Чистка цепи/смазка. Руководство по эксплуатации, точно?
Тема, наверняка, 100500 раз обсуждалась, но меня интересует немного другое.
Вчера чистил цепь. Впервые. Работа, мягко говоря, ну её в пень… Из-за нехватки практики и набитой руки, растянулось на несколько часов.
Взял специальное средство для чистки/смазки цепи. Одно из самых дешёвых, но по отзывам — норм. По инструкции:
Нанести на цепь
Подождать минут 10
Поработать механически (использовал зубную щётку средней жёсткости).
Мол, всё должно убраться. Но вот нифига) средство мне не понравилось, очень похоже на очиститель тормозов — нанёс и оно почти мгновенно испарилось.
Для первого опыта — сойдёт. Тем более, результат до и после говорит за себя. Да, кое-где осталась грязь, но вся эта грязь — результат езды в дождь, трёх моек и общий километраж 1800 км. Чистили ли её до меня — хз. Но цепь относительно новая, как и звезда.
К сути записи. Вдоволь натрахавшись наработавшись, полез в мануал почитать, что же сам завод пишет по этому поводу. Всё сделал наоборот: сначала чистим, потом читаем мануал)))
Я ещё ржал с канала «В шлеме», мол, неужели нельзя купить спец средства для данной процедуры? Или это маркетинг? Или это лучше?
Но, откровенно говоря, то, что я прочитал в мануале — слегка удивило. Ведь дизель или керосин, как мне кажется, являются такими… Как это сказать правильней… Универсально-доступными средствами, что-ли? И увидеть их в официальном руководстве по эксплуатации Kawasaki никак не ожидал. Особенно SAE90 масло. Это вроде трансмиссионное, да?
Звоню другу, катает на мото около 15 лет. Он то, в отличии от меня, сотни часов потратил на чистку цепей. Должен сказать что-то стоящее по этому поводу. Но его мнение оказалось «Все эти ваши дедовские способы, гамно — есть спец средства! Нех изобретать колесо!«
То есть по опыту бывалого мотоциклиста, рекомендации завода — фигня? Или фигня потому, что он не использует их? Или не пробовал? Или наоборот, всё испробовал и даёт советы? Или потому, что есть более эффективные средства? Или потому, что с керосином/дизелем много мороки и грязи. А спец средство пшикнул, подождал, протёр и готово?
Я почувствовал прям себя виноватым в том, что ему сообщил об официальной информации из мануала. Говорю, вот ты себе купил Yamaha Tracer 900 недавно, давай поглядим, что пишут для него?
В общем, Ямаха, для чистки цепи, рекомендует только керосин, а для смазки — моторное масло или лубрикант для цепи.
Хотел найти инфу для Ducati Monster Evo 1100 и BMW R18, но не нашёл ничего.
В общем, я теперь немного растерян. Да, каждый в праве выбирать, что ему больше нравится, что он может посоветовать исходя из своего собственного опыта, что выходит по деньгами. Но неужели завод изготовитель и правда выделяет «дедовский», подручный, способ (как мне кажется).
Отступление. Если взять в пример автопроизводителя БМВ (сам езжу), то они не рекомендуют менять масло в АКПП, а производитель этих АКПП рекомендует менять каждые 80.000 км.
БМВ в мануале пишет 30.000 км для замены масла, а 90% мастеров рекомендуют менять каждые 8.000-12.000 км.
БМВ не рекомендует менять цепь ГРМ, но уважающие себя автолюбители меняют каждые 200.000-250.000 км.
Или всё это очередной Holy War, типо iOS vs Android, BMW vs Mercedes, дизель vs бензин, мото масло vs авто масло и я слишком сильно углубляюсь в это? Ведь всегда хочется лучшего для своей техники)
Надеюсь, я донёс мысли, по исполнении этой частой процедуры и да будет здравая дискуссия!
WD-40 Применение в мотоцикле
Например, вот так в ЕС итальянцы пользуют хорошо известнуют у нас Вэ Дэшку. Иллюстрация доступна для увеличения.
