Почему и как следует прогревать мотоцикл
Как только вы выберетесь из кровати, попробуйте провести следующий эксперимент – пробегитесь в быстром темпе по улице. Помимо смущения за свою пижаму (или отсутствие оной), как думаете, что вы почувствуете?
В качестве одной из составляющих техобслуживания ваш мотоцикл тоже нуждается в небольшом разогреве перед тем, как выйти на дорогу. Многие люди, работающие в AMSOIL любят копаться в двигателях, в том числе и в двигателях мотоциклов. Чтобы получить технические детали, поясняющие, зачем нужно прогревать мотоцикл, я и обратился к нашим любителям байков.
Метал расширяется при нагревании, и все, кто когда-либо сидел на мотоцикле, знают, что он серьёзно нагревается. Если подвергать холодный поршень экстремальным температурам и трению без предварительного прогревания, это может вызвать его быстрое расширение и износ – подобного можно избежать с помощью прогревания мотоцикла.
Вот, что говорит Джон Скужински, наш менеджер по развитию технического тестирования: «Оптимальные зазоры между деталями внутри двигателя не создаются, пока не достигнута нормальная рабочая температура, или мотоцикл не прогрет. Если зазоры меньше нужного, а дроссель заставляет двигатель внезапно включиться в работу, внутренняя температура может очень резко подскочить. При этом очень часто поршни нагреваются и расширяются, сильно превосходя диаметр цилиндра. Таким образом, шансы износа и заедания увеличиваются в геометрической прогрессии».
Перевод? Что-то может сломаться.
Наш директор по содержанию и техническому обслуживанию Ролли Эверсон соглашается: «Я предпочитаю прогревать двигатель перед тем, как подвергать его механические компоненты любому виду нагрузок. Это гарантирует, что детали будут расширяться постепенно».
Текучесть на холоде
Другая причина прогревания мотоцикла – циркуляция масла. Здесь Джон Скужински вновь делится своим инсайтом на этот счёт: «Холодное масло хуже течёт и прокачивается, что способствует поломкам из-за образования тонкой плёнки и гидродинамического клина. В экстремально холодных для масла условиях оно, вероятно, не сможет достигнуть масляного насоса, что приведёт к повреждению опорной шейки вала и износу». Перевод? Что-то снова может сломаться, в этот раз из-за нехватки масла.
Конечно, прекрасным решением для повышения текучести на холоде будет использование высококачественного синтетического масла, которое быстро достигает частей двигателя, несмотря на низкую температуру. Дейл Бэк, химик лаборатории AMSOIL объясняет:
«Самый высокий шанс износа наблюдается при первоначальном старте, когда масло ещё не проциркулировало по всем компонентам. У моторного масла AMSOIL очень хорошая прокачиваемость при низких температурах, даже таких низких, при которых я бы сам ни за что не сел на мотоцикл. Поэтому я не очень волнуюсь, что масло прошло недостаточно далеко. Наши масла также очень хорошо защищают от износа кулачков, свойственного первоначальному старту, и о других частях двигателя тоже можно не беспокоиться, конечно, если вы не доводите его до предельных оборотов».
Как долго следует прогревать двигатель мотоцикла?
Все, с кем я говорил, сказали, что одной минуты вполне достаточно, чтобы поршень и другие части постепенно расширились, и масло прошло полный круг. По факту, многие мотоциклисты просто заводят двигатель, а затем проводят пару минут, надевая шлем и готовясь к поездке. Когда они готовы, их мотоцикл тоже готов.
Ролли Эверсон:
«Я прогреваюсь всего несколько минут. Достаточно, чтобы довести до холостого хода».
Патриция Столл, менеджер торговых выставок AMSOIL: «Я всегда прогреваю мой мотоцикл, что даёт мне уверенность в его более надежной работе. Обычно я это делаю, пока надеваю шлем и готовлюсь к отправлению в путь».
Джим Свонсон, представитель AMSOIL на торговых выставках: «Я обычно прогреваю мотоцикл, пока сам совершаю последние приготовления (надеваю наушники, перчатки, очки и т.д.). Это занимает минуту или пару минут».
