На автомобиле по скандинавии
Скандинавия — 2019, часть 1: от Москвы до самых до окраин
Наконец-то приступаю к отчетам о поездке по Скандинавии. С 3 по 18 августа мы проехали по России, Финляндии, Норвегии, Швеции, снова Финляндии и опять по России 6280 км. Я путешествовала с друзьями Dr-Yu и Karhi на их машине — таком же паджерике, как мой, по имени Барк. Всего нас было 10 человек на трех машинах, одна из которых вернулась домой через неделю. Доехали до самой северной точки Европы, побывали на берегах двух океанов, видели реки, фьорды, водопады и горы, северных оленей и других зверей и еще много интересного
3 августа. Накануне выезда вечером я приехала к Юре и Карине в Бибирево. Мы с Юрой поехали в гараж за маркизой, боксом, запчастями, снарягой и прочими вещами, погрузили все это в Барк, вернулись домой и легли спать. Карина приехала в час ночи и предложила вставать не в пять, а в шесть. В итоге встали ближе к семи, в 8 приехала Катя Кру с кошкой (сфинкс-путешественник по имени Мышка, страшненькое, нелюдимое существо). Долго собирались и грузили оставшиеся вещи и продукты в машину, распихивая при этом запрещенные к провозу тушенку, сливки, сгущенку и алкоголь в разные нычки и в 10 часов наконец выехали.
Четверо в Барке, не считая кошки:
Два других экипажа выехали раньше нас – Катя Кендер и Стёпа на вольво стартовали еще вчера вечером и заночевали где-то на полпути к Питеру, а Стася, Игорь и Лена на аутлендере – в 3 часа ночи, и они уже бодро скакали где-то впереди.
Дорога до Питера по платке заняла примерно 9 часов. Нам нужно было заехать в Леруа, чтобы купить гайки-барашки для крепления газового баллона на крыше. Мы нашли подходящее место уже около питерской КАД, и туда же вскоре зарулили Катя со Стёпой. Купили нужное, перекусили в макдаке и по ЗСД двинулись дальше в сторону финской границы. Стася сотоварищи прошли ее часов в шесть вечера, написали нам, что в очереди было 10 машин, сразу после границы нашли стоянку на берегу озера и кинули нам координаты.
Главной загвоздкой прохождения границы было наличие кошки. По дороге кошка пару раз залезала ко мне на колени. Ее надо все время укрывать пледом, мёрзнет. Ехать со сфинксом за полярный круг – самое то, но выхода не было – по ряду причин Катя не может надолго оставить кошку дома. Возле границы на заправке пересадили Катю с кошкой в вольво – у них меньше вещей и нет запрещёнки, если начнут тотально шмонать, то будет проще. На российской границе Катя сходила с кошкой на ветконтроль, там проверили чип, документы и отпустили с богом. Нашу машину осмотрели быстро, очереди не было, мы подъехали к погранпункту вторые. Подождали ребят у магазина дьюти-фри, купили там морошковый ликер.
На финской границе нужно было выйти из машины и идти в здание для общения с погранцами. Мы встали в очередь к двум окошкам. Первым в группе людей из каждой машины должен идти водитель. Катя Кру подошла к окошку первая и сказала: «Hello, I have a cat!». Ее спросили, водитель ли она, и отправили назад. Подошла Катя Кендер — водитель, пограничник стал ее спрашивать, куда они едут, где будут жить и прочее. В соответствии с заготовленной легендой Катя сказала, что они едут в Рованиеми, жить будут в кемпингах, пограничник спросил, есть ли у них палатки и спальники, ну и все в таком духе. Разговор велся по-английски. Нам достался более благожелательный погранец, говорящий по-русски, Юра от волнения сказал, что мы едем в Хельсинки (в другой стороне и туда, по идее, ближе через другой погранпункт), но в итоге отболтался. Главной причиной волнений было то, что у нас почти у всех свежие греческие визы, по которым мы за каким-то фигом прёмся в Финку, но прокатило. Уфф.
На досмотре машин сбежались человек пять погранцов с собакой посмотреть на нашу кошку («Кисса!» — сказали финны), поэтому сами машины толком и не смотрели, ну и хорошо.
Мы доехали до стоянки, где уже спали наши товарищи. Место было не супер – маленький пятачок в тупике дороги посреди вырубки, до озера метров 100 через бурелом, но хрен бы с ним, все устали и хотели спать. Стася потом сказала, что честно искала место получше, но это ж заграница — кругом заборы и частные владения. Быстро перекусили, выпили морошкового ликера и легли спать.
4 августа. Ночью был дождь, но я его даже не слышала, на удивление хорошо спала и не замерзла. Утром собрались, выехали в начале одиннадцатого. До границы с Норвегией нам предстояло проехать практически всю Финку с юга на север. Во второй день мы сделали километров 700, что с ограничениями скорости 80-100 на финских трассах заняло у нас весь день. Обедать не останавливались, перекусывали в машинах и на заправках что-то хватали. На одной из остановок купили клубники и малины. За бешеные деньги, разумеется, просто интересно было. Нут, так себе, у нас вкуснее.
Стася показала мне волшебный финский продукт — сыр для жарки. Его нужно положить на сковородку и обжарить с двух сторон в течение пяти минут. Есть надо горячим, холодный он как подметка. Божественно! В ближайшем супермаркете я тоже такой купила:
На трассе много знаков «Дикие животные», и под вечер мы увидели на дороге несколько оленей. Они были небольшие и совсем худенькие.
