Можно ли заливать отработку в мопед
Зола и сажа: как автомобильное масло губит мотоциклетный мотор?
Те, кто начинал свою “колёсную” жизнь с мотоцикла лет эдак 20 назад, помнят неповторимый аромат выхлопа двухтактного мотоциклетного мотора. Автол, сгорающий с бензином, пах непередаваемо вкусно. С тех пор, конечно, многое изменилось. На мотоциклах всё чаще встречались четырёхтактные моторы, жидкостное охлаждение перестало казаться экзотикой. Автол (хотя, конечно, это был уже не настоящий автол сернокислотной очистки, а какое-нибудь масло АС-8 селективной очистки) тоже остался в прошлом. Автол-то ушёл, а вопросы остались…
От двух до четырёх
Начнём с самых простых вещей: с двухтактных моторов. Как правило, мотоциклы с этим мотором заправляют смесью бензина и масла. Это помнят многие, кто в юности гонял на “Планетах” и “Юпитерах”, смешивал моторное масло с бензином и даже помнит их приблизительное соотношение — 25 граммов масла на один литр бензина (сегодня, правда, заправочные баки для масла и бензина часто ставят раздельные). А вот почему нельзя было сделать системы смазки по принципу автомобильной, задумывались не все.
На самом деле объяснение не слишком сложное. В двухтактном двигателе воздух должен поступать в цилиндр под давлением, вытесняя отработавшие газы (в четырёхтактном воздух поступает за счёт движения поршня из верхней мёртвой точки вниз при открытом впускном клапане). А объём необходимого воздуха у двухтактного мотора может быть в два раза больше, чем у четырёхтактника. Логичным было бы использовать наддув, но ставить его на простой мотоциклетный мотор было бы странным. Ещё более странно было бы увидеть бензопилу “Дружба” с наддувом. Но компромиссный выход всё-таки был найден, и он радует своей простотой: вместо клапанов в стенках цилиндров появились окна, которые перекрываются поршнем, а продувку сделали кривошипно-камерной. Получилось очень простая конструкция, в которой воздух поступает в цилиндр из полости картера двигателя. Правда, возникает трудность: картер должен быть сухим. Значит, масло надо заливать прямо в топливо.
Раньше с выбором масла не сильно мучились: заливали какое-нибудь М8В и радовались. В лучшем случае искали “авиационное” масло МС-20. Отчасти применение этих масел и стало причиной появления мифа о том, что советские двухтактные моторы сильно уступают в ресурсе импортным. Мол, двухтактные двигатели каких-нибудь DKW, Trabant или Barkas служат намного дольше. На самом деле причина низкого ресурса мотора во многом зависела от того, что ни МС-20, ни тем более М8В не слишком хорошо подходит двухтактному мотору, а масло в Европе для таких моторов было другим.
Действительно, самое большое отличие масла для двухтактного мотора — очень низкая зольность. Если в четырёхтактном моторе масло не должно гореть в цилиндрах вместе с бензином, то в двухтактном картина обратная: масло там быть должно, и оно должно сгорать без остатка. Если после сгорания остаётся зола, она оседает на стенках цилиндра и на поршне, смешивается с маслом, в результате чего получается прямо-таки замечательный абразив. Ну, а “наждачка” в моторе убивает его очень быстро. Вот, например, образец двухтактного масла — MOTO 2 OFF ROAD. Обратите снимание на зольность — всего 0,07%. Тем временем даже в обычном малозольном масле (Low SAPS) зольность доходит до 0,5%. Так что не любое малозольное масло можно лить в двухтактный мотор — разница между 0,5% и 0,07% огромная.
Вторая причина, по которой в двухтактный мотор нельзя лить четырёхтактное масло, — это количество сажи, которое остаётся после сгорания последнего. Сажа заставляет залечь кольца, нарастает на поршне, засоряет продувочные окна. Следствие — снижение мощности, детонация, перегрев и калильное зажигание.
Вообще, надо понимать, что задача четырёхтактного масла — служить долго с минимальной потерей своих свойств. А вот двухтактное масло никто не заставляет работать долго — оно всё равно должно сгореть. Главное — сделать это без остатка. Поэтому тут и разные пакеты присадок, и немного разный состав. Кроме того, из-за в два раза большей частоты рабочих тактов и из-за удвоенного количества отработавших газов, проходящих через выпуск, многие детали двухтактника получаются очень термонагруженными. А значит, и требования к качеству смазки тут тоже немного выше. Тем более что мотоциклетный мотор часто работает на более высоких оборотах, что требует более прочной защитной пленки, обеспечивающей прочность смазывающего слоя в условиях высоких температур.
