Мыс куркиниеми как добраться на машине

Ладожские шхеры на лодке. Выходные наедине с природой

Пробег: 170 км в одну сторону (до базы)

Продолжительность поездки: 3 дня/2 ночи

Содержание:

Побывать на островах в Ладоге я хотела давно. Меня вдохновляли рассказы других туристов о живописности тех мест. Антон когда-то там был и даже ловил огромных рыб. И вот мы звоним друзьям. Внезапно они с энтузиазмом соглашаются на поездку, и мы договариваемся о встрече.

У Ильи есть моторка, на которой мы и отправимся в плавание по пресным водам Ладоги. Встретившись теплым летним днем 20 июня, решаем заехать за четвертым товарищем и отправиться все вместе в гараж за прицепом с лодкой.

Опущу все подробности нудного доездинга до точки парковки. 🙂 Машину с прицепом мы оставили в Берёзово на лодочной станции, предварительно спустив моторку на воду. Затем поплыли на острова выбирать себе местечко для палатки.

Ладожские шхеры: Остров Котельный

На удивление быстро нашли хорошее место для палатки. Приютом стал для нас остров Котельный: здесь и скалы есть, и пляж с плавным заходом в воду. Площадок под палатки на острове несколько, и все оказались свободными. Выбрали стоянку у пляжа: вечером здесь будет шикарный закатный свет. Координаты острова ищите в самом конце отчета.

Пока все ставили палатки, я лениво сидела на каменной верхушке и любовалась пейзажами. 🙂

Радовало всё: погода, пейзажи, скалы, крики птиц. На острове нет никого, кроме нас.

Где-то здесь (фото ниже) я случайно наступила на змею. Иду себе по тропе, головой кручу во все стороны, пытаюсь «сфотографировать» глазами окрестности. И тут чувствую, наступила на что-то. Опустив взгляд, увидела извивающееся змеиное тельце. С визгом отпрыгнув в сторону, я принялась неистово скакать на месте: пугает даже вид змеи, а сам факт того, что я наступила на бедного ужика, просто невообразим! Странно, что он не успел спрятаться: шли мы шумно.

С этой минуты я не делала шаг, не пошарив предварительно палкой и не рассмотрев как следует тропу. Змей вижу редко, еще не успела к ним привыкнуть, поэтому так на них реагирую. Оказалось, что острова в Ладоге просто кишат пресмыкающимися. Кроме безобидных ужей, наткнулись на гадюку в угрожающей стойке. Антон медленно отошел назад, а она успокоилась и уползла.

Растительность Ладожских шхер изобилует хвойными деревьями. Они чудесны:

Мест для красивых фотографий море. Но у меня красивых не будет, ведь я не взяла с собой фотоаппарат. Все фото в отчете сделаны на смартфон galaxy s4 и s5.

Некоторые камни заставляют задуматься о том, как они здесь оказались. Например, этот большой валун.

На острове Котельном, как я уже писала, несколько стоянок. Вот одна из них, с рукотворным столиком. Не надо спрашивать, зачем я забралась на «стул» с ногами.

Я пыталась остановиться и перестать фотографировать.Это очень тяжело, когда вокруг столько красот. У природы богатая фантазия: каждый метр острова неповторим.

Остров Кильпола

Когда мы вернулись с прогулки по Котельному острову, ребята уже насиделись с удочками и предложили сплавать куда-нибудь на подальше на лодке.

Оставив весь скарб в палатках, прыгнули в лодку и понеслись в сторону острова Кильпола. Он примечателен скалой высотой 57 метров, откуда открываются чудесные виды на шхеры. Хорошо на моторке плыть: добрались быстро. Парни с нами решили не идти, остались в бухте Ахвенапаянлахти. Антон со мной поднялся на скалу Руллалахденвуори, и мы увидели то, зачем пришли:

Очень красиво! Если вы оказались на Кильполе, обязательно заберитесь на скалу, чтобы увидеть красивейшие виды на Ладогу. Всего-то 57 вертикальных метров.

Дух захватывает от красоты этих мест!

