ЕСЛИ ЩЕЛКАЕТ, НО НЕ КРУТИТ СТАРТЕР. КАК НАЙТИ НЕИСПРАВНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Чтобы узнать – почему стартер щелкает, но не крутит, необходимо разобрать его устройство и схему включения, включая узлы, от которых зависит его работа.
Разделим всю интересующую нас конструкцию на три элемента:
система питания – для стартера это, прежде всего, аккумулятор;
коммутация – все соединения (провода и реле);
сам стартер.
ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ – АКБ
Возможно это один из самых распространённых видов неисправностей такого рода. Суть его заключается просто в разряженной, либо неработоспособной аккумуляторной батарее. Определить разряженную просто:
если щёлкает втягивающее реле, но стартер не крутит, при этом гаснут лампы на приборной панели – виновник аккумулятор;
когда происходит серия щелчков, при этом лампы также ощутимо притухают – то, как и в предыдущем случае, виновна аккумуляторная батарея;
если вообще ничего не происходит, то также возможно разряжен аккумулятор – необходимо проверить его другими нагрузками (к примеру — включить фары).
Если причиной является АКБ, то, казалось бы, всё просто – достаточно её зарядить (или прикурить) и можно отправляться в путь. Но не всё так элементарно, ведь невыясненная причина, которая вызвала следствие в виде неуспешного запуска – вызовет то же самое следствие ещё раз. Потому стоит разобраться – от чего батарея разрядилась.
Разряд АКБ. Почему?
Всё элементарно, если был попросту где-либо оставлен включенным свет, или другой потребитель. Но если всё было выключено – то необходимо проверить качество работы генератора, а также исправность самой батареи.
КОММУТАЦИЯ
Коммутация стартера проста – плюс батареи прикручен к втягивающему реле, минус на корпусе, а для старта подходит провод небольшого сечения с типичного реле, которым управляет замок зажигания.
РЕЛЕ
Если, при включении зажигания щёлкает реле, но стартер не крутит (и втягивающее реле при этом также не срабатывает) – то причина может быть в самом реле или управляющем кабеле. Точно установить можно достаточно простым способом – необходимо подать «+» питания на управляющую клемму стартера (куда подключен кабель наименьшего сечения, на фото показано стрелкой).
как проверить реле и проводку
Если стартер начал «крутить», то причина в проводке, реле или замке зажигания.
Примечание. Перед проверкой необходимо убедиться, что КПП автомобиля находится в нейтральном положении, иначе машина может начать движение.
К слову сказать – если поездка не терпит отлагательств, то таким способом можно завести двигатель. Достаточно лишь включить зажигание и вручную (с помощью подачи плюса питания на управляющую клемму) завести двигатель.
ПЛОХИЕ КОНТАКТЫ
Если стартер щёлкает, но не крутит и, при этом, возникают посторонние звуки (как вариант – то щёлкает, то не щёлкает) – необходимо проверить все соединения, особенно силового кабеля.
Дело тут в том, что при запуске двигателя, стартер потребляет достаточно большой так от АКБ – около 200 ампер. Если контакт где-либо недостаточный, то из необходимых 200 ему может «доставаться» лишь 10, чего достаточно для работы втягивающего реле, но недостаточно для запуска. В этом же случае может происходить серия «щелчков».
Необходимо проверить все соединения (включая клеммы АКБ), очистить контактные площадки от окислов, смазать их специальной смазкой и затянуть рекомендуемым моментом.
НЕИСПРАВНОСТИ САМОГО СТАРТЕРА
Обычно такого рода неисправности без демонтажа узла устранить невозможно. Но можно, относительно точно, выяснить причину. Рассмотрим электрическую часть стартера, которая включает в себя:
обмотки;
щёточный узел;
втягивающее реле.
Рассмотрим их в порядке убывания вероятности поломки.
ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ
Итак, если стартер щёлкает один раз, но не крутит – следует проверить втягивающее реле. Для этого можно попробовать пустить стартер в обход его коммутации. На втягивающем реле есть три клеммы — две из них самые большие (одна вход с аккумулятора, вторая выход на сам стартер) и одна малая, управляющая.
Потребуется подходящий инструмент – отвёртка или гаечный ключ, которым получиться надёжно замкнуть две больших клеммы (на фото стрелкой) на короткий промежуток времени, при этом необходимо, чтобы выбранный инструмент не касался корпуса (любых металлических деталей под капотом).
