На авто на айгир
3 способа Айгир как добраться. Личный опыт
В этот раз путешествия занесли нас на гору с одноименным названием родного города. Как оказалось, интересные места есть и в Башкортостане, а чтобы их увидеть достаточно сесть на поезд и проехать в соседний район. Как выглядит гора, Айгир как добраться и чем можно себя занять в выходной день, если вы живете в Уфе будет сегодняшняя статья. А кто уже был на Айгире летом, можно сравнить как выглядит это место зимой. Поездка была проделана самостоятельно, без участия турфирм и экскурсий.
Где находится гора Айгир. Высота
Гора Айгир находится в Башкортостане, в Белорецком районе в деревне с одноименным названием — Айгир. Чем же это место так манит туристов? Все дело в живописной местности, на горе расположен необычный гребневидный скальный хребет, растянувшийся на несколько километров. Если подняться на самую высшую точку Агира — почти 1000 метров, откроется захватывающий вид на реку и скалы синего цвета. Так же там получаются красивые фото с отвесных скал, где можно сесть свесив ноги с вершины горы.
Гора Айгир как добраться
Добраться до горы Айгир не представляет сложности, есть четыре варианта доступные для любого туриста:
1. На поезде «Легенда Урала», который курсирует между Айгиром и Уфой начиная с пятницы по воскресенье. Время в пути — 3 часа. Чем хорош этот вариант — можно обернутся туда — обратно за один день без ночевки. Ниже оставляю скрин с официального сайта ржд.
2. На электричке «кукушка» из Уфы в Инзер. Этот вариант неудобен тем, что прибывает в Айгир пригородный транспорт ночью, и вам придется искать место для ночлега. Однако его плюс — это его низкая цена, всего 357 руб. Расписание поезда туда — обратно прикрепила ниже.
3. С экскурсионной группой и гидом. Купить тур выходного дня. Забронировать место можно через сайт Tripster
4. На личном авто. Если у вас ест внедорожник, способный осилить горные дороги, то включайте приложение maps.me на телефоне и алга (перевод — вперед по тат.). Припарковаться можно в деревне Реветь, расстояние от Уфы до Реветь — 170 км., а дальше идти пешком, так как начнется заповедная зона.
Что посмотреть на горе Айгир
Так как это место еще с советских времен стало туристическим, здесь есть тропы с опознавательными знаками, и заблудится даже если вы отправились на этот маршрут самостоятельно, невозможно.
Конечная железнодорожная станция, куда поезд привозит всех туристов называется Айгир, отсюда начинаются треккинговые тропы на местные достопримечательности.
На самом деле, неправильно называют здешние горы одним словом Айгир, ведь здесь их несколько, если посмотреть по карте видно, что они находятся в небольшом отдалении друг от друга. Что это за горные вершины и чем они отличаются друг от друга, расскажу дальше.
1. Зубы Шурале
Находятся на хребте Караташ. Необычное название скалы получили из за острых каменных кончиков. С этого места открывается потрясающий вид на реку и хребет Зимардан. У подножия обрыв заканчивается необычными синими скалами.
2. Пик Уфа
Это самое популярное место среди туристов на хребте Караташ. Всем хочется забраться на самую высокую точку Айгир, чтобы поставить в личных достижениях галочку о покорении пика Уфа.
3. Хребет Малый Ямантау
С него открывается красивый панорамный вид на зубы Шурале. Подъем на вершину в 976 метров не такой уж и простой из за курумника — острых камней, образовавшихся после разлома скал. Тропа представляет собой нагромождение обломков скал, поросших мхом, поэтому чтобы покорить Малый Ямантау потребуется специальная обувь для походов.
Где поесть на Айгире
Многих туристов собирающихся на Айгир волнует вопрос еды. Ведь время между курсированием поезда достаточно долгое, что делать целый день, если уже насладился ви́дами Айгир и хочется перекусить или просто отдохнуть в тепле.
Для таких путников построили Горный приют «Айгир». Он представляет из себя двухэтажное здание, там можно не только выпить чая или пообедать, но и остановится на ночлег. Находится он около железнодорожной станции.
Так выглядит бизнес ланч в приюте, который вам обойдется в 300 рублей. Порции средние, чтобы наесться после продолжительной прогулки, вполне хватит.
