На вишеру на авто
Сплав по Вишере (Пермский край)
Решил написать о путешествие-сплаве по реке Вишере Пермский край, может кому то пригодиться данная информация или заинтересует.
Итак по порядку: на сплав мы собрались вчетвером примерно на 8-10 дней, ехали на одной машине (шевроле нива). В калину все вещи не влезли бы, поэтому пришлось брать машину у тестя, но и туда все вещи не влезли, пришлось искать багажник на крышу. Выезжали со ст.Калино (Чусовской р-н Пермского края).
Выехали около 2 ночи, чтоб к утру быть в г.Красновишерске, там нас к 8 часам ждал УАЗик с катамараном для заброски. Расстояние примерно 320 км. дорога на протяжении всего участка более или менее нормальная, тока в районе г.Кизела участок дороги плохой. Итак в г.Красновишерске мы были окало 7 утра, по дороге еще раз созвонились с водителем, что подъезжаем и он нас ждал. Место встречи «Музей природы заповедника Вишерский» г.Красновишерск поселок Набережный ул.Речная ул. 6. Там же на территории музея мы оставили машину на стоянку, изначально цену нам озвучивали в 50 руб. сутки за стоянку, по приезду сторожа нам сказали что стоянка 100 руб. и ни чего про 50 руб. не знают, но после не продолжительного спора и что забрасывает нас муж сотрудника музея включили заднюю.
Итак с парковкой разобрались, вещи в буханку переложили катамаран посмотрели и отправились дальше в путь.
Место заброски 71 квартал, граница Красновишерского заповедника. До сюда от г.Красновишерск 170 км., асфальт кончился почти сразу как мы выехали из города, далее гравийная дорога до поселка Вая (100 км.) состояние конечно ее не очень средняя скорость движение на этом участке 20 км/ч, но на легковушке проехать можно. Далее после поселка Вая дорога становиться еще хуже, основной транспорт там лесовозы, хотя и встретили пару крузаков. В общей сложности мы ехали 170 км. 6 с половиной часов.
Итак мы наконец таки добрались до места высадки, скажу сразу самое сложное для меня за весь сплав это был маршрут от Красновишерска до места высадки. Первое что нас встретило это огромное количество паутов (оводов или слепней), дня через два их уже почти не замечаешь.
Сам процесс сплава детально описывать я не буду лучше добавлю не много фотографий со сплава.
Запомнился сплав дикой природой, практически полное отсутствие людей и цивилизациям, связи не было 7 дней вплоть до поселка Вишегорский. Много диких животных, люди в деревнях отрезанные от большой цивилизации очень приветливые, так же видели отшельника, тот в свою очередь наоборот нас избегал.
Доплыли обратно прямо до музея, там же сдали обратно катамаран, собрали вещи купили сувениров в музее и собрались обратно домой. Очень советую побывать в тех местах словами не описать, главное убирать за собой мусор, иначе такой красоты не хватит на долго.
Подведу итог по финансовым затратам:
1. Бензин 6000 руб.
2. Заброска 11000руб.
3. Аренда катамарана 600руб./сутки * 8 = 4800 руб.
4. Стоянка 400 руб.
5. Продукты примерно 4000 руб.
Сплав по реке Вишера. Камни Ветлан и Полюд
Последний, шестой день сплава начался под пасмурным небом — после жаркой и душной недели на землю пермскую пришел циклон. Похолодало, тяжелые тучи изредка изливались моросящим дождем. Мы же, наваливаясь на весла, шли на Красновишерск — финальную точку нашей экспедиции.
Единственная остановка предполагалась на знаковой достопримечательности Пермского края — Ветлане. Но до него было еще несколько километров по воде, а нам уже стали попадаться артефакты Ветлана — ряжи, искусственные островки.
Историческая ремарка:
В 1925 году, в виду острой нехватки бумаги в СССР, при начальнике снабжения РККА был создан трест «ВИШХИМЗ» (Вишерские химические фабрики и заводы), которому были переданы лесные массивы площадью около 10 тыс. кв. км в бассейне реки Вишеры и ее притоков.
В 1930 году, на месте деревни Вижаиха начал расти рабочий поселок Красно-Вишерск (статус города и современное название он получил в 1942 году). Строительство как ЦБК, так и самого города производилось в основном силами заключенных 4-го отделения Соловецкого лагеря особого назначения (с 1929 по 1934 года — самостоятельное управление Вишерских лагерей).
