается без проблем, если есть нормальный инструмент. Так же скидывали морду и компрессор кондея для того чтобы открутить заднее крепление стартера. Откручивали выжимной, держа коробку навесу. Короче много ненужной информации, обработка которой заняла время и ввела меня в ступор своей тупостью. Поэтому я решил написать свою версию и надеюсь что это кому-нибудь это пригодится в будующем и облегчит жизнь. Поехали!
1) Отключаем минус с аккумулятора
2) Снимаем расширительный бачек охлаждающей жидкости, отсоединяем фишку и верхний патрубок ( только верхний, нижний не трогаем ). Глушим его болтом и убираем в сторону.
3) Откручиваем 3 верхних болта на 16 крепления коробки к двигателю. ( 9, 1, 2 )
4) Шестигранником на 6 откручиваем 1 болт на цилиндре сцепления. После этого аккуратно вытягиваем его из коробки в сторону задней части авто, слегка покачивая из стороныв сторону. Он держится на уплотнительной резинке. Не сломайте трубки. После этого ни в коем случае не нажимайте сцепление! Полностью просто так он из дырки не выйдет. Необходимо будет или сжать шток пальцами или во время отделения коробки от двигателя аккуратно его вытащить.
5) Отсоедините 2 или 3 фишки на коробке ( в зависимости от года или комплектации ) рядом с цилиндром сцепления.
6) Сорвите передние колеса и поднимите автомобиль и установите упоры. Советую поднять как можно выше и поставить противооткаты под задние колеса.
7) Шестигранником на 6 и парой удлиннителей ( я также использовал карданчик ) открутите 3 болта, которые держат защиту внутреннего шруса справа.
8) Звездочкой открутите правую полуось и не вытаскивайте пока. Чтобы привода не крутились, я вкручивал 2 колесных болта в тормозной диск и упирал в ступицу. Откручивал верхний болт, переворачивал и так пока все не открутил. 6 болтов, можно открутить и торксом на 40 или 45, не помню, но есть шанс свернуть болты, закручены они сильно.
9) Открутите болты крепления коробки к двигателю справой и левой стороны. Я оставил один легкодоступный болт справа ( 6 ). Откручивал его последним перед снятием коробки.
10) Открутите подушки коробки от подрамника. С правой могут вознукнуть проблемы. Болт начнет крутиться и не даст возможности открутить гайку. Берем ключ на 10 и со стороны правого колеса откручиваем теплоэкран. Отгиваем его вверх. Полностью снимать его не нужно. Рожковым ключем на 15 придерживаем верх и снижу откручимаем трещеткой на 13. Побокам подушки надо открутить еще 2 болта. Слевой стороны коробки откручиваем гайку на 15.
11) Откручиваем подушки мотора. 2 гайки на 13 держат гидроупоры по бокам двигателя. Берем длинную головку и откручиваем их. Далее берем короткую головку на 13 и откручиваем 3 болта на переднем упоре.
12) Берем домкрат и подставляем его через деревяшку под компрессор кондиционера. Аккуратно поднимаем двигатель до того момента, пока не появится возможности открутить 4 нижних болта крепления коробки и двигателя. Откручиваем их головкой на 16 и карданчиком. ( 7-6 )
13) Далее необходимо опустить мотор на место. Гидроупоры придется направить немного в свои посадочные места.
14) Снимаем тяги переключения передач.
Та что сбоку крепится болтом с шестигранной головкойна 8. Откручивать его крайне неудобно. Я не знаю какой нехорошийчеловек его вообще придумал. Сначала я взял обычный шестигранник и сорвал его. Далее из набора короткой шестигранной головкой на 8 и маленькой струпциной медленно, но верно вручную крутим. Крутим до момента, пока головку будет сложно вытащить. Вытаскиваем головку и берем струпциной прямо за резьбу и аккуратно крутим, стараясь сильно ее не повредить. Вторая тяга крепится болтом на 10. Откручиваем, снимаем и убираем в сторону.
15) Откручиваем левый привод.
16) Далее устанавливаем 2 домкрата под коробку.
17) Сверху, через место где стоял расширительный бочек, засовываем руку и откручиваем маленькой трещеткой, шестигранной головкой на 8 и удлиннителем 2 болта крепления лапы коробки.
18) Идем вниз и откручиваем оставшиеся 2 болта шестигранником на 8. Вынимаем левую опору циликом и откладываем в сторону.