Дейл Бэк: «Думаю, я прогреваю мотоцикл около минуты. Я обычно завожу его, перед тем как надеть шлем и перчатки. Мне кажется, что большее время – это пустая трата топлива, которая может привести к образованию нагара на свечах зажигания и повышенному выхлопу».
Джон Скужински: «Я предпочитаю подождать около минуты, прежде чем завести мотоцикл. Сравниваю этот процесс с небольшой растяжкой перед тяжелой тренировкой в спортзале».
Резюме: прогревайте ваш мотоцикл хотя бы минуту перед дорогой. Просто используйте это время, чтобы застегнуть шлем, натянуть перчатки или завершить другие приготовления. Таким образом вы не потратите время впустую и защитите двигатель от износа.
МотоФорум.RU/Форум
Кто ходит прогревать мот зимой?
Кто ходит прогревать мот зимой?
#1 Сообщение Виталий » Сб ноя 08, 2014 13:16
У всех условия хранения разные, у кого-то стоит в тепле, у кого-то в холодном гараже. Учитывая специфику вопроса, улицу и квартиру опустим.
Так вот мне интересно чем человек руководствуется имея желание «прогреть» мот во время длительной стоянки?
зы: Сам лично вне зависимости от условий не завожу лишний раз. Максимум акб зарядить могу.
Re: Кто ходит прогревать мот зимой?
#2 Сообщение Kosh@r@ » Сб ноя 08, 2014 13:24
Re: Кто ходит прогревать мот зимой?
#3 Сообщение nokard » Сб ноя 08, 2014 13:28
Re: Кто ходит прогревать мот зимой?
#4 Сообщение Томомболо » Сб ноя 08, 2014 13:43
Re: Кто ходит прогревать мот зимой?
#5 Сообщение Zuran » Сб ноя 08, 2014 14:28
Re: Кто ходит прогревать мот зимой?
#6 Сообщение Astronom » Сб ноя 08, 2014 14:35
Re: Кто ходит прогревать мот зимой?
#7 Сообщение outsider » Сб ноя 08, 2014 14:54
Re: Кто ходит прогревать мот зимой?
#8 Сообщение Akrapovic » Сб ноя 08, 2014 15:48
Re: Кто ходит прогревать мот зимой?
#9 Сообщение Serega iz Nvmskovska » Сб ноя 08, 2014 16:03
Re: Кто ходит прогревать мот зимой?
#10 Сообщение Томомболо » Сб ноя 08, 2014 16:14
Re: Кто ходит прогревать мот зимой?
#11 Сообщение Akrapovic » Сб ноя 08, 2014 16:30
Re: Кто ходит прогревать мот зимой?
#12 Сообщение Serega iz Nvmskovska » Сб ноя 08, 2014 16:57
Можно ли заводить мотоцикл зимой
Сообщение hrenov_drummer » 03 ноя 2009, 17:52
brother_ilia писал(а): Продолжение истории:
Пришел сегодня в гараж, чтобы снять аккум, принести домой, отогреть-разрядить-зарядить, как доктор прописал. На термометре традиционные +3. Дай думаю попробую завести, чем черт не шутит (напомню, вчера не заводился). И что вы думаете? С пол оборота! Как это понять?
Прогрел как следует, погазовал на разных передачах (он у меня вывешен). Теперь буду каждый день ходить заводить, пока отопления в гараже нет.
Сообщение Чуги » 03 ноя 2009, 17:58
Сообщение brother_ilia » 03 ноя 2009, 18:16
Точно аккум в таком режиме не будет заряжаться? Или «наверное не будет»?
Сообщение Чуги » 03 ноя 2009, 18:39
Лучше полный бак и законсервировать,даже если теплый гараж.
А каждый день заводить что бы прогреть,опять же холодный пуск,акум бысто не зарядится при таких режимах,не езда же. И «в холостую» движок крутить зачем. Были случаи,народ заводил движки переодически зимой,а по весне вставали на переборку двигателя.
