На сардинию на авто
Кальяри и юг Сардинии
Как продолжение истории отсюда: Висбаден.
Только в рубрику путешествий.
Итак, я поделюсь мыслями, фотографиями и впечатлениями. Чтобы легче читалось и воспринималось, рассказ пойдёт с наклоном «Я не могу понять итальянцев». Это был мой третий раз в Италии, первый на Сардинии, летел я сюда со словами: «Даю Италии ещё один шанс». Прошу не судить, принимать всё как мнение и насладится фотографиями. Особые замечания я буду выделять под тире (-). В общем отпуск удался, а о выводах в конце рассказа.
Перечислю порядок, о чём я напишу: Естественно о Италии (со взглядом жителя Германии и Израиля, наверное если бы я жил в странах СНГ, обстоятельства оказались бы лучше), про Сардинию (туризм и всё такое), прокат автомобиля, про архитектуру и историю (очень важная для меня тема этого рассказа, где хотелось бы узнать мнение других людей) ну и напоследок о еде!
Прилетели мы в поздное время (23:30). В это время с самого главного аэропорта Эльмас, уехать кроме как на такси за 20 евро, никак! Конечно же мы взяли машину на прокат ещё из дома. Единственная фирма FireFly имела открытый офис в это время. Самая мелкая тачка на 3 дня стоила 30 евро + в Италии как в Италии, без полной страховки нельзя. Внешняя страховка (не от компании проката!) от Rentalcars.com стоила 45 евро. Итого 75 евро (отличная цена).
Но тут тема, людей много, самые дешевые цены и стоять в очереди час или даже 2, за получением машины, мы не хотели. Один побежал вперёд (это был конечно же я), второй остался ждать чемоданы. Через 15 минут мы были уже и с тем и с тем. Покоцанная тачка имела 52 тысячи километров и пахла противными духами внутри (для Италии покоцанная, это самое то). Взяв за «шиворот» работника, были зарегистрированы и под подпись оформлены все царапинки, и тот быстро понял, что слить на меня чего либо, не пройдёт. Итак, что за машина и мелкое сравнение, об этом позже. В плане царапин она всёже была лучше чем Ниссан Микра тут: Азорские острова Ч.3 Сан-Мигел
— Ну вот попробуйте найти информацию как добраться из аэропорта в город. Про то что английский международный язык, итальянцы не слыхали, о том что есть интернет, и там можно написать всё это, тоже не слыхали. Сколько стоит транспорт, последнии цены на сайтах (на итальянском) обновлялись с вымиранием последнего динозавра.
Спать, встать, поесть и бежать в город! Добро-пожаловать в Кальяри. (Если кому-то интересно что за гостиницы, спрашивайте в комментах. Всё бралось через букинг).
В Кальяри есть на что посмотреть, как в любом городе Италии. Количество исторических построек зашкаливает, только вот ухаживать за этим они не успевают, или просто не хотят. Относительно главной Италии, на Сардинии и в Кальяри очень чисто. Заброшенных мест правда полным полно!
Теперь маленько статистики. На Сардинии умирает туризм. С каждым годом сюда приезжают всё меньше и меньше туристов из вне, оставляя надежду только на итальянцев (которые тут доминируют). В 2016 году Сардинию посетили 2,6 миллионов туристов, когда на Майорке (Мальорка) за прошлый год побывало 11 миллионов, при том что Сардиния в 6 раз больше, и посмотреть тут есть на что. Мой ответ на это всё очевиден: гостиницы дряхлые а если хорошие то сильно дорогие, развития ноль, английский в Англии, инфраструктура аля то что осталось, транспорт ужасен (хотя в Кальяри ещё всё супер), этих примеров миллион.
Прогулявшись по городу, вы как и мы захотите поесть. В Италии как и на сардинии царит тесто (пицца, спагетти, паста, лазанья, тирамису…). Это конечно же своеобразно и достойно уважения. А вот то что не достойно уважения, так это то что поесть в обед нормально просто негде! И в воскресение и в понедельник. Я понимаю что март это не сезон но всё же.
