Наклейка мультик авто коррозия закрыть

Не заржавей: советы по антикору новых и старых авто от зимних угроз

И хотя большинство современных машин довольно неплохо защищены от коррозии уже с завода, многие считают, что дополнительные меры не помешают. Давайте сегодня поговорим о так называемом антикоре или антикоррозийной обработке.

Зимой в наших широтах автомобиль каждый день поджидают перепады температуры, влажность, а главное – антигололедные реагенты. Все это не лучшим образом влияет на состояние кузова.

И хотя большинство современных машин довольно неплохо защищены от коррозии уже с завода, многие считают, что дополнительные меры не помешают. Давайте сегодня поговорим о так называемом антикоре или антикоррозийной обработке. Насколько она эффективна и каким авто больше всего нужна? Начнем с того, что есть два подхода к этой процедуре.

«Первое: это обработка днища и колесных арок автомобиля, второе: это обработка скрытых полостей. Данный вид работ можно производить как отдельно, так и в комплексе», – поясняет руководитель отдела дополнительного оборудования дилерского центра Сергей Бобровский.

В скрытые полости кузова через заводские технические и дренажные отверстия заливается специальный химический состав, который покрывает внутренние поверхности защитной пленкой. Обрабатывают и другие проблемные места – пороги, лонжероны, сварные швы, электрику, завальцованные соединения дверей и крышки багажника. Минус такого способа защиты в буквальном смысле лежит на поверхности: на всех открытых участках такой антикор довольно быстро стирается. Поэтому для более долгосрочного эффекта кузовные элементы обрабатывают еще и твердыми составами на мастично-битумной основе.

Как правило, их наносят на днище и колесные арки, где они, кстати, еще и выполняют роль дополнительной вибро- и шумоизоляции.

Но перед нанесением такого состава все поверхности автомобиля нужно качественно отмыть и просушить. А если на элементах уже образовались глубокие очаги коррозии, защита не поможет, и железо продолжить ржаветь в «скрытом режиме». А теперь о стоимости.

«Цена на антикоррозийную обработку в автосалонах стартует от 20 тысяч рублей в зависимости от класса автомобиля», – добавляет Сергей Бобровский.

Недешево. Но, во-первых, эффект сохраняется несколько лет, а, во-вторых, на вторичном рынке обработанную антикором машину можно продать дороже.

Кстати, делать эту процедуру самостоятельно я бы не рекомендовал. Нужна грамотная подготовка автомобиля с частичной разборкой. Кроме того, есть риск повредить проводку и датчики. А какой способ защиты предпочесть – это каждый решает сам.

Битумные составы рекомендуют для новых авто, возрастные машины с уже проявившейся ржавчиной лучше обрабатывать химическими антикорами, так как в них есть вещества, которые тормозят развитие коррозии.

Главное понимать: ничто не вечно, и обработку по крайне мере внешних элементов нужно время от времени повторять. Особенно, если вы активно используете машину круглый год.

Источник

3 реальных способа, как спасти машину, если кузов уже начал ржаветь

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Если разобраться, то борьба автовладельцев с коррозией – это безнадежное дело. Несмотря на современные покрытия и новые сплавы, частый контакт с водой и агрессивными химикатами приводит к тому, что кузов автомобиля подвергается процессу окисления воздухом. Особенно опасна ржавчина для старых машин 1970-х годов, когда на автозаводах применялась необработанная листовая сталь. От появления первых пятен на поверхности до сквозных дыр в кузове в самом деле могло пройти всего несколько лет.

Отдельные очаги ржавчины

Прежде всего, коррозия образуется в царапинах и в местах сколов краски. Также на защитные свойства лакокрасочного покрытия негативно влияет ультрафиолетовое излучение от солнца. А в случае ДТП места удара и сгиба кузовных деталей нужно «лечить» как можно быстрее.

А чтобы обеспечить дополнительную защиту автомобилю, будет нелишним покрыть кузов специальным синтетическим воском.