как проверить втягивающее реле
Если при замыкании клемм стартер начал вращаться (возможно с треском) – то виновно втягивающее реле.
Примечание. Не стоит таким способом заводить двигатель, т.к. ведущая шестерня стартера не входит в зацепление.
Дело тут в том, что внутри реле контактные площадки попросту «обгорели», и на них образовался слой диэлектрика из оксидов металлов. Учитывая высокий рабочий ток – контакты могут «обгореть» за одну попытку запуска.
Варианта устранения два – можно разобрать реле и зачистить контакты, либо его заменить. Второй вариант значительно лучше, т.к. такой ремонт прослужит дольше. Это связано с тем, что на производстве контактные площадки покрывают специальным слоем сплава цветных металлов (с включением «благородных»), что снижает электроэрозию и вероятность окисления. Зачистив их – этот слой будет отсутствовать, потому долго такое реле не проработает.
ЩЁТОЧНЫЙ УЗЕЛ
Если дело дошло до проверки щёток, то без демонтажа и разборки стартера не обойтись. Именно при разборке износ щёток будет сразу виден. Косвенно это можно установить по длительному периоду эксплуатации, т.к. ресурс щёточного узла довольно большой.
Стоит отметить, что в некоторых вариантах конструкции, при неисправности щёток, также может не срабатывать втягивающее реле. Т.е. если не «щёлкает» втягивающее, и не пускается стартер на «прямую» — то вполне могут быть виноваты щётки.
ОБМОТКИ
Неисправность обмоток может выдать их цвет и запах. Естественно это станет видно при разборке стартера, и, во многих случаях, его будет проще и надёжнее (а иногда и дешевле) заменить целиком. В целом симптомы аналогичны неисправности щёточного узла.
Щелкает реле при старте
Я даже видео запилил. Правда вертикальное.
Награды
у меня время от времени такое случается, не парюсь особо. А про контакты это всё правильно, другой причины скорее всего и нету
ключ зажигания вставил, на приборке лампы горят нормально, свет есть,
Вить, по основной проблеме не знаю ничо, но вот про эту фразу совет:
до заводки свет не включай.
там же биксенон стоит, он при запуске жрет энергии немеряно
А аккуму твоему почти год уже, активной эксплуатации.
предыдущий подуставший аккумулятор я быстренько угробила именно невыключенным по приезду светом.
Утром ключ повернула, свет зажегся, всё-с толкача завожу)
У товарища такие же симптомы в прошлом году были. Щёлкает реле стартера. Он разбираться сам не любит, отвёз в МотоДон, следствие показало кирдык аккуму.
Направление понял, благодарю!
Ксю, как раз вчера и забыл выключить. Обычно тушу все или только габариты оставляю.
как раз вчера и забыл выключить
Награды
Контакты, контакты кнопки, умирающий аккум, надо разбирать и чистить стартер, может быть менять щетки на нем.
Прикрепленные файлы
Сильно зависит от того насколько контакты окислены. Наждачка там и не очень удобна по причине сложной формы контактов и того что наждачка во все места не сможет добраться. Можно если сильные окислы железной щеточкой небольшой почистить. А по возможности дерево оно менее травматично для контактов. Особенно касается контактов реле. Если их чистить о дерево то это обычно без повреждений а наждачка снимает напыление а после будет опять подгорать. Но конечно бывает что выхода нет и тогда приходится использовать но только мелкую а после протереть спиртом чтоб остаток абразива убрать. И кстати обрати внимание на то место где волоски провода обжаты контактом. Если сами волоски сильно окислены визуально и вокруг окислы т может быть и внутри окислилось и тогда только новый контакт напресовывать и хорошо если можно найти их в продаже. Если нет тестора то поможет лампочка небольшая при проверке. Например поставь на АКБ и если при попытке запуска она горит так-же ярко то АКБ в норме а если почти или совсем тухнет то АКБ минимум на зарядку. И так-же дальше До реле стартера и после. Если горит то порядок если например до реле горит а после тухнет то дело в реле или контактах вокруг.
Причины по которым втягивающее реле стартера щелкает, но стартер не крутит
Любой двигатель автомобиля запускается при помощи стартера. Использование этого электрического узла позволяет без каких-либо усилий со стороны водителя завести силовую установку – достаточно просто повернуть ключ зажигания в нужное положение.
Несмотря на то, что выпускается множество марок автомобилей разных классов, устройство и принцип работы стартера– идентичны (отличие только в размерах и некоторых конструктивных особенностях). А это в свою очередь сказывается на неисправностях – все они одинаковы для любых моделей.