Мы пофоткали их, а потом их гудками разогнал какой-то местный. Позже еще встречали несколько групп оленей, а уже совсем под вечер на трассу выбежала лиса.
Вдоль дороги некоторое время тянулись привязанные к деревьям заграждения из желтой ленты типа волчатника, возможно, они призваны отпугивать животных. Лента местами порвана и аккуратно подвязана, встретили даже людей, которые ее починяли.
День был нежаркий, где-то +15, но почти весь день проглядывало солнце, было хорошо. Пейзажи типично карельские – сосны, березы, мхи, багульник, камни – все, как мы любим.
Едем, едем, впереди машина с прицепом, за ней два байкера, а потом мы. У прицепа на крыше что-то трепыхалось, а потом большая, но, видимо, мягкая штуковина оторвалась и улетела на обочину. Байкеры увернулись, догнали машину и пытались показать ее водителю, что у него проблема, но он не понял и не остановился. Тогда его догнали мы, стали сигналить, а байкеры спереди перекрыли дорогу и таки заставили остановиться. Мы оставили их объясняться и поехали дальше.
Под вечер пересекли полярный круг. На тропинке к стеле я неловко прыгнула через канаву и испачкала в грязи свои единственные приличные джинсы.
На ночевку свернули сначала к одному озеру, наткнулись на шлагбаум, потом к другому и в итоге встали на полянке в лесу возле берега озера. Между дорогой и берегом стоял один небольшой домик, запертый на замок, и баня, закрытая просто на задвижку. Кто-то приезжает сюда рыбу ловить, наверное. Вода торфяная, но вполне годная.
5 августа. С утра пасмурно и холодно. Я снова не замерзла, на удивление – положила внутрь спальника плед в качестве вкладыша, сверху теплую куртку, а спала во флиске и флисовых же штанах. Лайфхак! Не смейтесь, я очень мерзну, можно было бы купить бронебойный спальник какой-нибудь, но я практически не сплю с палатке даже летом, когда еду куда-то на своей машине, а ради редких случаев типа этой поездки жаба душит. Утром ходила стирать в озере свои джинсы и носки, заморозила руки, а Карина с Катей еще и мылись, брррр!
Позавтракали и двинули дальше. До границы еще километров 500, до первой цели в Норвегии — мыса Нордкап – еще примерно 200. Третий день доездинга для меня был самый тяжелый и утомительный.
С утра заехали в ближайший городок и после долгих поисков купили сим-карту с интернетом (продавщица сказала, что это безлимит на месяц по всей Европе, взяла 20 евро). Сим-карты в Финке продают в R-kioski – лавочках с газетами, кофе и шоколадками. Впрочем, выяснилось, что в супермаркете, возле которого мы поставили машины, их тоже продавали.
Холодно – капец, выше +10 температура не поднималась. Встретили на дороге велосипедистов – двое на трехколесном тандеме, и сзади клетка с собакой. Остановились обедать на стояночке возле озера, и там они нас догнали. Над велосипедом торчит на палочке швейцарский флаг. Маньяки. Уже у границы заехали в сувенирный магазин, возле которого нас нагнал еще один велосипедист, сказавший, что едет в Россию и спросивший, какова дорога до Мурманска. Мы не знали. Чувак из Южной Америки, кажется, из Чили, вот же занесло парня.
На границе с Норвегией сделали фото и поехали дальше на север.
Сразу же пейзажи сменились: появились сопки, реки в долинах, а вскоре мы выехали на берег большого залива Баренцева моря. До Нордкапа не доехали километров 100, углядели на карте дорожку от берега вглубь, к паре озер и, о чудо, там оказалось отличное место для стоянки. По-прежнему страшный дубак, на стоянке все одеваются в пуховики и теплые куртки.
6 августа. Встали неспешно, приходили в себя от долгого доездинга, гуляли по окрестностям. Природа, как у нас на Кольском — кривые карельские березки, мох, шикша, мелкие полярные цветочки.
Экипаж Стаси уехал со стоянки раньше, они объехали весь остров и к вечеру приехали на мыс Нордкап. А мы выехали часов в 12. Дорога шла вдоль моря мимо интересных слоёных скал, по обочинам и на берегу паслись олени — норвежские более упитанные и шерстистые.
Мыс Нордкап находится на острове Магерёйя, и туда ведет туннель под морем длиной почти 7 км:
Проехали через остров. Въезд на Нордкап платный, полный билет стоит 260 крон, ограниченный (без музея и просмотра фильма) — 180 крон. Читали, что можно высадить пассажиров не доезжая до кассы, пешеходам вход бесплатный, но все же заехали на машинах и купили билеты по 180 крон (одна норвежская крона — примерно 7,8 рублей). На табличке у кассы никакого упоминания про бесплатных пешеходов не нашли.
На Нордкапе полно туристов, конечно же. Пофотались, купили сувениров. На самой оконечности мыса стоит глобус:
В здании рядом — музей, кафе, магазин, туалеты и все такое. Подальше — скульптурная композиция «Дети Земли» — в 1988 году выбрали семь детей из разных стран и по их рисункам сделали литые медальоны (работу русского мальчика Антона можно узнать по надписи «мир»). Рядом — фигуры мальчика с матерью.