— Захожу в ресторан местной сардинской кухни в 13 дня, туристы ведь тут есть и они хотят поесть. До этого я прочитал в трипадвайзере что этот ресторан суперский. Играет музыка, дверь открыта, в ресторане никого из посетителей нет. Передо мной 4 официанта и один бармен. Я спрашиваю, мол можно сесть поесть, они начинают показывать друг на друга пальцем, мол кто ответит на английском. Бармен вступает в силу и говорит, мы откроемся в 18 вечера. Ок, нет проблем. Я задался вопросом, а какого хрена 5 человек внутри, идите домой, нефиг стаканы вытирать. Такую картину я наблюдал всегда и везде. Мы тут для того чтобы провести время, шеф нам платит. Я не могу такое понять, но может вам, мои читатели, это более разумно выглядит. В Германии я наемся в городке который в 5 раз меньше и в 3 раза дешевле.
Перейдём, пожалуй, к самой важной теме этого рассказа. В Кальяри находится самый впечатляющий (и наверное самый большой некрополь в мире — активные раскопки). Чтобы понять о чём пойдёт речь, даю вам взглянуть на следующие сателлитные снимки:
Посмотрите на особенности выреза этих ям. Они прорыты как попало в известняке. Сами ямы не просто ровные вниз, а построены ёлочкой как главная камера пирамиды Хеопса в Гизе. Сами дыры трёх-этажные и на самом последнем этаже комната захоронения или ходы соединяющие остальные дыры.
На деле всё выглядит примерно следующим образом, обратите внимание на рельеф, тот кто рыл эти ямы, сильно о нём не думал… и о расположении тоже… не говоря уже о боязни трещин между дырами…
Наклоны в ямах достигают максимум 5 градусов. К чему это всё, вы поразмышляйте. Как инженер строитель я вам скажу, что такое технически сегодня практически невозможно, особенно если речь идёт без современных технологий. Те люди кто это делали, не долбили это всё молотком и выколоткой, это просто невозможно. По стенам оставались бы следы, но их нет. Стены ровные под наклоном! То что там нашли трупов это тоже не подтверждает тот факт что это изначально некрополь для этого и строился. То что туда могли положить трупов, не означает что цель его изначальна была такова. Если вы когда-то стояли рядом с монолитными колоннами пантеона, вы бы поняли, что тут ничего не долбили в ручную и не поднимали. При пантеоне, учёные скрывали очень долго, что он состоит из современных бетонов, которые увы повторить не смогли. Так вот и этот некрополь на мой взгляд это просто каменоломня для зданий. Таким образом извлекали цельные блоки для строений, а то что там трупы, это уже второстепенно.
Насчёт современных технологий… тут я считаю всё на лицо! Если сегодня они возможны, то они могли бы несколько раз быть возможными и в прошлом… Те кто увлекаются египтологией, знают что с 2006го года, археологам туда путь закрыт (проверьте эту информацию, год может быть 2003ий). Что-то нашли? Что-то что не укладывается в общественное сознание? В мусульманской стране? Религиозные кланы против этого всего? Да, оно и вовсе всё понятно почему. Пирамиды невозможно по камушкам таскать, да вы видели как они состыкованы? Там не квадратные камни, а скорее как пазель трёхмерный… На этом я остановлюсь, вам размышление, а мне интересны ваши мнения.
Этот некрополь оставил меня в заблуждениях и размышлении по сей день, и наверное ещё на долго, ведь доступ к нему тоже не совсем доступен, кроме как со стороны.
После прогулок по Кальяри, мы двинули изучать юг Сардинии. Первой остановкой стали руины замка Castello di Acquafredda.
— Покупаем значит билеты, нам молодая девушка говорит: простите, но из за безопасности, вход на левую и правую возвышенность запрещен. Ну нет проблем, мы же первый раз в жизни тут, полезим всё равно. Приятная дорожка наверх, мартовские зеленые виды Сардинии, и тут бац, закрыто слева и справа. Оказывается закрыто уже более 5ти лет. Ржавые перила безопасности вот вот полетят вниз, такое ощущение что просто плюнули на всё это. Не лучше было бы просто закрыть пути хорошо (доделать работу до конца), скинуть цену и не говорить людям простите извините. Никакого осадка бы не оставило.
