Напряжение на корпусе автомобиля

Бортовое напряжение автомобиля (обсуждение)

Приветствую всех участников сообщества!
В моей голове давно зреет эта тема, а так как в сети крайне мало информации решил её обсудить её, так сказать с»коллегами».
Каждый более-менее опытный автовладелец, а тем более электрик, даже начинающий, знает, что напряжение в бортовой сети легкового автомобиля должно ровняться 13,8-14,2 В, пониженное напряжение означает недозаряд или слишком высокое потребление (короткое замыкание), а повышенное перезаряд. Это теория.
Теперь практика: неоднократно при считывании ошибок через диагнистический разъем, я наблюдал напряжение 14,5, 14,9 и даже 15,2В на самых разных автомобилях, последние 15,2 В я видел на Монтеро спорт.
В общем я так и не смог ответить себе на вопрос: нормальное ли это напряжение или всё же неисправность генератора?
В сети четкого ответа не нашёл, для жигулей всё более-менее ясно, но как быть с иномарками?
В общем хочу услышать мнение атоэлектриков — пофессионалов, кто что думает?

Комментарии 60

Подскажите рэле поворотов при работающем двигателе стало чаще моргать, при выключенном двигателе как обычно. При выключенном двигателе напряжение сети 12.8 при заведённом 14.5. аварийка что так что так моргает с одинаковой частотой.

Аккумуляторы, изготовленные по кальциевой технологии, требуют повышенного напряжения заряда. Это основная масса, выпускаемых ныне аккумуляторов. В этих аккумуляторах, грубо говоря, сурьма заменена на кальций. Сделано это для придания современным аккумуляторам, свойств мало и полной необслуживаемости — кальциевые батареи почти не подвержены кипению при заряде. Правда при этом требуют большее напряжение заряда. Также они не боятся перезаряда, при котором сурьмянистые батареи выкипают и очень не любят глубокого разряда! Вкратце как-то так. Поэтому напряжение бортовой сети современных авто, 14,5- 15,1В. Это нормально, хотя лампочки в фарах быстрее накрываются))) Более подробно здесь: www.drive2.ru/l/5914573/

Всё прочитал, просветился! Спасибо

Современный машины напичканы электрикой и электроникой. Потребление (особенно зимой) весьма большое, так что на подзарядку аккумулятора остаются крохи. При включенных потребителях и работе двигателя на холостом ходу, т.е. с малыми оборотами, даже реле-регулятор не удержит нужное напряжение сети и оно просядет даже ниже 13,8. А если аккумулятор полностью заряжен и потребители не включены, то вполне возможно кратковременное повышение напряжение в бортовой сети до 15 В. Конечно, если в сети постоянно 15 В, то это повод для беспокойства.

измерить напряжение на АКБ и на выходе генератора, сравнить с показнимяи ЭБУ…

Если говорить о нормативах, это не надо обсуждать.
Они должны быть.
У нас есть ГОСТ Р 52230-2004 «Оборудование автотракторное».
Есть нормативы производителей аккумуляторных батарей.
Норма 13,8 — 14,2 В. С некоторыми отклонениями по разным источникам.
Ниже — недозаряд и сульфатация, так понимаю.
Выше — перезаряд. Как здесь говорили — «кипение» АКБ.

Но ГОСТ касается только отечественной техники, а вопрос именно о иномарках

Верно. Но техника, соответствующая нашему ГОСТу, продается «за бугром».
Как и и их техника, проходит сертификацию и соответствует нормативам.

Если говорить о нормативах, это не надо обсуждать.
Они должны быть.
У нас есть ГОСТ Р 52230-2004 «Оборудование автотракторное».
Есть нормативы производителей аккумуляторных батарей.
Норма 13,8 — 14,2 В. С некоторыми отклонениями по разным источникам.
Ниже — недозаряд и сульфатация, так понимаю.
Выше — перезаряд. Как здесь говорили — «кипение» АКБ.

При 14,2 максмум один ампер на зарядку пойдет, какой там перезаряд особенно в городском движении

Я сказал, что при 14,2 В — перезарядка?
Она, при значении выше.
По ссылке — Бош описывает нормативы эксплуатации АКБ
boschbatteries.ru/tabid/67/EntryID/31/Default.aspx

Сколько в данный момент напряжение БС?

