Мотороллер муравей) Ремонт по-советски! Предисловие)
Решил написать про этот адский аппарат. Хочу сразу сказать, что уже начиная с этого поста вы увидите все прелести советского ремонта, ну или правильнее сказать «колхоза», как моего, так и чужого)
Ну и для начала небольшое предисловие)
Мотороллер этот моего друга и выглядит сейчас вот так:
Стоит он так где-то с середины августа 2015, а купил он его в апреле. Сколько ему вообще лет (ну точнее кузову и двигателю по отдельности) не известно, на спидометре пробег в 14000. Причина стоянки — перестали включаться передачи. Точнее включалась то ли одна, то ли две, но либо 3-я либо 4-я. Скорее всего только четвёртая, так как тронуться он не мог. Ну и плюс ко всему он стал плохо заводиться ещё до того, как пропали передачи. Копаться с ним летом мне было некогда, потом тоже были другие дела, в общем сейчас появилось время, и я решил им заняться.
Снял двигатель, увидел, что цепь главной передачи превратилась в шалтая-болтая, удивился «как это ездило» и стал разбирать двигатель. Ну про это писать особо нечего (ну в смысле как что разобрать, это не особо то трудно). Куда интереснее то, что меня ждало внутри.
Ну первым делом конечно же снимается головка и цилиндр, чтобы располовинить двигатель дальше. И что я увидел, когда снял головку? Деревянный поршень?))) или ещё то-то в подобном духе?) Нет, я просто заметил, что при прокручивании коленвала поршень как-то слишком сильно стучит в момент перекладки (как в нмт, так и в вмт). Сначала я подумал, что дело в слишком большом зазоре цилиндр-поршень, но попытавшись пошатать поршень в вмт руками, я ничего такого не увидел.
Ладно, снимаю цилиндр и удивляюсь дальше «как это ездило».
Поршень болтается на шатуне так, как будто палец в два раза меньше втулки шатуна. После выпресовки пальца я был немного шокирован. Картина была такая:
Муравей мотороллер замена цепи
Прежде всего отметим, что двигатель грузового мотороллера работает в более напряженных условиях, чем у любого дорожного мотоцикла, и передаточные отношения трансмиссии здесь более высокие: иначе не увезти тот или иной груз. Стало быть, для достижения тех же скоростей движения двигатель должен развивать большие обороты, а значит, сокращается его ресурс, техническое обслуживание приходится проводить чаще, объем работ при этом увеличивается. Правда, приемы и порядок ремонтных операций большей частью не отличаются от тех, что приходится делать на обычной «Тулице» или любом мотоцикле.
Самый распространенный ныне в двигателе дефект — разрушение сепаратора подшипника в нижней головке шатуна. Это может стать следствием обеднения смеси и связанного с ним недостатка смазки, неправильного выбора масла или нарушения его пропорции в топливе, плохого перемешивания масла с бензином и т. п.
Обеднение смеси происходит не только из-за засорения карбюратора. Скажем, не перемешавшееся с топливом масло может осесть в отстойнике бензокраника и закупорить его сетку. Если та же сетка давно не очищалась от механических загрязнений — ждите неприятностей. Будьте внимательны и при установке прокладки отстойника: она может перекрыть топливные каналы. Решимся напомнить и о банальном — закупорке отверстия в пробке бензобака — сколько двигателей было «запорото» из-за подобной «малости».
Наконец, о разнице в уровнях топлива в баке и поплавковой камере карбюратора: у «Муравья» она очень мала. И потому, если топлива в баке мало, а нагрузка на двигатель большая (высокие обороты), топлива может не хватать. Значит снова обедненная смесь, и жди неприятностей.
Жизнь сепараторов подшипников во многом зависит и от режимов обкатки. Нельзя, выдержав заданную скорость на первых 2 тысячах километров, сразу «выжимать» из машины все, на что она способна. Правильнее было бы увеличивать нагрузки постепенно, чуть-чуть прибавляя их через каждые 500—600 километров и контролируя поведение двигателя, его тепловой режим.
Кроме того, хотя заводом и заявлено, что двигатель развивает обороты до 5000—5500 в минуту, эти режимы нельзя считать нормальными. А на практике они — не такая уж редкость.
Таким образом, неправильная обкатка и «перекрутка» двигателя — реальный путь разрушить подшипники. И еще очень важная рекомендация — не сбрасывайте резко «газ», переходя на холостой ход — подача смеси почти прекращается, а коленчатый вал еще некоторое время продолжает вращаться с большими оборотами. Невыполнение этого условия чаще всего приводит к заклиниванию колен-вала.