Пройдёмся по машине. Мне достался Fiat Punto 1.2 c 69 лошадьми. Это не самый низкий класс, который я заказывал. До покупки Клио я думал купить такой, поэтому даже прокатился на нём полчаса. Быстрое сравнение с моей Клио. Этот тише, комфортнее езда, выше машина и посадка, держит дорогу хуже, разгоняется медленнее, качество отделки дешевле, но руль приятнее, в общем машина ведь с проката, а значит самая быстрая в мире и самая проходимая… Сегодня такой Пунто можно купить за 8500 евро в такой-же комплектации, когда Клио четвёртого поколения примерно за 10500. Машина с проката имела раздолбанный лючок бензобака, который открывался только с ключом (еще минусик по сравнению с клио). Когда мне пришлось заправиться на сдачу авто, я не смог его черт побери открыть. Благо мне помог дядька работающий на заправке. А ещё интересны цены на бензин. Самообслуживание 1,50 евро за литр, а если добрый дядька за тебя нальёт то за 1,70 евро/литр. Я залил подешевле, но при этом с помощью, оставив ему 1 евро чаевых за то что открыл мне этот долбанный бак. Дядька итальяшка, если ты это читаешь, ты меня реально выручил, скинь в комментах свой банковский счёт, я перекину тебе ещё пятёрку.
Теперь о еде )) На Сардинии тоже царит тесто )) Если сильно не обращать внимание на нюансы, то есть у них свой сыр пекорино, своя лапша Malloreddus (разновидность гноччи), Culurgiones (как вареники, разновидность равиоли), есть и десерт Сеада и мясо на вертеле. Самое обидное, это то что всё это негде попробовать… выше я уже напомнил о истории в ресторане. Десерт Сеаду удалось найти, мелкий чебурек с плавленным пекорино внутри и политый мёдом, не плохо, но почему то давились мы этим долго и не наслаждались. Одна громездная потрясающая пицца, купленная во второй день, спасала нас 2 дня ))
Самое знаменитое мерзкое блюдо на Сардинии, считается одним из самых опасных блюд в мире (конечно это не мозги живой обезьяны, но похоже). Речь идет о Касу Марцу, или в переводе испорченный сыр пекорино. Его передерживают до тех пор, как там заводятся мелкие опарыши, когда те достигают какого-то возраста, сыр едят вместе с ними. Такой продукт был запрещён в течении 25 лет, но местные подпольным путем всё равно его делали. С 2005 го года регуляцию отменили и сыр можно снова производить, попробовать но не продавать. Обойдя многие местные забегаловки специй, мы его так и не встретили. Опасность для человека грозит в том, что опарышей наша кислотность не убивает, они достигают желудка и заводятся там, так что есть риск гастрита. Взгляните сами:
На последний день мы хотели посетить сайт раскопок Пула Нора (Pula Nora), и тут я бы хотел тоже выделить мелкую историю.
— Приходим на кассу, сидят 4 человека и лялякают. Я спрашиваю о входе и мне отвечают: «Сейчас возможны только экскурсии на французском, итальянском и испанском, вход 7,5 евро на человека» (подумав про себя, ну я тоже владею русским, белорусским, украинским, польским итд.) Чтобы вы не заблуждались, эти языки так-же похожи как наши перечисленные… Несмотря на то что на одном из сайтов цена была 3 евро на человека и без гида, одному зайти мне не разрешили. Подумав немного, мы решили уйти, как из за спины мне предложили рассказать на английском. Складывается впечатление что я турист, несущий на себе немного серебрянных, должен уговаривать четверых лодырей, нет уж спасибо… Как бы месяц март, и мы единственные люди кто пришли посетить это место, не хотите, не надо.
В том же Израиле, дела обстоят в миллион раз лучше, да что там говорить, мне мало кто поверит, но тот развит во всех планах лучше чем Италия. Чтобы ты выпрашивал провести тур, такого никогда бы не случилось.
Итак, подведу итоги. Я был готов к некоторым итальянским приколам, когда летел сюда. Отпуск наш удался, мы еще посетим Сардинию, а точнее её север. К Италии у меня неоднозначное отношение: с одной стороны эта архитектура, эти фиаты и размышления, с другой стороны это сами итальянцы, сильно много теста и безобразие. Я оставляю Италии ещё шанс, и пожалуй этот шанс никогда себя не исчерпает. В моих планах есть ещё что тут посетить.
Спасибо огромное что нашли время почитать или пролистать фотографии.
Всем супер недели.
Сардиния. Путешествие на крайний север
Lontano nord della Sardegna.