Одной из самых распространенных проблем, с которой сталкивается много автолюбителей — это не срабатывание стартера. То есть, водитель поворачивает ключ, а в ответ слышит лишь один или несколько щелчков, но сам механизм не включается в работу.
Такие проблемы могут возникнуть по нескольким причинам, одни из которых можно легко отстранить, другие же требуют серьезного ремонта или замены узла или его составных частей.
Как все работает?
Чтобы разобраться, где искать причину, рассмотрим принципиальную схему подключения стартера, которая является достаточно простой.
Поскольку стартер – силовой электродвигатель, то при включении в работу он потребляет немало энергии, источником которой выступает аккумуляторная батарея.
Схема включения стартера
Чтобы минимально снизить потери на сопротивление «плюсовой» провод питания имеет достаточно большое сечение и протянут напрямую от аккумулятора на втягивающее реле. «Минусом» же выступает сам двигатель.
Теоретически получается, что электроэнергия подается на стартер постоянно. Но в этой цепи есть разрыв, который позволяет включать электродвигатель только в нужный момент. И сделан этот разрыв во втягивающем реле. Провод от АКБ подходит к одному из выводов этого реле (всего их три). Второй вывод посредством шины соединен со щеточным узлом электродвигателя и в обычном состоянии эти два вывода разомкнуты. К третьему выводу подключается провод, идущий на замок зажигания, а от этого замка проложен еще провод — на аккумулятор.
В задачу втягивающего реле входит замыкание первых двух выводов, а также перемещение бендикса с шестеренкой для ввода в зацепление с маховиком.
Работает цепь так: в обычном состоянии якорь втягивающего реле из-за воздействия пружины находится в положении, когда выводы питания электродвигателя разомкнуты, а бендикс выведен из зацепления.
При повороте ключа, водитель замыкает цепь питания втягивающего реле. На его обмотку подается напряжение, в результате чего появляется магнитное поле, воздействующее на якорь, что приводит к его втягиванию. При этом он тянет бендикс, вводя в его зацепления, а доходя до упора, он замыкает собой выводы питания эл. двигателя (пятаки). В итоге разрыв цепи устраняется и на двигатель поступает энергия – он включается в работу.
Описанная неисправность – слышимые щелчки без срабатывания двигателя сигнализирует о том, что по каким-то причинам на второй узел напряжение не подается.
Видео: Принцип работы стартера
Где искать причину?
Зная принцип работы всей схемы можно легко выделить те элементы цепи, проблемы с которыми могут возникнуть проблемы. К ним можно отнести:
Именно в таком порядке и следует проверять цепь при поиске причины.
Аккумулятор
Начнем с АКБ. Одной из причин не включающегося стартера является разрядка батареи. В результате её энергии просто не хватает, чтобы электродвигатель заработал, хотя на срабатывание реле его достаточно (отсюда и слышно щелчки). Косвенным признаком разряженного аккумулятора является сильное потускнение контрольных ламп приборной доски при попытках включить стартер.
Вторая проблема с аккумуляторной батареей – ненадежная фиксация клемм или сильное их окисление. Из-за этого контакт недостаточен из-за чего возникает сильное сопротивление, поэтому на стартер не поступает требуемого количества энергии.
Если с АКБ все в порядке – переходим к проводам. В первую очередь следует проверить надежность крепления и целостность «плюсового» провода к АКБ и выводу реле, а также «массы» двигателя. Примечательно, что многие автолюбители почему-то игнорируют проверку крепления «массы», поэтому долго и не могут найти причину.
Видео: Щелкает, не крутит стартер Максус LDV Maxus
Проводка, замок зажигания
Переходим к проводам питания втягивающего реле, идущим на замок. Здесь, кстати можно поступить проще, проверив сразу всю цепь одной несложной операцией:
Если в результате замыкания выводов стартер начнет крутить, вероятнее всего есть потери напряжения в цепи питания или в самом реле. В этом случае сначала проверяем замок зажигания. Кстати, проверять проводку этой цепи нет особого смысла, поскольку если реле срабатывает, то напряжение все же подается.
Основной причиной в замке является подгорание контактов. Из-за этого напряжения, достаточного для удержания якоря – недостаточно, хотя для втягивания его хватает. Обычно подгорание проявляется в виде многократных щелчков без включения электродвигателя.