Следом, по всему бассейну Вишеры и ее притоков один за другим стали появляться лесозаготовительные пункты (позднее превратившиеся в деревни и поселки), а по реке поплыли плоты с древесиной для ЦБК. Для сохранения судоходства по реке, а также сортировки и хранения леса, по руслу Вишеры стали строиться запани — цепочки соединенных между собой стальными канатами рукотворных островков. Делались они из деревянных срубов, заполненных изнутри камнем.
Вишерский ЦБК (после приватизации ОАО «Вишерабумпром») в разных ипостасях просуществовал до 2008 года, а в 2014 году его печальному примеру последовало ЗАО «Уралалмаз».
И вот уже скоро на горизонте показалась стена Ветлана. По правую руку приближаемся к последнему из «небольших» скал Вишеры — камню Кедровцу. Напротив него, через реку, за деревьями спряталась деревня Талица.
Еще полчаса и вот мы уже под монументальной стеной махины Ветлана. Из всех трех самых крупных скал Вишеры (другие — Писанный и Говорливый) Ветлан самый высокий — по некоторым данным над урезом воды он возвышается на 142 метра! А сама длина стены без малого 1750 метров! Как и другие большие скалы, он стоит на излучине реки, из-за чего создается ощущение, что река упирается в него.
На Ветлане я уже не в первый раз — для меня это уже четвертый визит (отчеты о ранних поездках можно посмотреть здесь, здесь и здесь), но я по прежнему испытываю некоторое волнение, когда выхожу из опушки леса на его вершине к распахнувшемуся великолепию северной природы края.
Небольшое примечание для туристов впервые поднимающихся на Ветлан:
Пару лет назад, после несчастного случая во время подъема, была разобрана деревянная лестница, по которой можно было подняться на верх скалы. Сейчас имеются две альтернативы — и ни одна из них не лучше другой. Можно пойти по крутой тропе на месте бывшей лестницы — помимо значительного уклона, придется идти по участками сырой земли и осыпям камней. Благо на наиболее сложном участке провешены перила из стального провода — можно подстраховаться. Однако я бы рекомендовал также взять с собой палки. Второй маршрут идет по левому склону Ветлана — придется пройти вдоль всей стены, а потом также идти пусть и немного пологому, но более грязному склону.
На одной из скал можно заметить интересное сооружение — насколько я понял, его используют экстремалы для прыжков со скалы.
С Ветлана также открываются лучшие виды на вторую популярную достопримечательность «выходного дня» — Полюдов камень. О поездках на него я также неоднократно писал в своих заметках (Гора Полюд в морозном инее, Гора Полюд поздней зимой; Гора Полюд летом). От реки до Полюда около 7 километров. Со стороны Красновишерска до него можно добраться только переправившись через реку к деревне Бахари. Прямо напротив нее находится научно-производственная база, на территории которой можно оставить машину, а также взять координаты местных жителей, которые оказывают услуги по заброске на Полюд: в зимнее время прямо с реки можно доехать до вершины Полюда на снегоходе, а летом на УАЗиках сократить путь примерно на 4 километра.
Северный Урал-2016. Часть вторая. Вишера, Полюд, Ветлан
Продолжаю отчет. В первой части рассказал о первых трех днях путешествия
Часть первая. Заброска.
За это время мы проехали от Питера до Перми.
День четвертый-пятый: Соликамск – Чердынь – Искор – Ныроб – снова Искор – Ораклово (offroad) – р.Вишера – гора Полюд – переправа – Красновишерск – гора Ветлан. Пробег около 400 км
Утром мы с Оксаной собрались быстро, а вот ребята немного заковырялись. Короче, мы поехали дальше, а с ребятами договорились встретиться в Искоре перед сложным внедорожным участком.
Из Искора в Красновишерск ведут две дороги. Одна по асфальту длинной около 200км, а вторая через лес и паромом через Вишеру длинной всего 35 км. Есть разница? Мы тоже решили, что короткая не только короче, она еще интереснее и живописнее. А самое главное, это то, что она выводит нас на гору Полюд, одну из целей путешествия.
Первая остановка в Соликамске.
Очень вкусный и дешевый обед в заводской столовой и очень приветливый персонал. Рассказывать про историю и нынешнее положение города не буду, все можно прочесть в справочниках. Город большой, ехали по нему долго, проезжали центральную площадь с церквями, новостройки, заводские территории. Промышленности много. Даже где-то читал, что это третий по величине город Пермского края.