На самом деле Нордкап — не самая северная точка Европы. Соседний мыс Книвсйелодден почти на целую минуту севернее! Но к нему нет дороги, только пешая тропа длиной 9 км.
Непременно надо было его посетить! Приехали на парковку у начала пешей тропы. Закутали кошку во все возможные одеяла, пледы и спальники, оставили ей еды и воды. Оделись сами во все теплое и пошли.
Идти по тропе местами нелегко. Камни, болотца, карабкание в горку.
Я думала, что это мрамор, но Юра сказал — кварц:
Выйдя к берегу, увидели стадо оленей, которые при нашем появлении бодро потрусили в горку:
Берег Северного ледовитого океана:
Последний участок был самый сложный: надо было пробраться вдоль наклонного берега по плоским плитам. В расщелинах растут колокольчики:
Разноцветные суккуленты на берегу:
Вышли на самую оконечность мыса, на камни. Юра подошел к самому краю и довольно долго стоял там. Волны бились о камни. На горизонте виднелись паром и еще какое-то судно.
Мы взяли с собой горелку, воду, перекус. Стали готовить чай чуть дальше от края каменного выступа. И тут огромная волна захлестнула то место, где еще недавно стоял Юра. Его бы точно смыло, если бы он оттуда не ушел!
На обратном пути видели зайца среди камней почти у самого берега. Потом опять встретили то же стадо оленей. Обе Кати и Степа ушли вперед спасать кошку, которая сидела в паджерике, а у меня ноги сильно устали еще по дороге туда, так что обратно я могла идти только медленно. Юра и Карина тащились со мной, всячески подбадривали, наливали виски и кормили шоколадкой. Доползли кое-как до парковки, встретились там с третьим экипажем, нашли стоянку в паре километров где-то на площадке возле стройки с видом на катушку кабеля и упали спать.
Путешествие на машине по Скандинавии
Путешествие на машине по Скандинавии: Швеция, Норвегия и Финляндия. Дороги, паромы, достопримечательности, красивые места, фотографии, советы и впечатления.
Предисловие
Наконец-то свершилось. Мы лелеяли мечту о Южной Норвегии с 2007 года, т.е. ровно с той минуты, как вернулись из нашей замечательной поездки по Северной Норвегии. Маршрут был придуман, материалы подготовлены, но все как-то не складывалось. И вот выбрано время, заказаны паромы, нашего «лесничего» в честь предстоящей поездки немного подлечили и сделали ему подарок — новую видеопанель с навигатором, mp3 и прочей необходимой в поездке разностью. Традиционные сборы, багажник забит до отказу, завтра на рассвете выезжаем.
Псков
Стартовали в 5:10 из Апрелевки и вскоре понеслись по отлично сделанной «Новой Риге» по такому маршруту. Подремав по очереди в машине, уже в 9:15 остановились на заправку где-то в окрестностях Великих Лук. После поворота с трассы М11 на Псков въехали в грозовую тучу, и через несколько минут по стеклам машины застучал самый настоящий град. И это в середине июля! Но машина быстрее тучи, и град остался позади, а впереди показались величественные стены Псковского Кремля.
14:00, мы на месте. На спидометре красивое число 777 км — значит примерно столько от нашей дачи до центра Пскова. Правда позже, уже гуляя по городу, мы нашли верстовой столб с указателем до Москвы 685 км.
Псков нас встретил солнышком, правда подозрительно порывистый ветер предвещал приход дождевой тучи, должно быть той самой, что мы встретили по пути.
Забегая вперед, скажу, что туча все-таки посетила Псков, пролилась летним ливнем и умчалась дальше. А пока светило ласковое солнце, и мы, с удовольствием разминая ноги, отправились осматривать Псковскую крепость. Первым делом наткнулись на киногруппу в костюмах тысячелетней давности, весьма уместно смотрящихся на фоне 20-метровых крепостных стен.
Поглазев на кинопроцесс и традиционно отметившись в Троицком соборе Кремля, уже собрались обойти стены по периметру, как вдруг дочку Полю укусила оса. Но обойти вокруг Кремля мы все-таки успели, и с первыми каплями дождя уселись в кафе на берегу реки. Пока мы насыщались, дождь прошел, и вечер завершился неспешной прогулкой по городу.
Изборск и Печоры
10:00, курс на Изборск. Через полчаса мы на месте. Вспоминая фотографии мужа Андрея 10-летней давности, я представляла Изборск эдакими средневековыми руинами, поросшими травой. Как же мы были удивлены, увидев красивую булыжную мостовую с сувенирными лавками, ведущую к крепостным стенам.
В саму крепость мы зашли по аккуратной дорожке, посыпанной гранитной крошкой. И тут уж глаза просто разбежались от предоставленных возможностей. Решили сначала вверх на стену.
Пройдя по стене и посмотрев с высоты птичьего полета на озеро, мы спустились в подвалы. Особенно впечатлило второе по счету подземелье, вернее, подземный ход, по которому во времена вражеских осад защитники крепости ходили к озеру за водой. Много-много ступенек в темноту — мы пожалели, что не захватили с собой фонарики.
Как же хорошо было снова оказаться на солнышке. К Словенским источникам решили подъехать — время поджимало. Попробовали воды из всех 12 родников. По легенде, каждый из источников находится под покровительством одного из 12 апостолов, и вода здесь особенная. Она и правда оказалась разная. Общим голосованием выбрали самую вкусную, наполнили ей бутылку и поехали в Псковско-Печерский монастырь.