Объясняю:
Зимой сыро и влажно не секрет не для кого. Идеальная среда для образования конденсата,в свою очередь для образования ржавчины. Ржа образовалась на цилиндре,пару ходов поршня достаточно что бы сделать задиры на зеркале цилиндра,далее задрать вкладыши. как следствие,потеря компресси и мощьности,давления,далее переборка.
И таких примеров много,в мото как то писали про ремонт движки,(что за аппарат не помю)просто баловались заводили зимой,а по весне получилась хорошая статья с множеством примеров того что в движке умерло.
Так что решайте сами консервировать или нет.
Можно ли заводить мотоцикл зимой
Всегда храните мотоцикл в холодном сухом месте, а при необходимости защиты от пыли накройте его воздухопроницаемым чехлом
Вариант 4) вообще выкиньте из головы, если вы планируете дальше ездить на своём коне.
Вариант 3) тоже очень не желательный, но при хорошей подготовки мотоцикла, возможен.
Варианты 1), 2), 5) самые благоприятные для техники, само собой. В этих местах сухо, значит уже многие проблемы с коррозией и появлением воды там, где её быть не должно, отпадают. Там нет больших перепадов температур, и сама температура плюсовая. Значит проблемы с порчей материалов из-за температурных условий тоже отпадают.
На просторах нашей необъятной и в ближайших странах «несезон» занимает от 1 недели до 9 месяце в худшем случае. Числа не критические по большому счёту, поэтому умереть ваша техника за это время не успеет даже при плохой подготовке к зимнему хранению. Но нам ведь хочется в будущем поиметь поменьше проблем со своим конём, поэтому будем готовить в любом случае.
Переходим к самой технологии. Но по каждому пункту будем делать поправку на условия хранения. Нам ведь нужно совместить качество подготовки с простотой всех операций, чтобы потратить как можно меньше денег и сил, но при этом должным образом подготовить нашего коня.
Пойдём постепенно от самого очевидного и простого до сложного и спорного.
1. Помыть мотоцикл
Первое и самое очевидное, что нужно сделать, это помыть мот. Как и где — без разницы, лишь бы качественно. Смываем всю грязь, удаляем все пятна смазки, битума и тд. спец. средствами. Моем мот только холодной водой, если катаемся рядом с морем и живём рядом. Соли в воздухе в таких регионах много, в связи с чем коррозия в принципе сильнее, а тёплая вода её ускоряет. Мануал глаголит тоже самое.
Помыли по всем правилам, которые тут оговаривать не будем (Неплохая статья про мойку мотоцикла ТЫК), далее сушим. Можно просто завести и прогреть минут 15. Хотя если вникнуть в прогрев посильнее (в одном из последних видео канала Теория ДВС на Ютубе Евгений объяснял, что лучше всего прогревать двигатель на средних оборотах, но никак не на холостых, как все привыкли, ну и не на высоких оборотах, само собой), то лучше даже прокатиться минут 15, если погода позволяет.
2. Смазать
Пока мы мыли мотоцикл, мы вымыли остатки смазки там, где она была. Хотя где-то она, я уверен, ушла ещё до мойки. Поэтому далее мы смазываем всё, до чего доберёмся. Начать стоит с цепи, если она есть. Сначала чистим, потом умеренно смазываем цепь. Про чистку и смазку цепи холивары тоже не утихают. Может быть затрону этот вопрос потом в отдельной статье. Пока делаем так, как говорит нам наш внутренний перфекционист. Главное: не делайте ничего с цепью на заведённом мотоцикле, стоящем на передаче и не выезжайте сразу после смазки цепи, дайте смазке 15 минут на застывание.
После цепи желательно вспомнить, что есть ещё много узлов, которые требуют смазки. Это все рычаги, переключатели, лапки, тросики, замки.