Как же круто вот так сидеть, подставив лицо солнышку. Голубое небо, спокойная Ладога с маленькими островками суши, и только мы вдвоем здесь и сейчас.

Кстати, на острове Кильпола оказалось полно народу. Мы не пожалели, что выбрали для ночевки другое место.

Налюбовавшись летними пейзажами, мы спустились со скалы и позвали ребят. Вскоре мы вернулись к палаткам, ужинать и встречать закат.

Закатное солнце светит нам прямо в лицо. Перекусываем с видом на природную феерию красок.

Небо нереальное: синие и сиреневые краски сливались с оранжевыми и желтыми. Жаль, мой телефон не может передать всю палитру оттенков.

Остров Селькямарьянсаари

Мы заранее договорились, что встаем пораньше. Снова природа нам улыбается и дарит солнечный день. Позавтракав, собираем пожитки, складываем палатки. Мчимся на особенный остров: Селькямарьянсаари (Селька). Особенный тем, что здесь мы увидели кое-что интересное.

Высадившись, не спеша ходим по каменистому пляжу. Крупная галька, которая на солнце блестит и переливается. Попадаются очень красивые экземпляры, гладкие и с интересными вкраплениями.

В тени пушистого деревца:

Пейзаж на фотографии ниже очень напоминает Финский залив в Финляндии, куда мы однажды случайно заехали пообедать.

Кстати, на шхерах в Ладоге на удивление мало мусора. Надеюсь, сейчас ситуация не изменилась..Красивые острова есть еще и на Вуоксе, но там замусоренность в разы сильнее.

Через минуту после того, как я сделала это фото, на один из дальних камней вылезла погреться нерпа! В очередной раз пожалела, что не взяла зеркалку. Телефон просто не смог качественно приблизить и сделать снимок животного. Первый раз видела ладожскую нерпу своими глазами!

Камушек с блестящими вкраплениями так красиво переливается на солнце, а камера не смогла это правильно запечатлить.

Мыс Куркиниеми

После Сельки мы отправились на мыс Куркиниеми. Серые скалы опоясывают его, плавно уходя под воду. Здесь стоит заброшенный маяк, на который можно подняться по лесенке. Наша моторка на фоне маяка:

Здесь офигенные пейзажи: мало растительности, много скальных образований.

Куркиниеми необычен. Очень хотелось здесь остаться на ночь, найти ровное место для палатки. Но мы здесь ненадолго.

Как же красиво! И никого, кроме нас.

Вдалеке виден небольшой остров с деревянной церквушкой: это Есусаарет. Чуть позже мы туда отправимся.

Мы с Антоном на маяке, смотрим на ребят сверху.

Идем через дебри, опасаясь змей. Взбираемся выше. Троп не видно: ходят здесь не так много.

Далеко мы ушли! Маяк стал совсем мелким. Зато виды здесь.. Серые скалы контрастируют с голубым небом и водой. Очень красиво.

А в воде резвятся водоросли:

Остров Есусаарет

Последней точкой для посещения оказался остров Есусаарет с декорациями для фильма «Запрет». Он совсем недалеко от мыса Куркиниеми: можно, наверное, и вплавь добраться. Но среди нас пловцов нет, мы на лодочке сплавали.

На о. Есусаарет скалы другие, особенные. Я уверена, любому бы понравилось просто сидеть здесь, у самой воды, и размышлять о чем-то своем.

Покосившийся деревянный крест:

Панорама ближайших скал с высокой точки острова:

Деревянная избушка. Крыша начинает разрушаться.

Антон на фоне церкви:

Церковь хорошо вписывается в окружающий пейзаж. Но долго она не простоит. Спешите видеть!

Вот и всё, пора отчаливать. За пару дней успели увидеть многое. Раньше я не представляла, что Ладога может быть настолько живописной. Мне рассказывали, восторгались, а я не верила. Теперь хочу вернуться туда, вновь поставить палатку. Чтоб целый остров на время стал только нашим.

В планах байдарочный поход на несколько дней по этим красотам. Главное, чтоб также с погодой повезло!