Следующая остановка в старинном городе Чердынь.
Очень уютный городок! Погуляли по высокому берегу реки, полюбовались красивыми церквями, постройками, видами на бескрайние уральские просторы и увидели издалека величественную гору Полюд.
В небольшом магазинчике затарились продуктами местного производства.
Тут же подтянулись и наши попутчики. Договорились, что пока они гуляют, мы проскочим до Ныроба, вернемся в Искор, где и встретимся для преодоления сложного участка дороги. Когда мы разъехались, то к моим друзьям подъехал известный многим жЫперам Володя на Субару. Они пообщались, Володя оставил свой номер телефона и пообещал помощь, если она нам понадобится.
Ныроб оставляет двойственное впечатление. По правую сторону дома и магазины, а по левую тюремная зона с симпатичными девушками-часовыми на вышке, вооруженными автоматами Калашникова. Наша цель в Ныробе – посетить мемориальный комплекс, где был заточен, замучен и лишился ума один из Романовых.
Возвращаясь в Искор, вспоминаю, что где-то здесь неподалеку есть скала «Узкая улочка». Если через нее пройти, то будет тебе счастье! Или очистишься от чего-то плохого.
Все мы любим на халяву получать что-нибудь хорошее. Искали долго, блудил по лесу, но нашли. Вы же помните мою связь с родом Сусаниных?
Наверх поднялись по широкой «улочке», потому, что узкую не сразу заметили. А вот спустился я уже по узкой. Может поэтому мне дальше не повезло, что не в ту сторону очищался? Против шерсти, так сказать.
Возвращаемся в Искор, звоним ребятам – недоступны. Ладно, поехали потихоньку в сторону горы Полюд. Вообще-то, про эту дорогу я видел много противоречивых отчетов. На одном видео жесточайший оффроуд, а другой парень мне писал, что и в стоке можно проехать, если дождей давно не было. Дожди прошли совсем недавно…
Дорогой этой активно пользуются лесовозы и джЫперы-туристы. Вторых значительно меньше. Ну и местные катаются на буханках и мотоциклах.
Вначале нормально пошло, сложные места выложены обрезками деревьев. Но, выехав в чистое поле (широта 60°38′2″N (60.634003), долгота 56°43′54″E (56.731799)), неправильно проложил траекторию и соскочил в колею. Брюшко на вершине колеи сидит плотно, а левые колеса провалились и под ними до твердого еще сантиметров 20! Лебедиться не за что, до ближайших деревьев не менее 200 метров.
Применяем хай-джек, подкладываем горбыль, которого немного тут же валяется. Машина упорно не желает ехать, скользит резина по дереву. Левые колеса беспомощно вращаются, разбрасывая грязную воду из колеи во все стороны.
Закапываю хай-джек, пытаюсь лебедиться – вырывает.
Начинаем потихоньку падать духом.
В этот момент друзья каким-то образом оказались на связи. Они уже на своем стоковом Паджеро преодолели спецучасток и подъезжают к реке Вишера. Высказав им претензию о том, что не подождали, склоняю их к возвращению.
Через полтора часа ребята вернулись и на спасение ушло не более 5 минут. Просто зацепился лебедкой и вылез из колеи.
Далее была гневная тирада жены о моих способностях, о том, что снова придется выбирать ночевку по темноте и т.д.
Вообщем, благодаря моей бестолковости, красивую дорогу Искор – Ораклово – р.Вишера проехали без особого наслаждения.
Вот что я вам скажу, ребята: если кому-то придется проехать этой дорогой, спланируйте на нее достаточное время. Не пожалеете.
Далее особых казусов с застреванием не случалось. Дорожка, конечно с сюрпризами, но тот же стоковый Паджеро Спорт проходил их на моих глазах достаточно легко. Жаль, что торопились и почти ничего не снимали.
К берегу выехали уже по темноте. Сначала хотели повернуть направо в сторону лесовозной паромной переправы, но встретили засаду, которую в темную решили не штурмовать.
Поехали налево через деревню Бахари, дом отдыха и еще немного далее. Там же нашли неплохую полянку (Широта 60°27′6″N (60.451643), Долгота 57°4′17″E (57.071523)), на которой и разбили лагерь, прямо на берегу реки с красивым названием Вишера (по имени девушки-красавицы из легенды).