Ну, а как быть, если такое случилось? Хотя коленчатый вал двигателя мотороллера и считается неразборным, поскольку его детали имеют прессовую посадку, разобрать его можно, если имеется хоть какой-то простенький пресс. Или даже съемник — но достаточно мощный.
Разобрав коленвал и заменив подшипник нижней головки шатуна, нужно его собрать снова. При этом особое внимание надо обратить на то, чтобы не сместить одну щеку относительно другой — иначе появится неустранимая вибрация, которая приведет к поломкам.
Кстати, вызвать смещение деталей или их перекос можно и в более простых ситуациях — при попытке снять при помощи молотка династартер или ведущую звездочку моторной передачи. Тут опять-таки поможет съемник, хотя бы самый простой.
Не самый редкий случай — поломка правой цапфы коленвала. Причиной может стать ослабление посадки династартера. Ее симптом — отчетливая сильная вибрация — достаточно характерен, и если вы внимательны, то распознаете «заболевание» вовремя. А рецепт здесь прост — своевременная подтяжка, хотя и тут есть нюанс.
Если подтягивать приходится часто, и вскоре после этого крепление снова ослабевает, нужно разобраться, в чем причина. Возможно, нарушилась плотность посадки ротора на конусе цапфы (допустим, из-за забоины на посадочной поверхности), тогда следует притереть поверхности, используя тонкий абразивный порошок и масло. К нарушению посадки может привести неправильная или просто неаккуратная установка шпонки, в результате нагрузка воспринимается уже не всем конусным соединением, а исключительно шпонкой. Она, естественно, долго держать не может и вскоре срежется. А это — авария в дороге.
В цилиндро-поршневой группе наиболее часто отмечаются такие дефекты, как выпадение стопорного кольца поршневого пальца (при этом палец вылезает из бобышек поршня и царапает цилиндр) или срезание стопорного штифта поршневого кольца (в худшем случае стык кольца может, повернувшись, попасть на окно, при этом кольцо иногда ломается). Первая неприятность обычно следствие неаккуратной сборки — кольцо не установили в канавку достаточно плотно. Если обошлось без задиров на цилиндре или они неглубоки и не представляют опасности, можно ездить, установив новое стопорное кольцо. Если задиры глубоки и проходят по всей высоте цилиндра, ремонт будет более трудоемким. Тут потребуется либо расточка цилиндра, либо его замена.
В случае со штифтом, бывает, вина и завода. Но чаще грех на водителе, который, устанавливая цилиндр на поршень, не заметил, что стык кольца не на месте. Не выбрасывайте дефектный поршень. Лучше просверлить отверстие под штифт насквозь, выточить новый с заплечиком, установить его в поршень и расклепать ножку изнутри поршня. Такой штифт никогда не выпадет.
Поршневые кольца ломаются и от того что поршень установлен неправильно. Его следует ориентировать стрелкой, выбитой на днище, вперед.
Порой владельцы «Муравья» жалуются на то, что быстро срезается резьба на патрубке для крепления выпускной трубы к цилиндру. Восстановить ее очень трудно, практически невозможно. А вот подстраховаться можно: для этого не торопитесь отворачивать гайку на горячем двигателе, дайте ему остыть. Владельцы машин последнего выпуска могут не беспокоиться — ныне завод перешел на фланцевое соединение цилиндра и выпускной трубы.
Резьба же в головке цилиндра страдает меньше, если свечу выворачивать на горячем двигателе. Когда же резьба в головке повреждена, не нужно винить никого, кроме себя. Деле в том, что если свечу ввернуть слишком глубоко (а это бывает при смятой прокладке или ее отсутствии), то на части резьбы, которая в этом случае выступает в камеру сгорания, станет отлагаться нагар. Со временем он превратится в твердый спекшийся кокс. И при выворачивании свечи, естественно, портит резьбу. Если уж такое случилось и вы чувствуете, что свеча «не идет», лучше снять головку, очистить выступающие нитки резьбы свечи от нагара и затем вывернуть свечу уже без всякого риска.
У большинства современных мотоциклов прокладку под головку цилиндров не ставят. Но на «Муравье» она есть и, как это присуще всем прокладкам, время от времени прогорает, причем чаще, если головка слабо или неравномерно затянута. Гайки нужно затягивать непременно крест-накрест, предварительно навернув их вручную до упора и постепенно затем увеличивая момент затяжки.
