Как спалить мозги автомобиля
История эта произошла в далеком ноябре 2013 года, когда Патрику не было еще и 4-х месяцев…
Ехали мы в сторону Петухова (Новосибирск), УАЗик очень просил бензина. Было решено заправиться на первой же заправке. Заправка была какая-то странная… Ну да ладно.
Едем дальше, загорелся чек! Еще чуть позже начались непонятные перебои в движении автомобиля. Мы грешным делом подумали на качество бензина…
На улице Петухова УАЗик встал колом и дал понять, что дальше никуда не поедет.
Вызвонили подругу Патрика (Сузуки Гранд Витару), а сами начали пытаться выяснить, что же произошло? Безрезультатно. Нужно было сканирование на ошибки двигателя.
Дотащили до ближайшего сервиса. Тамошний электрик сказал: “Ну, у вас ошибка дроссельной заслонки.”. На вопрос “И че делать-то?” Ничего внятного предложить не смог — пришлось тянуть машину на другой берег и звонить “своему” электрику.
“Свой” электрик сломал ногу и залезть под капот и под машину не мог. Поэтому под его чутким руководством я прыгал с тестером над и под машиной сам. На самом деле долго прыгать не пришлось — тот сразу сказал, что где-то замыкание на массу — иди смотри провод, идущий к кислородному датчику (который на глушителе стоит). На мои робкие попытки объявить провод целым, я получил ответ: «Ищи лучше!». И, действительно, нашел!
Сломался заводской хомутик, удерживающий провод и тот упал на глушитель. Все провода в оплетке спеклись и произошло короткое замыкание. Никакой защиты от короткого замыкания в той части цепи нет, поэтому сгорели мозги.
Так как мозг — дело достаточно дорогое (15000 рублей на тот момент), решили попытаться его починить. Разобрали неразборный корпус (по чуть-чуть поддевая резаком и отверткой), достали плату. Она многослойная и прогорела прямо в центре. Решили восстановить одну из дорожек проводом “на удачу”, ибо к сему девайсу нет схемы, да и вообще многослойную плату особо не попаяешь… Как ни странно, компьютер заработал и даже не выдавал никаких ошибок (так я месяца два проездил пока не купил новый — все равно страшно с подгоревшим было ездить… замена мозга — это вообще отдельная история 🙂 ).
Друзья, проверьте свой провод, идущий к кислородному датчику и надежно зафиксируйте его. Как рассказал мне человек перепрошивавший новый мозг (об этом в следующем посте), я не первый, кто из-за этого поменял компьютер. Даже одна из монгольских экспедиций пострадала от этой проблемы.
На картинке провод, который нужно проследить не только сверху, но и под машиной и хорошенько укрепить!
Оу щит, сжег мозги
Красным прямоугольником обозначен разрыв дорожки…перегорела видать с короткого замыкания(((
тоже самое сверху и + фиолетовым прямоугольиком обозначено место где очень сильно греется мозг, при включенном зажигании.
Тот же нагревающийся элемент. Вид сверху.
очень надеюсь на ваши советы)
ГАЗ 24 1982, двигатель бензиновый 2.4 л., 300 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 16
Неисправность датчика синхронизации 53
Неисправность блока управления 61
Неисправность оперативной памяти (ОЗУ) блока управления 62
вообщем, продолжаем тему)))
решил на париться и купить бу мозги…
Вчера купил, поставил все заработало, завелась все круто (полные штаны счастья=))доделал систему охлаждения, залил воду, завел, работает все круто, но не тут то было…
Заглохла, сожусь за руль, выключаю зажигание, включаю и тут вижу что опять же не загорается контрольная лампа, не работает бензонасос…
Сразу же подумал что беда с проводкой…опять спалил мозги…
Разобрал мозги проверил на наличие сгоревших элементов. Проверил, все вполне адекватно выглядит, ничего горелого нету.
Подключаю еще раз, опять все заработало. Поработала чуток и опять заглохла. пробую завести еще раз. Но мозги не реагируют. Отключаю мозги жду пару минут оопять подключаю все работает. Подключил самодиагностику. И пробую завести. Завел, тут же заглохла. Смотрю ошибки, выдает 53, 61, 62. Через минуту гдето после выданных ошибок. мозги опять отключаются…Вообще не понятно как все это работает… что делать?что проверять?(
хм…вообщем я устил на кузов толстый провод…от кузова у меня идет на движку без оплетки плоский такой от девятки чтоли www.3160.ru/published/pub…cts_pictures/DSC04719.JPG
ну и от кузова у меня идет все оставльное…
Вообщем вариантов три:
1) оставить как есть, востановить мозги и если все норм без глюков то и хусим.