Сардиния. Крайний Север. В этот раз, други мои ненаглядные, подвиг был коллективный, потому как дорогу дальнюю выбрали мы по рекомендации наших друзей (Товарищ Люда и Товарищ Андрей). И не только выбрали, но и в совместный путь отправились. А дорога лежала на север Сардинии в местечко Capo D’Orso. Это северней Porto Cervo, но южней Palau. Места известные и многими вами посещаемые. Летел нас самолет компании S7 (в просторечье «Сибирь»), что вместе с компанией «Глобус» организовали «С7 авиационно-космическую корпорацию». Хорошо, что не межгалактическую. А то черт его знает, какие там были бы цены! А так просто космические. Простые космические цены… Домодедово погодой не лютовал, солнце светило, шел сентябрь, все было мило. Авиакосмический автобус полчаса вез нас по пыльным тропинкам планеты Домодедово в заветную даль до самого последнего самолета. Ничего. Стоял зеленый аэрбас, потрескивая левым двигателем. Ну это дело поправимое, шприцнули консистенткой подшипник (деды, у которых была «Волга», меня поймут), попинали ногой стабилизаторы, сплюнули, перекрестились и поднялись в воздух. Кормили, не скрою, было дело. Поили. Водой, но в меру. Очередь в туалет начиналась с салона бизнес-класса. Поэтому создавалась некоторая карусель, когда «облегчившийся», дойдя до начала очереди, поразмыслив, становился в нее еще раз. Четыре часа полета утомляют, но смартфоны и прочие планшеты делают нашу жизнь краше, а путь короче. Или наоборот. Прелестного ора детворы практически не было, что удивляло. Но, уверенная посадка в аэропорту Ольбия, и начался Divorzio all’italiana (Развод по-Итальянски) Весь трагизм ситуации был в том, что в те места, куда мы направлялись, «троллейбусы не ходют, метро закрыто, в такси не содют» ©. Т. е. только пешком или на автомобиле. Ну это шутка, конечно, ходят какие-то автобусы, ходят… Воспоминания о них нам позднее мечтательно рассказывали местные старожилы… Но, мы, как сторонники прогресса, востребовали себе транспортные средства повышенной опасности. Опасность заключалась не в средстве, а в менеджере, который это транспортное средство и оформлял. Учтите, что развод по-итальянски это отлично отработанная мафиозная схема, как, впрочем, все мафиозное. Во-первых, менеджер (милая хрупкая девушка) с тобой говорит на английском, но со скоростью на 2 маха выше скорости предельного итальянского. Поэтому ничего не понимаешь ни ты, ни она. Но ей именно и надо, что бы ты ничего не понял. А суть состоит в том, что бы впарить тебе расширенную страховку. Ее впаривают везде, но с такой наглостью, простите настойчивостью, только в аэропорту Ольбия. Причем арендное плато, где стоит этот автопарк, на мой взгляд, превышает взлетную, посадочную и резервную полосы, вместе взятые. Расширенная страховка — это деньги, которые тебе никогда не вернут, но ты будешь абсолютно спокоен в ситуации попадания в передний бампер синего кита на высоте 7 тысяч над землей, и нападения пиратов на закрытом повороте. К слову, в Италии водят так, что в принципе кит и пираты достаточно реальны. Но суть в том, что эта страховка может превышать стоимость аренды. А ведь есть еще и абсолютная страховка! Это вообще «Дом-2». Прямое попадание в ваш автомобиль нашей баллистической ракетой с термоядерным зарядом, будет компенсировано Вам до конца жизни. Спасение есть! Надо четко и тупо повторять заклинание: «Ай ниид бэйзик иншуренс! Онли бэйзик иншуренс! Ай хэв нот маней! Три раза Кю!» «Кю» срабатывает именно на третий раз. Так что не торопитесь. Оне-с поймут-с. Злобно, но оформят. Дальше не расслабляемся! Говорите, что хотите заполнить дефектный лист (ну там всякие сколы и царапины). Тут милая сеньора может вас и по матушке… Но, скорее всего, просто процедит что бы к механику шел, на площадь и сам заполнял бумажку… Глядите машину со всех сторон и в нутрях. Механики, ребята подневольные, им по-фигу. Глянул, буркнул «да и ладно», поставил подпись (важно!). Поехали. За бак в депозит внесут 2-х кратную сумму. Учтите. И еще…третье. Когда будете вносить депозит, то