1) руль
wd-40 удаляет влагу из замка зажигания и из электрических контактов переключателей, располагающихся на руле. т.о. восстанавливается их работоспособность.
смазывает рычаги и, как следствие, устраняет их скрип.
легко смывает зажмурившихся насекомых с фар и ветровика. никаких царапин.
2) вилка
wd применяется для очистки перьев вилки. способствует эффективному уплотнению соответствующих плоскостей.
3) колёсные диски
весьма эффективно очищает обод колеса
4) боковая подножка
очищает от загрязнений: смазка/жира/пыли. обеспечивает эффективную работу механизма подножки/подшипника.
5) топливный бак и обтекатель
смазывает механизм замка. предотвращает появление окислов. защищает при низких температурах.
придаёт блеск хромированным деталям. wd-40 применима для всех металлических поверхностей и пластмассы.
легко удаляет жир, смолы, клея и пр. с поверхности деталей обтекателя, причём без разводов.
6) свечи и аккумулятор
идеально подходит для очистки электродов свечей зажигания. облегчает снять/поставить свечу.
наносится на/в различные электрические контакты. защищает их от окисления и препятствует попаданию влаги.
7) двигатель
wd-40 позволяет удалить песок и пыль не царапая поверхность.
позволяет легко ослабить и затянуть гайки/болты, даже если они сильно заблокированы или окислились.
8) цепь
эффективное ср-во чистки цепи. защищает от загрязненияй. безвредно для резиновых колец.
защищает от пыли, сохраняет цепь и звёзды, предотвращает заклинивание/заедание.
не забываем, котаны перед зимней спячкой юзать wd’шку. типа апнул.
К высоким температурам ВД-ша устойчива-?
главное на тормозные диски не попасть.
К высоким температурам
эээммм. нет ответа. не тестил. на огонь не брызгал )
на тормозные диски не попасть.
а что ты полагаешь там произойдёт? или с колодками.
вд самая лучшая вещь))))
Я у себя в гараже постоянно вэдэшкой ржавые петли смазываю.
эээммм. нет ответа. не тестил. на огонь не брызгал )
а что ты полагаешь там произойдёт? или с колодками.
Тормозить не будут. она же вроде как силиконовая смазка.
Тормозить не будут. она же вроде как силиконовая смазка.
не совсем так всё же. по рунету ходит материал Хитрим с WD-40! Несколько примеров как можно использовать в повседневной жизни!
статья рекламная и содержит много букв. вот выдержка:
в остальном посыл там следующий: не пить её, не есть, в глаза не капать. если это случилось? скорее в больничку.
в остальном посыл там следующий: не пить её, не есть, в глаза не капать. если это случилось? скорее в больничку.
К высоким температурам ВД-ша устойчива-?
Максимально будет держать 200-300 гр.Ц
не совсем так всё же. по рунету ходит материал Хитрим с WD-40! Несколько примеров как можно использовать в повседневной жизни!
статья рекламная и содержит много букв. вот выдержка:
в остальном посыл там следующий: не пить её, не есть, в глаза не капать. если это случилось? скорее в больничку.
Да нету ничего секретного в ней. Кто только не делает WD-40. У ликви к примеру это LM-40
Что касаемо состава
В основном там дистиллят нефти, а что это у нас. Это уайт-спирит. А уайт-спирит в свою очередь это легкий сорт керосина.
Идем далее это куча алканов. Это насыщенные углеводороды.
Внимание не распыляйте WD-40 вблизи муравейников т.к. в состав входит алкан «ундекан». Это феромон тревоги у муравьев.
Потом там изопарафины С10-С13.
Вобщем там куча всего. На счет яда сомневаюсь. НИчего ядовитого в ней не нашел. Так что если в гараже вдруг закончился майонез или кетчуп к дошираку, можно и WDшкой полить. )))) А еще народ ее применяет для дезинфекции.
На горе слышал часто историю что ВД-кой хорошо член смазывать если трение большое.