Ну и последнее: не каждое четырёхтактное масло в принципе способно хорошо растворяться в бензине. А вот двухтактное масло делать это просто обязано. Для этого в его составе обычно есть растворитель. Как, например в MOTO 2 SELF MIX. Иначе можно получить все те прелести, связанные с появлением отложений, о чём мы говорили чуть выше.
Думаю, с двухтактными моторами всё понятно: им своё масло просто необходимо. Но ведь мотоциклы бывают и с четырёхтактными моторами! Может, в них можно лить автомобильное масло? А вот тут уже сложно.
На стыке религии и науки
Владельцы “Ижей” и “Восходов” иногда завидовали суровым советским мотоциклистам на “Уралах” и “Днепрах” — оппозитные моторы этих тяжёлых мотоциклов были четырёхтактными, и бензин можно было залить прямо в бак. Вот так вот взять и залить! Не мучаясь с маслом. Сейчас четырёхтактных мотоциклов уже много, и такую зависть они не вызывают. Зато споров о том, можно ли в них заливать автомобильное масло, становится всё больше.
Понятно, что во времена СССР другого масла просто не было. Что лили в “Москвич”, то шло и в “Днепр”. Со временем в продаже стали появляться специальные мотоциклетные масла, но привычка лить автомобильное масло оказалась поразительно сильной.
Стоит признать, что этому есть вполне логичное объяснение: разница между мотоциклетным и автомобильным четырёхтактными моторами не слишком велика. Те же клапаны, картер с маслом, никаких окон… Так что теоретически автомобильное масло навредить мотоциклетному мотору не может. Сторонники этой позиции по-своему правы. Но при этом они не учитывают, что некоторая разница между машиной и мотоциклом всё-таки есть.
Начнём с того, что режим работы мотоциклетного мотора обычно заметно более агрессивный. Тут обычно заметно выше обороты коленвала, а температурный режим по сравнению с автомобильным несколько повышен (особенно в случае с воздушной системой охлаждения). Сочетание этих факторов может привести к разрыву масляной пленки на трущихся поверхностях. Ну, а чем грозит сухое трение, понятно каждому. Поэтому мотоциклетные масла отличаются немного иным составом пакета присадок, которые способны обеспечить работу мотора в таких тяжёлых условиях. Некоторые масла разрабатываются специально для тех, кто любит погонять: тут лучше и противозадирные, и смазывающие свойства. Пример — масло для четырёхтактных мотоциклов MOTO 4 TECH 10W-50.
А теперь — вопрос, стоящий на стыке религии и науки. Он вызывает много споров, но однозначно на него ответить сложно: вредит ли автомобильное масло сцеплению мотоцикла? Оно там обычно “мокрое”, а картер коробки и двигателя у мотоциклов общий. А так как в автомобильном масле много модификаторов трения, сцепление может начать проскальзывать. И наличие этих модификаторов сильно отличает мотоциклетное масло от автомобильных.
Правда, многие ездят на обычном масле для автомобилей и не жалуются на работу сцепления. Что же, кому-то всегда должно повезти. Конечно, использование в четырёхтактном мотоциклетном моторе автомобильного масла не так опасно, как его использование в двухтактном моторе, но тоже очень не желательно. Особенно с допуском API SJ и ACEA A1 — их в своё время позиционировали как “топливосберегающие” и щедро наделяли модификаторами трения, которые “полируют” сцепление. Те, кто пока избежал проблем с пробуксовкой, считают, что переплачивать за специальное масло — занятие бессмысленное. Однако если нет желания потом менять или отмывать сцепление, лучше использовать только мотоциклетное масло.
Ну, и последнее. Мотоциклетное масло появилось не просто так. Учёные и специалисты разрабатывали и испытывали его специально для двухколёсной техники, и в мотоцикле лучше, конечно же, использовать то, что сделано для мотоцикла. Не такая уж там получается большая переплата, чтобы отказаться от него в пользу заметно сокращённого ресурса мотора или его внезапного ремонта из-за “клина”.
Впрочем, речь идёт не только о мотоциклах. Многое вышесказанное будет справедливо и для лодочных моторов, и для газонокосилок, и для бензопил — для любой техники с двухтактными двигателями.