Большие пятна ржавчины и пузыри

Элементы кузова, сделанные из стали, всегда должны быть покрыты слоем краски. Даже наличие покрытия хрома или никеля не спасает от коррозии. Если точки ржавчины все же появились, то они будут расти до размеров пятен. Еще хуже, если машина ездит по заснеженным дорогам, которые посыпают солью. Поэтому не удивительно, что в больших городах России автомобили сгнивают очень быстро.

Когда сталь превращается в оксид железа (ржавчину), то она значительно расширяется, образуя пузыри под краской. Поверхность при этом уже неровная, сильно шероховатая. Чтобы убрать эти неровности, применяют проволочную щетку, абразивный круг, а затем и наждачную бумагу, получая блестящий металл. Далее, как и в предыдущем случае, наносят слой грунтовки и краски.

Сквозные дыры

После длительного агрессивного воздействия на сталь в кузовных деталях образуются отверстия. Автопроизводители активно борются с этим, но все упирается в деньги. Алюминиевые или магниевые компоненты слишком дороги, чтобы их применять вместо стали. А антикоррозионные легирующие добавки (никель, хром, молибден, титан) также ограничены в использовании, поскольку стоят на порядок дороже стали.

Как видим, полное сгнивание кузова автомобиля – вопрос времени. Но что же делать водителю, если силовая установка работает вполне нормально, но ржа проела днище и крылья насквозь? Единственный выход – замена деталей. Как правило, поврежденные участки вырезаются прямо целыми кусками, и выбрасываются. Им на замену ввариваются аналогичные, взятые с так называемых автомобилей-«доноров» (их находят на разборках), либо ремонтные запчасти. Последний вариант, несмотря на кажущуюся простоту решения, не всегда хорош. А все потому, что данные детали штампуют в Китае и на Тайване, и металл применяется самый дешевый.

Защита от ржавчины

При движении автомобиля на его днище и колесные арки постоянно действует пескоструйная обработка. Поэтому только регулярный осмотр и ремонт появляющихся пятен ржи спасет в дальнейшем от больших трат. Для этого применяются различные составы (битумные мастики, мовиль), которые наносят толстым слоем прямо на днище. Вот только стоит отметить, что их эффективность довольно сомнительна. Автор сайта Nobate.ru, занимаясь кузовным ремонтом, сталкивались с ситуацией, когда днище сгнивало, будучи покрыто слоем «защиты». В качестве действительно действенных средств можно порекомендовать регулярную мойку машины, чтобы очистить кузов и днище от грязи, солей и грязи, а также проверить дренажные отверстия, по которым стекает дождевая вода. Во внутренние полости кузова, в том числе и лонжероны, будет нелишним залить масло, которое дает существенную защиту. А днище автомобиля следует обрабатывать пушечным салом. Правда, его слой придется регулярно обновлять.

Кстати, читателям сайта Novate.ru будет не лишним знать, какие именно 6 подержанных автомобилей могут поржаветь и сгнить всего за пару лет.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Антикоррозийные наклейки дверных арок

Как известно, корейские автомобили (впрочем не только корейские) не отличаются хорошим качеством лакокрасочного покрытия (ЛКП) и, со временем, в местах соприкосновения кузова со смежными деталями, начинают наблюдаться потёртости, а в особо запущенных случаях появляется ржавчина. Одним из таких мест являются точки соприкосновения кузова автомобиля с резиновыми демпферами дверей и концевиками. На моём прошлом Cee’d в этих местах уже проглядывалась грунтовка. Даже сам концерн Hyundai/KIA в курсе данной проблемы и защитил эти места в районе демпферов крышки багажника на ряде своих автомобилей. Эта защита представляет собой круглые наклейки клеящиеся на утолщение (углубление) кузова в точке соприкосновения с демпферами. К сожалению, Cee’d не попадает в ряд защищаемых автомобилей, да и корейцы совсем не клеят плёнку в район демпферов и концевиков основных дверей. Это недоразумение можно исправить самостоятельно заказав наклейки по артикулу Hyundai/KIA 8129729500. Информацию о наклейках подсмотрел у ecology в этой записи. Называется деталь TAPE-ANTI ABRASION. Как только не переводят это название… Больше всех тут выделились каталоги запчастей интернет-магазинов и наклейки часто указаны под названием «Заглушка панели бампера».