От 14,2 на холодную до 13,8 на горяч

Ну и нормально. В чем проблема?

У меня — Меган-3. На них на всех — 13,5 В.
После простоя и запуска холодного какое-то время выше 14 В, даже до 15 В.
Потом падает до 13,5 В.
Было примерно так.

Не сказано, при какой температуре сделаны замеры.

Устаканившееся напряжение, в данном случае,
по графику — 13,5 В, от температуры не зависит.

У меня зимой 15-14.8 под нагрузкой
но у нас морозы а не лето круглый год

О какой машине идет речь?

Я не получил ответ на свой вопрос, о каком автомобиле идет речь в приводимых примерах. «Жигуль», что ли?

Для полного заряда жидкостного аккумулятора стационарно, напряжение в процессе заряда нужно поднять до 16,2 В
Отсюда следует. что на автомобиле АКБ никогда не будет заряжена полностью. Присходит лишь частичная компенсация разряда. ЧАСТИЧНАЯ.
Принапряжении ниже 13,8 В АКБ вообще не получает заряд.
Потому норма напряжения БС автомобиля по стандарту
— 13,8-14,2 В
Вот и всё. Для поддержания АКБ в рабочем состоянии её нужно периодически заряжать станционарным ЗУ.

Не понимаю. о чем идёт разговор.
Я говорил о поднятии напряжения на конуретных автомобилях.
С завода на них напряжения в устаканившемя режиме — 13,5 В
Я сделал так. что оно 13,9-14,0 В

Не стоит ли прочитаь мои высказывания ещё раз и внимательно, чтобы не затевать пустой разговор.
Надо же, хоть немного иметь представление о системе БС автомобилей, о которых я веду речь.

Я и понять не могу, о чем речь идет.

На авто летом достаточно 14.4.
16.2 это восстановительная зарядка.
Я ездил года два, при напряжении зимой 14.8. Я не заряжал аккумулятор.
Вот ниже даже 14.6зимой, плохо идет заряд акб, он постепенно разряжается, достаточно поднять до 14.8 и акб заряжается. Проверено на практике.

Ну и ладно.
Мне уже надоело реагировать на эти реплики.
Я говорил и повторял несколько раз о другом.
Давай оставим это дело?

Удалось мне это побороть. Стало так.
Но никому не мог доказать. что 13,5 В — очень мало для жизни АКБ.
Жутко упертая публика.

13,5 хорошо когда к морю четверо суток в жару едиш там машину бросил и через 2 нед опять четверо суток ) акум не выкипает )

13,5 Вольт мало в любом случае.

Удалось мне это побороть. Стало так.
Но никому не мог доказать. что 13,5 В — очень мало для жизни АКБ.
Жутко упертая публика.

Источник

Напряжение на корпусе автомобиля

!Еще интересная картина,напряжение есть только тогда когда плюсовая клемма на плюсе как и должна быть а минусовая скинута.при подключении минусовой клеммы на минус,напряжение пропадает!
🙁

Передача электроэнергии без проводов :).

Надо хорошо помыть и вытереть аккумулятор. И подиум под ним тоже.
Там все, наверное, в электролите и сульфате. И неплохо бы под аккумулятор положить резиновый поддон.

Передача электроэнергии без проводов :).

Надо хорошо помыть и вытереть аккумулятор. И подиум под ним тоже.
Там все, наверное, в электролите и сульфате. И неплохо бы под аккумулятор положить резиновый поддон.

Спасибо,об этом еще не думал,надо попробовать!

У Вас накинут на аккумулятор плюсовой провод, напряжение ушло в цепи. Минус откинут, значит цепь разомкнута. Окончанием плюсовой цепочки получается кузов, вот на нем и весит потенциал относительно минуса аккумулятора. Как только подключите минус на кузов, так потенциал станет равен минусу аккумулятора.

я измерял так один щуп плюсовой на кузов,второй масса на массу аккумулятора,получаем напругу! когда клема минусовая на аккамульке как и должна быть,то напруги 0 если скинута то показывает напругу! при подключении гены искрит очень здорово!