И конечно же, мы не стали сильно углубляться во всё разнообразие двухтактных моторов. Были среди них и те, которые не требовали смешивания бензина и масла (например, на Jawa Oilmaster или Иж Планета Спорт с раздельной системой смазки). И всё же им тоже требуется двухтактное масло, которое точно так же сгорает с бензином.
Есть ещё отдельная история с судовыми моторами, двухтактными дизелями, танковыми и авиационными двухтактными двигателями. Многие из них тоже отличаются интересными конструкциями и требованиями к моторному маслу. Например, масло для маломерных судов должно быстро растворяться в воде (экология, сами понимаете). Но об этом как-нибудь в другой раз.
Лить или не лить автомобильное моторное масло в мотоцикл? Личный опыт и лабораторный анализ
Что будет, если залить автомобильное моторное масло в мотоцикл? Автомобильные масла обычно намного доступнее мотоциклетных. Однако на интернет-форумах бытует множество мнений по этому поводу. Производители масел агитируют использовать только специализированные масла, красочно расписывая их преимущества в рекламных буклетах, но не вдаваясь в подробности.
Я залил в свой мотоцикл автомобильное моторное масло, проехал на нем 3 300 км и отправил свежее и отработанное масла в лабораторию. Так я смог понять, насколько ухудшились ключевые параметры масла при длительном пробеге, как часто нужно его менять, и стоит ли вообще связываться с автомобильными маслами или придется все-таки поверить производителям.
Содержание
Система смазки в мотоцикле отличается от автомобиля, поэтому масло в них работает в разных условиях. В большинстве мотоциклов (но не во всех) моторное масло также обслуживает коробку передач и сцепление. Эти узлы требуют от масла разных свойств, порой взаимоисключающих. Так, если для ЦПГ (цилиндро-поршневой группы) снижающие трение присадки желательны, то для мокрого сцепления они пользы не принесут. Впрочем, большинство автомобильных масел нижнего и среднего ценового диапазона таких присадок не имеют и по этому критерию для мотоциклов подходят.
Синтетика, полусинтетика и минералка
Деление масел на минералку, полусинтетику и синтетику неточно отражает реальность.
К примеру, в моторное масло на основе гидрокрекинга (3-я категория API) часто добавляют незначительную долю ПАО (4-я категория API, синтетика) и совсем маленькую долю эфиров (5-я категория, синтетика). Скорее всего, на упаковке такого масла будет написано «Fully synthetic», при том, что гидрокрекинговая основа производится из сырой нефти. У разных производителей (и в разных ценовых категориях) она относится то к минералке, то к полусинтетике, то к полной синтетике.
Сейчас «синтетика» и «минералка» стали скорее маркетинговыми терминами, нежели техническими. Для покупателя гораздо полезнее — не гоняться за «синтетикой», а выбирать масло с подходящим индексом вязкости для своего транспортного средства (и погодных условий), следить за уровнем масла и менять его вовремя.
Как часто менять масло?
«Менять масло вовремя» обычно означает менять его в два раза чаще, чем предусмотрено межсервисным интервалом. Для автомобилей он составляет 15 000-20 000 км. Для мотоциклов интервал в 10 000 км, который указан в некоторых руководствах, тоже чрезмерно велик. Особенно, если речь идет об эксплуатации в городе, где пробки, частые циклы разгона и торможения, езда на короткие расстояния на не полностью прогретом двигателе, пыль и реагенты на дорогах.
Городская езда = тяжелые условия эксплуатации. При них моторное масло стареет и теряет свои свойства гораздо быстрее. Поэтому многие мотоциклисты меняют масло каждые 2 000-2 500 км.
Но насколько это оправдано? Бытует мнение, что в автомобиле при длительном пробеге вязкость масла начинает расти, а в мотоцикле — наоборот, падать, мол мотоциклетная трансмиссия буквально «перемалывает» масло, понижая его вязкость. Такому мнению способствуют и отзывы наподобие «залил масло, через 7 000 км слил водичку».
Практика
Купленное масло соответствует допускам API SN, ACEA A3/B4, подходит как для бензиновых, так и для дизельных легковых двигателей, обладает полным пакетом присадок (самых обычных присадок, просто в достаточном количестве) и хорошими моющими свойствами, если судить по высокому щелочному числу.