Обратите внимание на упаковку и наклейку Genuine Parts. Оригинальная упаковка — плотный запаянный полиэтилен, в упаковке 10 шт. Здесь же пришло всё в обычном пакетике с замком и со свеженапечатанной наклейкой с указанием 7 PCS (количество наклеек в моём втором заказе). Т.е. поставщик MOS Автодока может к любой детали напечатать «оригинальную» наклейку. Будьте осторожнее при заказе у этого поставщика более ответственных запчастей.

Всего наклеек нужно 13. По 2 под демпферы передних дверей, по 1 под демпферы задних дверей, по 1 под концевики всех дверей и 2 под демпферы крышки багажника. И ещё 1 неочевидное место подсказал KGB62 в своей записи — углубление на лючке бензобака, куда упирается кнопка открытия лючка. Демпферы же капота не ложатся на кузовные детали, сам капот открывается не часто, среда для наклеек агрессивная (быстро отклеятся), поэтому надобности защиты под капотом я не увидел.

Место под поклейку необходимо очистить и обезжирить, для таких целей на кузове машины я использую уайт-спирит. Пыль в окружающем пространстве нежелательна. Клеить нужно от края наклейки разглаживая её вдоль плоскости — это позволяет избежать пузырей воздуха под плёнкой. Касаться пальцами клейкой поверхности нельзя, смотрите процесс поклейки на фото ниже, либо используйте предварительно обезжиренный пинцет.

2. ‎Нижний фиксатор просто отсутствует, вдоль всей окружности уплотнителя прощупывается только конец внутреннего уплотнителя и отверстия рядом с ним. Проверял этот момент долго и нудно.

В связи с наблюдениями ещё раз подтверждается факт того, что эти клипсы нужны для транспортировки уплотнителей до установки на автомобиль, а после установки внутренний уплотнитель никуда не сползёт, т.к. попадает на изгиб. Можно предположить что после некоторого количества обращений клиентов со ржавчиной порога на заводе поменяли инструкции по установке уплотнителей дверей и наказали удалять нижний фиксатор, который соприкасался с кузовом. Проверяйте у себя, если при сжатии уплотнителя шляпка фиксатора торщит наружу к арке двери — смело вытаскивайте.

Такие вот неприметные детали позволяют избежать необходимого удаления ржавчины и подкраски кузова в районе дверных арок через несколько лет.
_______________________
Читайте также:
1. Крышка свечных колодцев Cee’d JD
2. Колпачок минусовой аккумуляторной клеммы

Источник

Как правильно бороться с очагами коррозии. Варианты.

Давно хотел рассказать о способах борьбы с ржавчиной, но все время оставлял текст в черновиках из-за того что про ржавчину не могу писать красиво. Ржавчина — это враг металлов, и тяжело кучу информации про нее слить в единый опус, да еще интересный для прочтения. Но попробуем сделать это, разбавив текст картинками.

Что такое коррозия — википедия кратко сообщает что это разрушение металла при взаимодействии с окружающей средой. Другими словами окисление при взаимодействии с влагой и кислородом. Чтобы это окисление не происходило, или как можно дольше не начиналось — снаружи металл покрывают краской, а внутри антикоррозийными средствами. Там где плохо подготовлено, плохо обработано или плохо окрашено — там всегда вылезет ржавчина, это вопрос времени. Зарубежные источники часто ржавчину сравнивают с грибком, на теле человека, что если она появилась, то можно залечить, но не искоренить полностью. Давайте еще раз повторим и запомним, если есть коррозия — то что с ней не делай, она всегда вылезет, это вопрос лишь времени и качества подготовки, но она всегда вылезет снова. Но какие варианты есть для предотвращения или замедления развития коррозии? К сожалению их всего три:

1 способ — это радикальный и небюджетный, замена детали целиком. Это хороший вариант, но он не всегда возможен и оправдан, так как дверь или переднее крыло заменить легко, а арку колеса или часть стойки — гораздо сложнее. Придется пользоваться сварочным аппаратом и режуще-зачистным инструментом.