Добавлено через 18 минут 51 секунду
Пойду спать,а завтра отпишусь чего как!Всем спасибо!

я измерял так один щуп плюсовой на кузов,второй масса на массу аккумулятора,получаем напругу! когда клема минусовая на аккамульке как и должна быть,то напруги 0 если скинута то показывает напругу! при подключении гены искрит очень здорово!

Добавлено через 18 минут 51 секунду
Пойду спать,а завтра отпишусь чего как!Всем спасибо!

На машине включён какой-то потребитель. При отключённой «-» клемме АКБ, подключение тестера создаёт путь для тока и прибор показывает наличие напряжения. Если при подключении ген-ра появляется искрение, это однозначно говорит о КЗ в цепи ген-ра ( как вариант, пробой одного из диодов) (подобное наблюдается и при подключении АКБ наоборот). Удачи.

Наиболее правильно подключать «-» провод АКБ непосредственно к дв-лю (так подключена АКБ на «ВОЛГАх», начиная с ГАЗ-24). Кроме этого, корпус ген-ра соединить с корпусом РР толстым проводом под гайку крепления РР. Такое подключение заметно снижает потери напряжения при пуске дв-ля и при подзарядке АКБ, да и напряжение ген-ра поддерживается стабильнее. С дв-ля на кузов «масса» должна подключаться «шинкой» или толстым проводом. Удачи.

У Вас накинут на аккумулятор плюсовой провод, напряжение ушло в цепи. Минус откинут, значит цепь разомкнута. Окончанием плюсовой цепочки получается кузов, вот на нем и весит потенциал относительно минуса аккумулятора. Как только подключите минус на кузов, так потенциал станет равен минусу аккумулятора.

Источник

Бьет – значит, любит? Как избавиться от статического электричества на кузове машины

Чем отличается старый советский подход в борьбе со статическим электричеством на кузове авто от современного китайского? И насколько вообще распространена и актуальна в наши дни эта проблема? Изучаем заземление через шины, антистатические брелоки и резиновые «хвосты»!

Заземление через шины

П роявления статического электричества знакомы каждому по заурядным бытовым вещам – электризации синтетического свитера, волос о пластиковую расческу и так далее. В результате на предмете и человеческом теле накапливаются заряды разных потенциалов, и происходит разряд, порой с проскакиванием искр устрашающих размеров. Автомобиль легко накапливает статический электрический заряд – как правило, в сухую ветреную жаркую или морозную погоду. При влажности воздуха более 85 % статическое электричество практически не возникает.

Если же условия благоприятны, на кузове машины может накапливаться заряд в десятки и тысячи киловольт. Это устрашающее напряжение не опасно по причине ничтожного тока, однако порождает два неприятных момента в повседневной жизни – болезненные колющие удары при прикосновении к автомобилю, а также усиленное притягивание пыли, особенно раздражающее на свежепомытом авто, которое быстро приобретает неопрятный вид. Кстати, опасности воспламенения от статики бензина при заправке бака, вопреки распространенному заблуждению, нет – все оборудование заправок заземлено в соответствии с самыми жесткими стандартами и разряда с кузовов автомобилей клиентов не боится!

Впрочем, некоторых «везунчиков» шарашит током за рулем регулярно и постоянно, всегда и везде… Просто в их конкретных случаях неудачно совпадает ряд факторов – нюансы климата и розы ветров в местах постоянного пребывания, определенное сочетание синтетики в материале сидений, чехлов и повседневной одежды, особенности покрышек, тип окраски кузова автомобиля и тому подобное, что в комплексе дает постоянное накопление заряда на машине.