К слову Изборск и Печоры оставили впечатление вполне ухоженных и красивых поселений, контрастировавших с приграничной Эстонией, но об этом позже. А пока впереди были Печоры. Наверно, мы бы не подумали сюда заехать, если бы не полюбившаяся книга «Несвятые святые». Теперь наш путь лежал в такое уже знакомое по книге место, и ожидания не обманули. Красивейший монастырь, спрятанный в чаше стен, словно внутри цветка.
В Сретенском храме приходит ощущение благости и радости. Мы выпили святой воды, купили иконку, и ненадолго попращались с Россий — впереди Эстония.
Граница с Эстоний, дорога в Таллин
От монастыря до пограниченого пункта 5 минут на машине. Обе границы прошли за 1,5 часа. Наши пограничники поприветливее и «побрезгливее» — ничего не трогали. Эстонцы все как один хмурые, все вещи ощупывали и осматривали. Но вот граница позади, едем в сторону Таллина.
Обычно, пересекая российско-финскую границу, мы попадали из разрухи в ухоженный край, сейчас же казалось наоборот — из красоты мы попали в разруху. Сразу кончилась нормальная дорога. Было ощущение, что асфальт не меняли со времен СССР. По обочинам полуразвалившиеся дома со старыми шиферными крышами. Правда, через пару десятков километров мы уперлись в пару машин ремонтной техники и ремонт дороги — есть надежда, что скоро будет новая дорога.
К 7 вечера добрались до Таллинна. Заселились в гостиницу, и, что не менее важно, пристроили машину на парковку. В центре Таллинна цены ломовые — 6 евро в час. Мы нашли суточную парковку за 10 евро и отправились есть местную селедку и пить пиво на центральную площадь, что у ратуши.
Паром на Стокгольм
Новый день встретил ослепительным солнцем, что, конечно, сподвигло нас завтракать и искать путешествия. Утреннюю прогулку мы начали с подъема на холм, смотровой площадкой и крепостными стенами. В русском православном храме попали аккурат на службу.
Постояли, послушали красивое пение. День начался хорошо. На смотровой площадке с видом на старый Таллинн главной достопримечательностью оказалась жирная чайка, которая, поворачивалась к туристам то одним боком, то другим, чистила перья и позировала, как могла.
Три часа пролетели как одна минута. Пора сдавать номер. Закинув вещи в машину, направились в город. Морская погода переменчива — только светило солнце, и вдруг нахмурилось и закапало, а потом и ливануло. Туристы бросились по ресторанам, а мы мужественно открыли зонтики. Надолго нас не хватило, да и ресторанчик по пути подвернулся уж больно симпатичный. Обед удался, начиная от копченой селедочки, медвежьих и лосевых (не путать с лососевыми) колбасок, заканчиваем бокалом доброго красного вина.
Тяжело переваливаясь, выбрались из ресторана и направились к машине — пора в магазин и порт. Машин в порту много, паромов тоже. Спрашиваю на регистрации, куда ехать, чтобы не потеряться. Дают шведский флажок: «повесьте на зеркало, вам и подскажут». И верно, мальчики в жилетках руками указывали, кому куда ехать. В общем, добрались до парома, встали в очередь и уже к пяти часам погрузились.
Оставив нашего «лесничего» дремать в чреве корабля, отправились бродить по многоэтажному городу-пароходу. Наш «круиз» до Стокгольма начался. Надо сказать, что уже через час многим хотелось сбежать от бродящих толп народа в каюту и закрыть поплотнее дверь. Да простят меня любители круизов.
Стокгольм, Швеция
Утром мы проснулись уже в Швеции, а это значит, что часы перевелись на час назад. Обнаружили мы сей факт уже позавтракав и собравшись на выход — почему это паром запаздывает с прибытием? Но вот 10:15, паром торжественно причаливает к пристани. Нас встречает прохладное утро, хмурое небо и порывистый ветер. Здравствуй, Стокгольм.
Отправляемся смотреть город. Опять больше всего беспокоят парковки — и дорого, и просто нет. Покружив некоторое время около Гамлы, решаемся заехать на подземный паркинг. Дорого, но зато прямо около моста на остров.
Обещали Полине показать шапки гвардейцев около дворца и на тебе — вместо пушистых шапок невнятные кепки. Потом поняли, что шапки только зимой. Смена караула по-прежнему происходит в полдень под бой барабанов и торжественный выход королевской гвардии.
Толпа «кричала ура и в воздух чепчики бросала». На посту гвардейцы веселые и расслабленные — улыбаются, фотографируются с туристами, зевают и переминаются с ноги на ногу.
Мы побродили по улочкам Гамлы, купили магнитик и в 13:30 поехали дальше.
Прибыли к месту первой палаточной ночевки в 16:15. Кемпинг на берегу озера встретил нас низким небом, порывистым ветром и низко летящими облаками. Несмотря на ветер, было тепло. Ставим палатку и отправляемся купаться — ужин подождет. Пляж мелкий, песчаный, а вот волны прямо как на настоящем море. Напрыгались в волнах вволю, и к палатке — готовить ужин и отдыхать.
Гетеборг
Встали в 6 утра. Пока не перестроились на местное время — удобно. 8:45, выехали в сторону Гетеборга. Около 12:00 мы были на месте. Паркуемся очень удачно — рядом с портом и старым городом.