Как добраться до Ладожских шхер

Если машины у вас нет, то сядьте на электричку на Финляндском вокзале. Расписание можно посмотреть здесь. Вам нужна станция «Кузнечное». Затем можно сесть на такси и доехать до Берёзово, или добраться до лодочной станции в Кузнечном: 61°8’48″N 29°53’49″E.

Лодку можно взять напрокат в Кузнечном, Берёзово и др. Так как у нас был прицеп со своей лодкой, мы поехали в Берёзово (там есть возможность удобно спустить моторку на воду), и оставили там машину. Только не помню, платили ли мы за парковку. Примерные координаты лодочной станции в Березово: 61°09’41.2″N 29°52’48.6″E

А затем плыть на остров, какой больше нравится. Ставить палатку, разжигать костер и любоваться природой. Не оставляйте мусор на природе, пожалуйста. Увозите все с собой.

Координаты островов в Ладоге из моего отчета:

о. Котельный: 61°07’49.8″N 30°01’18.5″E. Здесь мы разбивали лагерь.

о. Кильпола: 61°09’15.8″N 29°59’18.6″E. Примечателен скалой, с вершины которой открываются красивые виды на Ладогу. Координаты этой скалы я и указала.

о. Селькямарьянсаари: 61°10’57.0″N 30°05’26.2″E. С этого острова мы увидели нерпу.

мыс Куркиниеми: 61°13’36.1″N 30°04’55.0″E. Заброшенный маяк и нереально красивые скалы серого цвета.

о. Есусаарет: 61°13’41.9″N 30°05’12.8″E. Декорации к фильму «Запрет».

Источник

Ладожские шхеры. Часть 5. Мыс Куркиниеми.

Причалили.

Закарабкиваемся на высокий берег, заросший вереском и молодыми деревцами, и осматриваемся вокруг.

Туда-сюда снуют моторки и байдарки.

Вон они, острова Есусарет.

Перебираемся с одного языка мыса на другой. В полноводный год эта трещина заполнена водой, но сейчас её можно перейти посуху.

Мимо бодро шагает ещё одна группа туристов.

Здесь среди серого гранита на поверхность выходят языки какой-то породы (железосодержащей?), которая на воздухе окислилась в ярко-ржавый цвет.

Вот оно же в вертикальном разрезе. В отличии от крепкого гранита, эта порода хрупкая, легко отковыривается и крошится даже пальцами.

Пейзажи на самой кромке мыса совсем шотландские или скандинавские. И пасмурная погода очень им подходит.

Вид с маяка на мыс.

Если приглядеться, можно и покосившуюся церквушку на Есусарет увидеть.

Вид в северо-западном направлении, в сторону Куркийокского залива.

Какой-то дальний северный родственник хлопка?

Микромир под ногами.

Мыс и маяк со всех сторон осмотрели, пора двигаться дальше.

Источник

ПЕРВЫЙ ПОХОД ПО ЛАДОГЕ
КОЙОНСААРИ, ЕСУСААРЕТ, КУРКИНИЕМИ
И МУРОЛАХТИ

Многоликая Ладога

О походе по Ладоге я задумался задолго до покупки байдарки, а когда она появилась, я всячески удерживал себя от желания выйти в её бескрайние воды, решив, что сначала нашей маленькой команде нужно получить элементарные навыки гребли и приобрести слаженность и уверенность на водах поменьше.

К этому моменту мы уже без труда собирали и разбирали наше судно, вполне сносно и слаженно гребли на спокойной воде, однажды выдержали испытание духа на высоких волнах, сплавились по реке с несложными порожками и шиверами и сходили в двухдневный поход по достаточно большому озеру Вуокса. Пришло время Ладоги!

Поджидая благоприятного прогноза погоды, я планировал варианты походов по Национальному парку «Ладожские шхеры», выбрав отправной точкой уже знакомые мне деревню Вятиккя и остров Койонсаари, где я бывал уже не раз и гулял по скалам, тоскуя по горам.