ваша Golg Credit Card of Raiffeisen Bank International, выданная лично Президентом банка, с кредитным лимитом в 6 миллионов евро, вааще не катит и никакая это не кредитка, а дохляк ворованный и тут ее не примут, потому как у них система (мафия)! И денег на ней нет и давай кати наличку! Я отбился просто: «Мадам, Мадам, Мадам… Три карты, три карты… Есть три, нет, две карты. Одна эта, та, что Вы считаете „дуркой“ и вторая — „чистая дурка“, я ее сам рисовал, но кэша у мине нэма. Вам какую?» Тут же карта была признана и кредитной, и настоящей, и даже очень подходящей. Относительно международных водительских прав я так до сих пор и не понял. Не то нужны они, не то не нужны. Может их ввели, что бы при отсутствии взятку взять…черт его знает. Я их показывал, Товарищ Андрей — нет. Мне дали Лянчу эпсилон, ему BMW. И в даль пошла
La Strada (Дорога)
Северная Сардиния это такой как бы высокий берег реки. Вроде внизу море, а спуск к нему крутой. Ну и местность такая же. Горы невысокие, но крутые и потому там много серпантинов с коротким ходом и закрытым поворотом. Но сам серпантин достаточно пологий. Водить не сложно, если бы не сумасшедшие сардинцы, вылетающие из-за угла. Хотя по сравнению с мотогонщиками они сущие ангелы. Мотогонщик — это такой подвид мотоциклиста, который уже дошел до степени «обязательно убьюсь», но еще не определил время и место. Живут они обычно стаями и перемещаются по дорогам мгновенно. Особым шиком у них считается с ревом обогнать тебя лежа по встречке, втиснувшись между грузовиком, тобой, дорогой, горой и небом, на которое он так стремится попасть. Жизнь этих ревущих двухколесников коротка, но адреналиниста. У меня один хороший знакомый вышел из этого прайда, купил себе Харлей и спокойно рассекает по всей Европе, присылая из каждого города фотки, напоминающие, что он еще жив. Правда по дороге он кроме ветра ничего не видит.
Путешествуя от нашего местечка в знаковый городок Tempio Pausania, мы ехали через перевал, в тумане, низкой облачности и плохой видимости. Даже местные снижали скорость до разрешенных 50 км/час. Мотогонщики не встречались. Видимо побились еще у подножья горы. Город интересен не только панорамными видами, но крашеной брусчаткой. Камешки на двух пересекающихся улицах раскрашены в разные цвета. Интересно сколько держится краска? У наших московских сезонных бордюрных камней она не выдерживает даже трех месяцев, а ведь по ним никто, кроме мух и голубей не ходит. Окна в здании местного муниципалитета затянуты яркими веселыми абстракциями. Между домами тоже натянуты какие-то абстракции. Да и просто окна в домах затягивают аппликациями (наверное там никто не живет), рисуют на стенах, балконах… Все это ярко и празднично. Городок славен не только и не столько историей и цветными камнями, сколько тем, что в месте этом в давние времена добывали гранит и потому строили дома из гранита. Особо это не заметно, потому как гранит отштукатурен и покрашен. Но, вероятно, собственникам греет душу современная стоимость камня. Есть два больших парка. Один просто прелесть. Парковая аллея из пиний и дубов приводит вас к монументу в честь погибших воинов Темпио. Здесь же каскадный искусственный водопад и превосходный вид на горы. Рядом бесплатная парковка. В окрестностях, а их предостаточно, находятся плантации пробкового дуба. Из коры этого дуба делают винные пробки, разные изделия для туристов, почитателей пробки и… топливные брикеты. Да! Еще продают в магазине всякие кепочки, платьица, сумочки из обработанной пробки. Я плохой знаток пробки (глуп-с), но цены на изделия легко вписываются в категорию цен модных домов лондОна и парИжу. А кора несчастных деревьев зверски сдирается с нижней части раз в 8–10 лет. И стоят они обезкоренные, краснотой своей напоминая о стремлении человека к экологии и любви к природе.
Сардиния на автомобиле: пляжи, аренда лодки
Как добраться до Сардинии из Рима на автомобиле и пароме я написал в предыдущей главе своего повествования.
Море на Сардинии
Меня поразило море. Морская вода.