На мотороллере нельзя определить на слух, провисла ли моторная цепь, задевает ли она за картер: этому мешает шум вентилятора. Однако косвенно состояние цепи отражается на величине суммарного люфта в трансмиссии. И, если таковой обнаруживается, нужно, не откладывая дела в долгий ящик, снять левую крышку картера и проверить цепь. Она нуждается в замене, если ее на звездочке можно оттянуть на высоту зуба либо если под усилием руки нижняя ветвь цепи касается приливов картера.
Дефекты в работе сцепления чаще всего следствие особенностей конструкции мотороллера: трос привода тут гораздо длиннее, чем у мотоцикла и потому оказывает большее сопротивление. Как только в нем исчезает смазка или в оболочку попадает грязь, усилие, необходимое для перемещения троса, возрастает многократно. Поскольку при такой общей длине и усадка оболочки (изменение ее длины) весьма заметная величина, суммы названных причин достаточно, чтобы сцепление полностью не выключалось. Трос в этом случае нужно снять, хорошо промыть в керосине и смазать. Сложнее ремонт, когда сцепление «ведет» по причине большой выработки пазов ведущего (большого) барабана и коробления металлических (ведомых) дисков. Износ или искривление последних может привести и к пробуксовке сцепления. Выработка в пазах хорошо заметна на глаз, поверхность можно несколько выровнять напильником, чтобы диски не зависали. Некоторые умельцы после такой доработки вставляют в пазы еще и специально изготовленные стальные П-образные скобки — но это уже требует высокой квалификации и потому не каждому доступно.
Плоскостность ведомых дисков проверяют на просвет при помощи стальной линейки, прикладываемой ребром к диску.
По коробке передач тульских мотороллеров серьезных замечаний не было: этот агрегат надежен и долговечен. Если же нарушения в работе и отмечаются, то, как правило, лишь после разборки силового агрегата и его неквалифицированной сборки, при которой чаще всего неверно устанавливают барабан с вилками переключения передач.
В заключение назовем те немногие книги, в которых освещены вопросы ремонта и обслуживания мотороллеров вообще и грузовых в частности.
А. В. Потоцкий и др. Грузовые мотороллеры. М., Машгиз, 1961.
А. В. Потоцкий и др. Грузовые мотороллеры. Устройство, эксплуатация, ремонт. М., Машиностроение, 1969.
А. В. Лотоцкий и др. Тульские мотороллеры. М., Машиностроение, 1977.
Как собрать двигатель муравья
Фотоотчет: Ремонт двигателя мотороллера «Муравей»
В статье: Разборка двигателя мотороллера «Муравей» в подробностях был показан процесс полной разборки двигателя ТМЗ, после чего, все детали были тщательно осмотрены и проверены на предмет допустимого износа и повреждений.
Проверку на пригодность к дальнейшей эксплуатации не прошли все сальники и подшипники двигателя, цилиндр — его пришлось расточить под ремонтный размер, моторная цепь, и шестерня первой передачи — из-за износа втулки и еще кое-что по мелочи. Не так уж и много если учитывать возраст и «качество» обслуживания нашего «муравья»…
Все изношенные детали удалось купить без особых проблем, так что осталось дело за малым — собрать «до кучи», все это «советское барахло». Чем собственно мы сегодня и займемся.
Перед сборкой, все плоскости и детали двигателя тщательно отмываем-очищаем от грязи, масла и остатков старых прокладок, герметика. Особое внимание уделяем состоянию картера и резьбовых соединений, основные работы по ремонту картера, подробно изложены в статье: Ремонт картера двигателя скутера, подготавливаем себе чистое рабочее место, и приступаем к очень интересному и увлекательному занятию…
Укладываем правую половинку двигателя на брусочки, прочищаем-продуваем масляный канал (отмечен стрелкой), обезжириваем плоскость фланца крепления династартера, укладываем новую прокладку и обязательно в месте где отмечено стрелкой немного подрезаем ее по контуру масляного канала.
Герметик наносить на этот разъем нежелательно, так как существует опасность того, что герметик попадет в масляный канал и перекроет подачу масла к сальнику и коренному подшипнику коленчатого вала. К чему это приводит, написано в статье: Ремонт династартера мотороллера «Муравей»
Устанавливаем новый сальник в фланец крепления статора династартера, обезжириваем плоскость, наносим на болты крепления «синий» фиксатор резьбы и окончательно затягиваем болты. Затягивать болты следует очень хорошо, так как они постоянно откручиваются, что приводит к серьезным поломка двигателя.