Что взять с собой на Айгир
Если вы планируете обернутся на Айгир одним днем, то много вещей вам не понадобиться. К тому же при подъеме на гору тяжелый рюкзак усложнит задачу. Но всё же самые необходимые для похода вещи лучше иметь при себе, а именно:
Магазинов на Айгире нет, поэтому всё что вам может понадобится в походе, лучше захватить с собой.
Урал южный
Как известно, наша большая страна очень богата своими красотами и Уральские горы являются одной из её жемчужин. Несмотря на небольшую высоту, самая старая горная система в мире необычайно красива. Более двух сотен миллионов лет и воздействие эрозии могут превратить в равнины любые горы, но не Урал. Множество живописных скал, озёр, чистых горных рек, пещер и лесов расположено вдоль и поперек этих хребтов.
Одно из таких чудесных мест мы давно хотели увидеть своими глазами — Инзерские зубчатки. Согласно старинным поверьям, они проходят скалистой стеной между добром (гора Иремель) и злом (гора Ямантау).
Августовская погода словно нашёптывала нам это путешествие — нетипичное тепло ожидалось на Южном Урале и было решено ехать. К тому же в Башкортостане живут родственники жены и моя тёща, любовь к которой, как известно, измеряется в километрах.
Наша команда в составе Ириски, меня, дочки Жени и пса Ника, недолго думая, упаковала в машину палатку, спальные мешки, сменные вещи и отправилась в увлекательное путешествие.
Первым отрезком пути был маршрут протяженностью 1400 км до родственников жены, проживающих в городе Стерлитамак, на который в общей сложности ушли сутки. Ни кому не рекомендую испытывать судьбу, поэтому лучше делить такой автопробег на части, но так вышло, что мы проехали это расстояние за раз, без пробок и заторов. Было несколько ремонтных участков (куда же без них), но они были пройдены в удачное время и не заставили сбавить выбранный темп.
После исполнения семейного долга (встречи с родственниками, поездки к бабушке жены и т.д.) мы были готовы к поездке. Но был еще один пункт. Наши старые сибирские знакомые (семейная пара с двумя детьми) как раз ехали на машине из Крыма домой и хотели заехать к нам, чтобы встретиться. Сначала мы хотели совместить встречу с походом на Зубчатки, но ребятам и без того уставшим от дороги, для этого пришлось бы сделать крюк более четырехсот километров. Поэтому мы решили их не мучить и встретиться в деревне жены, чтобы ребятам можно было нормально переночевать, отдохнуть, сходить в баню и расслабиться.
Когда поздним ночером встречали наших Сибирских приятелей, нас ждало два сюрприза, во-первых их было не четверо, а пятеро, т.е. с ними был еще один взрослый человек, а во-вторых, они болели, болели хорошо и основательно, ну да ладно. Если опустить все подробности, то на следующий день мы всей компанией съездили на Шихан Торатау, ребята заночевали еще одну ночь и поехали домой в солнечную Сибирь. Ну а мы наконец-то выдвигаемся к Инзерским Зубчаткам, но с двумя промежуточными точками, первая — река Зилим близ деревни Таш-Асты и вторая — пик Уфа, что рядом с деревней Айгир.
До Таш-Асты предстояло ехать буквально пару часов. Дорога — вполне неплохой асфальт, последние 3км зубодробительный грейдер, на котором шел ремонт и похоже, что очень скоро там появится асфальт, а пока можно объехать этот участок полем. В деревне Таш-Асты дважды пересекаем Зилим, стоит отметить, что броды там спокойно можно проехать и на девяточке и на форд фокус, главное предварительно прощупать траекторию, ибо не зная брода не суйся.