«Электрический хвост»

В советское время едва ли не самым массовым элементом незамысловатого внешнего «стайлинга» была полиуретановая или резиновая полоска-«токосъемник», предназначенная для стекания заряда с кузова на землю – подобным аксессуаром щеголяла каждая вторая машина, и эффект разряда был превосходным, если, конечно, автовладелец не совершал ошибок при установке. Дело в том, что «хвостик» сам по себе ток не проводил – в ленту банально вплавлялась металлическая проволочка, выходившая наружу в виде контактного лепестка с отверстием под болт. И свой эффект лента оказывала, лишь будучи закрепленной на зачищенную от краски и грязи металлическую кузовную деталь – а вот прикручивание к пластиковому бамперу «девятки» или «восьмерки» толку, разумеется, не давало. Еще одна популярная ошибка олдскульной эпохи – покупка ленточки, сделанной мошенниками-кооператорами, которые вырезали ее из листовой резины без токопроводящей жилы внутри. Такой «токосъемник» давал лишь плюсы к понтам – украшенный цветными катафотами и заграничной надписью «antistatic» (часто с ошибкой, с K на конце!), он вешался в большинстве случаев ради сомнительной красоты, и те, кто не имел изначально проблем со статикой, даже не знали, что «хвост» своей основной задачи не выполняет…

Как ни странно, подобные аксессуары и по сей день не исчезли с прилавков, выпускаются и продаются. Поскольку нет больше желающих сверлить для крепления антистатика отверстие в металлическом бампере или в «юбке» кузова, как это делалось во времена повсеместного жигулизма, «хвосты» эволюционировали и оснащаются теперь хомутами для крепления на кончик выхлопной трубы, гарантированно имеющей качественный контакт с «массой». Свою задачу по избавлению машины от агрессии к водителю и притягивания пыли эти устройства выполняют, хотя вид современного автомобиля, надо сказать, уродуют весьма существенно…

«Делай раз, делай два…»

Если не хочется присобачивать нелепый резиновый хвост на новенький современный автомобиль, можно применять особую «антистатическую» тактику выхода из машины. Открыв дверь, нужно сперва взяться рукой за металлический кант двери (не за пластиковую ручку!), а потом уже ставить ногу на землю. Это уравнивает электрические потенциалы кузова и человека, и болезненного укола не будет.

Но у такой методики тоже есть недостатки. Во-первых, безупречно она работает только тогда, когда вы касаетесь именно голого металла, а не окрашенного. А в современном автомобиле его нащупать не так уж просто! Все окрашено, защищено пластиком, и даже замочная скважина под рулем уже не всегда спасает – все чаще ее заменяет бесключевая стартерная кнопка… А во-вторых, такая схема полезна при покидании салона, но статика часто бьет при и посадке в машину!

Плюс, скажем, честно, освоение и постоянное удержание в голове этого алгоритма, дабы не забывать регулярно проделывать его на практике, выглядит каким-то техническим извращением. В повседневной эксплуатации автомобиля и так хватает разных условностей, и добавлять к ним еще и особый ритуал покидания салона – это уже явный перебор…

«У ней внутре неонка» (с)

Если не «хвост» и не «акробатика», то что? Сегодня китайские ремесленники предлагают достаточно большой ассортимент так называемых «антистатических брелоков». Сей странноватый гаджет чаще всего представляет собой небольшой цилиндрик длиной с палец и диаметром с карандаш, хотя иногда бывает похож и на флэшку. У него два контакта с противоположных концов – за один его нужно держать пальцами, а вторым коснуться двери, рукоятки, а в идеале — металла замочной скважины. Разряд, предназначенный вам, погасится начинкой брелока и дойдет до тела неощутимым.

Как ни странно, эта полнейшая на вид ерунда работоспособна. «У ней внутре неонка» — все дословно по Стругацким! В корпусе «антистатического брелока» находится та же начинка, что и в отвертке электрика – фазоуказателе! Иначе говоря, последовательно соединенные лампочка-неонка и высокоомный резистор.

Поэтому приобретать «спецбрелок» вовсе не обязательно – если у вас есть отвертка-фазоуказатель, можете смело использовать ее. Скажем больше – даже лампочка-неонка там не особенно-то нужна. Достаточно любого резистора с сопротивлением в несколько мегаом, стоимостью рубля полтора в самом худшем случае.

И снова… «хвост»!

Касаться двери автомобиля антистатическим брелоком перед тем как ее открыть – это, честно говоря, даже хуже «магического ритуала» с поочередным опусканием рук и ног, описанного выше. Еще одно-два таких регулярных действий вдобавок к брелоку – и проще уж пешком ходить… Поэтому если ваша машина по каким-то непонятным причинам все же склонна регулярно «кусаться», лучше всего решить вопрос радикально — небольшим, эффективным и совершенно незаметным со стороны «колхозом».