2) вернуть стоковую схему(всетаки там все сделано согласно помехозащиты мозгов).
3) оставить на кузов только одну толстую землю, правда при этом есть вероятность снова спалить землю у мозга в случае плохого контакта «плетенки».
Ну тогда востанавливай дорожку и должно все заработать, все перечисленное «общая земля», другие цепи не должно было затронуть. Акум толсым «-» цепляется к двигателю, а вот от двигателя на кузов несколько тоненьких идет, вот и полез ток через все что возможно, в часности через корпус мозгов по внутреней земле к впускному коллектору. Не ставь только толстую землю от двигателя на кузов, в этом случае очень увеличится уровень импульсных помех и мозги начнут глючить.
Помогаем восстановиться «мозгам» после отключения аккумулятора
Сразу замечу. С автором не согласен какую клемму первой снимать с АКБ. Учили и считаю правильно, первой минусовую (массу). Кто как думает?
=====================================================================================
Подробные рекомендации автовладельцам, как сбросить бортовой компьютер автомобиля, чтобы вернуть заводские настройки и как адаптировать «мозги» после их обнуления.
Автомобилиста, которому хотя бы раз в жизни не приходилось отключать аккумулятор, отыскать довольно сложно. Для большинства водителей сбросить, при необходимости, клеммы никакого труда не составляет. Более того, ставя их назад вряд ли кто задумывается о том, что существуют определенные правила, которым необходимо следовать, чтобы машина после «перезагрузки мозгов» вела себя корректно. Тем не менее, эти правила существуют и черным по белому написаны в руководстве по эксплуатации транспортного средства.
А автомобиле нет лишних деталей. Все узлы в нем взаимосвязаны, но не взаимозаменяемы. Быть может, аккумулятор нельзя считать самым главным агрегатом в машине, но и недооценивать его роль тоже не стоит. По большому счету, это обычная батарея, дающая питание всей электронике автомобиле. В том числе и бортовому компьютеру, в простонародье именуемому «мозгами». Вот на связь мозгов и аккумулятора я и хотел бы обратить ваше внимание.
Известно, что когда машина начинает «тупить», самым простым и доступным способом вернуть ее в нормальное состояние считается «обнуление мозгов». Под этим термином подразумевается сброс информации об ошибках, которые фиксировались на протяжении всего времени эксплуатации автомобиля. Т.е. машина как бы забывает о всех своих «косяках» и начинает жить с чистого листа, заново фиксируя все сбои и неполадки. Рестарт мозгов делается очень просто: достаточно сбросить клемму «-» с аккумулятора и подождать несколько минут. После этого можно снова подключать батарею. Кстати, не забывайте о том, что при полном отключении аккумулятора сначала снимается клемма со знака «+», а уже после этого со знака «-». Подключается все в обратной последовательности.
Но накинуть клеммы на батарею недостаточно для того, чтобы автомобиль моментально пришел в свое рабочее состояние. Поскольку после отключения питания в мозгах образовалась пустота, бортовой компьютер должен как можно быстрее собрать необходимую для дальнейшей работы информацию. Ну а чтобы процедура прошла без запинок, можно придти ему на помощь. Сделать это довольно просто: включите зажигание и запустите двигатель. Дайте ему нагреться до рабочей температуры на холостых оборотах. После этого увеличьте обороты до 2000-2500 и удерживайте их на этом уровне в течение следующих двух-трех минут. Ну и напоследок совершите поездку длиной порядка 10 километров, применяя разные стили вождения. Этого будет достаточно, чтобы «мозги» собрали необходимую информацию и начали функционировать так, как им и предписано.
Возможно, кто-то не придаст значения изложенному выше. Но не спешите клеймить автора этих слов позором и обвинять в некомпетентности. Лучше при случае обратите внимание на поведение вашей машины после «перезагрузки мозгов». И, к примеру, если работающий кондиционер вызывает плавание холостых оборотов, не спешите искать причину в нем. Лучше вспомните о приведенных в этой статье советах и попробуйте им последовать. Уверен, проблема будет решена.
И в заключении несколько советов по восстановлению памяти бортового компьютера конкретных моделей
Перезагрузка «мозгов» Ауди 80
Сразу хочется отметить, что данный способ подходит для любых блоков управления «Mono-Jetronic»/»Mono-Motronic» производства Bosch, не зависимо от того, на каком автомобиле она установлена — VW, Audi, Renault или Fiat и прочие.
Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С.
Заглушить двигатель и выключить зажигание.
Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно).
Подключить разъем обратно к блоку управления.