Переворачиваем половинку, греем строительным феном посадочное место коренного подшипника и с помощью оправки — устанавливаем новый коренной подшипник (в нашем случае) в картер.
Берем другую половинку картера, в обязательном порядке прочищаем-продуваем масляный канал (отмечен стрелкой), вставляем в посадочное место коренного подшипника стопорное кольцо и точно также, устанавливаем на свое место второй коренной подшипник.
Ищем лист металла — подходящей толщины (7-8 мм), просовываем между щек коленчатого вала наш лист и в таком положении, при помощи оправки — напрессовываем на цапфу внутреннею обойму коренного подшипника.
Коленчатый вал этого двигателя был тщательно проверен на наличие неисправностей и правильность геометрии, основные работы по диагностике коленчатого вала, подробно изложены в статье: Методика определения неисправностей коленчатого вала скутера, мотоцикла
Также, на этом коленчатом вале пришлось заменить втулку верхней головки шатуна, более подробно эта работа расписана в статье: Замена втулки шатуна мотоцикла «Иж-планета», «Юпитер», «Муравей»
Вкладываем коленчатый вал в левую половинку картера, окончательную установку коленчатого вала в картер производим с помощью несложного приспособления, подробности правильной установки коленчатого вала в картер, вы найдете в статье: Ремонт двигателя мотоцикла «Восход-ЗМ», а не кувалдой. Как это часто любят делать в «колхозах»…
После окончательной установки коленчатого вала в картер, собираем в правильном порядке КПП, как собрать КПП написано в статье: Ремонт и сборка КПП (коробки) мотороллера «Муравей»,
Укладываем половинку картера с собранной КПП на дощечки так, чтобы валы свободно висели в воздухе и не мешали работе, обезжириваем плоскости картера, устанавливаем на свои места направляющие втулки (отмечены стрелками) так, чтобы они немного вышли над плоскостью картера (5-6 мм), наносим герметик на обе половинки и ложем новую прокладку.
Смазываем кромку сальника и коренной подшипник коленчатого вала моторным маслом и сверху одеваем вторую половинку картера.
Заправляем внутрь картера усик пружины фиксатора копирного вала КПП.
Деревянной киянкой простукиваем половинки до их полного схождения и затягиваем крепежные болты картера.
Смазываем моторным маслом коренной подшипник, кромку второго сальника коленчатого вала, затем при помощи оправки устанавливаем сальник на свое место.
Ставим на свое место стопорное кольцо.
Туда же устанавливаем опорный подшипник коленчатого вала и фиксируем его вторым стопорным кольцом.
Теперь осталось поставить на двигатель поршневую группу, проверить и собрать детали сцепления и установить механизм кикстартера. После чего можно устанавливать двигатель на раму.
Фотоотчет: Разборка двигателя
Почти перед самым отъездом на ПМЖ в другой колхоз, обратился ко мне один старый знакомый, которого я уже не видел лет 15 и попросил откапиталить двигатель его «Муравья». Честно говоря связываться с этой советской тарахтелкой у меня не возникало большого желания, если не сказать больше… Но поразмыслив и проиграв в голове ситуацию, что мне придется на новом месте кое-какое время сидеть без любимой работы — согласился и тут же приступил к ремонту.
Особо, в суть разборки в рамках этой статьи я вникать не буду — обозначу лишь основные моменты и исходя из своего опыта постараюсь описать наиболее часто встречающиеся неисправности и ошибки при ремонте.
Двигатель до поступления на ремонт имел следующие симптомы:
Все остальное в том числе КПП и сцепление никаких нареканий в процессе эксплуатации не вызывало. Впрочем, обо всем по порядку.
Перед капитальным ремонтом я двигатели не мою — сливаю только масло сдергиваю с рамы и приступаю к работе.
Снятие и проверка поршневой (ЦПГ)
Снимаем головку блока цилиндров (ГБЦ).
Прокладка под ГБЦ держала хорошо, о чем свидетельствует отсутствие подтеков масла.
В верхней части цилиндра напротив выпускного окна пальцем щупаем выработку. Если нащупает хорошо ощутимую так называемую «волну», «ступеньку» то есть перепад, то такой цилиндр к дальнейшей эксплуатации уже не подлежит. Его нужно или растачивать в ремонтный размер или покупать новый.
