Наконечники для усилителя авто

28.04.202309.05.2023 admin 0 Comments

Ответы на вопросы по последней записи об установке усилителей и о проводке

По последним трём записям
Двух итальянок и одного итальянца в багажник! Установка усилителей. Часть 1
Двух итальянок и одного итальянца в багажник! Установка усилителей. Часть 2
Двух итальянок и одного итальянца в багажник! Установка усилителей. Часть 3
я получил очень много положительных отзывов, что очень приятно! Спасибо всем моим подписчикам, что не даёте мне унывать при мелких неудачах и дополнительно мотивирующие двигаться дальше)
С всё увеличивающимся количеством подписчиков растёт и количество комментариев, что также радует)
Но и вопросов много и зачастую некоторые из них повторяются. Понимаю, что не каждому охота листать все комментарии и замечать все мои ответы. Мне же и ответить всем хочется, но и повторяться мне чуть надоело, поэтому хочу ответить сейчас на наиболее повторяемые.

1. Самоклеющиеся площадки под хомут.

Меня удивило, что так много участников видели их впервые, хотя я их купил в простом магазине электрики в своём маленьком городе, где что-то хоть немного редкое не найти.
Вот пример того, где можно их купить, первая же ссылка, выданная мне оракулом. Реально они бывают почти в любом магазинчике электрики.
Рассказываю. Всё очень просто. Квадратное основание (бывает разного размера), сверху петелька под обычный нейлоновый хомут-стяжку и двухсторонний скотч в качестве клейкого основания. На хорошо обезжиренную плоскую поверхность клеится весьма намертво. Пытался недавно отодрать пару таких площадок, наклеенных год назад — весьма замучился. Хватит на многие годы. Например тем же двухсторонним скотчем у меня на машине закреплены молдинги, прошло десять лет — держатся. Очевидно, что прикрутив винтом к железу будет совсем уж навечно, но выбирать — на годы или десятилетия или навечно вам надо — выбор каждого. Как по мне — так вполне приемлемое решение с достаточной надёжностью при соблюдении технологии.

2. Дюбель для хомута

На самой платформе хомуты я пристёгивал к таким вот дюбелям. К дереву, либо в моём случае к антигравию, площадки не приклеить также надёжно, как к гладкой поверхности, а возможность просверлить есть. Так что дюбели такие тут более уместны. Также продаются почти в любом магазинчике крепежа. Первый попавшийся пример

3. Наконечники штыревые втулочные изолированные

Также купить можно очень много где. Но кроме того, где купить был и разговор о том, как их использовать.

Вопросы были следующие: надо ли обжимать, надо ли паять, может лучше вовсе без них?
Прежде чем ответить на эти вопросы, надо разобраться, зачем они нужны?

Если в гнездо просто поместить зачищенный провод и зажать винтом, то могут возникнуть проблемы. Волоски будут наматываться на винтик, распушаться, обламываться. Этого всего нам не надо. Контакт слабеет, окисляется… Иногда используют всякие ухищрения вроде заплетания конца провода косичкой. но это лишь полумеры. Исключением являются пружинные клеммы, как например на моём сабвуфере.

Это единственный случай, когда с проводом ничего делать не нужно.

Что ещё можно сделать с проводом. Можно залудить. Уже лучше, хотя бы не будет распушаться. Я так делал в своих самых первых инсталах. Из минусов можно отметить, что конец становится жёстким (не то, о чём вы подумали) и чтобы его обжать до обеспечения большого пятна контакта, нужно будет применить большое усилие, чтобы деформировать припой. В зависимости от круглости получившегося конца, от его толщины, от качества резьбы и сноровки, успех этого метода может колебаться от слабого контакта до сорванной резьбы. Впрочем, при некоторой сноровке, это может быть хорошим вариантом. Некоторые используют всякие маленькие хитрости для большей круглости образовавшегося конца перед лужением.

В общем способ затейный и рабочий, но на любителя.

Что же ещё нам предлагает прогресс?
Например в прошлом инстале я использовал толстостенные медные лужёные наконечники, в которые запаивал конец провода.

Вроде бы и форма идеальная и контакт между втулкой и проводом отличный, но есть одно «НО». Так как такой наконечник получается очень жёстким, то для обеспечение плотного контакта с гнездом, нельзя рассчитывать на большую деформацию, которая сама всё уладит. Придётся подбирать втулку ровно по диаметру гнезда, чтобы лезла с так называемой плотной посадкой. Мне даже пришлось однажды чуток рассверлить дистрибьютор, но залезали очень туго.

Если плотной посадки не получается обеспечить, не подобрали втулку, жаль сверлить гнездо или ещё что-то, то использовать этот способ не стоит.

Чем совместить две окружности, совместить две плоскости куда проще. Именно поэтому я считаю идеальным соединением — использование наконечника под винт. Провод надёжно обжимается либо припаивается (при соблюдении технологии это оба одинаково хороших варианта) в таком наконечнике, а затем надёжно привинчивается. Очень надёжно, очень качественно!
Я так делал например в месте установки главного предохранителя

А также в проводах массы.

К большому моему сожалению, производители большинства аппаратуры не предусматривают такого вараинта, а очень жаль.