Сам я конечно не проверял, хочу проконсультироваться.
юморно. однако. тема актуальная. тема не в сливе. прошу в теме не фекальничать. спс.
О смазках цепи
Я испробовал не один десяток смазок для сальниковых цепей за почти сотню тысяч километров в различных условиях (ДОП и оффроад в разные сезоны, но гряземес почти отсутствовал). Причём на малокубатурных мотоциклах, где разница между смазками действительно заметна. На кубатурниках разница часто может не ощущаться, потому что пока цепь не сильно изношена и не вымыта вплотную керхером (нельзя лить на цепь воду с давлением вплотную!), работает в основном смазка, которую заложили в звенья на заводе. Хотя если выжать 250-300 км/ч, то разница себя обязательно проявит. Вплоть до того, что с неправильной смазкой цепь можно ушатать за один короткий прохват. Правда о смазках для таких условий эксплуатации я помолчу, потому что 300 никогда не ездил. ))) На малокубатурниках же даже увеличение трения между сальниками и щёчками приводит к заметному падению крутящего момента. Именно поэтому большинство кроссменов ездят на безсальниковых цепях.
Итак, поделюсь немного опытом по смазкам для гражданской эксплуатации, преимущественно всесезонный туризм.
По моему опыту смазки делятся в основном на три вида:
3) Собственно смазывающие смазки на основе всяких синтетических и не очень масел. Они как правило полностью не высыхают. Обладают разным ресурсом, в зависимости от предназначения и производителя. На некоторые из них очень сильно липнет грязь. Некоторые из них довольно устойчивы к воде и агрессивным средам, вплоть до химреагентов. Время испарения растворителя от получаса до часа. Но это самые лучшие с точки зрения смазывания смазки, потому что они не смываются водой, защищают сальники и смазывают пару трения ролик-звено, увеличивая ресурс роликов. Сюда относится подавляющее большинство смазок цепей.
Помимо этих трёх вариантов есть конечно и различные другие, которые нельзя отнести ни к одному из них.
Например, некоторые мажут цепь густой трансмиссионкой. Я пробовал, и по-моему это бредовая идея. Во-первых трансмиссионка вообще не застывает и при первом удобном случае разлетается по всему мотоциклу. Во-вторых чтобы она нормально проникла в щели, её надо предварительно нагреть. И она при нагреве будет отвратительно вонять. Не понимаю я в общем такой экономии, проще не смазывать цепь вообще.
Ещё сталкивался с маразматическим случаем, когда человек уверял, что смазывает цепь WDшкой. Нет, действительно, у WD40 в каталоге продукции есть настоящая смазка для мотоцепей, но в данном случае речь шла именно о привычной нам WDшке, которая вообще в принципе не является смазкой и смазывающими свойствами не обладает. Однако ради эксперимента я тоже попробовал. По факту WD40 вымывает грязь из сальников и из-под роликов, что приводит к более лёгкому вращению звеньев. Однако стоит помнить, что WD40 имеет высокую проникаемость, то есть и смазку изнутри цепи она тоже потихоньку вымывает. С тем же успехом можно просто мыть цепь вайт-спиритом, эффект будет такой же.
Достаточно неплохо себя показали смазки для приводных цепей и механизмов вездеходов и катеров. Они конечно липкие и собирают на себя грязь, но неплохо держатся на цепи и не смываются водой.
Далее пройдусь по конкретным маркам смазок, вкратце опишу свои впечатления. Смазки в основном оффроадные, потому что эксплуатация была всесезонная и не всегда асфальтовая. Однако, повторюсь, это был туризм, то есть для спортбайкеров или любителей помесить грязь мой опыт вряд ли будет полезен.
700-800 км, которые я мазал ей цепь за неимением других вариантов, цепь кончилась. Правда пробег у цепи к тому времени был уже большой, так что это тоже может быть совпадением. Помню только, что грязь на неё липнет сильно.