Проезжаем сквозь деревню и движемся вдоль Зилима в поисках хорошей стоянки. Не успев отъехать от Таш-Асты километр и уже встречаем шлагбаум (правда он открытый) с предупреждающей табличкой, мол дальше турбаза, въезд платный, все дела. Ничего не поделаешь, раз платный, то будем платить. Проезжаем еще километр и виднеется строящаяся турбаза, вокруг которой тусуются тёлочки, бычки и деловые гуси. Территория турбазы, не сказать чтобы очень щедро, но в общем-то усеяна продуктами гусино-тёлочной тусовки. И тут мы обращаем внимание, что рядом есть брод через Зилим и далее колея устремляется в лесную чащу. Подъехав поближе, видим табличку, информирующую нас о том, что дальше начинается территория природного парка (или что-то типо того) Зилим и дальше на машине нельзя. Интересно что через метров 70, непосредственно возле брода стоит еще одна такая же точно табличка, видимо для тех кто в джипе или в танке. Карта Osmand заманчиво говорит нам о том, что на той стороне есть совершенно прелестная туристическая стоянка. Волевым решением, оставив жену с ребёнком и собакой, отправляюсь через брод на ту сторону Зилима пешком. Глубина в реке эпизодически доходила до колена, соответственно здесь брод уже поглубже будет, и под водой местами хорошо просматривались достаточно крупные камни, которые нашему Дастеру не по клиренсу, но их можно без труда объехать. Через 50 метров после брода короткий крутой подъём, уводящий в чащу, после которого качество так называемой дороги значительно снижается, присутствует еще один не слишком крутой подъём, но на нем присутствует глубокая колея, которую можно проехать «вразрез». Это место буквально тонет в лесной прохладе, при том, что на открытой местности жара стоит за тридцатник. Тут же со всех сторон слышатся звуки практически дикой природы, шум листвы, чириканье птичек, шуршание каких-то мелких зверушек в траве. А я всё иду и глазею по сторонам. Сначала мне попадается одно большое и отличное место для стоянки, с одной стороны которого уже имеется палатка. Позже я узнал, что мужики просто оставили машину на той стороне, а через Зилим перетаскали вещи вручную, т. к. брод для их машины был глубоковат. Спустя еще метров 150 вижу ещё одно место для стоянки, на котором стоит Паджеро 4-й генерации без госномеров, а вокруг шумит компания молодых ребят. Пройдя ещё дальше, я увидел следующий брод в сторону пещеры Киндерлинская, но туда соваться не стал, потому что пошарив по карманам понял, что телефон я оставил в машине и небезосновательно предположил, что Ира мне уже могла позвонить, ибо с того момента как я ушёл на разведку прошло минут 20.
На пути к машине меня одолевал соблазн снять номера с Дастера, переехать на эту сторону и расположиться на шикарнейшей стоянке с замечательным подходом к воде и видом на скалу. Вернувшись к броду, на котором меня «в последний раз» видела жена 35 минут тому назад и увидев, что она с дочкой на руках, обеспокоенной миной на лице и Ником рядом уже зашла в воду, я предположил, что они явно не купаться собрались, а идут на поиски меня. Так и есть — пошли по мою душу.
Поразмышляв вместе о целесообразности нарушения режима заповедника, чтобы расположиться в шикарном месте, решили, что мы всё-таки за экологию и нарушать не будем, да и лесники судя по слухам не дремлют. Желанием перетаскивать вещи вручную я не горел; носить не очень близко, барахла полно, плюс ко всему у нас тяжелая кемпинговая палатка. Расположились в разрешенном месте, в небольшом соснячке нашли место, в котором минимум следов пребывания коров и гусей. Поставили палатку, разожгли костерок, приготовили покушать, вскипятили чай, тем временем стемнело и мы с удовольствием наблюдали невероятное звёздное небо, хорошо просматривался млечный путь и именно здесь была сделана эта фотография. Жаль только, что с фокусом немного промахнулся.
Не смотря на очень жаркий день, ночь была достаточно прохладная, горная речка даёт о себе знать, а благодаря удачно выбранному месту удалось комфортно выспаться.
Позавтракали и пошли гулять вверх по течению Зилима в сторону пещеры Киндерлинская. Дойти до самой пещеры не рассчитывали, ввиду жаркой погоды и совсем небольшого возраста нашей Жени. Зато сполна насладились красивыми видами, встречавшимися на нашем пути. Видели пару катамаранов, сплавлявшихся по Зилиму.
Погуляли, поели, собрали наш скарб и отправились в Айгир, до которого примерно 150 км пути.
Не доехав до Айгира 20 километров я внезапно для себя, да и для всех нас осознал, что документы от машины у меня отсутствуют, они остались в деревне. Первый раз со мной такое более чем за 12-ти летний стаж вождения. Без документов как-то не уютно, поэтому разворачиваемся и едем за документами, едем очень аккуратно, соблюдая все правила дорожного движения.
Раз уж едем назад, то в поездку захватим с собой и тёщу, у неё как раз будут выходные, можно будет оставить дочку с ней в «базовом лагере», а нам с Ириской спокойно покорять новые вершины.