Паром в 16 часов, так что времени предостаточно. Прогулялись по городу, сфотографировали «Бронзового» (даже двух), а вот «Деревянного» не нашли. Зато зашли на рыбный рынок и на радостях наелись шведской селедки разного посола. Даже Поля снизошла до пробы местной рыбы.
Дания нас встретила закатным солнышком и красивом кемпингом в песчаных дюнах на берегу моря.
Дания и паром в Норвегию
Сегодня день рождения Полины, встречаем мы его в Дании. Здорово иметь день рождения летом и встречать его в разных местах или странах, хотя понимаешь это только во взрослом возрасте. Для Поли такое было в первый раз. Мы постарались порадовать ее, как могли. С утра небольшой квест — пригодились и московские заготовки, и шоколадные евро, купленные в кемпинг-магазине (вместе с трехпалым переходником и пакетом молока).
Неспешный праздничный завтрак с московскими сладостями перетек в прогулку по песчаным дюнам к морю. Попытка искупаться успехом не увенчалась — и море прохладное, и медуз много. В 10:40 покидаем гостеприимный кемпинг и держим путь на Скаген, и мыс Гренем, знаменитый тем, что там сталкиваются два моря – Северное и Балтийское.
Сначала по дюнам и зыбучим пескам, потом по длинной песчаной косе можно дойти до места, где волны двух морей, налетая друг на друга, образуют пенный клубок, вышвыривая на косу медуз и плавник. Это Скагеррак. Да, да, тот самый Скагеррак, о котором так здорово пел Юлий Ким: «. а в проливе Скагеррак, волны, скалы буераки и чудовищные раки. «.
Неподалеку в песчаных дюнах можно увидеть церковь Den Tilsandede 1300 года постройки. По легенде церковь, построенная на зыбучих песках, однажды прямо во время службы начала погружаться в пучину песка. Правда, ее посещение показало, что церковь погрузилась всего на 1,5 метра.
Остальная часть красиво белеет над дюнами и по сей день. С сожалением покидаем красивый Скаген и едем в сторону Хиртехальса, откуда в 17:00 отправляется паром в Норвегию. Но до этого у нас еще обязательное деньрожденное посещение самого большого в северной Европе океанариума. С удовольствием поглядели на всевозможных рыб и морских котиков, и даже погладили ската и камбалу — они такие приятно шершавые на ощупь. Еще мы очень удачно попали на сеанс кормления рыб. Морские коровы терлись около кормящего их аквалангиста, как ручные собачки, открывали рты и выпрашивая очередной кусочек.
В кафе съели праздничную картошку фри и в 16:00 спешно рванули на паром. Учитывая опыт двух предыдущих посадок, приехали за 50 мин. В этот раз оказались практически последними. Хорошо, что билеты были куплены заранее. После нас запустили только две машины. Глядя на бескрайнюю толпу машин, уходящую за горизонт, мы заволновались, хватит ли нам вообще места. По тому, как машины забивали паром, опасения только крепли. Автомобили набились, как норвежские селедки в бочку, как и пассажиры. Сам паром оказался огромным катамараном.
Выйдя из порта, он понесся так, что нас качало и трясло. С трудом, придерживаясь рукой за все что можно, я добралась до магазинчика. Кассирша на мое замечание «сегодня что-то сильно штормит» бодро ответила, что сегодня отличная погода, а море спокойное, то ли еще будет. И оказалась права — за полчаса до прибытия началась такая качка, что «матроски» только и успевали бегать между рядами кресел с пакетами. Хорошо, что Поля в это время уснула.
В общем, 2 часа мучений, и мы в Норвегии. Еще полчаса до кемпинга, и вот мы уже задуваем свечки и попеременно откусываем куски от двух тортиков — шоколадного и лимонного. Ночь оказалась беспокойной, кемпинг жил активной жизнью часов до 2-х ночи. Зато с утра пораньше мы отыгрались — единственные встали так рано.
Люсе-фьорд и утес Прекестулен
9:00, выезжаем с кемпинга в сторону Люсе-фьорда. Правда, сначала муж поставил не ту точку в навигаторе, но недоразумение быстро обнаружили, и был взят верный курс.
Через 2 часа мы остановились на заправке — заправить машину и самих себя, а заодно и помыть изрядно запылившегося железного коня. Пока мы с Полей покупали сосиски, Андрей заехал на автомойку (такую со щетками, как из «Брильянтовой руки»), оплатил и стал ждать, когда он заработают. Ждать ему надоело быстро, и он на всякий случай нажал большую красную кнопку. Как впоследствии оказалось — аварийную. Щетки не заработали, а мы пошли на поклон к работникам заправки. Мальчик, босниец по происхождению, сказал, что не стоило нажимать аварийную кнопку и перегрузил автоматику. Пока мы с аппетитом кушали сосиски, щетки вымыли машину вдоль и поперек.
Чистые и сытые едем дальше. Очень удачно успеваем на паром и уже в 13 часов заселяемся в кемпинг около Прекестулен (Preikestolen), что в переводе означает «кафедра проповедника». Ставим лагерь, обедаем, и почти сразу начинаем подъем на утес. По путеводителю 2 часа пути и 4 км пути.
Набор высоты 600 метров. Дорога несложная, крутые подъемы чередуются с ровными участками. Каждые 50-100 м стоят столбики с указанием, сколько прошли и сколько осталось. Ближе к утесу рельеф выполаживается — последний километр идем по гладким плоским камням.