Утром оказалось, что река действительно потрясающе красива! Широкая, полноводная, быстрая и с чистой, как слеза, не очень холодной водой. Мы плескались в ней, как малые дети. Попытаться проплыть поперек реки очень сложная задача – быстрое течение буквально в мгновения уносит вниз.
На другой стороне отдыхали жители и туристы Красновишерска.
Здесь же мы наблюдали, как выше по течению переправляли на мини-пароме Буханку и УАЗик. Нет, мы на такое не отважимся.
Нужно искать выходы на большого паромщика или возвращаться обратно: сначала спецучасток, а затем еще 200 км по асфальту. Хотя цель так близко… Менее километра через реку.
К слову о реке. В месте слияния с Камой Вишера больше. А сама Кама больше Волги. Понимаете, к чему я клоню? Представляете, на какой реке мы 5 дней потом отдыхали?
Вообщем, мы все были в восторге от реки Вишера.
На следующий день, выспавшись и отдохнув, решили совершить восхождение на Полюд.
Ехать всего около 8 км. Последние 700 метров – это подъем в гору. Чтобы не снимать лагерь, мы с Оксаной едем первыми, а ребята потом поедут снимать закат с вершины горы.
По пути к горе встретил местного на УАЗе. Он уже Володей-Субару предупрежден, что мы там. Заодно я взял у него телефон Максима, человека, который работает на грузовом пароме.
До горы ведет колея. Особых сложностей не вызывает. А вот сам подъем на гору представляет собой дорогу с вывороченными камнями, между которыми нужно лавировать, брать их либо медленно, либо с прыжком… Короче, вот видео. Смотрите, хотя опять же – на самом деле мне виделось все гораздо страшнее. Хорошо, что жену занял камерой и ей некогда было паниковать.
Наверху стоит вышка сотовой связи. Обслуга ездит наверх на гусеничной машине МТЛБ.
Эмоции там наверху описывать не буду. Кто забирался наверх, на гору, с которой виден горизонт на 20…30 км, тот меня поймет. Виды немного сравнимы с Перевалом Геологов, но немного свои, другие.
Сплав по реке Вишера. Камни Писанный, Бычок и Сыпучий.
Меня уже давно и необратимо покорил север Пермского края — значительная часть наиболее красивых достопримечательностей Перми Великой расположены именно там: это как популярные Ветлан, Полюд, Помяненный камень, Чердынь (с ее окрестностями), так и манящие объекты Вишерского заповедника (начиная, к примеру, с высшей точки Пермского края — Тулымского камня).
И если фотки с Ветлана есть у каждого приличного пермского тревэл-блогера, то многодневной прогулкой по Вишерскому заповеднику похвастаться могут лишь редкие единицы. Но путь от мейнстрима до уникальности не прост — далеко не каждый готов расстаться хотя бы на несколько дней с теплым унитазом и преодолевать десятки километров по непростому рельефу лесотундры с тяжелым рюкзаком.
Скрывать не буду — я тоже являюсь типичным городским ценителем зоны комфорта, но чем дальше, тем все большую силу берет мое любопытство над природной ленью, тем все глубже в неведомое простираются мои (пока что робкие) попытки в постижениях и открытиях. Что же касается Вишерского заповедника, то на будущий год я занес себе в вишлист недельную «пешку» по нему, а в этом решил максимально приблизить границы исследованного пространства путем сплава по красавице Вишере. Осталось определиться — кто и как будет это организовывать?
Самостоятельные сборы я отмел сразу — я ни разу не походник, опыт сплавов по рекам у меня очень скудный, да и продвинутых в жизни на природе друзей у меня нет. Перспектива сбора необходимого оборудования, обеспечения заброски, готовки еды, заготовки дров и т.п. в одно лицо меня совершенно не радовала.
Не секрет, что на таких мероприятиях люди склонны сильно расслабляться — плывешь такой себе звездочкой по воле воды и ветра, волосы по воде… А если такие все в команде? Одним словом — так или иначе кто-то должен быть постоянно озабоченным всеми проблемами досуга и
этим человеком я быть не хотел.
При этом, каждый год в соцсетях я читаю разоблачительные отзывы пермских туристов о горе-фирмах, которые, получив деньги, банально бросали своих клиентов на произвол судьбы: гиды не знали маршрутов, не имели навыков и желания исполнять свои прямые обязанности, перекладывая их на клиентов, забывали людей на стоянках и просто банально подвергали их жизни и здоровье опасности.