Масел с вязкостью 10W-40 и допусками API SN, ACEA A3/B4 в продаже множество, и большинство из них недорогие. Они производятся с полным пакетом присадок, что обусловлено допусками, а не конкретным производителем. В данном случае я использовал масло Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4. По некоторым косвенным признакам я полагаю, что в нем не используется полимерный загуститель (или используется, но в минимальном количестве), но, возможно, оно склонно к лакообразованию при длительных пробегах. Это еще один повод использовать промывки при замене масла.
«На бумаге» это масло должно сохранять свои свойства при большем пробеге, чем аналогичные с урезанным пакетом присадок, дольше сохранять моющие и диспергирующие свойства и дольше не терять вязкость. А как оно будет на самом деле — лаборатория покажет.
Масло я залил 16 ноября 2019, законсервировав мотоцикл на зиму на три с половиной месяца в неотапливаемом гараже. Сезон открыл 4 марта, а к середине августа наездил 3 300 км. Ездил и по городу и по трассе, поездки были и короткие, и на 400 км за день. И даже (не)легкое эндуро по пыльным разбитым сельским дорогам.
↑Видео-обзор мотоцикла Bajaj Pulsar NS200↑
Мотоцикл карбюраторный, одноцилиндровый, перед заменой ездил на этом же масле, но всего 1 000 км. До него первые 5 000 км пробега лил Motul 7100. Любопытно, что литр гидрокрекингового автомобильного масла 10W-40 оказался почти в три раза дешевле мотоциклетного Motul. Меня очень интересовал вопрос, будет ли заметна разница в поведении мотоцикла при замене масла?
Скажу, что в целом повадки мотоцикла не изменились. Переключение передач как было четким и прогнозируемым, так и осталось. Нейтраль ловится легко. Обороты холостого хода после прогрева стабильны, максимальная скорость не изменилась. Никакой «пробуксовки сцепления», которой часто пугают на форумах, у меня за 3 300 км пробега ни разу не было. Звук мотора, возможно, стал более высокочастотным (но это очень субъективно), но для этого есть две причины: я регулировал клапаны одновременно с заменой масла, и вязкость сменил с 10W-50 (более вязкое) на 10W-40.
После 3 300 км на магните масляного фильтра грубой очистки появилось незначительное количество металлической стружки (на фото). Так что, если оценивать работу масла только по количеству стружки на магните, то оно хорошо защищает двигатель. Раньше — на другом масле — стружки было больше, но тогда мотоцикл проходил обкатку и сравнение не очень корректно.
Лабораторный тест
Результаты из лаборатории показали, что за 3 300 км масло из класса вязкости 10W-40 перешло в класс xxW-20. Вязкость упала почти двукратно при низких температурах (с 96 cCt до 56 cCt при 40°С) и на 34% при рабочей температуре (с 13,8 cCt до 9,1 cCt при 100°С). Это значительное падение, так что накатывать на таком масле 5 000 км явно не стоит. Несмотря на снижение вязкости масла, повышенного износа не наблюдается, все показатели из лаборатории в пределах нормы. Стоит помнить, что это 200-кубовый одноцилиндровый высокооборотистый двигатель (на 6-й передаче крейсер на 7-8 тысячах оборотов), ресурс которого ниже, чем у крупнокубатурных собратьев. Поэтому чуть повышенные значения металлов износа в отработке не должны пугать. Другое дело, что в масляной системе моего мотоцикла есть сразу два фильтра, которые отлавливают бОльшую долю частиц износа (работа у фильтров такая). А лаборатория как раз и ищет следы этих частиц.
PDF с полным отчетом лаборатории доступен по ссылке.
В отработке есть следы попадания охлаждающей жидкости (натрий и калий) и топлива (1,6%). Бензин в масле усилил падение вязкости: он разжижает масло и ухудшает его смазывающие и защитные свойства. К сожалению, это встречается на многих мотоциклах и дополнительно снижает ресурс масла. Уровень масла за весь пробег визуально оставался на одном уровне.
Скорее всего, топлива в масле было больше, чем 1,6%. Я сливал прогретую отработку в открытый чистый и новый контейнер, который оставался открытым еще 10-15 минут, пока отработка остывала, а я заливал в мотоцикл промывку и потом новое масло. После остывания отработка была в закрытом герметичном контейнере примерно три недели. Когда я его открыл, появился сильный характерный запах бензина, исчезнувший за считанные секунды. Так что некоторая часть бензина могла испариться из масла еще перед отправкой в лабораторию.