Её цвет и странная особенность держать тело на плаву так, что возникает ощущение, что она такая круто-солёная как в Мертвом море.
А ещё она мягкая на ощупь… так что не хочется из неё вылезать.
Цвет с берега и непосредственно при нахождении уже в воде один: бирюзовая.
Опускаешь вниз ноги и видишь дефект своего педикюра попутно наблюдая фоном рельеф и расположение песчинок на дне.
Глубоко — метра 4 глубина.
Это пляж в районе la Caletta, а так было много остановок на многих пляжах начиная от Posada до конечной точки нашего маршрута на сегодня — Кала Гононе (Cala Gonone).
Задаться целью — посетить все пляжи Сардинии — дурацкая идея: пляжей очень много.
С основного, асфальтированного шоссе ведут пути к морю.
От асфальтированной дороги до козьей тропы.
Сардиния пляжи
На Сардинии существуют несколько разновидностей пляжей:
— песок
— мелкая как рис галька
— сочинская галька (камни размером с кулак)
— валуны
— скалы (в море не зайдёшь, можно только смотреть с берега или брать моторку о чём далее)
За что платим деньги на Сардинии
Так же существуют несколько вариантов отнятия у вас денег за пользование пляжем на Сардинии:
— платная парковка
— платные шезлонги и зонтики
— платный заезд в некоторую местность, в глубине которой есть выходы к морю и пляжи
Вот последний способ отъёма ваших денег — самый подлый.
Подъехав к КПП вы видите только рекламные плакаты и неизвестно как на самом деле выглядит этот чудесный белоснежный пляж на картинке.
Например рядом с Cala Liberotto существует контора Biderosa.
Рекламный щит виден издали и несколько раз дублируется на протяжении дороги.
Заехали. Плата за въезд автомобиля 14 евро.
Картинки красивые. Бар, пиццерия без уточнения где находятся (по результату всё оборудование находится при въезде).
Поехали.
Через сосновый лес и косогоры ехать километров 5.
В результате три стоянки около ничем не примечательного пляжа.
Понятное дело — сидеть тут целый день придёт лишь в больную голову…
Ну или европейцам, которые приехали тут проводить месяц отпуска.
Есть на Сардинии и бесплатные пляжи, с бесплатным доступом.
Часто к ним ведут безымянные дорожки, а так же часто такие пляжи существуют при кемпингах…
Хотя о чём я это? Конечно же кемпинги при пляжах.
Их бесплатность оправдана: турист тратит бабки у себя в кемпинге, пользуясь пляжем бесплатно.
Ну, а проезжающие мимо могут вполне поставить авто около бесплатно и искупаться в море.
Кемпинги на Сардинии
Как уже написал — пляжи понравились в районе la Caletta, ну и в окрестностях — полоса песка тянется вдоль побережья изредка взрываемая каким-нибудь каменным носом.
В одном месте просто свернули на наезженную колею в сторону моря и проехав по ухабистой дороге через сосновый лес вылезли на полянке, где расположился стихийный кемпинг.
Люди сушили вещи и трусы на веревке, а ближайшая к нашей машине мадам в соломенной шляпе громко говорила кому-то по телефону:
— Алло, Вера! Мы на Сардинии сейчас. А где вы во Франции отдыхаете?
Пляж в этом месте представлял из себя чистейшей воды Сочи: крупные и гладкие голыши на берегу и в воде.
Правда в отличии от Сочи вода чистейшая и совсем нет волн.
Немного пофантазировав мы предположили, что Роман Абрамович спецрейсом из Швеции или Норвегии завез сюда каменный пляж… ибо ностальгия по детству золотому…
Просто ни до ни после мы каменистых пляжей здесь, на востоке, не видели.
Хотя забегая вперед я сообщу, что на следующих день было объявлено штормовое предупреждение, ливанул тропический ливень и нам пришлось растаться с идеей обследования пляжей залив Оросеи (Golfo di Orosei)
Кала Гононе Сардиния
Мы подъезжали к отправной точке (если двигаться как мы — с севера) путешествий, экскурсий, дайвингов и как угодно обзовите… по пляжам залива Оросеи… к симпатичному городку Кала Гононе (Cala Gonone).
Считаю очень удачной остановку на ночь в отеле Il Nuovo Gabbiano.