19) Со стороны правого колеса откручиваем верхний болт крепления правой опоры коробки.
20) Идем вниз и откручиваем оставшиеся 2. Вынимаем опору.
21) С этого момента коробка держится ТОЛЬКО на домкратах и одном болту.
22) Идем наверх и проверяем, остались ли провода или еще что-то прикрепленными к коробке или нет.
23) Берем помощника и откручиваем последний болт.
24) Аккуратно, лежа в стороне от места возможного падения коробки, покачивая или поддев лапкой, стягиваем коробку в сторону зада автомобиля и опускаем вниз. На этом этапе очень важно следить что ничего не зацеплено за коробку и вы ничего не сломаете.
Можно ли самому поменять сцепление на авто
Как поменять сцепление: периодичность и порядок замены
При бережной эксплуатации и аккуратном вождении менять сцепление приходится не часто.
При езде с изношенным сцеплением увеличивается расход топлива и значительно «теряется» мощность ДВС.
Сколько служит сцепление?
Назвать конкретный пробег, после которого пора менять сцепление, нельзя. Слишком много факторов влияют на его срок службы:
Износ накладок из-за неверной настройки сцепления
Как узнать, что сцепление пора менять?
Причины и последствия, которых вы избежите, если вовремя заедете на СТО:
Повреждение фрикционных накладок
Признаки неисправности
Если рекомендуемый пробег еще не пройден, но вы уже заметили следующие «симптомы», возможно, с заменой пора торопиться:
Как определить неполадки уже на первом этапе?
Первое, что заметит любой водитель (даже с небольшим стажем),— пробуксовка дисков на высоких передачах, то есть, при увеличении оборотов, скорость не меняется.
И тут у вас есть выбор: скорее менять сцепление, или в один “прекрасный” день вы просто не тронетесь с места.
Какие инструменты нужны для замены сцепления
Для защиты важных узлов системы нужны:
Из инструментов вам понадобятся:
Порядок замены
После того, как откручены болты корзины, с маховика снимаются все элементы сцепления. Важно, чтобы на его поверхности не было масла. В противном случае придется менять сальник, а если на старых дисках есть царапины или трещины — еще и корзину. Новый диск вставляется в корзину, а она надевается на маховик. Болты крепления закручиваются крест накрест.
Центровка диска проводится с помощью специальной оправки
При прокручивании вала коробки передач важно, чтобы он попал в шлицы маховика. При демонтаже и монтаже коробок на полноприводных авто или ТС с большим объемом двигателя используется лебедка.
В зависимости от особенностей авто устанавливается шток или трос рекомендуемой длины. Настраивается свободный ход педали.
Замена сцепления в сервисе
Самостоятельная замена узла требует специальных инструментов, условий для работы и большого запаса времени. Даже у мастеров сервиса эта процедура занимает не менее 4,5 часов. Любая ошибка может обойтись в цену нового комплекта сцепления.
Сотрудники сервиса имеют необходимые инструменты для замены и регулировки сцепления на любых автомобилях, и, что особенно важно, предоставляют гарантию на работу. Стоимость замены сцепления варьируется в зависимости от марки авто и сложности ремонта: часто нужно менять не только комплект сцепления, но и другие элементы трансмиссии. В сервисном центре проведут диагностику и сразу выявят все возможные неисправности.
Замена сцепления и его обкатка. Что менять, а на чем можно сэкономить.
Как только пробег перевалил за сотку появились первые признаки неисправности сцепления — перестали включаться передачи. Проблема оказалась совсем не в сцеплении, а в штоке рабочего цилиндра под педалью, который мне заменили по-гарантии (об этом уже писал, останавливаться на этом не буду). Поездив некоторое время все было отлично и вдруг опять не втыкаются передачи (заталкивал со 2-3 раза), сцепление буксует, при трогании с места машина трясётся («в горку» глохнет, как будто первый раз сел за руль) и при наборе скорости совсем не хочет ехать. Было решено менять сцепление, думал дотяну на родном до 130т, но нет.
При поиске артикулов нашёл информацию, что все подходит от дореста и стоит подешевле, но рисковать не стал и заказал все для реста. Кстати корзины отличаются количеством и шириной лепестков. Оригинальный комплект сцепления Киа Сид 2015 Рестайлинг:
• Ведомый диск — 4110026021. В коробке Seco, снятый с машины Seco. Интересный момент, снятый диск был 2014г, купленный новый 2015г (долго же он лежал на складе дилера).