Изучая береговую линию южнее Койонсаари, изрезанную вдоль и поперёк скальными грядами, я наткнулся на остров Есусаарет. Ранее этот остров неоднократно попадался мне на глаза в виде завораживающих фотографий руин старой деревни и многочисленных шхер, снятых с маяка на полуострове Куркиниеми, что находится неподалёку от него, а ещё между двумя этими объектами расположился залив Муролахти, в народе именуемый Кочергой.

Итак, цели определены, расстояние и тайминг похода рассчитаны, можно собираться в путь к новым неизведанным местам родной северной природы.

Выход в Ладогу от мостика острова Койонсаари

На эти два дня похода метеорологи предвещали ясную погоду с небольшой облачностью и ветром от 3 до 6 м/с. Мы уже испытали на себе ветер до 10 м/с и волны высотой до 60 см, что было весьма волнительно, а если сказать честно — это был ужас! В тот день, когда наша команда столкнулась с этим, прогноз по ветру был точно такой же, и теперь, выходя в Ладогу с такими же данными, я сильно волновался.

Островки и заводи вблизи Койонсаари

Мы вышли из тихой заводи в залив за островом Койонсаари. Вода была спокойной и я думал: «Ну вот, сейчас выплывем в открытую Ладогу, там-то всё и начнётся!»

Скупой северный пейзаж

Причудливые скалы Ладоги

Но когда мы оказались в бескрайних водах Ладоги, нашему изумлению не было предела — был полный штиль! А через час вода начала парить, и лёгкая дымка полностью скрыла линию горизонта. Было ощущение, будто вода слилась с небом.

Вылазка к микро-острову

Пройдя мимо многочисленных птичьих базаров, возле которых нас атаковали огромные чайки, защищая своих уже подросших птенцов, и, преодолев 9 км, мы доплыли до острова Есусаарет.

У берегов острова Есусаарет

Часовня на острове Есусаарет

Этот остров известен тем, что в 2014 году на нём снимали кинокартину «Запрет» режиссёра Алексея Козлова. После съёмок декорации к фильму решили не разбирать, и теперь своим ветхим видом они ещё больше подчёркивают и без того суровую красоту ладожского острова.

Время беспощадно ко всему. Часовня, которая стоит открытая северным ветрам, практически разрушилась и вскоре от неё останется лишь груда сгнивших досок.

Декорации к фильму «Запрет»

Прогулявшись по острову, мы устремили свои взгляды к следующей цели нашего похода — мыс Куркиниеми, на котором находится белый маяк.

Вид с острова Есусаарет на мыс Куркиниеми

Но прежде нам предстояло пройти по узкому проливу в трещине острова Есусаарет, которая разделяет его на две неравные части. Когда-то над этим проливом был мостик, так же служивший декорацией к фильму, но теперь его нет, стёрт временем.

Проход через узкий пролив

Этот пролив негласно называют «Посвящение в байдарочники», так как пройти там может только узкое судно, а добраться до него можно лишь по открытым водам Ладоги.

Мы проплыли через него один раз и решили повторить это событие ещё раз, чтобы запечатлеть это место и действие на видео.

Птенцы морских чаек

Маяк на мысу Куркиниеми

Ладога была благосклонна и ласкова. В приподнятом настроении не торопясь мы доплыли по её гладким водам до мыса и высадились на пологие скальные выходы.

Хатанга-3 Тревел в Ладожских шхерах

Матрос осматривает окрестные красоты

С маяка, если смотреть в сторону острова Есусаарет, открывается самый потрясающий вид на шхеры, который я когда-либо видел. Смотреть вдаль, если позволяет погода, можно бесконечно.

Вид с маяка в сторону острова Есусаарет

Триангуляционная метка под маяком

Тут, вдруг, у меня мелькнула мысль: «Может сплавать в залив Муролахти? Погода-то позволяет. » Мы сделали несколько фотографий природных достопримечательностей в окрестностях маяка и устремились к новой цели — в залив Муролахти, именуемый в народе Кочерга за свою похожую на неё форму.