Отель хорошо расположен: прямо перед балконом пирс, где расположены киоски в которых вы можете купить дневную экскурсию по пляжам залива: Cala Fuili, Cala Luna (пляж Луны), Grotto del Bue Marina (Грот морского быка), Cala Sisine, Cala Briola, Cala Mariolu. Сам отель небольшой и очень уютный, а на первом этаже неплохой ресторан.
Тем не менее персонал в лице девушки на ресепшене посоветовал нам для ужина ресторан агритуризмо в горах, если ехать в сторону туннеля, в 5 км от города — агритуризмо Nuraghi Mannu.
Агритуризмо Nuraghi Mannu
Останавливаться там не советую — условия близки к спартанским и всего 4 комнаты, а вот ресторан хороший и очень популярный как у туристов, так и у местных.
Готовят простую еду сардинцев (не сардины… нет — местнота мясоеды): чебуреки с сыром рикотта внутри и мёдом снаружи (пардулас), жаренная на огне свинина и ягнятина — жарят это всё по типу мяса по-аргентински, но не ставят туши в пирамидку над углями: размещают на импровизированных хадулях вертикально по периметру кострища.
В ресторане на ужин подаётся комплекс: закуска, первое, второе, чебурек и вино.
Стоит 25 евро с человека.
Нужен предварительный заказ так как народу всегда много.
Заказать столик смогут с ресепшена вашего отеля. В нашем случае звонили из Il Nuovo Gabbiano.
Вечер проходит в дружеской атмосфере.
Разносчики еды только успевают подносить пасту, мясо, вино.
Народ дружно набивает желудки перед сном. Повторюсь — изысков нет, простая и сытная пища.
Прокат лодок на Сардинии
Я такую не сильно люблю, но не смог устоять перед ньоками со шпинатом и рикоттой.
Под конец выпили граппы и поехали в отель, так как утром договорились взять моторную лодку в прокат.
Лучший способ отдохнуть день в этом районе — районе залива Оросеи — взять в прокат надувную лодку с пластиковым килем : RIB с мотором 40лс стоит на целый день 100 евро + бензин.
Лицензия не нужна.
Запаса бензина в баках (два по 20 литров под сидением) должно хватить на все бухты-пляжи и грот.
Но к сожалению вмешалась погода — утром полило как из ведра и все покатушки отменились: народ скучал под навесами кафе, а мы чтобы не терять времени поехали дальше на юг, в сторону города Кальяри — столице Сардинии.
Для экономии вашего времени, я избавлю вас от чтения вещей, не относящихся к пляжам Сардинии.
Всё это можно прочитать в полной версии моего рассказа о самостоятельном путешествии по Сардинии
Лучший пляж на Сардинии
Наконец, после прошлого дня мытарств, нурагской деревни и грота перед нами настоящее блаженство: пляж с рисом под ногами. Не песок, а рисовые зерна. Вернее, я это выхватил из путеводителя.
Глупый путеводитель! В моё пионерское детство это, что под ногами, называли «Морские камешки» и был это арахис под сахарной глазурью — ешь не хочу, только жопа может слипнуться если много съесть.
Этот пляж Salina находится не доезжая до города Стинтино (Stintino) каких-то 2-3км. Ориентир: на первом кругу перед въездом в город направо и вы попадаете на бесплатную парковку и на бесплатный по сути пляж с чистейшим морем.
За пару лежаков с зонтиком попросят 18 евро за день, но вы можете лечь без зонтика на полотенца или принесённые с собой шезлонги купленные в каком-нить Lidl по дороге.
Стинтино
Ну а сам город… каков он?
Он небольшой, полностью туристический, но от этого не менее приятный, как и рестораны в нём. Этот ресторан мы заметили сразу же как только показались первые здания и бухта — да, мы идём туда ужинать. Он в центре кадра
Используя букинг, мы забронировали отель в Стинтино.
хороший отель с хорошим же рестораном, который я могу посоветовать в городе Стинтино — Hotel Silvestrino.
Мобильный интернет на Сардинии
Мобильный интернет от Vodafon. Купили симку за 20 евро с тарифом 500М, который стоит 15 евро.
Пятерку положили впрок и ведь хватило! Это была точка доступа: и я юзал постоянно телефон с картами и фотки загружал и Ирина через расшаренный wi-fi смотрела букинг, карты, wiki и прочее.