• Корзина — 4130026021. В коробке Seco, снятый с машины Seco.
• Выжимной подшипник- 4142132000. В коробке Valeo, снятый с машины Valeo.
• Вилка — 4143023200. В коробке Hyundai/Kia, снятая с машины Hyundai/Kia.
• Шаровая опора вилки — 4147132000. В коробке Noname, снятая с машины Noname.
• Пыльник вилки — 4141722652. В коробке Noname, снятый с машины Noname.
• Задний сальник коленвала — 214432B020. В коробке Hyundai/Kia, снятый с машины Hyundai/Kia.
• Тормозная жидкость — 8834. LIQUI MOLY DOT 4. Подошло время замены.
На чем можно сэкономить при замене сцепления? Во-первых можно выбрать разных поставщиков при заказе запчастей (или разные магазины), но тут на свой страх и риск. Я все заказывал в Автодоке выбрав поставщиков «Дилер» и «Дистрибьютор», на этом я НЕ сэкономил примерно 2500₽, зато гарантированно получил оригинальные запчасти. Во-вторых что-то тупо не менять, а что именно, каждый решает сам по мере износа. Ниже я приведу состояние моего сцепления при пробеге 113097км, стиль езды скорее агрессивный, чем спокойный.
• Выжимной подшипник. При работе не издавал посторонних шумов. Крутился без заеданий, но уже слышно, что подшипники вращаются без смазки — срок службы походит к концу.
Замена сцепления. Менять самому или на СТО
Пришла пора менять сцепление, т.к. оно похоже буксует. А происходит это следующим образом… давим газ почти до конца и держим, а машина сама постепенно набирает скорость)
Так вот в чем вопрос, менять самому в гараже или доверить СТО. И стоит ли заранее брать комплект сцепления? А то когда вскроем окажется например нужно поменять только выжимной и корзину, или в других вариациях.
По сцеплению пока что остановился на Valeo, хорошее соотношение цены и качества.
Лада 2109 1987, двигатель бензиновый 1.3 л., 64 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 21
заряжай sachs сцепление, мне нравится и выжимной там метал
слишком дорогой набор, у нас от 3500 цена начинается, а Валео 2300)
Самому менять, делов часа на два ну если с другом, а если одному то да муторно будет комплект я покупал 800 рублей корзина, диск, выжимной )))
Меняй сам, сделаешь качественней. Насчёт замены, соглашусь с вышесказанным — меняй комплектом, только пластиковый выжимной не ставь. И если эта инфа поможет, то направляющая подходит от классики.
Менял на сервисе, сделали на отлично. Просто не было гаража, ямы, эстакады. Брал крафт, очень дешевое и прекрасное, ни разу не пожалел, что поставил. Лучше брать комплектом, дабы быть уверенным, что все стоит новое.
Меняй сам. Бери комплект сразу. У меня валео корзина и диск, подшипник я десятый поставил, ибо он роликовый и сферой идёт, а валео прозапас оставил. Направляйка для диска в комплекте должна быть. В первый раз тяжело было одному и без ямы менять, но теперь за пару часов не спеша легко меняю.
Если ест яма в гараже или эстакада, то вполне можно спарвиться своими силами, только заранее запаситесь оправкой для центровки диска сцепления (где-то от 50-200 руб стоит) и запасными болтиками крепления корзины к маховику, а то часто когда снимаешь корзину они срываются, стоят не дорого.И ещё совет, когда эти болтики окручиваешь от маховика, он будет крутиться, заранее вкрути болт крепления КПП к блоку двигателя и вставив отвертку в венец маховика упрись на этот болт, тем самым застопорив маховик от проворачивания.Впринципе можно справиться одному.
Спасибо за подсказки) Как раз гараж есть, но нет ямы( Придется с отцом договориться насчет его гаража, там как раз яма есть)
Поддерживаю оратора выше) все в точку написал, сам тоже недавно менял)
Самому сложновато но зато с гарантией что сделаешь как надо.
Я лично сам буду менять когда придёт время дешевле и надёжнее
Если уж менять — то самому и все, дабы быть спокойным и не снимать коробку по сто раз=) Чет нет доверия сервису… залипухи. косяки разные…