Такой «хвост» станет безупречно выполнять функцию отвода статики с кузова и при этом не будет виден снаружи и не испортит вид автомобиля неуместным «олдскулом».

Источник

Автомобиль бьется током — 5 решений проблемы.

Наверняка каждый из вас сталкивался с проблемой ударов током при выходе из автомобиля.

Помимо болезненного ощущения на кончиках пальцев, у многих по всему телу в этот момент начинает пробегать неприятная дрожь.

Для многих автовладельцев это становится реальной проблемой до такой степени, что они при выходе из авто спускают рукава кофты или рубашки, и только таким способом, защитив оголенные части рук, закрывают дверь.

Со всем этим мириться нельзя и нужно искать пути решения. А чтобы их найти, в первую очередь следует понять причину возникновения статического электричества.

Подобный разряд здорового человека, конечно не убьет, однако если такая искра проскочит в электронных приборах, то это вполне может вывести из строя дорогостоящую деталь.

А представьте, если пробой случится в момент заправки авто возле открытого лючка бензобака?

Так что, помимо неприятных физических ощущений, игнорирование данной проблемы рано или поздно оборачивается более серьезными последствиями.

Итак, каковы же основные причины накопления статического заряда? Их всего две.

Во-первых, он может появиться на корпусе автомобиля из-за трения воздушных потоков в момент движения. Чаще всего это происходит в сухой, жаркий день.

Это как опыт из школьного курса физики с натиранием эбонитовой палочки.

Кто-то задастся логичным вопросом – с палочкой то все понятно, там мы ее трем о тряпочку, а причем здесь машина? Дело в том, что в окружающем нас воздухе находится огромное количество мельчайших частиц.

Именно о них и трется “тело” автомобиля, постепенно накапливая заряд. Вот наглядное подтверждение наличия заряда на авто.

Посмотрите, как себя ведет шарик из фольги внутри самодельного антистатического брелка при его приближении к дверце.

Подобный эффект накопления заряда наблюдается и при сильном ветре. Причем вашему автомобилю даже не нужно двигаться, он может спокойно стоять на обочине и все равно зарядится как батарейка.

Как уже говорилось выше, чаще всего это происходит жарким летом. При влажности воздуха более 85% проблема исчезает сама собой.

В данной ситуации при соприкосновении с дверцей или другой частью авто, вы выступаете проводником, через который электричество с корпуса вашего железного друга утекает в землю. Тут весь “цимес” достается первому, покидающему авто.

Как шутят некоторые автолюбители, самый лучший способ защиты в этом случае – постоянно ездить с тещей и каждый раз выходить после нее 🙂

Вторая причина – наша одежда и обивка салона. Здесь заряд, наоборот, накапливается не на авто, а на вас самих.

Виновато опять же трение. Одежда на водителе или пассажирах соприкасается и елозит по обивке сидений, постепенно набирая электричество как конденсатор.

В момент выхода из машины, происходит выравнивание потенциалов. В этом случае, даже если вас не ударило током о дверцу (вы ее закрыли рукой, аккуратно спустив рукава), то ближайшая дверная ручка в магазине, домофон или любой металлический предмет на пути, вам “с удовольствием” напомнят, что от статического электричества далеко не убежишь.

По длине искры можно условно определить, насколько же вольт вы зарядились. Известно, что для пробоя воздушного промежутка в 1см необходимо напряжение около 30 000 вольт!

В определенных случаях искра проскакивает даже на большем расстоянии! Причины возникновения статики мы поняли, как же с этим бороться?

Чтобы не допустить накопление статического электричества на металлических деталях кузова, в задней части автомобиля подвешивают антистатическую полоску на прорезиненной основе.

Внутри нее зашита стальная проволока или тросик. Именно они и касаются земли.

В советское время такие антистатики выпускали из спецрезины с графитовым наполнением. Однако экземпляры с проволокой оказались гораздо дешевле.