Можно ли цепь велосипеда брызгать WD-40
Очищает или смазывает? Применяем WD-40 при обслуживании велосипеда
WD-40 стал в буквальном смысле универсальным помощником, инструментом, который можно использовать не только для смазки механизмов, дверных петель и трущихся деталей, но и очень много для чего еще… (подробнее об этом чудесном химическом составе можно прочитать здесь). И сегодня, в канун начала полноценного велосипедного сезона (хотя многие велосипедисты уже выехали на своих двухколесных повозках) хотелось бы ответить на вопрос: так ли хорошо справляется WD-40 со смазкой цепи и можно ли ее использовать вместо специализированных средств ухода за чистотой и смазкой цепи?
Стоит также отдельно отметить, что техническое обслуживание велосипедов, в частности поддержание цепи в чистом, смазанном, а значит, рабочем состоянии, является обязательным условием беспроблемной и максимально долгой эксплуатации этого важного элемента трансмиссии байка.
КСТАТИ, как показал описанный в статье «Какая смазка цепи лучше для сухой погоды» (сайт twentysix.ru) эксперимент, хорошо смазанная цепь может сэкономить ватты энергии, которые у владельцев не заботящихся о чистоте цепей своих велосипедов уходят на сопротивление плохо вращающимся роликам в звеньях. Так, если удастся добиться экономии 4 Вт потерей мощности аналогично 1 кг веса. А это, скажем мы вам, серьезнейшая экономия в весе!
Но все это лирика, которая должна подвести вас к главному вопросу материала: использовать WD-40 или специализированную смазку? И ответ на этот вопрос будет зависеть от того, какой тип WD-40 выберет велосипедист…
Можно ли использовать WD-40 в велосипедной цепи?
Средство WD-40 в своей базовой форме представляет собой водовытесняющий спрей, используемый для предотвращения скопления влаги на поверхностях, в том числе и в труднодоступных местах.
Велоэксперты утверждают, что хотя он подходит для многих вещей, для использования в велосипедных цепях это не самый лучший выбор.
Дело в том, что обычная WD-40 вместо смазывания, наоборот, лишает велосипедную цепь смазывающих веществ, нанесенных ранее на заводе производителя цепи или использованных владельцем. То есть состав ВЫМЫВАЕТ СМАЗКУ, оставляя цепь НЕЗАЩИЩЕННОЙ.
«Стоит отметить, что спреи и их основной представитель в виде WD-40 для смазки цепи практически не подходят».
А вот из чего состоит наполнение аэрозольного баллончика с WD-40 (информация взята с Wikipedia ):
25% — вытеснитель углекислый газ;
15% — минеральное масло (точный состав является коммерческой тайной);
10% — инертные ингредиенты.
Главное, что из этого нужно знать, что уайт-спирит — это бензин-растворитель, или более привычно — растворитель. Этого компонента в «Вэ-Дэ-шке» большая часть, что лишь подтверждает вышеприведенные мнения велосипедного экспертного сообщества.
Вывод: таким образом, велосипедистам явно не следует использовать оригинальный «Вэ-Дэ», в массе продающийся в автомагазинах, для использования в качестве смазки для цепи. Это не только неэффективно, но и вредно — цепь как раз полностью будет очищена от смазки.
Впрочем, нет худа без добра. Исходя из всего вышесказанного, WD-40 можно применять как очиститель цепи перед смазкой.
Как советуют опытные райдеры, это неплохое средство для очистки компонентов ПЕРЕД СМАЗКОЙ на скорую руку.
Алгоритм при этом будет следующий:
P. S. Описанный способ — это экспресс-вариант очистки. Для чистки можно использовать керосин или чистый уайт-спирит — результат такой же, но значительно дешевле. Поэтому дерзайте! Главное — держать велосипед в чистоте и не использовать WD-40 в качестве смазки для цепи и других узлов велосипеда.
Секреты смазывания цепи
Обладатели карданной передачи или ременной довольно ухмыляются, глядя, как мучаются ребята и девчата со смазкой цепи. Но так ли страшен черт, как его малюют?