Щелочное число свежего масла совершенно незначительно снизилось у отработки (с 13,2 до 12,5 TBN). По этому параметру у масла остался очень большой запас моющих свойств. Похоже, что для мотоциклов необязательно искать масло с высоким щелочным числом, так как оно проседает незначительно. Отмечу, что мотоцикл заправлялся только на брендовых заправках 95 бензином и 92 бензина ни разу не видел. Приятным сюрпризом оказалось наличие в недорогом моторном масле молибдена. С одной стороны, молибден снижает трение, что, как считается, не всегда хорошо для мотоциклов с мокрым сцеплением. С другой стороны, молибден есть во многих мотоциклетных маслах, включая Motul 7100.
Выводы
Я пришел к выводу, что применять автомобильное масло в мотоцикле можно, если соблюдать сроки замены. Я советую менять его не реже, чем каждые 2 000-2 500 км, пока падение вязкости не слишком большое. Если ваш мотоцикл склонен «лить топливо» в масло, а вы ездите в основном по городу (не по трассе), то, возможно, стоит сократить интервал замены масла до 1 500-2 000 км. Невысокая цена автомобильного моторного масла вполне позволяет менять его чаще.
Услуги лабораторий, в свою очередь, недешевы, но могут помочь в диагностике проблем двухколесного друга.
Зачем в советских мотоциклах добавляли моторное масло в бак, и почему так не делали с машинами?
Приветствую всех водителей на канале. И если вы застали времена СССР, и вам доводилось ездить не только на автомобилях, но и на мотоциклах тех лет, то скорее всего помните, что каждая заправка бензобака топливом сопровождалась одной странной на первый взгляд процедурой: водитель мотоцикла в большинстве случаев заливал не чистый бензин, а уже разбавленный моторным маслом в определённой пропорции.
Итак, открываем инструкцию к небезызвестному мотоциклу Иж «Планета-5» или «Юпитер-5», и там практически на первых страницах можно увидеть следующее предупреждение:
Эксплуатация мотоцикла на чистом бензине приведет к выходу двигателя из строя.
Но на данном этапе в руководстве нет совершенно никаких пояснений по этому поводу, почему нельзя использовать неразбавленный бензин, и чем грозит такая эксплуатация. Идём дальше, ведь инструкция только начинается.
Произвести заправку бензобака смесью бензина и масла в пропорциях согласно таблице.
Но ведь самый главный вопрос так и остался без ответа, не так ли? И только в технических характеристиках мотоцикла можно найти пояснения. И вот в чём заключается суть:
Как видите, система смазки здесь устроена таким образом, что в картере масло используется исключительно для смазывания шестерен коробки переключения передач, а вот коленвал и поршневая группа находятся как бы в отдельном «блоке», где нет смазки как таковой. И именно по этой причине в бензин добавляют масло, так как оно необходимо для смазывания деталей двигателя.
Почему с машинами в этом нет необходимости?
Да, если покопаться в архивах, то найти автомобили тех времён с двигателями от мотоциклов или же схожих по конструкции вполне реально. Но если говорить о среднестатистических автомобилях, имеется ввиду с четырёхтактными двигателями, то никакой необходимости добавлять масло в бензин не было.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Для чего категорически нельзя использовать отработку
Отработку используют в отоплении, в ремонте автомобиля и строительстве, везут на дачу и продают перекупщикам. Времена дефицита и тотальной экономии научили нашего брата ничего не выбрасывать и внимательно изучать возможные применения абсолютно каждого элемента повседневной жизни. Многие из тех старых, давно просроченных знаний применяют и сегодня. Порой, повторимся, себе во вред.
Колесные страдания
На периферии регулярно используют отработанное моторное масло для более быстрого и простого «натягивания» покрышки на колесный диск. Мол, махнул пару раз кистью — и шина легче наденется. Так зачем дорогие составы покупать, когда в соседнем автосервисе отработку чуть ли не бесплатно отдают. Логика в этом, безусловно, имеется, ведь дармовщинка, как известно, плохой не бывает. Но это только на первый взгляд.
Во-первых, отработка невероятно долго высыхает, что может привезти в случае с шиномонтажом к самым пагубным последствиям: при резком маневре шина проскользнет по диску, машина потеряет управление, а сама покрышка запросто может соскочить. Если дело закончится одним лишь испорченным диском — считай, повезло.