Само собой, по идее, для начала надо каждый узел разобрать, почистить от грязи и старой смазки, потом смазать и собрать. Но все эти пункты делаем в зависимости от желания и наличия времени. Они не критичные. Но если на них совсем забивать, потом могут начать заедать разные узлы (у меня так начал заедать рычажок поворотников). Думаю, что хоть раз в сезон перед закрытием можно уделить им больше времени.
Снимаем рычаги тормоза и сцепления, протираем очистителем, капаем немного смазки (Можно молибден или графит, они отлично подходят. Жидкие смазки не вариант, долго не удержаться. Цепной ни в коем случае не мажем ничего, кроме цепи, она после нанесения становится липкой и тугой), ставим на место. Пока сняли, можно ещё пролить тросик сцепления отработкой или остатками масла. Льём от рычага, пока тросик не станет масляный у коробки на другом конце. Остатки вытираем тряпкой.
Снимаем подножки и лапки КПП и заднего тормоза. Чистим и смазываем, собираем обратно. Всё по аналогии с рычагами. Также не забываем о боковой и центральной подставках. Лучше всего поставить мот на подкат, снять подставку(-и), почистить и смазать.
Замки зажигания, бака и сиденья можно смазать универсальной смазкой или силиконкой. Наносим на ключ, вставляем ключь в замок и поворачиваем несколько раз и засовываем-вытаскиваем. Повторяем несколько раз. Можно ещё нанести смазку на крышечку замка, а также петлю крышечки, закрывающей замок бензобака, да и сам лючок бензобака можно смазать, хуже не будет. Сами поворотные части замка сиденья можно смазать, сняв сиденье.
Если заморочиться, можно разобрать блоки управления на руле слева и справа и смазать тросики газа (маслом) и механизм рычажка поворотников (молибден, графитка, универсальная). Ручку газа, где крепятся тросики, можно смазать молибденкой или графиткой.
И вот мы всё смазали, что хотели, мы молодцы. Идём дальше.
3. Обработка резинок и патрубков
Когда произносят что-то подобное, многим на ум сразу приходит силиконовая смазка. Однако, судя по моему опыту, силиконовая смазка для этих вещей так себе. Да и минусы у неё есть. Во первых она не так хорошо впитывается резинами, во вторых она остаётся на поверхности сколь угодно долго и в начале сезона у вас будут скользкие ручки, подножки и тд.
Лучше всего использовать спец. средства для резиновых деталей. Я открыл для себя банальный «чернитель резины», а точнее средство по уходу за резиной в виде пены. Оно ощутимо делает резину мягче и более упругой, не остаётся на поверхности, а впитывается достаточно быстро.
Что-то типа такого: 
Силиконовая смазка — это на крайний случай, если более ничего нет.
Смазывая резинки мы предотвращаем их растрескивание, потерю упругости, а как следствие быстрый выход их из строя.
Смазываем: грипсы, рубашки тросиков, рубашки проводов, сальники подшипников колёс, подножки, сальники перьев вилки. В принципе — всё. Но эти средства для резины, к слову, очень хорошо чистят и приводят в порядок чёрный пластик. Любой без ЛКП, само собой. Так что можно ими же пройтись все чёрные матовые поверхности, будете приятно удивлены.
Резину не надо ничем обрабатывать! Это бред, что её нужно смазывать силиконкой и тп. Срок службы резины 5 лет. Скатаете вы её до корда гораздо быстрее, и вряд ли вы хотите передать свою резину по наследству. Поэтому эти заморочки с резиной оставьте в прошлом. И никогда не смазывайте силиконкой основную часть резины, потом в начале сезона забудете смыть её растворителем — упадёте.