До деревни доехали без проблем, но по приезду я обратил внимание на появляющуюся боль в горле, а немного погодя засопливила Женя. Интересно, с чего бы это?
Раз такое дело, то будем пить много жидкости, но поездку отменять не собираемся, как никак, а отпуск не резиновый.
Ночуем в деревне и хорошенько выспавшись выдвигаемся в Айгир.
Стоит отметить, что маршрут выбирали с оглядкой на дизельный двигатель. Если не брать в расчет Уфу, то в Башкортостане ассортимент АЗС не так уж велик. По бОльшей части балом здесь правит Башнефть, которая в свою очередь не может похвастаться хорошей соляркой. Кроме Башнефти есть немного Лукойла и чуть больше Газпромнефть, на которых ситуация с дизелем намного лучше. На 180-ти километровом участке между отправной точкой и Айгиром одна АЗС Лукойл, еще одна АЗС ГПН будет между Айгиром и Тирлянским.
Через 3-4 км после брода мы достигаем точки, в которой по мнению водителя Нивы СК, мы должны были оставить Дастер. Там действительно был участок с грязью и небольшой колейностью, перед которым были припаркованы ниссан альмера, хёндэ солярис и ещё что-то типо того.
Мы едем дальше, не испытывая проблем и доезжаем до Айгира. На 12 километров пути от Ревети до Айгира ушёл час. У меня появился кашель, не то от дороги не то от вируса.
В Айгире есть так называемый горный приют, в котором можно арендовать дом или комнату, из-за ковидных ограничений размещение палаток на территории приюта пока запрещено. Но проводник приюта рассказал про пару мест, где лучше встать с палаткой. До одного места мы доехали, до второго места дорога была конкретно не по клиренсу. Вернулись в приют, проводник сказал, что еще есть вариант — у приюта есть отдельно стоящий на территории деревни дом-баня с огороженным участком, где в итоге мы и разместились за 500 рублей. В нашем распоряжении были дрова, оборудованное место для костра, уличный туалет, мангал, казан и запас технической воды.
Это могло быть отличное место, если бы не одно НО — в 40-ка метрах располагалась железнодорожная станция. Спали мы так себе. Каждые 20-30 минут проезжали поезда, никак не способствуя крепкому сну.
Кое-как выспавшись, завтракаем, берем с собой сосиски, хлеб, полтора литра воды, Ника, оставляем Женю с бабушкой в нашем базовом лагере и выдвигаемся на пик Уфа. Стоит жара, моё самочувствие в полном непорядке, а вот Ириску этот вирус к счастью не коснулся. Интересно, что болела вся мужская часть наших Сибирских знакомых, а вот единственная девушка никак не поддалась этой заразе.
Сама по себе, тропа до «Уфы» не представляет особых проблем, подъём осложняло только припекающее солнце. Идти всего-навсего 4,5 километра, правда, уже через пару километров становится ясно, что воды мы взяли очень мало, к тому же, мы делимся ей с Ником. Стараемся идти размеренно, никуда не спешим. Немного спасает, то что бОльшая часть тропы находится в тени деревьев. По дороге, то и дело попадаются указатели и метки на деревьях — заблудиться тут не получится. Время от времени я смотрю на высотную отметку в моём навигаторе, чтобы проверить, как быстро мы набираем высоту. В целом подъем достаточно пологий, но когда навигатор показал, что до вершины осталось 800 метров, а по высотной отметке предстояло подняться ещё порядка 350-ти метров, то стало ясно — скоро будет круто. Буквально через минуту пути сквозь деревья показалась россыпь курумника, прервавшая протоптанную тропу. Устраиваем привал, жадно пьем воду, запасы которой практически иссякли, оставляем на вершину грамм триста, чтобы отпраздновать восхождение.
Практически в самом начале курумника стояли и о чём-то говорили двое — парень и девушка, с ними рядом неуклюже переминалась собака породы лабрадор. Поднимаемся до ребят. Выясняется, что их лабрадор Боня, боится подниматься по курумнику и они решают, как им быть дальше. Ник, хоть и с языком через плечо, но отважно карабкается вслед за нами. В какой то момент, мы замечаем, что наш четырехлапый друг сильно отстал, скулит и ищет альтернативную дорогу. Ник, большой молодец! В конечном счёте он находит тропу, которая наилучшим образом позволит выйти на вершину, а мы дойдя по курумам до отвесной скалы вынуждены менять направление и брать курс на Ника. Непосредственно на подходе к вершине, я подпираю лысый зад нашего питомца, чтобы помочь ему преодолеть пару высоких скальных ступеней. Наш пёс уставший и с ободранными в кровь лапами поднялся на вершину и словно замертво рухнул набок, подняв облако пыли вокруг себя.