Втягивающее реле
Проблема может крыться и в самом реле. И здесь тоже зачастую виной становиться подгорание, но уже пятаков (клемм силовых выводов). В результате при замыкании из-за налета возникает большое сопротивление, поэтому напряжения для включения электродвигателя недостаточно.
Иногда неисправность возникает по причине подклинивания якоря в каком-то положении. Из-за этого он не доходит до упора, поэтому контакты не замыкаются.
Устранение проблемы по большей части проводится заменой неисправного элемента. Особенно это касается замка, поскольку после разборки и зачистки контактов, собрать все правильно достаточно проблематично. Что касается реле, то можно попробовать его восстановить, но обычно после ремонта узел служит не долго.
Бывают и сугубо механические причины – завальцовывание краев зубьев шестерни бендикса, заклинивание в положении, при котором она доходит до маховика. По этой причине она не заходит в зацепления, при этом шестеренка не дает дойти якорю до упора и замкнуть контакты. «Лечится» все заменой шестеренки и прочисткой вала, по которому она перемещается.
Если все перечисленные элементы в исправном состоянии и каких-либо дефектов не замечено, остается только проверить силовой электродвигатель. И для этого придется его разобрать, предварительно сняв стартер с авто.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Электродвигатель
В этом узле неисправности могут возникнуть как механические, так и электрические. В первом варианте поломок не так уж и много, а именно – износ опорных втулок якоря (ротора), из-за чего трение повышается настолько, что электромагнитному полю не удается его раскрутить, а также повреждения бендикса и его вилки включения. Устраняется эти проблемы заменой неисправных элементов.
Значительно хуже, если стартер не срабатывает по причине электрической поломки, среди которых можно выделить:
Первые две неисправности еще вполне устранимы. Путем замены поврежденных элементов удается восстановить работоспособность стартера.
А вот с обмоткой все значительно сложнее. При таких поломках ремонт зачастую не проводится (хотя обмотки все же можно перемотать), а стартер просто заменяется на новый.
Трещит реле стартера на мотоцикле
Некоторые мотоциклисты, владельцы не только Stels SB 200, Racer Skyway 200, но и абсолютно любых других мотоциклов Stels, Racer, Patron, Irbis, Minsk, Omaks, Lifan и любых других, могут столкнуться с неприятной ситуацией, когда байк не заводится. И есть только один симптом: что-то взрывается. В этой статье мы поможем вам разобраться с этой проблемой.
Для начала подробно опишем эту ситуацию. Подойдите к байку, поверните ключ зажигания, нажмите кнопку остановки двигателя. Затем нажмите кнопку электрического запуска. И вместо того, чтобы запустить стартер и, конечно же, коленчатый вал, вы слышите неожиданный треск где-то внутри мотоцикла. Кроме того, вы можете увидеть на вольтметре (если у вашего велосипеда, такого как Stels SB 200, есть вольтметр), как падает напряжение. Так в чем проблема?
Если вы начнете разбирать байк и искать источник потрескивания, вы услышите его от реле стартера. Это именно то, что вырывается наружу. Причин может быть две. Начнем с самой частой причины: слабый заряд аккумулятора. Вам может показаться, что это ерунда, ведь вы недавно заряжали аккумулятор или еще какой-то повод не верить. Но поверьте мне и заряжайте аккумулятор хорошо. О том, как правильно зарядить аккумулятор, вы можете прочитать на нашем сайте. После этого вы сможете заводить мотоцикл. Если аккумулятор постоянно разряжается во время езды, и в результате мотоцикл не запускается в какой-то момент, рекомендуется проверить реле зарядки.
Если все-таки вы не можете завести мотоцикл с правильно заряженным аккумулятором, менее распространенной проблемой является плохой контакт проводов, составляющих систему запуска двигателя. Это провода от аккумулятора к реле, от реле к стартеру и масса к раме и двигателю. Необходимо осмотреть все провода на предмет хорошей затяжки, чистоты контактов.
Таким образом, вы решите проблему не заводится мотоцикл Stels SB 200, что сопровождается аварией. Регулярно проверяйте техническое состояние вашего мотоцикла.
Если вы просто слышите громкий треск при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека, не спешите сразу винить стартер во всех своих бедах. Причин такого явления может быть несколько, и выход из строя втягивающего реле стартера — лишь одна из самых частых неисправностей. Сегодня мы поговорим о том, почему начал ломаться стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.
Причины возникновения неисправности
Перед тем, как приступить к изучению причин неисправности, напоминаем, что ниже речь идет о потрескивании стартера, которое очень похоже на сильный дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышен неприятный скрежет металла, то он появляется из-за неправильного зацепления односторонней муфты (бендикс стартера) с зубьями маховика — это совсем другая история.