Все эти манипуляции обязательны для хранения в гараже типа «железная коробка» и опциональны для остальных типов хранения. Но опять таки, раз в сезон можно и заморочиться. Это не так уж и сложно, как следующие далее пункты 😉
4. Жидкости
а) Бензин
Ну с бензином всё более ли менее понятно и просто. Сливать не нужно, иначе все резиночки в топливной системе загрустят и могут потечь в начале сезона. Заливать полный бак или нет зависит от места хранения. Если мот стоит дома или в сухом тёплом помещении, то коррозия вряд ли будет угрожать баку. Если же мот стоит там, где влажно, то бак однозначно надо заливать полный. При этом стабилизатор топлива лучше добавить. Идеальный бензин, конечно, мог бы храниться год, если бы существовал. Но увы, наш бензин уже через 3 месяца начинает портиться. Стабилизаторы обещают нам год безпроблемного хранения бензина. Поэтому льём в соответствии с инструкцией, даём двигателю поработать минутку и всё.
Как мне кажется, лучше залить бензин получше перед хранением. То есть если льёте 92, залейте 95 и т.д.
б)Антифриз и Тормозуха
С ними ничего не будет от хранения в сухом и тёплом помещении. Так что меняем по регламенту замены и всё. Но вот во влажном помещении тормозуха будет более активно впитывать влагу из-за своей гигроскопичности, чем в сухом. Так что если вы храните мот там, где не очень сухо, задумайтесь о более ранней замене тормозухи, чем по регламенту.
в) Масло
Ну и напоследок самоё жёсткое 😀
Менять ли масло до зимовки или менять после, или вообще не менять… дело лично каждого. Как вам для души спокойнее, так и делайте.
По самому идеальному, можно поменять его и до зимовки и после, но это не стоит тех денег и времени, которое вы на это потратите.
Так что меняйте его по регламенту и не парьте мозг. Ну если, конечно под конец сезона выпало время замены, лучше поменять до зимы, чем весной. Я делал по разному. Менял до зимовки, когда хранил в плохом гараже и не менял вообще, когда хранил дома. Тем более что пробег масла был тогда всего 3000 км. Грех менять было =)
5. Вывешивать или не вывешивать? — Вот в чём вопрос
Вопрос обсуждаемый очень часто. Попробуем разобраться.
Зачем мы вывешиваем колёса? Ну, допустим, чтобы не деформировалась резина. Вроде бы резонно, но если чутька перекачать колёса на зиму, то не думаю, что стоянка на одном месте несколько месяцев сильно скажется на резине. Если есть возможность, то можно раз в месяц приходить и вертеть колёсики немного.
Если мы вывешиваем зад на подкате или центральной подставке — никаких проблем. Но вот когда мы вывешиваем перед, то у нас разгружается вилка и сальники, пыльники оказываются в той части направляющей, которая обычно не задействована при езде и стоянке мотоцикла (Вне зоны рабочего хода). Эта часть, из-за выработки на основной части, имеет больший диаметр, мизерно, но больший (при условии значительного пробега на мотоцикле). Соответственно за зиму у нас сальники облежатся по этой более толстой части и в начале сезона, когда мот опустят и поедут, потекут. На рисунке разница диаметров само собой утрированно большая. Оказываясь вне рабочего хода с выработкой, сальник расширяется под диаметр части направляющей без выработки. 
Если искать компромисс, то лучше всего вывесить зад на подкате, а передок периодически раз в месяц вращать. Можно и не вращать, на езде в следующем сезоне не скажется по большому счёту.
6. Ложечка масла в цилиндры
Переходим к самому хардкорному. По мануалу и для достижения полной нирваны после выполнения всех предыдущих пунктов, желательно выкрутить свечи, залить по 1 чайной ложки в каждый цилиндр и прокрутить движок.
Обращаясь к мануалу, последовательность выглядит вот так:
Выполните следующие действия для защиты от ржавчины цилиндров, поршневых колец и т.п.
a. Снимите наконечники свечей зажигания и свечи зажигания.
b. Залейте чайную ложку моторного масла в каждое гнездо свечи зажигания.
с. Наденьте наконечник свечи зажигания на свечу, а затем разместите свечу зажигания на головке цилиндров таким образом, чтобы электроды были замкнуты на «массу». (Эта мера ограничит искрообразование во время следующей операции).
d. Несколько раз проверните стартером
вал двигателя. (Это позволит покрыть
стенки цилиндров маслом).
e. Снимите наконечники со свечей зажигания, а затем установите свечи и их наконечники.