Поэтому я не стал экспериментировать и обратился в компанию к которой уже имел доверие — Зеленому ветру. Несколько лет назад я уже сплавлялся под ее флагами — после этих поездок у меня остались только самые лучшие воспоминания. Кроме того, об опыте своей сфере и ответственности за взятые обязательства, говорит и то, что именно эта компания систематически обеспечивает натурные съемки в Пермском крае многих федеральных кинопроектов. К примеру, Зеленый ветер сопровождал логистику съемочных бригад таких фильмов как «Географ глобус пропил» и «Время первых».
В общем, выбор для меня был очевиден, а у Зеленого ветра как нельзя кстати в программе оказался шестидневный сплав по Вишере в первых числах июля. Здорово, еду! После недолгих роптаний определился и состав: я и среднее мое чадо — отрок Данила шестнадцати лет от роду.
Я уже вскользь затрагивал этот вопрос в заметке о Мысе Стрелка, но рискну повториться — в курсе ли вы, что если исходить из современных правил гидрологии, то на карте в устье самого большого притока Каспийского моря должно быть написано не Волга, а Вишера?
Почему? Все просто, но давайте начнем с конца и разберемся сперва с вопросом — Кама vs Волга. При определении главенства рек в гидрологии учитываются многие факторы: площадь бассейна, количество притоков, протяженность реки, геологический возраст долины, ширина, глубина, скорость течения, но главным все же является водоносность (объем расхода). И как ни странно, но практически по всем вышеприведенным критериям Кама кладет Волгу «на лопатки»:
— по протяженности (до месте слияния) Кама длинней Волги практически на 400 км (1805 км против 1390 км и это без учета того, что после строительства водохранилищ по руслу Камы ее длина уменьшилась более чем на 200 км!);
— перепад высот между истоком и уровнем моря 331 метр против 228 метр в пользу Камы;
— притоков у Камы тоже больше: 73,7 тыс. против 66,5 тыс.;
— Кама значительно старше Волги, да и изначально последняя была лишь притоком Дона, а не Каспия;
— в месте слияния Волга соединяется с Камой практически под прямым углом, не меняя ее течения;
— по расходу Кама практически на 30% полноводнее Волги — 4300 м3/с против 3100 м3/с, при том, что Волга в летнее время сильно мелеет, чего не происходит с Камой;
— Волга незначительно превосходит Каму только по одному показателю — площади водосбора: 260,9 тыс. км² против 251,7 тыс. км² и то, при условии корректировки на горный рельеф Камского бассейна, который существенно увеличивает площадь водосбора.
Однако, при всей очевидности того, что Кама является более значимой рекой нежели Волга, исторически сложившаяся установка относительно главенства рек, имеет место быть и вряд ли когда-нибудь будет изменена.
Теперь перейдем ко второй части разбора — Кама vs Вишера. Берем опять в руки карандаш и линейку: водоносность Вишеры на месте ее слияния с Камой больше на 20% (2600 м3/с против 2100 м3/с), при этом при слиянии Вишера продолжает свой путь по прямой, а к ней под углом присоединяется Кама.
Ощутили величие этого «открытия»? А нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море… (с)
Теперь от вопросов глобальных перейдем к мирским. Почему же все таки сплав по Вишере, а не какой-либо другой реке Пермского края (которых предостаточно)? Частично в начале статьи я уже ответил на этот вопрос — мне хотелось как можно ближе заглянуть в север нашего края и Вишера как нельзя лучше подходит на эту кандидатуру. Но чтобы полностью объяснить свой выбор, мне придется сделать еще небольшую географическую ремарку.
Истоки Вишеры теряются в горах Северного Урала на высоте более километра над уровнем моря и до своего устья она падает по высоте более чем на 900 метров, проходя при этом 415 километров — это позволяет ей занять пятое место про протяженности среди всех рек Пермского края, оставаясь при этом одной из самых полноводных.
Русло реки условно делится на 3 части. Верхняя Вишера — от истока до устья речки Улс (182 км) Вишера несет свои стремительные воды преимущественно в горной местности Вишерского заповедника, на фоне таких величественных вершин Северного Урала как Тулымский камень (1469 метров), Чувальский (912 метров), Березовый (831 метр). Статус особо охраняемой зоны обеспечивает первозданность природы этих мест в ее суровой красоте.