Перед нами развернулся сногсшибательный вид, который непросто описать словами. В дымке можно разглядеть наивысшую точку Южного Урала — Ямантау. Внизу виднеется Айгир. Тут, как говорится, лучше один раз увидеть. Садимся так, чтобы можно было облокотиться спиной на сосёнку. Делаем с Ирой по глотку воды, остальное отдаем Нику.
Айгир. Часть 1.
Пешком идти не известно сколько было и поэтому решили ехать дальше. Была конечно мысль, выскочить на рельсы и проехать по мосту, но вдруг поезд поедет, да колеса не такие большие, мог зависнуть на рельсах. Поэтому эту идею отбросил.
Забродников у меня нет и раздеваться до трусов мне не особо хотелось чтобы проверить брод, поэтому врубил пониженную и двинул в брод.
Брод оказался глубиной около 60см и мы его прошли без проблем нагнетая волну перед машиной. Жаль видео не записалось, регистратор всю дорогу тупил, а подруга не смогла совладать с фотиком…((
Далее проезжали мимо выкошенной полянки и решили сделать несколько кадров на ней.
Дальше дорога шла то вверх, то вниз, на одном из подъемов отрылся вот такой красивый вид
Ехали мы ехали и доехали аж до поселка Айгир, хотя подъем на гору должен быть в двух километрах до поселка. Поспрашивали у местных где найти подъем и двинули обратно. Как оказалось, указатель на подъем есть, но очень маленький)
Маршрут выходного дня: Айгир — успеть за два дня!
Ностальгия – это очень сильное чувство… Ностальгия может управлять тобой, заставлять принимать серьёзные решения, думать о чём-то постоянно, ловить какие-то воспоминания, запахи, чувства давно ушедшего события в настоящей жизни… Но самое главное, ностальгия всё-таки заставит тебя оставить текущие дела, обозначить маршрут, найти друзей или сочувствующих, сесть в машину или самолёт и помчатся на поиски того самого от чего щемит сердце и к чему рвётся душа.
Айгир… Впервые я побывала там, когда мне было лет десять, в конце 80-х. Это были времена СССР: дети самостоятельно ходили по улицам без присмотра родителей в школу, кружки и секции. На тот момент я ходила в кружок фотографии в городе Белорецке республики Башкортостан к чудесной, доброй Надежде Ивановне Горбатовой, которая на лето запланировала для нас поход на Айгир.
Под её чутким присмотром мы добрались на электричке до станции Айгир, перешли в брод реку на другой берег, несколько дней жили в палатках, которые расставляли с помощью колышков (сейчас такие палатки, наверное, уже не производят), мыли посуду в ручье, гуляли, учились фотографировать на свои фотоаппараты «Смена», «Фэт», а может быть даже, «Зенит», сидели у костра с гитарой ночью. В общем и сейчас это можно повторить, но всё будет не то и не так… Но всё равно я мечтала вновь попасть на Айгир…
Айгир: как добраться?
В пятницу вечером после трудового дня мы рванули из Екатеринбурга в Белорецк. Для тех кто не знает – это примерно 450 км или часов 6 на автомобиле. У нас было 2 варианта как добраться до Айгира: первый вариант — на электричке, но одна электричка уходит из Белорецка очень рано в 5.30, а вторая слишком поздно после обеда, второй вариант — доехать на своих машинах через Межгорье.
Летом в выходные электрички могут быть переполнены туристами, желающими поехать в сторону Айгира и Инзера, поэтому вариант с электричкой хорош (ехать всего 1 час 20 минут), но не всегда подходящий. С учётом того, что у нас был опытный проводник, который обещал показать дорогу от Межгорья до Айгира, мы решили выбрать второй вариант.