Какой же вариант остаётся? Чтобы и форму гнезда принимал как мягкий провод, но не распушался как он.
Тонкостенная гильза)

Это лишь оболочка, которая сохраняет мягкость «живого» провода, но не даёт жилкам распушаться, обламываться, наматываться и плотно прилегает по форме гнезда.
Остаётся лишь вопрос, обжимать предварительно либо нет? Стандартный обжим под такие гильзы идёт в форме клевера.Обжатый наконечник, если сунуть в гнездо и зажать, даст бОльшую жёсткость в момент затяжки винта, что подсознательно почувствуется как надёжность. Но моё мнение, что обжимать не стоит. Свою идею я показал на картинке

Слева не обжатый предварительно наконечник, принял форму гнезда, по крайней мере половины его стенки. Справа — предварительно обжатый вариант. Не факт, что второй вариант обязательно будет хуже, может и не хуже, но вариант без предварительного обжима, если и не однозначно лучше, то как минимум имеет право на существование. Единственная особенность — придётся придерживать гильзу с проводом, пока не затянешь винт.

И последний вопрос, который бы хотел рассмотреть.
4. О заужении провода
Многие мне высказывали, что раз я оставил 10 см штатной акустической проводки, то всё на смарку. Типа тонкий участок провода — всё плохо. Нельзя сказать, что хуже не станет совсем. Но нужно понимать, насколько хуже и о существенности этого.
Сопротивление проводника рассчитывается по простой формуле
R=р*L/S
где R — сопротивление провода
p — удельная проводимость материала, у меди это 0,0175 Ом*мм^2/м
L — длина провода в метрах
S — сечение провода в квадратных миллиметрах.
Например пять метров сдвоенного акустического провода 12 Ga имеет сопротивление 2*0,0175*5/3,3 = 0,053 Ом
Мой штатный провод, десять сантиметров которого участвуют в акустической проводке имеет сечение примерно 18Ga 1 мм^2. Соответственно два кусочка по 10 см имеют сопротивление 2*0,0175*0,1/1 = 0,003 Ом
Использовав штатный проводок я увеличил сопротивление провода на максимум 6 %. На столько же увеличилось сопротивление, удлинив бы я основной толстый провод на 30 см. Если вы не высчитываете до сантиметра длину акустических проводов, то такой нюанс не скажется на результате.
Подумайте, например, какой толщины ножки у выходного транзистора усилителя и почему это не есть плохо (малой длины). Подумайте о сечении предохранителя даже на толстенном силовом проводе. На нём тоже ведь есть потери, но они совсем небольшие, ведь при малом сечении и длина ничтожная.
ЕДИНСТВЕННЫЙ нюансик — это преходы. Разъёмы, пайка… Аудиофилы считают, что каждый переход сказывается на звуке. Наверно, я просто до этого не дорос (на «венти» денег у меня нэту) или скорее всего не могу забыть, сколько паяных соединений внутри даже самого дорогого усилителя. Я ни разу не видел такого, где вместо монтажной платы был бы цельный кусок меди, прямо из которого на монокристалах меди росли бы полупроводники. Вот когда будет у меня такой усилитель, тогда буду тянуть провод до самой катушки одним кристаллом вместе с катушкой) Может я в чём-то утрировал (есть чуток, сознательно), но мысль должна быть ясна). Если я когда-нибудь одумаюсь и пойму, что был не прав, я это обязательно признаю, но сегодня я думаю так. Если у кого есть соображения по теме, прошу, высказывайтесь, подискутируем)

Источник

Вилочные клеммы и наконечники (тип U)

Найдено 183 товара

Категория

Тип: наконечник вилочный

Номинальный ток: 19 А

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 30 шт.: 1 560 р.
Цена за ед. товара: 52 р. 62 р.

Тип: наконечник вилочный

Номинальный ток: 19 А

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 20 шт.: 4 000 р.
Цена за ед. товара: 200 р. 240 р.

Тип: наконечник вилочный

Номинальный ток: 27 А

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 30 шт.: 2 340 р.
Цена за ед. товара: 78 р. 93 р.

Тип: наконечник вилочный

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 184 р.
Цена за ед. товара: 46 р. 53 р.

Тип: наконечник вилочный

Номинальный ток: 19 А

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 20 шт.: 3 800 р.
Цена за ед. товара: 190 р. 228 р.

Тип: наконечник вилочный

Материал: медь луженая

Номинальный ток: 27 А

Тип: наконечник вилочный

Номинальный ток: 27 А

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 15 шт.: 3 720 р.
Цена за ед. товара: 248 р. 298 р.

Тип: наконечник вилочный

Номинальный ток: 27 А

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 15 шт.: 3 870 р.
Цена за ед. товара: 258 р. 310 р.

Тип: наконечник вилочный

Номинальный ток: 19 А

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 15 шт.: 3 000 р.
Цена за ед. товара: 200 р. 240 р.

Тип: наконечник вилочный

Номинальный ток: 37 А

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 192 р.
Цена за ед. товара: 48 р. 55 р.

Производители

Вы принимаете условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения каждый раз, когда оставляете свои данные
в любой форме обратной связи на сайте ВсеИнструменты.ру

Источник