И вот он, утес Прекестулен! Ощущение края мира. Это отвесный обрыв, уходящий куда-то бесконечно вниз, а ты птица, стоящая над пропастью, впереди только море и небо — расправь крылья и полетишь. Но люди «не летают, как птицы», остается только подползти на брюхе к краю обрыва и осторожно заглянуть в бездну.
Вечернее солнце пробилось сквозь тучи и на несколько минут залило утес золотом. И все. Луч погас, а нам пора обратно. 1час 45 минунт наверх, 1 час 15 минут вниз, 45 минут на утесе. К 7 вечера вернулись в кемпинг — вовремя. Только успели поужинать, как разверзлись хляби небесные, и на мир обрушился ливень. Оставалось только заползти в палатку и погрузиться в бесплатный Wi-Fi, а затем и в сладкий сон под шум дождя.
Кемпинг в Одде
С утра дождь, все небо затянуто тучами. Не спеша завтракаем и отправляемся в кемпинг-кафе заряжать девайсы и пить кофе. Спешить некуда — в такой дождь все равно не погуляешь. Около 11 выезжаем в сторону Одды. Ехать вроде немного, но ограничения скорости 60-70 км/ч, камеры, да и объективно по таким дорогам быстрее не поедешь — крутые повороты, узкие дороги, да еще и паромы. Так что 200 км — это около 4 часа пути.
Первые 2 часа лил дождь, вылезать из машины не хотелось совсем, дальше стало лучше. По обеим сторонам дороги стали появляться водопады и смотровые площадки возле них. К одному из них прогулялись пешком и набрали воды — очень вкусная. Следующий водопад — Хардангер — как оказалось, место видовое, туристическое, даже стояла палатка с сувенирами и газировкой.
Размяли ноги, сделали кучу фоток и через час уже добрались до Одды. Время 17 часов, кемпинг довольно свободен, выбрали хорошее место для палатки и приготовили ужин. Но к 19 часам в кемпинге уже яблоку негде было упасть — народу значительно прибавилось. Похоже, «Язык тролля» — культовое место, требующее похода на целый день. Единственный кемпинг Одды просто не рассчитан на такой наплыв «спортсменов».
«Язык тролля»
Сегодня восхождение на «Язык тролля». Выехали из кемпинга в 8:00, до парковки и начала маршрута около получаса. Как оказалось, мы успели в последний момент. Кроме нас на довольно вместительный паркинг влезло еще три машины. И все — парковку закрыли, а ближайшая находится в 5 км ниже по дороге.
Но мы успели! В 9:00 стартуем вверх. Первый километр пути — крутой подъем через лес. Учитывая вчерашний дождь, еще и очень грязный. Обогнали китайскую пару, грустно обтирающую свои светлые кроссовки белоснежными салфетками. Но дальше грязи было еще больше, а еще через километр стало легче — положе, чище. Встретился водопад. Поля на радостях так скакала около него, что свалилась и ободралась.
Следующие 3 км подъем еще довольно крутой, но по красивым большим покатым камням. Через 2 часа сделали привал на бутерброды. Набор высоты практически закончен, дальше 7 км небольших спуско-подъемов. Стали попадаться палатки — народ проходит полпути с вечера, ночует и с утра уже налегке бегает на «Язык Тролля». Ну а мы продолжаем подъем. Через 5 часов пути увидели наконец главную достопримечательность — еще полчаса, и мы на месте. Место культовое.
Чтобы сфотографироваться непосредственно на «Языке», нужно отстоять очередь минут на 40 (в нашем случае). Хотя все самые красивые фотки из путеводителей сделаны с соседней скалы. Пока фотографировались, пролетело полчаса. Начали собираться обратно, тем более, хотелось сварить еще горячий супчик. Отползли от «Языка» и, удобно устроившись за большими камнями с видом на озеро, пообедали. Обратный путь за минусом обеда занял 3,5 часа и обошелся без происшествий. На парковку вернулись к 19:30.
Мы прошли 22 км по маркировочным столбам, 25 км по GPS-треку и набрали высоту 1250 м. Маркировочные столбы с километражем, похоже, созданы для отвода глаз, чтобы туристы лишних километров не пугались. К чести Полины надо сказать, что детей примерно такого же возраста на маршруте было встречено всего трое, и то все русские.
По дороге в кемпинг купили себе замаринованного мяса — мы его заслужили. Палатка стояла, где оставили, а вот народу еще прибавилось. Распогодилось — так здорово было после трудного дня сидеть у палатки с видом на озеро, вытянув усталые ноги, жарить мясо, пить красное вино и смотреть на закат.
Каркасная церковь
А с утра опять дождь. Ну что за климат! Даже не верится, что вчера был такой чудесный вечер.
Решаем проехать побольше, тем более что прогноз на завтра более чем хороший — 28 градусов и солнце. Сегодня день туннелей. Какие только нам не встречались — и очень узкие и темные, где с трудом разъезжались две машины, и большие просторные с развязками, подсвеченными красивым голубым светом. Апофеозом «туннельного» дня оказался туннель на подъем внутри скалы. Туннель напомнил подземную многоэтажную парковку в городе Анси — едешь по спирали, выше и выше. Накрутили 7 или 8 кругов, прежде чем выскочили из туннеля уже где-то наверху горы.