Выработка хорошо прощупывается в том месте в котором поршневые кольца не доходят до конца цилиндра. В том месте в котором поршневые кольца не работают сохраняется номинальный заводской размер, а в том месте где они работают метал изнашивается. Именно поэтому на границе этих двух участков образуется переход, который тем больше, чем больше износ цилиндра.
В моем случае как и ожидалось — выработка хорошо прощупывалась и зеркало цилиндра было все в задирах и царапинах.
Пучок сена, который перекрыл поток охлаждающего воздуха как по мне не прибавил эффективности системе охлаждения… Как так вообще можно ездить.
Поршень оказался лопнут и к тому же по старой «доброй» колхозной традиции изрядно обработан наждачкой. На что указывают многочисленные риски на его поверхности.
После снятия крышки сцепления и извлечения вала кикстартера — нашлась причина зависания заводного рычага — лопнувшая пополам возвратная пружина.
Моторная цепь на поверку оказалось растянутой, но не критично.
Снятие
Как ни крути, а заводной рычаг нам будет только мешать — откручиваем его
Откручиваем две гайки на фланце крепления колена глушителя
Глушитель, который нам будет мешать снять двигатель крепится к раме двумя болтами. Отворачиваем болты и снимаем его вместе с коленом или разъединяем по месту и снимаем по отдельности — без разницы
Откручиваем тягу привода КПП и бросаем ее на землю
Отключаем от катушки провод контакта прерывателя
Отключаем провод массы. Провод массы находится внизу двигателя сразу за коленом глушителя. Крепится к двигателю гайкой на 10
Запоминаем расположение и откручиваем провода диностартера от реле-регулятора. После того как открутите клеммы — выньте жгут проводов из рамы
Двигатель крепится к раме в трех точках: одна в самом низу две другие — спереди и сзади. Откручиваем болты, которые крепят двигатель к раме. Для большего удобства — болты на двигателе можно не снимать и вместо них открутить от рамы только кронштейны
Буквально пару месяцев назад старый клиент попросил откапиталить к сезону двигатель его «Муравья». До денег он не жадный — все что нужно для ремонта пообещал купить. Договорились, клиент и привез на ремонт. поршневая, коленчатый вал, моторная цепь и практически все подшипники были изношены.
Клиент настаивал на покупке нового коленчатого вала. Их сейчас в изобилии в любом магазине — бери не хочу, но качество у них еще то… Долго я упирался и в итоге клиент нашел Б/У двигатель с которого я сдернул коленчатый вал. Он конечно был слегка подушатан, но подшипник нижней головки шатуна был в целостности и сохранности, а большего нам и не надо.
Снятие сцепления
Разгибаем стопорную шайбу, вставляем под зуб звездочки моторной передачи оловянный пруток или палочку и отворачиваем гайку на цапфе коленчатого вала (резьба правая).
Разгибаем стопорную шайбу, фиксируем внутренний барабан сцепления съемником представляющий собой диск сцепления с приваренным куском шины и отворачиваем гайку (резьба левая).
Вынимаем диски и барабан.
Снимаем с вала корзину вместе с цепью и звездочкой.
Сборка двигателя
В отличие от династартера, ремонт двигателя мотороллера Муравей своими руками сложно выполнить по книге эксплуатации. Поэтому стоит обратиться к советам опытных владельцев мотоциклов. Чаще всего, разбирать двигатель приходится при неполадках механизмов сцепления, работе коробки передач, а также износа коленчатого вала, подшипников или сальников. Самое главное правило – не бояться разбирать двигатель самостоятельно. Воспользовавшись данной инструкцией, разборка и сборка двигателя мотороллера Муравей не составит труда.
Итак, порядок действий при разборке двигателя:
О том, как собрать двигатель мотороллера Муравей, более подробно можно посмотреть в наглядном видео в конце статьи. Суть сборки в обратном порядке действий, но важно закручивать детали с определенным усилием и синхронизировать запчасти с отметками. Ни в коем случае не стоит собирать двигатель без подробных инструкций, написанных производителем.
При частых поломках, владельцы задумываются, какой двигатель можно поставить на мотороллер Муравей. Вместо родного мотора можно использовать китайские аналоговые двигатели. Поскольку у Муравья множество копий в азиатских странах, замена двигателя может стать отличным вариантом сэкономить при необратимой поломке. Правда придется самостоятельно сделать крепления и, в некоторых случаях, переделать мост под левое расположение цепи. Это не очень сложно, учитывая, что на тульском заводе предусмотрели возможность перестановки моста.