От Белорецка до Межгорья около 80 км хорошей дороги с прекрасными видами – сам по себе этот путь уже маленькое приключение. Особенно, если любуешься красотой местной природы, забываешь по пути заправить бак дизелем в Белорецке или у деревни Серменево и едешь с одной мечтой — дотянуть до заправки в Межгорье. Не буду вдаваться в подробности, просто напишу, что в Белорецком районе люди особые – великодушные и понимающие – мы попросили и дизель нам дали добрые строители дороги.
По пути от Межгорья до Айгира мы проехали деревню Дубинино и Нижнюю Маняву. Координаты Нижней Манявы зафиксированы в навигаторе.
В этот день было тёпло, солнечно и сухо. В лесу встречались большие лужи, и, хотя в целом дорога была проходимая, но узкая и экстремальная. Кое-где просматривались виды на скалы, но вероятность того, что вы помнёте пороги, поцарапаете кузов авто или снесёте зеркала достаточно большая, поэтому нужно несколько раз подумать ехать ли на Айгир на своей машине. Кроме того, лесная дорога идет параллельно железной дороге и иногда из-за узости кажется, что вот-вот и машина ухнет в обрыв на железнодорожное полотно, ломая слабые деревья и кусты.
Хотелось остановиться в деревне Нижняя Манява, побродить среди домов, поговорить с местными жителями, но мы, к сожалению, спешили.
Проезд через тоннель под железнодорожным полотном также не оставляет равнодушным.
Айгир: день первый
План по посещению Айгира у нас был насыщенный! Да, мы любим узнавать что-то новое, знакомиться с интересными людьми, привозить из поездок с собой ценную информацию и яркие впечатления, но как у любого современного человека свободного от работы времени у нас мало. И в очередной раз нам повезло – мы познакомились с потрясающей рассказчицей, экскурсоводом, хранитеницей Айгирских достопримечательностей и легенд, хозяйкой горного приюта «Айгир» Татьяной Дмитриевной Шабановой. Татьяна Дмитриевна поняла нас с полуслова, и индивидуальный план для нас был готов.
Вводная информация об Айгире, прогулка на Черничную гору (вид юго-западной части Южного Урала, г. Уфа, хребет Караташ, каньон реки Айгирка, образ Шурале в поэме Г.Тукая). А также мы услышали историю и легенды Айгира.
Борисовы печи
Затем была прогулка на Борисовы печи. Это была историко-экологическая экскурсия. По дороге мы полюбовались огромным муравейником, услышали рассказы о флоре и фауне Айгира, о роли печей по производству древесного угля в становлении горно-металлургической промышленности Южного Урала. По протяженности маршрут составляет 2 км в одну сторону.
Водопад «Слезы Айгули»
Экскурсия к водопаду «Слезы Айгули» вдоль каньона реки Айгирка (местные легенды, история «немецкой дороги») — около 700 метров. Конечно, историей «немецкой дороги» мы были заинтригованы. Потомок семьи Борисовых Николай Челищев рассказал со слов своего покойного отца, что эту дорогу строил обрусевший немец, фон Дервиз, хозяин заводов в Инзере. И строилась она с целью сплава леса.
Понятно, что в этих местах прекрасные сосновые боры. Деревья высокие и крепкие. Сосна шла на производство с различными целями: домостроительство, кораблестроительство и т. д. Вывозить такую сосну на телегах было очень неудобно. Поэтому немецкий инженер и предприниматель фон Дервиз решил использовать технологию акведуков, известную еще в далекой древности и широко использованную в древнем Риме для подачи воды из горных источников в прибрежные города и поселения.
Немецкий инженер хотел сделать хорошую каменную дорогу из находящегося под рукой камня, установить вдоль дороги укрепляющие жерди и закрепить между ними желоба. Вода должна была подаваться в желоба в районе Борисовых печей, бревна должны были скатываться по желобам, а затем грузиться в вагоны узкоколейки, проложенной между Инзером и Белорецком. Идея была близка к воплощению: была построена дорога, возведено огромное колесо как часть системы подачи воды в желоба, но грянула революция 1917 года. Планы Дервиза рухнули, и сам он пропал.
Экскурсия идет вдоль дороги, можно увидеть места, где дорога особенно четко просматривается. От лесничества было получено разрешение на то, чтобы почистить дорогу. Это было сделано до камня и водопада «Слезы Айгули».