*Примечание. Теоретически можно заменить действия пп.3 и 4 отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и в большинстве случаев это упрощение допустимо. Однако, в некоторых случаях из-за особенностей реализации электросхемы автомобиля такое решение не проходит.
Не нажимая на педаль газа запустить двигатель.
Оставить двигатель работать на холостом ходу минимум на 5 минут. НЕ ДОБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ! Выключатель «холостой ход» должен все время оставаться замкнутым.
Заглушить двигатель и выключить зажигание.
Повторить пп.5,6 и 7. еще ДВА раза.
Сбрасываем мозги на Мицубиси Каризма
По дисплею, если нет штатной магнитолы с кнопкой «Дисп» (осталось в текстовом файле на компе, проверить уже сейчас не могу, но вроде раньше пробовал, всё получалось на первой Каре с неродной магнитолой).
Нажать левую кнопку и держать, включить зажигание(мотор незаводить), удерживая левую кнопку нажатой — кнопкои SET — можно переключать показания компа
Чтобы посмотреть расход при включенном двигателе и установленном показе «запаса хода» — нажимаем M (при нажатой левой кнопке). Дисплей переходит к настройке показаний расхода: литры на километр или километры на литр, и при этом отображает текущий расход. Нажатие Set возвращает все на свои места.
Проверено на машинах со штатной магнитолой и без. Показания сбрасываются всё тем же длинным нажатием левой кнопки.
Для переключения режима нужно одновременное нажатие левой и set. Необязательно длительное.
Это всё работает при включении зажигания с нажатой set. Если просто включить зажигание, то режим не поменять.
Подольше подержать кнопочку «А» та что ближе к рулю. И обнулиться то показание которое было выбрано.
Как в сервисный режим дисплея войти
Нажимаем безымянную кнопку держим, включаем АСС, всё время держим кнопку, нажимаем Н два раза, потом SET и входим в сервис, переключение SЕТ.
Сброс делается так, на дисплее БК нажимаем и держим 6 секунд (ну или до сброса) крайнею левую кнопку.
Обучаем мозги на Мицубиси Каризма после обнуления
Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить его, снять клемму АКБ секунд на 10-20, одеть.
При выключенных потребителях включить зажигание на 10 с, выключить на 20 с, завести двигатель и дать поработать ему 10 минут на холостых (все потребители д.б. выключены!).
Заглушить на 20 с, снова завести, включив все возможные нагрузки (фары, кондиционер, магнитолу, нагрев сидений, стекла, салонный свет и т.д.), дать поработать на ХХ 10 минут.
Выключить зажигание на 10-20 с.
Bсем у кого плавает холостой ход после того, как снимали по какой-либо причине клемы с аккумулятора или обнуляли мозги.
Нужно после этого обучать компьютер ХХ заново и это подробно описано в инструкциях. Для тех у кого их нет объясняю. Под капотом блок предохранителей и реле.
— Открываете крышку, находите реле кондиционера и его предохранитель на 25А, предварительно прогрев двс до рабочей температуры, вытаскиваете всё это дело.
— Заводите автомобиль и пусть 10мин работает на холостых оборотах, она могут плавать немного но терпение.
— По истечении 10 мин, глушим машину, ставим реле и предохранитель на место, закрываем крышку и капот, заводим и наслаждаемся ровными оборотами.
P.S. Данная процедура отлично регулирует ХХ, но только если двигатель ИСПРАВЕН.
Информация с carisma-club.su/
Обнуляем мозги ВАЗ
Для того чтобы «обнулить мозги» или перезагрузить компьютер автомобиля ВАЗ, нажимаем на кнопочку сброса суточного пробега, не отпуская переводим ключ на старт. Комбинация прибора переходит в режим самотестирования. Происходит трёхкратное отклонение всех стрелок (тахометра, спидометра, темп. двигана, топлива). Если в это время ещё раз нажать на клавишу суточного пробега двигателя на панели пробега выйдет версия прошивы, если ещё раз нажать покажет ошибки. Если ошибок нет, показывает НОЛЬ. Если ошибки есть запоминаем их, нажимаем на клавишу суточного пробега на 2-3 сек и обнуляем ошибку (выходит НОЛЬ).
Как правильно испортить электрооборудование автомобиля
Хорошая понятная статья с легким юмором, которая описывает, какие действия приведут к выходу из строя электрооборудования легкового автомобиля.