К обеду дождь почти прекратился. Решили поразмять ноги и сходить на второй по величине водопад Норвегии, а заодно осмотреть Stavkirke (Каркасная церковь) — старинную деревянную церковь, которых в этих краях немало. Наша церквушка оказалась 1125 года постройки, вся почерневшая от времени, стоящая на деревянных столбах.
Вокруг церкви простирались промышленные малинники. Подкрепившись малиной, идем на водопад. Полчаса наверх, 20 минут вниз. Водопад действительно обрушивается вниз с 200-метровой скалы, увлекая свои воды в Согне-фьорд. Но близко к нему не подойти.
В кемпинг под ледником Нигардсбреен добрались в начале 7 вечера. На ресепшн нас встретили колоритная старушка, которая, кажется, не имела понятия ни об одном из европейских языков, кроме норвежского, да и про кредитные карточки тоже не слышала. К оплате она принимала только норвежские кроны. Хорошо, что у нас была местная валюта. Заселились. Кемпинг оказался полупустой и непривычно тихий, особенно после Одды.
Ледник Нигардсбреен
С утра дождя не было, но воздух был так напитан влагой, что казалось, его можно было выжать, как губку. В 9.:30, отдав 4 евро за парковку, идем к леднику — в 11 часов у нас семейный походик на ледник.
Удивительно, но на нас одели кошки, связали веревкой и выпустили на лед — почти по-взрослому. Целый час мы гуськом бродили по леднику, заглядывали в трещины, трогали голубой лед, проходили через ледяные гроты. На обратном пути остановились у озера и долго вылавливали ледышки разной формы.
К обеду стало совсем жарко. Мы не смогли отказать себе в удовольствии полежать кверху пузом, чтобы «сальце завязать». Ближе к вечеру прокатились на плотину и к высокогорному озеру.
Гейрангер и Снежная дорога
9:00, выезжаем в сторону Гейрангера. Вообще, в Норвегии термин «выезжаем в сторону» весьма актуален — чтобы проехать 90 км на запад, нужно сначала проехать 80 км на восток, потом 100 на север, еще пару десятков километров на запад, потом еще немного на юг, снова на восток, опять на север.
Так и сейчас. Дорога на Гейрангер вела нас куда угодно, только не в направлении Гейрангера. Впрочем, что от нее хотеть — дорога под номером 55 туристическая, едешь и любуешься. Здесь много смотровых площадок с видом на водопады и Согне-фьорд.
В довершении через час пути, петляя и карабкаясь в гору, дорога вывела нас на перевал. Еще немного, и вот она — «Снежная дорога» во всей красе.
Каждые 200 метров карман с чудесными видами на снежные вершины и голубые озера – невозможно не останавливаться. Но все когда-нибудь кончается. Закончилась и «Снежная дорога». Мы в местном эко-поселении под названием Lom. Решаем пополнить наши запасы продовольствия, и — наконец-то — спиртного в Vin Monopolete (ох уж эти запреты на продажу алкоголя).
Попутно обнаружили еще одну старинную церколь (Stavkirke) 1160 года постройки и эко-тропу через подвесной мост мимо старинных домиков.
В 15 часов перед нами оказался знаменитый Гейрангер-фьорд. Решаем сразу в кемпинг — судя по чудесной погоде (+30 и солнце) в кемпинге на берегу море будет аншлаг.
Ставим палатку и идем купаться. Вода однако обжигает: +18. В море купались две семейные пары, которые говорили по-русски. Они подплыли к нам, мы разговорились. Оказалось, они ехали из Германии. Купаются в такой воде только русские, а привычные норвежцы бродят, подвернув штаны по щиколотку — дальше ни-ни.
Молде
С утра пораньше решили-таки заехать в поселок Гейрангер (Geiranger) посмотрет, что там делают большие пароходы. Оказалось, ничего не делают, так как кроме ресторанчиков и сувенирных лавок там ничего нет. Ну мы тоже без сувениров не остались.
Едем дальше в сторону провинции Ромсдал (Romsdal), точнее, города Молде (Molde). По пути проезжаем «Дорогу троллей» — очень туристическое место. Все там останавливаются, чтобы пройти по красиво устроенным дорожкам, выйти на смотровую точку, попить кофе, съесть мороженое и закупить сувениров.
К обеду добрались до прибрежного городка Молде.
Там нам наконец удалось купить разнообразную рыбу. Сегодня никаких супчиков, да здравствует рыбный вечер. Просто удивительно, как это в рыбной стране, ну совершенно не продают рыбу (вакуумные упаковки в супермаркетах не в счет). Немного подпортила вечер неожиданно нагрянувшая туча, с громом, молниями и дождем. Но туча умчалась, солнце выглянуло, и рыба от этого совершенно не стала хуже.
После ужина Поля и Андрей отправились кататься по заливу на педальном катамаране, а я любовалась вечерним морем, удобно устроившись в мягком кресле Helinox, уплетая свежую рыбу-гриль, потягивая Chablis и закусывая все это клубникой. Если где-то сегодня на земле оказалось райское место — то это здесь!
«Церколь Троллей»
Утро встретило нас густым туманом и воздухом, насквозь пропитанным влагой. Капельки воды так и висели в воздухе, оседая на стульях, одежде и полотенцах. Прогноз обещал солнце после 12 часов, так то с утра мы решили прокатиться по знаменитой «Атлантической дороге», тем более что красивая ее часть находится как раз с нашей стороны, и нет необходимости проезжать ее целиком.