Скала Ханифа
Затем прогулка по Айгиру, реке Малый Инзер и вид на скалу Ханифа — еще около 400 метров. Сама скала Ханифа находится на границе Южно-Уральского заповедника, поэтому надо это строго учитывать. Скала такая красивая, что на нее можно смотреть бесконечно и не надоест.
Приезжающие художники всегда ее рисуют, а туристы – фотографируют. Именем Ханифа назвали ее Татьяна Дмитриевна и Ида Арнольдовна, но не без оснований. Понятно, что был некий Ханиф. Он уже умер, причем от болезни, которой страдают почти все мужчины башкирских деревень, — от пьянства. Но Татьяна Дмитриевна помнила его молодого, сильного, невероятно отзывчивого и добродушного. Каждую весну он первый залезал на эту скалу, собирал на ее обрывистой части дикий чеснок, а его мама Фая-апа жарила пирожки с начинкой из этого молодого чеснока и всех угощала. Ханиф построил дом напротив этой скалы, хороший, крепкий дом, но никто там не живет, хотя дети его живы.
Это довольно короткая экскурсия. Надо пройти по воде, переодеться в сухую обувь и подняться по крутому склону. Панорама со скалы замечательная. Гора Караташ и весь хребет, как на ладони. Можно стоять на вершине скалы и читать стихи громко-громко.
Вечером у нас была баня. Баня по-настоящему горячая и веники для туристов здесь делают великолепные! После такого активного дня мы спали превосходно в своих номерах под звуки горной реки — наш дом стоял как раз рядом.
Днём мы могли любоваться видом с балкона, а ночью нас убаюкивала мелодия падающей воды. Как это было романтично. Вода в реке была прозрачная и чистая в первый солнечный день, но после ливня стала мутной.
Айгир: день второй
Скалы «Зубы Шурале»
На второй день нас ждала экскурсия на скалы «Зубы Шурале» (панорама северо-западной и восточной части Южного Урала, вариант Уральских зубчаток) до подъема 2,5 км. Легендарное место. А какой потрясающий вид на Малый Ямантау.
Прогулка по Манявской дороге
Затем была прогулка по Манявской дороге до Барсучьих скал — еще 1,5 км. Чуть-чуть опишем этот маршрут. Он начинается от Белого дома приюта «Айгир». Надо идти по Манявской проселочной дороге минут 15-20, и с правой стороны прямо у дороги начинают просматриваться живописные скальные участки, пластинчатого характера, типичные для Уральских гор. Внутри можно увидеть крупные щели, которые называют барсучьими норами. Эти каменные образования тянутся вверх в виде маленького хребта. Все довольно живописно, и можно было бы закончить экскурсию, посмотрев барсучьи норы. Но хочется тайны и замирания сердца от большего. Проходим до конца Барсучьих скал и поднимаемся по лощине вверх метров на 30. Затем идем метров 100 направо в сторону Айгира, параллельно Манявской дороге и выходим к хижине Шурале.
Конечно, у нас была организованная поездка, поэтому мы успели очень много. Мы жили в комфортных номерах со всеми удобствами, что до сих пор кажется для меня сказкой, так как редко на Урале среди гор и горных ущелий вдали от цивилизации можно встретить такой комфорт. Цены нас также приятно удивили. Мы уже мечтаем вернуться сюда и привезти своих зарубежных друзей.
Путь домой
Назад в Межгорье дорога была ещё более экстремальная — ночью шёл сильный дождь, и местами дорога была скользкая с огромными, глубокими лужами. Природная смелость и большой опыт вождения по уральским дорогам помог нашим водителям с достоинством (хотя и со страхом)))) проделать обратный путь.
Дорога после дождя:
Место с видом на Малый Ямантау:
Айгир: где остановиться?
Друзья, у вас есть возможность лично пройти пешком по всем историческим и живописным местам Инзерского и Айгирского ущелий. С комфортом вы можете остановиться в горном приюте «Айгир»: вкусные завтраки, обеды и ужины, номера со всеми удобствами (туалет, душ), кухня для самостоятельного приготовления пищи, горячая банька, разработанные радиальные маршруты разного уровня сложности, чистейший горный воздух и вода. Звоните, пишите и бронируйте!
Портал «Наш Урал» благодарит доктора филологических наук, профессора кафедры межкультурной коммуникации и перевода БГПУ им. М. Акмуллы Шабанову Татьяну Дмитриевну, которая поделилась с нами этой замечательной историей Айгира.