2 способ — это пескоструй. Если нет возможности или желания менять кузовную деталь, то можно воспользоваться пескоструем. Как понятно из названия (песок и струя), это прибор, агрегат, как удобнее, из которого под давлением вместе с воздухом вылетают песчаные крупинки, они бьются о поверхность и вычищают металл до бела, все поры и очаги коррозии улетают на глазах. Лучше пескоструя пока не придумали способа избавиться от коррозии. Услуги пескоструя всегда востребованы и относительно дороги, но результат всегда оправдывает затраченные средства.

3 способ — это химический, я бы так назвал или универсальный. При таком способе все поры коррозии никогда не будут полностью удалены, но благодаря современной химии можно замедлить окисление металла.
Химический способ удаления коррозии делится на 3 этапа:
— для начала необходимо обработать коррозию механическим путем. Это можно делать зачистным или коралловым кругом на болгарку, можно по старинке наждачкой на бруске, в общем на этом этапе необходимо зачистить металл максимально тщательно, чтобы полностью увидеть масштаб очага коррозии. Ниже на фото показана дверь после зачистки болгаркой:

— после механического верхнего слоя ржавчины, мы увидим примерно такую картинку, как показано ниже:

отчетливо видно поврежденный, пористый металл и черные точки постепенно распространяющиеся все дальше и дальше от центра. Так вот черные точки — это поры, внутри которых находится грибок, организм ржавчины. Пока эти поры будут черного цвета — значит там коррозия жива и она будет дальше уничтожать металл вокруг себя.
— чтобы удалить коррозию, недостаточно одной болгарки, даже коралловый диск не вычистит эти поры, здесь нужен химический процесс вытравливания. Для вытравливания используют преобразователи ржавчины. На рынке огромное количество предложений и рекламаций, каждый производитель хвалит именно свое изделие, но так сложилось, что среди всех — лучшими оказались Полифарм Красный и Цинкарь.

Эти образцы отлично справляются со своими обязанностями. Применение простое — нанесли средство на коррозию, подождали согласно инструкции, вытерли и смотрим, если есть черные поры — их шилом или чем-то тонким и прочным расковыриваем, чтобы открыть пору и снова наносим преобразователь, и так до бесконечности пока металл полностью не станет белым. Сразу запомните, что все поры удалить не получится, и наша задача раскрыть и обработать хотя бы те что заметны глазу.
Вот пример тщательной обработки угла двери Полиформом и последующей зачисткой коралловым кругом:

— после работы преобразователя ржавчины металл становится незащищенным и очень легко начнет снова корродировать, если его сразу не «закрыть». «Закрыть» металл после преобразователя можно опять несколькими способами:

а) Для временного закрытия или консервации металла от коррозии можно использовать средство APP R-Stop. Это средство наносится на металл, и при застывании создает пленку типа суперклея, которая не дает развиваться коррозии некоторое время. Это средство консервант, его применяют в тех случаях, если до покраски еще ждать неделю или месяц, и надо временно остановить ржавчину. Перед нанесением шпаклевки на место, где обработали APP R-Stop`ом, обязательно зачистить максимально тщательно, иначе шпаклевка вздуется! Проверенно на себе!

б) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер. Для многих читателей это будет новый термин, поэтому опишу что такое праймер и филлер и в чем их отличия:

Продолжим пункт б). После обработки металла наносим праймер — кислотный грунт, он умеет бороться с коррозией, не давать ей развиваться. В основе кислотного грунта состоит фосфорная кислота, которая и образует прочную пленку, которая повышает адгезию металла, борется и затрудняет развитие коррозии. После высыхания кислотника можно наносить сверху акриловый грунт и красить. Неудобство заключается в том, что на кислотный грунт нельзя наносить шпаклевку, а наоборот можно. Поэтому кислотный праймер/грунт наносится только на ровные детали, которые не нуждаются в доводке. Так же кислотник нельзя покрывать эпоксидным грунтом, т.к. они вступают в реакцию сами с собой, покрывать сверху только акриловым грунтом.

в) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер — эпоксидный грунт. Особенность его в том, что он не борется со ржавчиной, а создает очень прочное защитное покрытие, которое не даст коррозии прорываться наружу, или задержит ее. Кто пользовался эпоксидным клеем — сразу поймет принцип этого праймера. При застывании полиэфирные смолы становятся прочными и прекрасно изолируют металл. Пленка становится крепкой, не боится механических повреждений и не пористая, а значит не боится воды и влаги. Эпоксидный грунт не борется с коррозией, он только защищает металл снаружи от попадания влаги, поэтому наносить эпоксидный грунт необходимо на здоровый или уже вылеченный металл.
Эпоксидным грунтом чаще всего вскрывают наружные элементы, которые подвержены механическим нагрузкам, например пороги и днище автомобиля.

Когда мы ознакомились с теорией, давайте кратко подведем итоги:

Большое спасибо за прочтение!
Всех благ!

Источник

Три эффективных способа предотвратить коррозию автомобиля

Если ограничиваться малозатратным сбиванием грязи (быстрая мойка без пены), то лакокрасочный слой будет страдать гораздо сильнее, чем при мойках с автошампунем. В особенности это касается зимнего периода, когда на кузове, днище и в технологических полостях оседает едкий реагент.

Кроме того, регулярно осматривайте автомобиль на подъемнике или эстакаде для обнаружения коррозийных пятен и их своевременного удаления.

Имеет смысл также провести антикоррозийную обработку автомобиля вскоре после его покупки.

Как вариант, кузов можно оклеить специальной антигравийной пленкой, которая преградит доступ воды к металлу и защитит лакокрасочное покрытие от мелких сколов. Ну и не следует забывать о регулярном нанесении воска на лакокрасочное покрытие. Однако помните, что восковая защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности.

Впрочем, применяется также и более простой метод катодной защиты, не требующий внешнего источника напряжения. С этой целью используются специальные протекторные аноды, изготовленные из металла, имеющего большую, по сравнению с автомобильным кузовом, электроотрицательность (графит, магнетит и др.).

Речь идет о круглых, овальных или квадратных пластинках размером от 4 до 10 кв. см. Для создания эффективной защитной системы нужно поставить на авто около 20 таких элементов. Каждый элемент способен обезопасить до 50 см площади кузова. Наклеивать такие накладки следует в наиболее подверженных воздействию коррозии местах: в передней части днища, местах крепления фар и подфарников, колесных арках.

Кстати, даже металлический гараж может выступать в роли анода и защищать кузов вашего авто от коррозии. Снижение скорости коррозии достигается тем, что от внешнего источника тока на кузов автомобиля подается отрицательный потенциал, а на металлические стенки гаража подается положительный стабилизированный потенциал. Такой способ неоднократно доказал высокую эффективность.

Если зарождение «ржи» прозевали, не остается другого выбора кроме как исправлять ситуацию радикально. С этой целью следует вооружиться преобразователями ржавчины. Сначала тщательно моем и сушим кузов, затем обнаруживаем наметившиеся очаги ржавчины. Теперь проблемное место нужно обработать преобразователями ржавчины, которые бывают аэрозольными (Hi-Gear, Autoprofi, Eltrans и др), жидкими (ASTROhim, Fenom) и гелевыми (Permatex, Kudo KV-70005). Принцип действия таких препаратов состоит в том, что они создают защитную пленку, которая останавливает коррозию и останавливает ее дальнейшее распространение.

Источник