Верхней частью с металлической основой резинка крепится за кузов, а нижняя при движении «елозит» по дороге. Вследствие этого заряд просто не успевает скапливаться и моментально уходит в землю.

Многие автолюбители жалуются, мол поначалу у них все работало, а потом перестало. При этом полоска вроде бы целая и по-прежнему висит на своем месте.

Имейте в виду, что если вшитая проволока сотрется, а сама резиновая полоса будет по прежнему соприкасаться с асфальтом, то толку от такой защиты уже не будет.

Еще ходят легенды, что эта волшебная полосочка здорово спасает от коррозии кузова. Однако образование ржавчины напрямую зависит от заводского качества и обработки кузова, а не от того, есть у вас сзади антистатик или нет.

Кроме того, при частой загрузке багажника полоса быстро изнашивается и через пару месяцев езды вообще перестает доставать до земли.

Что касается заряда, который образуется на вас самих, то здесь проверяйте из какого материала изготовлена обивка кресел.

Если чехлы выполнены из синтетики или шерсти, то лучше их заменить. Смена одежды (на хлопок или кожу) иногда помогает, иногда нет.

Например, у водителей бензовозов про момент защиты спецодежды от статики напрямую говорится, что она должна быть изготовлена из хлопчатобумажных материалов. Выписка из правил:

Многие удивляются, почему в отечественных машинах их бьет током, а стоит сесть в той же самой одежде в иномарку класса повыше, вся статика тут же куда-то исчезает.

Объяснений тут два. Во-первых, разный материал покрытия седушек и чехлов. Во-вторых, автошины.

Не многие знают, но производители некоторых дорогих автошин специально добавляют в протектор антистатическую полоску.

С такой резиной не нужно вешать сзади всякие уродливые хвостики, все статическое электричество должно сниматься автоматически при движении и без них.

Когда не хочется избавлять от удобных и полюбившихся чехлов или постоянно менять одежду, воспользуйтесь специальными спреями (Лира).

Они хоть и не решают проблему на 100%, но сводят ее к минимуму. Одного опрыскивания хватает примерно на месяц спокойной езды.

Также помогает регулярная влажная уборка и химчистка всего салона. Чем суше будет воздух внутри автомобиля, тем большее количество электричества скопится на вашей одежде.

Кстати, если вы не замечали, то без антистатической полоски, рассмотренной ранее, машина после мойки покрывается пылью значительно быстрее. Проверьте как-нибудь на досуге.

Четвертый способ самый простой и бесплатный. Если вам не хочется выбрасывать любимые чехлы, часто заезжать в автомойки или награждать своего “железного коня” хвостом-антистатиком, соблюдайте определенную последовательность выхода из машины.

Для этого перед тем как покинуть салон, сначала коснитесь и держитесь рукой какой-либо металлической части автомобиля (не пластиковой!).

После этого смело ставьте ноги на землю, и НЕ ОТРЫВАЯ РУКИ от металла, поднимайте попу с сиденья.

Доведёте этот ритуал до автоматизма, и вы забудете, что такое неприятные удары током раз и навсегда. Главное правило здесь – коснуться и держаться автомобиля до того, как его покинуть.

Если же при выходе вы сначала оторвали зад и только потом коснулись двери, обязательно ждите неприятного удара.

Еще одним спасением является ключ зажигания. Допустим авто у вас грязное и хватать его чистыми руками “не комильфо”. В этом случае возьмите ключ, и касаясь пальцем его металлической части, дотроньтесь им до корпуса.

Между ключом и кузовом проскочит искра, однако на вас она никакого эффекта не окажет.

Два последних метода самые действенные, однако они никоим образом не спасают от накопления статического электричества. Человек в этом случае выступает в роли диполя.

А это по заверениям докторов негативно влияет на наше самочувствие и вызывает быструю утомляемость.

Если все вышеизложенные способы не помогли, и машина по-прежнему бьет током, то здесь уже нужно вызывать автоэлектрика и разбираться с бортовой системой. Вполне вероятен пробой электропроводки или незначительная утечка тока.

Иногда помогает элементарная подтяжка минусовой клеммы. При плохом или слабом контакте, удары током от кузова довольно распространенное явление.

Источник