Само собой, чем хуже условия хранения, там актуальнее этот пункт. Я этим никогда не заморачивался, потому, что хранил мот в хороших условиях. Опять-таки, где-то это сделать не сложно, а вот у меня, чтобы выкрутить свечи, нужно снять радиатор… Ну и нафига козе такой баян, спрашивается? Поэтому смотрите сами, делать вам это или нет. Взвесьте условия хранения, простоту этой операции на вашем мотоцикле и наличие у вас времени.
7. Аккумулятор
Аккумулятор лучше всего на зиму снять и периодически (раз в месяц-два) подзаряжать его.
При хранении мотоцикла в плохих условиях, советую после всех вышеперечисленных операций закрыть отверстие выхлопа пакетом или презервативом, накрыть мот чехлом и напихать под него газет.
Итоги
Подводя итог скажу, что все манипуляции с мотоциклом для подготовки его к хранению зависят в основном от двух вещей: вашего желания (уж помыть и всё смазать в принципе хорошо для техники в любое время) и условий хранения.
Чем хуже условия, в которых предполагается хранение, тем серьёзнее нужно подойти к подготовке. Если мот хранится в сухом тёплом помещении, то для хранения в пределах года можно вообще особо не готовить мот. Помыть, смазать немного, поцеловать, накрыть чехлом и оставить.
В плохих условиях сами оцените их плохость, ваше желание, ваше время и последствия его хранения там без подготовки. Может оказаться, что проще отдать его на хранение и это выйдет дешевле.
Спорить можно долго, но не заморачивайтесь слишком сильно, это того не стоит. Со всеми этими заменами масла до, во время и после зимы, с ложками масла в цилиндры и тд… Если фанатикам совсем нечем заняться в зимний период, можно еще и разобрать весь мотоцикл и упаковать в вакуумные пакетики каждую деталь, и хранить в селикогеле.
Мороз без солнца:
всё о зимней езде на мотоцикле
Мотоцикл, по убеждению многих наших соотечественников, штука сезонная, поэтому в России, где сезон в среднем длится от силы 4-5 месяцев в году, настоящим мотоциклистам тесновато. Возможно, поэтому именно у нас, а не у каких-нибудь байкеров Аляски, Норвегии или Канады проходят самые отвязные зимние мотопутешествия. Да и концентрация «зимобайкеров» на душу населения у нас, опять же, выше, чем где бы то ни было. Как не замерзнуть, не потерять контроль над мотоциклом и попробовать получить удовольствие от зимних покатушек – читайте в очередном сборнике советов.
Сбавьте скорость
Зимой скользко, поэтому любому двухколёсному мотоциклу на асфальте приходится сильно снижать темп, вплоть до скорости черепахи. Должная подготовка позволяет упущенную скорость возвращать, но лишь до определённых пределов. Именно поэтому, в отличие от поездок осенью, где можно смело докатывать комплект покрышек, оставшийся с лета, под зиму мотоцикл необходимо переобувать.
С приходом снега средняя скорость передвижения на мотоцикле значительно снижается
Подготовьте технику
Вообще зимняя езда чрезвычайно сильно портит мотоцикл: помимо того, что ему наверняка придется поваляться, все металлические поверхности будут под ударом коррозии, возникновению которой только поспособствуют соли и реагенты. Как ни старайся, а к весне любимый байк станет выглядеть хуже. Именно поэтому многие мотоциклисты специально для зимы берут какой-то не очень дорогой аппарат, как правило, убитый китайский эндуро, для которого в продаже есть зимняя или внедорожная резина.
Питбайки и эндуро – достойная альтернатива для передвижения зимой
Задумайтесь о покрышках
Владельцы мотоциклов с колясками, которые относительно комфортно себя чувствуют на летней резине и имеют дополнительную точку опоры, переобувают резину далеко не всегда.
Всем остальным придётся искать выходы: зимняя моторезина существует в продаже, но если для скутеров и для эндуро она частенько встречается в наличии, то владельцам других классов мототехники придётся напрячься и поискать альтернативные решения.