Смазка цепи только на первый взгляд муторна и сложна. Кто-то часто недовольно грибится, разглядывая цены на смазки, мысленно прикидывая, как сольет отработку и обмажет ею цепь, что в любом случае не самый лучший вариант развития событий.
Цепь больше кардана подвержена износу. Да, за счет комбинаций разных звезд и разумно выбранной цепи можно поиграть передаточными числами, облегчить вес, улучшив характеристики мотоцикла. Но если вы не обслуживаете свою цепь, то вы не просто готовитесь откладывать деньги на покупку новой…
Такая халатность скажется сначала на состоянии звезд, зубья которых страдают от трения не меньше самих звеньев. Отжившая свой срок цепь может быть попросту опасна, особенно, если вылетает на полном ходу на встречу ветровому стеклу другого водителя. Разрыв цепи в пути опасен попаданием ее в колесо или другими неприятностями, которые запросто приведут к аварии и травмам.
Если обратить внимание на строение цепи, то мы узнаем, что заводская смазка присутствует в цепи изначально между штифтами и втулками, защищенными сальниками. Когда сальники изнашиваются, от этого страдает вся цепь: вытягивается, теряется ее подвижность, вымывается смазка, наступает быстрый износ.
Причины, по которым портится цепь:
Если вам доводилось кидать сальник в растворитель или бензин, то вы можете представить, что произойдет с сальниками цепи, если вы решите почистить ее подобным образом. Именно неверная чистка становится причиной порчи в половине случаев.
Чем нельзя обрабатывать цепь:
Не будем мудрствовать лукаво, перейдем сразу к технике чистки и смазки цепи.
Инструментарий:
Для начала необходимо зафиксировать мотоцикл, снять защиту цепи, если таковая имеется. Есть смысл подложить что-либо под мотоцикл и накрыть колесо, чтобы не пачкать рабочее пространство. Мягкой щеткой удаляем грязь, если работать твердой щетиной, то есть риск затолкать под втулку грязь или сам форс. Особе внимание нужно уделить роликам, на которых скапливается грязь, такие наросты в простонародье обзывают «бородой». Такие же скопления собираются вокруг звезд, эти места нужно вычистить не менее прилежно. Остатки чистящего средства достаточно удалить микрофиброй, немного смоченной тем же очистителем. После обработки следует выждать минут 30, чтобы цепь просохла.
А пока вы пьете чай, можно выбрать к какой стороне лагеря вы принадлежите, потому как некоторые утверждают, что смазывать нужно только сальники, а другие бьют себя кулаком в грудь, мол ролики так же показаны к смазке.
Лично мое мнение, что цепь, как единая система, нуждается в смазке всех компонентов, а излишки смазки можно убрать вездесущей микрофиброй. Заглянем в инструкцию производителя цепей компании DID.
Итак, выбор смазки дело серьезное. Во-первых, важно ориентироваться на класс мотоцикла и способы эксплуатации, потому как для спортивных мотоциклов и мотоциклов эндуро/кросс требуются смазки разной вязкости.
Во-вторых, смазка сама по себе встречается в разных форматах, но спрей, конечно, удобнее. Есть производители, допускающие смазывание цепи трансмиссионным маслом, мотоциклисты активно пользуются таким щедрым жестом.
Наносим смазку с внутренней стороны на сальники/ролики. Делается это для того, чтобы при воздействии центробежной силы смазка равномерно распределилась по звеньям. Если мы распылим смазку с внешней стороны, да еще не дадим просохнуть или вовсе схалтурим нанесением с боковой части, где никаких сальников и в помине нет, то при первой же поездке раздадим нашу смазку направо-налево.
Смазывать цепь рекомендуется после поездки в дождь. В идеале чистить цепь перед каждым нанесением, чтобы не распылять аэрозоль на грязь, образуя, ту самую «бороду».
А для профилактики желательно смазывать раз в 1000км. Для тех, кому кажется, что все это дорого и не нужно, хочется напомнить, что состояние вашего мотоцикла приравнивается к шансам на удачное путешествие.