Иллюзии внутренних озёр

Но из-за ошибки капитана в навигации, мы вышли в другой залив — Лайккаланлахти в тот, что между мысом Куркиниеми и островом Хепосаари и прошли более 2 км против ладожского течения. Оказывается, в озёрах они есть и местами достаточно сильные. Из-за этой оплошности мы потеряли почти час драгоценного времени.

Вход в залив Муролахти

Мы вернулись и вошли в правильный залив, но не успев продвинуться вглубь и на километр, вокруг нас началось что-то невыносимое — проснулись «моторочники», и те, которые спали в заливе, и те, что решили посетить эту ладожскую достопримечательность из окрестных баз отдыха. Они сновали туда-сюда с периодичностью в пять минут и, проходя рядом с нашей байдаркой, ничуть не сбавляли скорости.

До этого мне было трудно представить, что такое находиться в узком заливе, в котором мимо вёсельного судна проносится катер с мотором 50 л.с. и более. Честно признаюсь, мне хотелось утопить каждого такого судоводителя, но с лёгкостью сделать это могли только они с нами. Из десяти прошедших мимо лодок сбавили скорость только две.

Агрессивные катера и их хозяева

Следующим сюрпризом были бесконечные стоянки, оба берега залива были густо заселёны. Встречались лагеря, в которых стояло по двадцать и более человек в одном месте. До этого момента я мог с уверенностью сказать, что остров Койонсаари и озеро Вуокса с её островами — самые заселённые во время «уик-эндов». Но нет!

Густо населённые берега Муролахти

Бесчисленные стоянки в Кочерге

Мы прошли более половины залива и вдруг моё терпение кончилось. Я категорично заявил матросу, что мы уходим отсюда. На что в ответ услышал: «А может, мы перекусим?»

Возражать на это было глупо — голодный матрос на судне способен на бунт, а жена-матрос способна на большее! Мы быстро съели банку фасоли в томате, напились воды и направились прочь из этого места, кишащего моторными монстрами и людьми.

В это время солнце скрылось за облаками, на воде появилась заметная рябь, а на небе появился широкий шлейф из густых, налитых дождём, туч.

Выход из Муролахти и погодный фронт

В этот день я планировал дойти до острова Есусарет, до мыса Куркиниеми и уйти назад, как можно дальше, чтобы встать лагерем на островах неподалёку от острова Койонсаари. Идти в Муролахти было спонтанным решением, навеянным отличной погодой и тихой водой. Теперь я горько сожалел о том, что изменил свои планы. А сейчас для меня главной задачей было не попасть в шквал и не перевернуться.

Бегство от непогоды

Воздух вокруг был раскалённым, даже от поверхности воды исходило тепло, но временами налетал ледяной ветер с крупными каплями дождя. Такие порывы работали, как «волшебный пинок». Мы мгновенно включали максимальную скорость и неслись прочь от дождевого фронта.

И вскоре нам это удалось. Тучи остались позади, благо ветер способствовал этому, он дул нам навстречу и уводил фронт далеко назад, а мы, расслабившись после активной работы, решили не спешить и выбрать для стоянки хорошее уютное место, где не будет моторных лодок и толп людей.

Успели! Тишь да гладь!

Мы доплыли до островов Катаясаари и, осмотрели в их округе пару-тройку мест подходящих под стоянку. Затем вернулись к мысу Раханиеми и обследовали бухту Такалахти, где и остановились на ночёвку. Это было прекрасное место, как мне казалось тогда, прикрытое от всех стихий.

Уютная бухта для лагеря

Я отпустил матроса в увольнение отдохнуть и позагорать, а сам установил палатку, вытащил подальше на берег байдарку и просушил её, натаскал дров и навёл порядок вокруг места для костра.

Теперь можно было прогуляться по берегу и полюбоваться имеющимися в нашем распоряжении красотами Западного Приладожья.

Лагерь в бухте Такалахти

Величественная сосна на скалах

А так была снята эта сосна

Встреча с русалкой

Русалка в лучах северного солнца

Вскоре ближайшие окрестности были осмотрены, пришла пора подумать об ужине. Я разжёг из заранее натасканного сухостоя большой костёр и стал ждать, смотря вдаль, когда дрова прогорят и станут жаркими углями.