Во-вторых, со временем, под воздействием температур отработанное масло затвердевает и превращается буквально в камень. Снять такую шины при ремонте или сезонном шиномонтаже без повреждений уже не выйдет.
Бензопила на выброс
Одно из самых популярных применений отработки — смазка цепей бензопил. Никакие уговоры и убеждения производителей не помогут — отработка есть на каждой даче, так зачем что-то покупать? Смазать-то смажет, а при должной сноровке — даже вполне сносно, но есть другое «но»: в отработке очень много сгустков и металлической стружки, которая забивает все каналы бензопилы. Более того, дачнику требуется распилить несколько бревен, и остаток отработанного моторного масла будет несколько недель киснуть в отсеке, медленно, но верно превращаясь в гудрон.
Слабо верится, что кто-то будет вытаскивать из отработки металлическую стружку магнитом или гонять «жижу» на специальной центрифуге, чтобы выделить сгустки грязи. Выковыривать и промывать — то еще удовольствие, так что, граждане экономящие, лейте в бензопилу хотя бы обычное моторное масло. Из двух зол — меньшая.
Отрава для близких
Чтобы стены дачного дома не сгнили, не покрылись плесенью или не пострадали от короеда, их испокон веков — читай, с дефицитных советских времен — обрабатывали отработанным моторным маслом. Средство действенное, проверенное десятилетиями, да и с результатом не поспоришь. Работает!
ЗАМЕНА МАСЛА В МОТОЦИКЛЕ
Замена масла в мотоцикле — пожалуй, одна из главных составляющая доброго здоровья вашего двухколёсного железного друга. Пренебрегать этой процедурой не стоит — новый мотор стоит, как крыло от звездолёта. Проще и надёжнее вовремя делать обслуживание байка.
Расход моторного масла и срок его службы зависят от условий эксплуатации, двигателя и типа масла. Но все производители сходятся в одном, что масло необходимо менять как минимум один раз в год. Рекомендации по замене масла конкретно вашего мотоцикла лучше всего найти в инструкции по эксплуатации (обычно интервал замены составляет от 6000 до 12000 километров).
Что же нужно знать при замене масла:
1) НЕ смешивать масла с различными базами.
2) НЕ смешивать масла разных производителей.
3) Добавление свежего масла в отработанное, не улучшает смазочных свойств.
Подготовка места. Этот шаг является одним из самых важных. Вряд ли вам захочется бегать в поисках инструментов, емкостей или тряпок в тот момент, когда из мотоцикла будет вытекать масло, а руки будут испачканы.
Что вам понадобится:
1) Масляный фильтр;
2) Масло;
3) Набор ключей;
4) Поддон для сбора масла;
5) Инструмент для снятия фильтра;
6) Тряпки для очистки;
7) Воронка;
8) Перчатки;
9) Жидкость для промывки*
*Примечание: Нужно ли перед заменой масла промывать двигатель мотоцикла?
Промывка двигателя перед заливкой нового масла необходима если:
1) Переходите с одного сорта масла на другой;
2) Превышен пробег мотоцикла;
3) Использованы минеральные сорта масел;
4) Перегревается двигатель;
5) Заправка мотоцикла некачественным бензином.
Существует два средства для промывки двигателя мотоцикла: промывочное масло (полнообъемная промывка) или «пятиминутка» (на основе керосина).
I способ. Промывочное масло заливают в двигатель после слива отработанного, не меняя фильтр. Двигатель работает на холостом ходу 15-20 минут, промывка сливается, фильтр меняется и заливается свежее масло. Недостатком этого способа промывания двигателя является то, что слить промывочное масло полностью не удается, а его остаток снижает вязкость, и ресурс свежезалитого масла.
1 этап. Слив старого масла.
Поставьте мотоцикл на боковую, центральную или заднюю опору (мотоцикл должен стоять ровно). Снимаем пластик, если он имеется, что бы был свободный доступ к днищу мотоцикла. Поддон следует установить непосредственно под болтом. Постарайтесь предусмотреть, в каких местах будет выливаться масло, а также следите за ним в процессе слива. Вам почти наверняка придется несколько раз переставить поддон, так как старое масло вытекает все медленнее и медленнее. С помощью подходящего инструмента выкрутите болт на дне картера. Главное, не срывайте резьбу! Ждем, пока сольется масло, примерно 10 минут и можно даже немного поболтать из стороны в сторону мотоцикл, чтобы стекли остатки масла.