Снятие диностартера
Снимаем кожух охлаждения затем, если двигатель не переделан на магнето — снимаем кулачок прерывателя зажигания. Держим ротор диностартера за вентилятор и откручиваем гайку. Если таким образом не удается удержать ротор — фиксируем чем-нибудь коленчатый вал и откручиваем гайку.
Сдергиваем съемником ротор. Ротор можно сдернуть как штатным съемником так и самодельным. Я в зависимости от ситуации использую и штатный и самодельный.
Сборка двигателя
В отличие от династартера, ремонт двигателя мотороллера Муравей своими руками сложно выполнить по книге эксплуатации. Поэтому стоит обратиться к советам опытных владельцев мотоциклов. Чаще всего, разбирать двигатель приходится при неполадках механизмов сцепления, работе коробки передач, а также износа коленчатого вала, подшипников или сальников. Самое главное правило – не бояться разбирать двигатель самостоятельно. Воспользовавшись данной инструкцией, разборка и сборка двигателя мотороллера Муравей не составит труда.
Анализ ошибок предыдущего ремонта
Снимаем фланец на который посажен статор и внимательно осматриваем плоскость разъема на предмет вмешательства «офигительных ручек».
Сколько ремонтирую «Муравьи» столько и сталкиваюсь с тем, что всякого рода «офигительные ручки» замазывают герметиком масляный канал по которому масло поступает к коренному подшипнику коленчатого вала и сальнику. Надоело уже, честное слово — сколько можно? Зачем его замазывать то.
Мне без разницы, но как по-вашему без смазки должен работать подшипник и сальник? Полюбуйтесь, что происходит с коренным подшипником, когда он работает на сухую.
Выкручиваем болты и половиним картер.
Что в итоге?
Коленчатый вал на вынос — сказать, что он изношен значит не сказать ничего… Подшипники КПП как и коренные ушли туда же — к коленвалу: на помойку. КПП за исключением одной вилки нареканий не вызвала. Сцепление кстати тоже.
Теперь вопрос: что делать со всем этим барахлом? Покупать «пластилиновый» ни пойми чьего производства коленчатый вал и тулить его в двигатель. Я изначально был против этой идеи. В общем нашли мы за рубль Б\У двигатель и сняли с него коленчатый вал. С ним конечно пришлось повозится. Так как у него была забита резьба — я ее обточил и поправил леркой.
Все остальное: ЦПГ, ГБЦ, прокладки, сальники, подшипники, моторную цепь прочее решили купить в магазине. Хотя, цилиндр по-большому счету можно было расточит и этим и ограничится. Но хозяин ждать не захотел, а зря.
Мотороллер “МУРАВЕЙ”, эксплуатация, обслуживание, ремонт.
Всем привет! Недавно я приобрёл железного помощника. Посоветовался с редактором и решил создать тему для обсуждения мотороллеров.
Хочу поставить на движок звёздочку на 11 зубцов. Сейчас у меня на 17 зубов, тянет хорошо, но по мягкому грунту ему тяжело.
если ставиш на11 зубов звйоздочку им пахать можно я так минитрактор делал
Без муравья как без рук. Очень полезная техника. На этом маленьком трудяге пол хозяйства держится
Выбор правильного решения приходит с опытом, опыт приходит с каждым неправильным выбором. https://fermer.ru/blog/82877/kak-zhit-dolgo-i-schastlivo-vot-vam-otvet-20.
если ставиш на11 зубов звйоздочку им пахать можно я так минитрактор делал
Так это хорошо. Пахать это к МТЗ, а мне надо тяга, не скорость.
Без муравья как без рук. Очень полезная техника. На этом маленьком трудяге пол хозяйства держится
Да вещь полезная. Очень выручает. И экономичный к тому же.
Сделал себе глушилку на руле. Очень удобно, не надо каждый раз наклонятся что б заглушить.
Хочу поставить на движок звёздочку на 11 зубцов. Сейчас у меня на 17 зубов, тянет хорошо, но по мягкому грунту ему тяжело.
На11 зубьев слишком мала, получится тихоход и большая нагруэка на цепь, оптимально14 зубьев.
– Три пути ведут к знанию: путь размышления — это путь самый благородный, путь подражания — это путь самый легкий и путь опыта — это путь самый горький. (К)