Если вам нужно угробить генератор
1. Один из самых быстрых и надежных методов – «переполюсовка». Для этого необходимо поменять местами провода от клемм аккумулятора, и вы достигнете как оптический эффект (яркую вспышку самого генератора, дым), так и звуковой (возможен или щелчок или хлопок, а может быть и шипение), а также — обонятельный (противный запах горящих проводов) и, возможно, тактильный (ожоги различных степеней тяжести). После «переполюсовки» диодный мост выгорит с вероятностью до 99%, реле-регулятор до 25%, проводка до 15%, статор до 60%, а полностью машину — до 0,01%! Этот метод довольно эффективен при «прикуривании». Тогда возможно и побочное действие — выгорание бортового компьютера, музыки, сигнализации и так далее. Главное — для этого не нужны никакие специальные навыки и знания, освоит даже начинающий.
2. «Мойка» двигателя машины.
С особой тщательностью мойте генератор, проверьте, чтобы вода прополоскала все нутро агрегата. И не вздумайте продувать после мойки генератор! Как только помыли, заводите машину, и включайте побольше нагрузок – музыку, весь свет, обогрев. Если с первого раза не получилось – попробуйте еще раз. Эффект не за горами! Кроме того, будет чистым и сгоревший генератор.
3. Воспользуйтесь «дедовским» методом — сдёргиванием с аккумулятора плюсовой клеммы при заведенном автомобиле. При таком способе релюшки сгорают с вероятностью от 50 до 70%. Но здесь необходима сноровка, но самое главное — чтобы было искр побольше. В следствии сдергивания, высоковольтные коммутационные процессы в цепях, в конце концов, сожгут что-то в генераторе, ну или хотя бы в машине! Дополнительная нагрузка тоже не помешает: печка, свет, подогрев. Для старых автомобилей метод не очень эффективен, но для новых машин годится, можно также сжечь музыку, борт-компьютер, сигнализацию. Главное — желание!
4. Ну а методом «лужа», вообще, пользуются практически все автолюбители, совершенно не подозревая об этом. И многие настолько искренне уверены, что их автомобиль водонепроницаем как подводная лодка («Курск» не считается). Один из обладателей «Мерседеса» на вопрос: «А большая ли лужа была?» спокойно ответил; «Нет, только когда я проехал всего метров шестьдесят тогда заглох, да и поначалу было мелко, а конца лужи вообще-то я не видел!». Как потом выяснилось, это было на Подоле в июле.
Так что вперед по лужам! Давите на газ и на максимальной скорости, да так, чтобы брызги тщательно залетали под капот. А если в автомобиле нет поддонов и защитных кожухов, то это только ускорит процесс. Кроме того, так летать по лужам можно практически каждый день, даже не вставая из-за руля. Так что дерзайте!
6. Самый таинственный и коварный из всех «Аккумуляторный» метод, так как чтобы его понять необходимо осознание физических и химических процессов. А если проще – используйте старый просроченный аккумулятор, более пяти лет. Чем древней аккумулятор, тем высока вероятность, того, что в аккумуляторе будет короткозамкнутая банка. Но все же аккумулятор может, как бы, работать — подзаряжаться от зарядного устройства, заводить машину, и т.д. Но он является мощным паразитом в цепи генератора. Большим плюсом этого способа является то, что со временем он все равно вас настигнет.
Если нужно угробить стартер
7. «Классическим» является тот метод, при котором запускается двигатель, и удерживается в замке зажигания ключ в положении «Старт». И сразу же услышите специфический визг, который издает стартер. А если поддадите газу и раскрутите мотор до 4000 оборотов, то получится, что обороты маховика и стартера соотносятся друг с другом 1:20, из этого выходит, что шестерня стартера будет пытаться догнать маховик. Но все закончится тем, что бендикс заклинит. После него выйдут из строя вал с якорем и планетарным механизмом. После, якорь, сильно вращаясь, сотрет остатки щеток, и при этом сильно нагреется. А бывает, что могут оторваться щеткодержатели, может разлететься пластиковое кольцо планетарного редуктора и может лопнуть корпус стартера.
В тот момент, когда ваш стартер перестанет визжать и станет невнятно похрюкивать, или же, наоборот, из-под капота вы увидите дымок, значит, вы достигли поставленной цели. Чтобы угробить стартер понадобится не более пяти минут. Этот способ борьбы со стартером больше по душе милым женщинам и мужчинам, которые совершенно ничего не понимают в автомобилях. Не забудьте, что сломанный замок зажигания часто способствует убиванию стартера, а на дизельных автомобилях проходит ток большей мощности, что приводит к выгоранию и залипанию замка зажигания.