Чаще всего скрипит стартер при повороте ключа зажигания по трем причинам:
1. Разряженная аккумуляторная батарея
Чтобы понять причину дребезжания из-за разряда аккумулятора, вспомним стартерное устройство. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его реле подзавода. Возникающие электромагнитные силы заставляют якорь устройства двигаться. Он замыкает силовые контакты, с помощью которых стартер соединен с аккумулятором, и, кроме того, заставляет шестерню изгиба сцепляться с маховиком.
При разряженном аккумуляторе его энергии может хватить, чтобы привлечь металлический сердечник — дело не в проворачивании коленчатого вала. Как только контакты стартера замыкаются и на его электродвигатель подается питание, напряжение падает до такой степени, что электромагнит не может удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановленное натяжение облегчает снятие брони, и ситуация воссоздается многократно.
Чтобы убедиться, что причиной проблемы является глубокая разрядка аккумулятора, просто включите несколько утилит (освещение, двигатель электрического обогревателя и т.д.) и нажмите звуковой сигнал. Последний либо не загорится совсем, либо будет шипение, уменьшение амплитуды или затухание.
2. Плохой контакт двигателя с «массой»
Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что тест на разряд аккумулятора заканчивается отрицательным результатом: все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную мощность.
И при этом определить, что причина неисправности — плохой контакт между аккумулятором и двигателем, очень просто — достаточно обратить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели приборов. Если напряжение в бортовой сети автомобиля ниже нормы, поворот ключа зажигания в положение «Пуск» приведет к постепенному угасанию яркости сигнальной лампы (как и у всех остальных).
В том случае, если причиной потрескивания реле соленоида стартера является плохая «масса», попытка запуска двигателя приведет к его полному гашению во время щелчков реле соленоида. При этом другие индикаторы практически не меняют интенсивность свечения.
Объясняется все очень просто: «масса» датчика давления масла, как и стартера, — это корпус. Следовательно, как только электрический контакт между двигателем и аккумулятором теряется, оба этих устройства перестают работать синхронно.
3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера
Еще одна причина выскакивания электромагнитного реле — короткое замыкание между витками или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилия электромагнита становятся недостаточными для удержания силовых контактов реле стартера в замкнутом состоянии и для зацепления шестерни свободного хода с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходное положение, а контактная площадка, расположенная на якоре, размыкает электрическое соединение. Впоследствии снова включается втягивающая обмотка, и ситуация повторяется много раз, что становится причиной крепитации.
определить, что реле катушки стартера вышло из строя в этом случае, можно по поведению сигнальных ламп, расположенных на панели приборов. В момент, когда слышны громкие щелчки зажигания стартера, их яркость не меняется: переключение стартера происходит на такое короткое время, что напряжение аккумуляторной батареи практически не падает.
Еще кое-что полезное для вас:
Как устранить треск стартера
Устранение неисправности зависит от ее причины. Если стартер не может нормально работать из-за разряда аккумулятора, просто зарядите его до необходимых параметров. Зарядка обычно производится током 0,1 C, где C — емкость аккумулятора в ампер-часах. При этом сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи необходимо заряжать малыми токами (1-2 А) не менее чем до 25% заряда (этот параметр контролируется плотностью электролита). Режим сохранения продлится дольше, но убережет аккумулятор от многих неприятных моментов.
Примечание! Часто при низком заряде аккумулятора автовладельцы пытаются запустить двигатель «с буксира». Учтите, что этот способ подходит только для более простых силовых агрегатов, но не для двигателей с впрыском. Запуск последнего «с толкателя» часто приводит к программному сбою электронного блока управления.
В этом случае ЭБУ начинает вести себя непредсказуемо, например, запрашивать разрешение на запуск у отключенного иммобилайзера. Исправить ситуацию можно только перепрошивкой «мозга», а это, как вы сами понимаете, дополнительные и совершенно неоправданные траты.
В случае поломки реле соленоида из-за плохого контакта с «массой» автомобиля достаточно восстановить электрическое соединение. Чтобы избежать дальнейших проблем, рекомендуется снять шину, соединяющую двигатель с кузовом, и очистить контактные площадки наждачной бумагой. Предотвратить их окисление поможет тонкий слой вазелина или универсальной смазки ВД-40.