Подобная шиповка удержит байк даже на поверхности замерзших водоемов
Например, найти внедорожную «шашку» подходящего размера и ставить эти шины на дорожный мотоцикл. Такую покрышку можно найти с шипами или зашиповать самостоятельно, в продаже, например, встречаются шипы, которые можно вкрутить самостоятельно. Стоят они недешёво, но на безопасности, как известно, не экономят.
Установите дополнительную ветрозащиту
Решив вопрос с резиной, необходимо позаботиться о ветрозащите. Не важно, как быстро ваш мотоцикл может ехать по снегу, если через 15 минут от мороза начинает ломить кости. Здесь хороши все варианты: большое стекло, щитки, а лучше, специальные чехлы на руль или валенки, защита ног и коленей из тонкого пластика или резины. И совершенно не важно, как это будет выглядеть со стороны, главное – максимально сильно закрыться от ветра.
Специальные чехлы на руль лучше всего работают с защитой ручек, исключающей случайное нажатие на рычаги
Что касается высоких стекол, то верхняя кромка ветровика должна проходить ниже уровня ваших глаз. Дело в том, что каким бы стекло не было прозрачным в гараже, после пяти минут на оживленной трассе оно таковым быть перестанет, а после частых протираний и вовсе станет матовым. Именно поэтому чрезмерная высота станет проблемой.
А для самых прожжённых экстремалов, собирающихся отправиться в зимний дальнобой, мы можем посоветовать установить омыватель. Рецепт прост – бачок омывателя с насосом от любого автомобиля, кнопка и форсунка, установленная на руле или ветровом стекле. Такой гаджет позволит сэкономить время на остановках для протирки стекла шлема, да и в целом продлить его ресурс.
Воспользуйтесь подогревом сиденья и рук
Установите обогревы: самые дешёвые китайские ручки с обогревом ощутимо повысят настроение и помогут сохранить руки в тепле, чего уж говорить про более дорогие и навороченные модели. Зимой это не блажь, а необходимость. Также можно озаботиться и установкой обогрева седла: стандартное и универсально решение найти будет непросто, но мотоциклисты уже давно нашли выход: в любом крупном магазине автозапчастей продаются обогреваемые накладки на автомобильные чехлы, включающиеся в прикуриватель.
Помимо монтажа подогрева рук, можно дополнительно озаботится установкой обогрева сиденья
Одну такую грелку можно просто положить поверх седла, закрепить и при необходимости включать в розетку. А можно потратить время, снять обивку седла и установить обогрев под ней, поставив дополнительный выключатель на руль, что займёт намного больше времени, но, в конечном итоге, принесёт больше радости.
Позаботьтесь об обзоре
Скорее всего, вам придется потратиться на новый комплект экипировки, ведь ничего, из того, что вы использовали летом и осенью, для зимы не подойдет. Начинать нужно со шлема: стандартный пинлок, даже если он новый, с хорошим морозом точно не справится, поэтому выбирать придётся из снегоходных моделей. И пусть ни одна из них, скорее всего, не будет омологирована для дорог общего пользования, безопаснее будет в них.
Большинство снегоходных шлемов можно дооснастить подогревом визора
Именно снегоходные шлемы рассчитаны на мороз, поэтому у них чаще всего можно встретить визор с обогревом, дополнительное утепление и вентиляцию, рассчитанную на холод. Бюджетные модели встречаются и у них, но если даже они покажутся чрезмерно дорогими, можно ограничиться зимним подшлемником, обычным кроссовым шлемом и хорошими снегоходными очками – они, как правило, тоже неплохо работают в мороз.
Держите ноги в тепле
А вот с сапогами лучше не экспериментировать, ибо ноги замерзают быстрее других конечностей. Лучшим выбором станут хорошие зимние сапоги, как снегоходные, так и рыбацкие. На рынке представлены множество не очень дорогих моделей, но есть кое что, что объединяет всю зимнюю обувь – габариты, которые делают переключения передач и использование заднего тормоза чрезвычайно неудобными.