8. «Экологический», можно еще назвать «Для ленивых», «Экономный», «Не хочу толкать!». Если вы заметили, что в автомобиле нет топлива, то это не беда, врубайте передачу и включайте зажигание. Автомобиль чуть-чуть проехал! Кроме того, если вы застряли в большой луже, или въезжаете в гараж, а ключи как всегда где-то затерялись, то есть, когда вам лень, и нет охоты ни думать, ни что-либо делать, то пользуйтесь этим методом. Скорее всего, с полкилометра, вы проедите, но для вашего стартера песенка будет спета. Даже если вы опомнитесь и передумаете, стартеру все равно придет конец.
9. Признанным надежным методом считается «Лужа». Он неоднократно проверен теми упрямцами, которые считают, что автомобиль способен ездить по любым дорогам и при любой погоде. А если ваш стартер и залил холодный дождь, то его прогрев, только закалят стартер. Правда только после такой закалки стартер сначала начнет чихать и кашлять, а после — совсем зачахнет и заклинит. И станет ржавой рухлядью вместе с заклинившим якорем.
Как сжечь свою машину (Случай 4 Повсеместный)
Что такое плавкий предохранитель и для чего он нужен? Как известно предохранитель защищает электрическую цепь и её элементы от перегрева и возгорания при протекании тока высокой силы. Ток высокой силы, в свою очередь, образуется при неисправности потребителя или при коротком замыкании(КЗ) в цепи. Отсюда следует вывод, что при сгорании плавкого предохранителя в цепи присутствует неисправность или КЗ.
Но, как обычно у нас бывает, то ли по незнанию, то ли по «доброте душевной» выяснением причины перегоревшего предохранителя поначалу мало кто занимается. И пошло поехало: сгорел предохранитель — ставим такой же новый, сгорает второй — ставим еще один такой же, он тоже как ни странно сгорает; ставим номиналом побольше — как так опять сгорел, втыкаем самый большой(рассчитанный на большой ток) — ура не сгорел… Хотя что это — повалил дым из под панели/капота/пола/монтажного блока/и т.д. Вовремя заметили хорошо, до пожара дело не дошло.
Или еще такой сценарий: сгорел предохранитель, заменили другим — опять сгорел, ставим последний — и снова его нет. Предохранители кончились, взять другой уже негде. Не беда! Берем проволоку по толще и наматываем «жучок». А то что до этого предохранитель был на 5А, а проволока выдержит не меньше чем 50А никого не волнует. Что будет дальше уже известно.
Дальше больше, вот опять закончились предохранители, проволоки под рукой нет. Тогда посмотрим что есть: монета — а почему бы и не засунуть вместо преда монету; скрепка — и она пойдет; ножницы (да-да не удивляйтесь именно ножницы) — втыкай не боись! горстка саморезов — тоже нормально. К чему это приведет писалось выше(…
Все что описано — реальные примеры из жизни. Ущерб который наносят такие «ремонты» намного выше, чем затраты связанные с выяснением причины неисправности. Вот несколько «историй»:
ВАЗ 2106: Сгорал 9-й предохранитель, который отвечает за панель приборов, контроль уровня ТЖ, поворотники, свет заднего хода. После того как у водителя (по профессии этот человек водитель с 20-ти! летним стажем) закончились целые предохранители, он не долго думая вставил вместо него монетку! Итог: полное восстановление подкапотной проводки, частичное восстановлени салонной проводки, замена блока предохранителей. А причина перегорания была всего лишь в проводе идущем на «лягушку» заднего хода, который оторвавшись замкнул на глушитель. Стоимость восстановления была в 10 раз больше стоимости первоначального ремонта (если бы он обратился с этой неисправностью).
ВАЗ 2114: После того как сгорел предохранитель (20А), отвечающий за прикуриватель, был поставлен предохранитель на 30А. В результате предохранитель остался цел, а вот дорожка на плате монтажного блока не выдержала. Итог: монтажный блок 1500 руб. плюс работа.
Приора: Сгорал предохранитель на прикуриватель, был поставлен «жучок». «Жучок» остался цел, но пришлось менять часть внутрисалонной проводки, а проплавленные следы на полике будут постоянно напоминать владельцу о его беспечности.
Chevrolet Aveo: Сгорела плавкая вставка под капотом и была заменена на проволочку, которая как выяснилось была далеко не плавкая. В итоге пожар под капотом и ущерб оцененный около 45 тысяч руб.
В общем продолжать, как бы грустно не было, можно до бесконечности. Ниже фотографии предохранителей, которые были сняты с автомобилей. И если вы видите, что Вам или кому-либо другому делают такой «предохранитель», знайте ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! если только Вы не хотите сжечь свой авто. Жалко нет фоток результатов такого «ремонта», там все намного страшней.