Чтобы добраться до этих мест потребуется выдержка и целеустремленность — от Красновишерска до самой дальней точки 71 квартала (кордон Вишерского заповедника) путь в 165 километров по плохой грунтовой дороге отнимет 6-7 часов. Выше дорог нет и подняться дальше можно только по реке — самые отчаянные туристы начинают свой сплав именно отсюда и за неделю пройдя 200 километров по реке оказываются в Красновишерске.
После устья речки Улс и до самого Красновишерска (133 км) Вишеру именуют Средней — здесь уже нет больших гор, река становится как значительно более полноводной, так и более спокойной, а ее берега украшают многочисленные скалы, самые известные из которых: Писаный, Говорливый, Сыпучий, Дыроватый, Ветлан. Здесь уже начинает появляться цивилизация в виде как еще живых, так и на глазах уходящих в небытие населенных пунктов (Вая, Акчим, Сыпучи, Вишерогорск, Заговоруха, Романиха, Талица, Бахари, Красновишерск). Участок от устья речки Акчим (деревня Мутиха) до Вишерогорска очень живописен, но не подходит для сплава «выходного дня» — за 2 дня пройти его можно разве что только «галопом по Европам». Поэтому основная масса туристов идет на сплав по реке от понтонной переправы Вишерогорска до Красновишерска — до этого места и добраться на машине не сложно и длина маршрута позволяет пройти его за выходные.
Нижняя часть Вишеры (около 100 км) становится типично равнинной рекой с низкими берегами, извилистым руслом и старицами — здесь она практически вдвое увеличивает свою полноводность после слияния с Колвой и Язьвой. Для сплава эта часть реки малоинтересна.
Как вы уже поняли, оптимальным в соотношении сложность/время/живописность является маршрут от деревни Мутиха с речки Акчим — все самые известные скалы Вишеры находятся ниже по течению, а заброска от Красновишерска до Мутихи займет всего пару часов, при этом значительно «срезав» основной поток других туристов.
Обратите внимание на слова «живописность» и «срезать поток туристов» — это и есть мои дополнительные мотивы, почему я выбрал Вишеру. Как уже говорил — ранее я уже сплавлялся по некоторым рекам Пермского края (Усьва, Обва) — по большинству из них в разгар сезона идут просто караваны катамаранов, а окружающий рельеф местности является весьма пресным (например, Обва). Маршрут по Вишере предполагал как относительную уединенность, так крайнюю насыщенность на природные красоты (с Вишерой в этом плане соперничать может только одна река — Березовая). Общая длина нашего путешествия — около 100 километров, из них более 90 по Вишере.
Ну и чтобы вы окончательно прониклись образом Вишеры, скажу, что из нашей группы целых пятеро человек приехало из Челябинска, четверо из Казани, один из Екатеринбурга и лишь оставшаяся половина — 10 человек, были пермскими.
На микроавтобусе «Зеленого ветра» группа часов за 5 добралась из Перми до Красновишерска (я присоединился к ним уже в Соликамске) — там нам необходимо было пересесть на ПАЗик, который уже через пару часов забросил нас до деревни Мутихи.
Еще за пару часов мы собрали катамараны на берегу речки Акчим, пообедали и с Божьей помощью, под вой комаров, слепней и гнуса — отчалили. Забегая вперед сразу скажу — это единственное, что доставляло нам неудобства за все время путешествия. Холодный июнь и резкое потепление в начале июля обеспечили самый пик активности этой летающей братии.
Речка Акчим небольшая (60 км), но горный рельеф в ее верховьях и средней части, сформировал множественные пороги 3 категории, что по большой воде делает ее самой интересной спортивной речкой Пермского края. Отрезок от Мутихи по Акчиму до устья с Вишерой не очень протяженный —
вот уже не более чем через час на горизонте показались первые камни Вишеры — Грива и Жабин мыс.
От них уже рукой подать до одного из главных артефактов Вишеры — камня Писанный. Двухкилометровая стена Писанного взметнула седую Парму вверх на 80 метров, а на его скалах до сих пор сохранились охристые рисунки времен неолита — это и послужило причиной его необычного названия.
У его подножия предполагалась наша первая стоянка и ночевка — несмотря на белые северные ночи (по факту немного темнело только на час в районе двух ночи), время уже клонилось к вечеру.
Недолгое обустройство лагеря и вот уже свободное время на закате — такой момент упустить нельзя и мы небольшой группой идем на экскурсию на Писанный. Виды с него очень напоминают Усьвенские столбы — обе громады стоят на излучинах омывающих их рек.