Вскоре ужин был готов и мы, смотря на окрашенную заходящим солнцем бухту, наслаждались мясом, овощами, вином и пивом.

Золотой час в бухте

Сосны в лучах заката

Последние лучи в бухте Такалахти

Узоры вечернего неба

Мы проводили на покой тёплое солнце, допили немногочисленные запасы слабого алкоголя, прогулялись по вечернему берегу, любуясь гладью ладожской воды, и отправились спать.

В промежутке от трёх до четырёх часов утра я проснулся от грохота. Мне показалось, что мимо нас проходит тяжеленный нескончаемый железнодорожный состав. «Откуда он тут?!» — подумал я и вскочил, потом выполз из палатки и взглянул на бухту. Это был не поезд!

Вода в заливе Такалахти, которая вечером была практически гладкая, теперь просто кипела! Некоторые волны достигали метровой высоты. Белыми вспененными бурунами они неистово набрасывались на прибрежные скалы и разбивались на тысячи капель.

Жена тоже проснулась и вышла посмотреть на происходящее вокруг. Она стояла как заворожённая и смотрела на бьющиеся о камни волны, потом сходила за фотоаппаратом и почти час снимала неведомое нам до этого новое лицо многоликой Ладоги.

Утро. Кипящая вода в бухте

Грозные волны Ладоги

Пенные волны прибоя

Стало ясно, что ранний выход с прогулкой по окрестным островам отменяется и теперь можно спать хоть до обеда, если получится не обращать внимания на неистовство воды и ветра за пределами палатки.

Под шум гремящей Ладоги мы провалялись до десяти утра. Встали, позавтракали, прогулялись по полуострову и уселись на сделанные вечером из камней скамейки для созерцания.

Когда солнце взошло и стало пригревать, жена нашла безветренное местечко на скалах и устроилась загорать. Я же достал взятый из дома варган и стал наигрывать на нём мелодии навеянные шумом ладожского прибоя.

Варган Глазырина «Машак»

К двенадцати часам дня высота волн немного спала, но всё ещё не позволяла нам выйти из нашей бухты. Сначала мы решили, что будем ждать до вечера, пока Ладога не успокоится, но потом я пошёл побродить по полуострову и вышел на его другую сторону, где стояла группа байдарочников в более компактной закрытой бухточке. Вода там была абсолютно спокойна. Мы разговорились и они сказали, что по вчерашнему прогнозу сейчас дует ветер около 15 м/с. Они так же сказали, что подумывают выйти в сторону Койонсаари через свою бухточку. Эта идея понравилась мне, но я не знал, что будет там, дальше, где вода выходит из-под прикрытия островами.

Мы пообедали, позагорали и решили стартовать. Я быстро свернул лагерь и отправился на разведку предстоящего пути обноса. По полученным разведданным я предположил, что байдарку можно перенести без груза короткими перебежками минут за 15-20, ещё за 10 перетащить багаж, потом 5 минут на погрузку, минуту на моральный настрой и в путь. Примерно так и получилось, проблем с обносом не было, и вскоре мы спустились на воду.

Ни волн, ни шума прибоя, ни ветра, словно и нет той разгневанной Ладоги, что бушует с другой стороны полуострова, но впереди нас ждёт неизвестное. Вот уже показались подводные банки, об которые разбиваются большие белые волны. Немного страшно! Но мы попробуем прорваться.

И вот он, самый волнительный момент нашего плавания — метровые волны, на которых поднимает байдарку так, что в животе что-то съёживается. В эти моменты, как мне казалось, нужно было не допустить того, чтобы волна зашла сбоку и не перевернула нас. Гребёшь как заведённый, стараясь удержать судно носом по ходу волны. Теперь бояться некогда, нужно работать, чтобы поскорее убраться отсюда.

Минут десять продолжался этот «аттракцион», пока мы не зашли за группу островов и не повернули к материку, держась ближе к нему. Но за этот короткий промежуток времени мы в очередной раз убедились, что наша байдарка — это не надувной матрас, а судно, на котором можно ходить по большой воде!

Источник