Паркинг
С паркингом проблемы, но не отчаивайтесь — всегда свободны места для инвалидов. Я к тому времени так заипался с этими паркингами в курортных сардинских городках… с поиском места на них, что мне пофиг был штраф в 500 евро.
Пришла в голову идея в следующий раз брать с собой наклейку инвалида и сразу после взятия авто в рент лепить ее на заднее стекло — проблемы будут решены, так как номерные знаки инвалидов не отличаются от нормальных, а вот парковочные места всегда пустуют.
Ресторан
Итак, машина на инвалидном месте, вещи в номере с видом на марину и мы идем в ресторан Lu Fanali, что имеет столики у воды с видом на стоящие яхты.
Заказываем местное вино, морепродуктовый суп… который ешь так, что никто не отважится за уши оттащить, потом ризотто подкрашенное чернилами каракатицы с её щупальцами, а потом свежую рыбу на гриле, которую при нас же и разделывают — приятная особенность немногочисленных рыбных ресторанов на Сардинии — разделывать рыбу перед подачей.
И все это происходит в тихой гавани. Рядом вода и стоящие вдалеке яхты (на некоторых мелькают обнаженные тела и ведётся бурная половая жизнь), светит Луна и на сердце умиротворяющая радость от того, как хорошо на свете жить
Приятное место и я его очень рекомендую. Знал бы раньше — не поехал бы ни на какой юг Сардинии и на запад бы забил. Побыл бы в Стинтино несколько дней, катаясь по близлежащим островам и поехал бы потом в Порто Черво на Коста Смеральда
Пляж Ла Пелоза
Утром нашего крайнего дня на Сардинии посетили с утра самый знаменитый пляж Сардинии, который ещё называют самым красивым на Средиземном море… Врут конечно.
Пляж находится в 5 минутах езды от нашего отеля в Стинтино на север, к небольшой деревушке на краю мыса Капо-Фальконе и называется по имени деревни: Ла Пелоза (La Pelosa).
Что сказать — конечно красиво выглядит: белый песок, бирюзовое море, нураг маячит в роли маяка. Но народищу….
Просто как кильки в банке. Машину поставить негде. Полиция сечёт — как только кто-то поставил авто вне синей линии, которой промаркированы места платной парковки — сразу под дворник штраф.
Окрестные домики снимают за год до поездки — всё занято. Относительно цен ничего не скажу — даже не узнавал.
Купаться здесь? Да боже упаси! Мелко, негде яблоку упасть не только на песке, но и в воде
Мы ещё заехали на несколько пляжей по дороге в сторону Санта Тереза Галлура (Santa Teresa Gallura), но на мой взгляд La Salina — идеальное место для купания и загорания: есть бесплатный паркинг в 25 м от линии прибоя, хороший заход в воду, приятные камешки белого цвета под ногами или спиной, наличие бара и ресторана на берегу.
Далее наш путь лежал к месту отдыха богачей и придворных с ними. Шутка — всё довольно просто в районе Коста Смеральда, вот только пляжи мелководны и опять же большинство или при отеле — вилле, или платные.
Поэтому лучшим способом проводить время на воде в этом районе частных земельных наделов, но не водной акватории — брать моторную лодку типа RIB с мотором 40лс в прокат на весь день (цена от 200 евро за полный день + бензин) и проводить световой день с пользой для нервной системы и вообще с наслаждением от жизни.
С собой берёте еду, выпивку, воду. И вы автономны и бросаете якорь в любом понравившемся вам месте
Предупреждение:
Если есть опыт вождения маломерных судов, то врубитесь сразу: встречается неожиданное мелководье и иногда подводные камни в том месте, где как бы должно быть глубоко, поэтому не сильно гоняйте вдоль берега и в местах, которые ограничены желтыми буями — есть опасность налететь на 450 евро франшизы отломав пропеллер или кусок ноги подвесного мотора.
В этих краях гоняют на большом отдалении от береговой полосы. Посадите вперёд смотрящего на нос и на малом газу заходите в бухты…
Вечером у нас был паром в Ливорно. Каюта с видом из неё в темноту, а далее Чинкве Терре, извилистые дорожки долины Кьянти и Монтальчино с Монтепульчано…
Отличное вино, добротная тосканская еда и шоппинг. Но это будет уже другой рассказ: Из Чинкве Терре по винной дороге через Тоскану в земли этрусков. Озера Больсена и Браччано