В Кристиансунде делать особенно нечего. Прокатились по знаменитому мосту туда-сюда, погуляли по островам и поехали совершать восхождение к «Церкви троллей». Trollkirka представляет собой большую пещеру, даже несколько пещер или гротов. Преодолев довольно крутой 3-километровый подъем и встретив на пути серьезное препятствие в виде обширного черничника, мы подошли к черной дыре в склоне горы из которой ощутимо веяло холодом и сыростью.
Первые же метры пещеры обнаружили, что мощи наших фонариков явно не хватает для комфортного перемещения по пещере. Светили фонарики слабо, за исключением одного. Так что время от времени приходилось руководствоваться шестым чувством или за неимением такового проваливаться в журчащую под ногами воду. Через некоторое время посветлело, стены пещеры раздвинулись и перед нашим взором возник низвергающийся откуда-то сверху водопад.
Тропинка выводила на берег небольшого круглого озера, а небольшой лаз справа вел дальше, в следующий грот. Протиснувшись в узкую щель, мы оказались во внутреннем колодце, где сбоку была приделана лестница, спускающаяся во второй грот, где нас ждал еще один водопад.
Третий грот, как я прочитала в информационной табличке около пещеры, найти довольно трудно. Так и вышло. Держась за металлические тросы, мы поднялись на вершину холма и увидели небольшую табличку круто указывающую направо. На таблички были накарябаны норвежские иероглифы, а хорошо утоптанная тропинка вела прямо. Выбрали тропинку и через 5 минут заподозрили неладное. Хорошо, что навстречу шла группа норвежцев, среди которых одна молодая девушка знала английский.
Вообще мы заметили, что старшее поколение норвежцев (40+) английским практически не владеют, только молодежь. Вот эта «молодежь» и объяснила нам, что вход в третью пещеру мы проскочили и любезно проводила нас ко входу в лаз. Лаз оказался узкой дыркой в земле, в которой Андрей с рюкзаком рисковал вообще застрять. Первые 25 метров спускались задом, низко наклоняясь, держась за веревки. Внизу по всей ширине пещеры журчал ручей. Распрямиться во весь рост здесь могла только Полина, но ей не нравилось идти по воде. Пройдя немного по все понижающейся пещере, увидели несколько боковых ответвлений. Вспомнились Элли с Фредом из «7 подземных королей», стоящий вот также в пещере с мотком бечевки в руках и размышляющих куда идти дальше.
Мотка бечевки у нас не было, так что погуляв немного по боковым маршрутам, вернулись назад по круговому маршруту, изрядно устав. Выбрались к солнышку. Штаны потом пришлось отмывать в горной речке по пути к машине. Посетив на обратном пути обширный черничник и закупившись в ближайшем маркете, расположились отдыхать и любоваться закатным морем. Наш завершающий вечер в Норвегии.
Дорога в Швецию
Выехали в 8:45. До предполагаемой ночевки уже в Швеции 600 верст. С грустью провожаем убегающие назад горы, фьорды, туннели. Впереди плоско-унылая Швеция, похожая на карело-финские пейзажи. До свидания, Норвегия!
После границы сделали привал во мхах. Там же обнаружилось озеро, в котором для бодрости искупались перед дальней дорогой. На ночевку приехали в 18.30. Очень красивый кемпинг. Палатку поставили прямо на берегу озера.
Сегодня нас снова ждет Стокгольм. До него 4 часа пути. Планируем сходить в Юнибакен — музей, посвященный творчеству Астрид Линдгрен и других норвежский писателей. Музей сделан отлично, но Поля его уже переросла, к сожалению. Еще раз погуляли по Стокгольму.
10 дней назад был ветер и холодно, а сейчас +30 и солнце — два разных города. Вечером на паром. Курс на Турку.
Финляндия, Турку
Мы в Финляндии, в городе Турку. Паром пришел даже раньше обозначенного расписанием срока, так что в 7:30 утра мы уже громыхали по железному съезду корабельного причала. Остров Муми открыт с 10:00, так что два часа надо было чем-нибудь себя занять. Заняли посещением магазина и плотным завтраком.
К открытию «Острова» мы в числе первых посетителей уже были у ворот и быстро обежали весь остров. Как оказалось, очень правильно сделали, так как когда Поля собралась в очередной раз в заколдованный лес и пещеру хатифнатов, туда уже стояла очередь.
Вообще, по сравнению с нашим посещением Острова 5 лет назад, народу прибавилось весьма ощутимо. Решили на второй круг не ходить и после просмотра спектакля отправились в сувенирную лавку. По дороге Поля присмотрела игру «поймай рыбку» — вариант однорукого бандита, но с призами. Полине повезло — она вытащила рыбу с пометкой «главный приз», «однорукий бандит» был повержен!
С большой красивой коробкой и кучей муми-сувениров едем к нашей завершающей ночевке в Лапеенранте неподалеку от границы.
Там у нас уже прикормленный кемпинг на берегу озера. После Швеции и особенно Норвегии финские кемпинги радуют большой просторной территорией, лесом и редко стоящими палатками. Вечером поедаем финского копченого «лоха», то есть лосося, селедочку и прочую симпатичную рыбку с белым вином и прочими финскими вкусностями. А в багажнике лежит еще финский сыр и варенье.