Если причиной неисправности является удерживающая катушка соленоида стартера, попробуйте ее отремонтировать. Если это невозможно, принимается решение о замене блока электромагнитного реле. Как видите, с устранением неисправностей, в результате которых происходит взлом стартера, может справиться даже начинающий водитель.
Видео: Почему трещит стартер.Полезный совет автоэлектрика.
Иногда бывает такой эффект: нажимаешь кнопку пуска и под сиденьем четко щелкает реле, но стартер не двигается. Или в какой-то момент он (стартер) на долю секунды вроде схватывается, но сразу перестает работать. Это особенно актуально зимой, когда для запуска стартера требуется большой ток. Для этого может быть две причины.
А есть еще второй вариант — окисление контактов проводов стартера. Я даже не думал, что может быть значительное окисление, но это то, что я видел на самом деле.
Снял разъем и открутил оба конца кабеля питания стартера головкой на 10.
Вытащил реле — а потом оказалось, что контактная площадка заметно окислилась. Но именно в этом месте течет ток. Хорошо, теперь давайте очистим это.
Но это так! Снял зеленую часть с контактами (ее надо тонкой отверткой вынимать из замков), увидел, что это вообще кошмар.
На одном контакте еще больше окисления, а на другом — вообще толстый слой ржавчины! Как это работало, неясно. Я соскребла ржавчину ножницами и очистила дремелем.
Теперь по порядку. Вы можете делать ставки.
Только перед этим смазал все контактные поверхности тонким слоем смазки. Конечно, было бы неплохо иметь токопроводящую смазку для контактов или клемм аккумулятора, но где ее найти в стране… Не беда, моя смазка Castrol LMX тоже хороша для электриков;). По крайней мере, все контакты, которые я когда-либо смазывал ею, в отличном состоянии, нигде не было окислов и коррозии, а ток прошел. Так что все будет хорошо. Вообще правильно смазывать не сами контакты, а их стороны снаружи, но это именно то, что я делаю, неправильно.
Да, и, конечно же, мы должны не забыть очистить и смазать кабельные наконечники. Для чистки хорошо подходит мелкая наждачная бумага, например, я использовал наждачную бумагу с зернистостью 1000.
Так что даже если у вас все работает нормально, я рекомендую вам потратить 10 минут на то, чтобы разобрать, почистить и смазать контакты этого блока.
Вскрываем реле
Если процедура очистки внешних контактов не помогла, то реле можно разомкнуть. Правда, можно сказать, что операция эта разовая, так как необходимо нарушить конструкцию корпуса. Другого понятия не имел, как открыть кейс.
Таким образом, крышка удерживается тремя вдавленными замками. И как их объяснить — я не понял. Металл толстый, поэтому тонкой отверткой или шилом его не расправишь.
Я взял дремель и отрезал эти пряди фрезой.
Открыл реле, а это не болото, а очень влажно. А металлические детали сильно покрыты оксидами. Да, здесь обращаю ваше внимание на то, что реле не срабатывает на две половинки, так как провода держат его со стороны контактов.
Как это работает? Кабель питания стартера идет к двум силовым контактам. Между ними изнутри проложена подпружиненная перемычка. Это все медь. Подпружиненный стальной сердечник давит на конец перемычки (вы видите справа, она снята). Его пружина сильнее пружины переборки. Поэтому в нормальном состоянии контакты разомкнуты. Когда на реле поступает сигнал пуска, включаются обмотки электромагнита и стальной сердечник втягивается внутрь электромагнита. Пружина перемычки вступает во владение, и перемычка замыкает контакты.
Проблема в том, что необходимо очистить контактную группу от оксидов изнутри (!). Было бы неплохо сделать это с кислотой (немного цилита), но есть опасность повредить пружину. Вы можете на короткое время налить в крышку слабую кислоту, например, уксусную кислоту. И нажмите перемычку, чтобы механически очистить поверхности.
Если у вас есть очиститель контактов, обязательно используйте его.
Наполнить, замочить, очистить.
А по окончании уборки нужно все хорошо просушить.
Корпус реле теперь нужно собрать с помощью клея. В противном случае тело не выдержит. Однако можно немного загнуть углы молотком и отверткой.
Но, конечно, лучший способ отремонтировать реле — это заменить его. Кстати, реле от какого-нибудь ВАЗа вполне могло прийти сюда, хотя подробностей я не знаю. Может кто поделится своим опытом в комментариях.
Примечание. Эта статья и изображения, содержащиеся в ней, защищены авторским правом. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласия запрещено.