Для длительных поездок можно рассмотреть вариант покупки обуви для охоты или зимней рыбалки
Каждый по своему решает эту проблему, кто-то просто привыкает, кто-то дорабатывает педали, например, устанавливая двуплечую педаль КПП, благодаря чему переключаться вверх можно пяткой. Это самое удобное решение. А если с сапогами вопрос так и не решился, зайдите в любой магазин для рыболовов или спортсменов, там наверняка найдутся так называемые стельки «самогревы», которые на какое-то время смогут вас согреть.
Экипируйтесь по погоде
Что же до брюк и куртки, то и здесь выбор так же не велик. Именно поэтому рассчитывать снова придётся на спецодежду для работы на улице или более дорогой снегоходный экип. В любом случае, куртка должна полностью закрывать поясницу, а брюки заканчиваться на уровне груди. Только так можно избежать застуженной спины.
При наличии финансов, стоит обратить внимание на снегоходную и туристическую экипировку
Размер лучше выбирать с запасом, так, чтобы под зимнюю экипировку поместилась ваша летняя мотоциклетная куртка и брюки с наколенниками, минимальной защиты, как правило, нет даже в снегоходных моделях, а падения зимой ничуть не мягче, чем летом. И, конечно, не стоит забывать про термобельё – даже самый дешёвый и простой комплект повысит ваш комфорт в разы, чего уж говорить про более дорогие модели.
Установите дополнительное освещение
Зимой световой день чрезвычайно короток, поэтому кататься по темноте придется довольно много. В связи с этим, установка дополнительного света на мотоцикл из разряда бесполезного тюнинга переходит в разряд жизненной необходимости. Сегодня на рынке существует масса решений на любой вкус и кошелек, но мы бы рекомендовали установку современных, светодиодных огней дальнего света – они яркие и лёгкие, пусть и не слишком доступные.
Ассортимент дополнительного освещения, представленный сегодня на рынке позволит выбрать оптику на любой бюджет
Защитите мотоцикл
Помимо этого, имеет смысл защитить и сальники вилки, зимой они особенно подвержены риску. Можно приобрести специальные щитки именно под ваш мотоцикл, а можно просто отрезать часть пластиковой бутылки и закрепить ее хомутом на пере. А вот резиновые гофры, полностью закрывающие рабочие поверхности вилки, лучше обходить стороной – под ними конденсируется влага и только ускоряет процесс коррозии, хотя от пескоструя на трассе они защищают лучше прочих решений.
Резиновые гофры отлично работают на грязной трассе, но стоит учитывать что под ними может скапливается конденсат
На этом подготовка не заканчивается, есть ещё целый ряд хитростей, способных упростить жизнь зимобайкера. Например, в мороз мотоцикл ещё нужно завести, особенно, если он стоял на холоде. Именно поэтому перед зимой необходимо озаботиться покупкой аккумулятора большей ёмкости и всегда иметь наготове баллон жидкости «быстрый запуск», упрощающей пуск в мороз.
Следите за напряжением бортовой сети
К слову, установив всё электрооборудование, которое мы посоветовали выше, генератор мотоцикла будет работать если не на пределе, то близко к нему. Поэтому мы бы советовали дополнить обогревы и противотуманки одним маленьким, но простым прибором под названием вольтметр. В продаже есть бюджетные варианты, установка их не займёт много времени, а пользы такие приборы принесут много. Лучше заранее выключить максимальный режим обогрева ручек руля, чем встать с высаженным в ноль аккумулятором.
Простейший вольтметр сможет предупредить вас в случае падения напряжения в бортовой сети
С этими простыми, но полезными советами зимние покатушки не только принесут море адреналина, но и не подкосят здоровье. Наверняка наши читатели, передвигающиеся зимой, смогут дополнить наш список своим опытом. Удачи на снегу!
Фотографии, использованные в статье, принадлежат их авторам
Фото на обложке – BMW Motorrad