2 этап. Замена фильтра.
Фильтр представляет собой небольшой бочонок диаметром 5–10 см. Располагается, как правило, в передней части картера (прямо за передним колесом). Иногда может быть закрыт пластиковой оболочкой для защиты или быть вмонтирован в специальную нишу в картере. Осторожно открутите фильтр (против часовой стрелки) с помощью ключа для фильтра. Старайтесь не ударять и не повредить фильтр, чтобы в двигатель случайно не попали загрязняющие вещества. В фильтре может оставаться масло, поэтому лучше иметь под рукой емкость на случай выплескивания. Если фильтр сидит очень плотно, то попытайтесь загнать сбоку от фильтра отвертку и ослабить посадку. После того как, удалили старый фильтр берем новый, и смазываем свежим маслом резиновые прокладки на фильтре. Так вы сможете обеспечить надежный контакт с двигателем, а при следующей замене масла его будет гораздо легче снять, заливаем немного масла в фильтр (около 50-100 мл).
Следует очистить гнездо под фильтр в двигателе от грязи, и обтереть внутреннюю поверхность свежим маслом для надлежащего чистого контакта, после этого вкручивайте новый фильтр назад. Вкручиваем ТОЛЬКО РУКАМИ!
3 этап. Установка сливного болта.
Перед установкой проверьте, чтобы болт был чистым. Не забывайте, что обычно он вкручивается в литой алюминий, поэтому не затягивайте его слишком сильно!
4 этап. Заливка нового масла.
Отодвиньте поддон с грязным маслом от мотоцикла, чтобы не разлить его. Посмотрите в руководстве емкость вашего масляного бака и с помощью воронки залейте масло, не доливая примерно пол литра до полного бака. Проверьте уровень, на некоторых мотоциклах есть смотровое окошко, в других же в крышку вмотнирован щуп.
Добавьте или слейте масло, чтобы уровень был в нижней трети. Не заливайте слишком много масла! Оно накладывает избыточное давление на уплотнения в двигателе и может сократить срок службы. Помните, для проверки уровня масла мотоцикл должен стоять прямо, а не на боковой подножке.
5 этап. Заключительный.
Начисто протрите мотоцикл, проверьте, чтобы были установлены все колпачки и болты. Не выливайте масло на землю. Оно не впитывается, не испаряется и вообще очень опасно для окружающей среды. К тому же, выливать масло на землю точно противозаконно!
Советы.
— Горячее масло имеет гораздо лучшую текучесть, поэтому прежде чем откручивать сливную пробку, стоит прокатиться минут десять. Горячее масло вытекает быстро, поэтому будьте осторожны! Так вы сможете «промыть» маслом внутренности двигателя и беспроблемно слить его.
— Тщательно протрите участок вокруг маслосливной пробки и саму пробку. Так вам будет проще обнаружить утечку после добавления свежего масла. Также можно будет проследить за тем, чтобы не испачкать внутренности двигателя отработанным маслом из поддона. Если после заправки обнаружилась утечка, то причина может крыться в недостаточно затянутой, или наоборот, перетянутой сливной пробке. Вдобавок, если не вытереть проливы масла, то оно постоянно будет притягивать грязь и перепачкает весь двигатель.
— Утилизация масла – это всегда проблема. Перелейте его в старую (но чистую) емкость из-под отбеливателя или моющего средства, так как они достаточно прочные и с надежной крышкой. Не выливайте его на землю или в канализацию.
— Не перетягивайте маслосливную пробку. Масляный поддон картера обычно сделан из алюминия и не очень подходит для стальной сливной пробки. Сорванная резьба будет большой проблемой.
— Если у вас спортивный мотоцикл, то проблема в том, что ваш масляный фильтр окружен выхлопными трубами. Поскольку сгорающее масло выделяет неприятный запах, старайтесь, чтобы оно не попадало на горячие выхлопные трубы: обмотайте трубы алюминиевой фольгой точно под фильтром!
— Следите за тем, чтобы грязь с инструментов не попала в двигатель. Для этого протирайте инструменты до (и после) работы, а также поддерживайте порядок в мастерской! Мельчайшие песчинки в масле могут вывести из строя весь двигатель!
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов