Настройка двухполосной акустики в авто

Настройка звука в автомобиле для новичков

Купить и установить в свой любимый автомобиль все необходимые компоненты – это еще не есть круто. Да, в зависимости от головного устройства и правильно подобранной акустики звук будет, будет хороший, порой даже прекрасный, но все же эту систему еще надо настроить, причем правильно, грамотно.

Хочу сказать сразу, что в дебри, в глубокий лес в этой статье мы лезть не будем, она ориентирована исключительно для новичков, которые только что купили магнитолу и акустику и хотят ее сами настроить…

Все системы по настройке звуковой сцены можно разделить на два класса:

— обычные системы, играющие от магнитолы

— системы, играющие от отдельных усилителей

Начнем, пожалуй, с самого, на мой взгляд, простого. Под обычными системами в плане настройки мы будем понимать все компоненты, играющие от головного устройства (магнитолы), и компоненты, которые “подпитываются” от отдельных усилителей без процессора.

Настройка звука без усилителей мощности

Настройка звука с усилителями мощности.

Говоря о таких системах в принципе, тут нет ничего заоблачно-сложного, добавляется только настройка фильтров и уровня мощности на самом усилителе. Конечно, при настройке общей звуковой сцены необходимо еще и учитывать конфигурацию самих динамиков, но это уже принцип подбора компонентов. Я думаю, что купив музыку в свой любимый автомобиль, вам подобрали соответствующие “ингредиенты” и не обманули…

Прежде чем набрасываться настроить все регулировке усилителя, необходимо согласовать уровень сигнала магнитолы с уровнем сигнала усилителя. Садимся за штурвал, все настройки ставим в ноль (на заводские), не забываем убедиться, что уровень мощности усилителя (Level) повернут в положение минимальной чувствительности. Начинаем увеличивать громкость магнитолы до момента появления искажений. Как только акустика начинает “захлебываться” немного снижаем уровень громкости. Теперь придется заняться физкультурой: залезаем в багажник (обычно усилители располагаются там) и в смешной позе начинаем крутить уровень мощности усилителя вверх, пока опять не услышим искажения. Как только динамики издадут сигнал sos – немного снижаем уровень усилителя. Все. Теперь уровень магнитолы и усилителя согласованы по мощности.

На каждом усилителе есть фильтры верхних и нижних частот ( high pass и low pass). Хай пасс фильтр используется для того, чтобы ограничить попадание низких частот на динамики. Например, если high pass фильтр установлен в положении 100 Гц, то частоты ниже этой отметки (глубокий бас) попадать на акустику не будут. Как правило, шкала регулировок (граничная частота фильтра) верхних частот настраивается в пределах 40-160 герц. Обычно этот фильтр мы ставим в зависимости от той или иной акустической системы в положении 80-100 гц. Low pass фильтр используется только в системах, где есть могучий и великий дядя сабвуфер. Принцип действия этого фильтра схож с предыдущим, только здесь уже фильтр не дает воспроизводить сабу частоты выше той регулировки, которую установить. Например, low pass фильтр установлен в положении 70 гц, это значит, что частоты выше 70 гц саб воспроизводить не сможет. Обычно этот фильтр мы ставим в положении 70-90 гц. Также есть возможность отключить все фильтры, но в таком случае “матерого” звука мы не добьемся. Ради эксперимента вы можете попробывать – посмотрите, интересная картина получается…

Настройки усилителя мы все сделали, теперь возвращаемся к предыдущему пункту и занимаемся настройкой звука в отношении направленности, сосредоточенности общей звуковой сцены.

В заключение этого пункта хочу обратить внимание и предостеречь вас вот от чего. Всей новой акустике нужно время, чтобы они нормально, так скажем, разработались. В среднем у счастливого обладателя замечательного комплекта уходит месяц-полтора. В этот период НЕ включайте звук на полную мощность, это только для акустики будет хуже. По прошествии этого времени резиновая подвеска станет более мягкой, динамик будет легко “ходить”. Можно теперь приступать к донастройке усилителя мощности. Вся система будет звучать намного лучше, чем при ее первой настройке! Что же касается грозных сабвуферов – они могут распевать свой голос от двух месяцев до полугода.

Источник

И ещё один ушной метод базовой настройки фронта в процессорной поканалке

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

И ещё один ушной метод базовой настройки фронта в процессорной поканалке

Задают мне вопросы в личке о настройке. Чтобы не писать всем одно и то-же, решил вывалить свои наработки (проверенные в боевых условиях) в отдельной теме.

Итак, основные постулаты:
1. Громкость динамиков пополосно-побортно должна быть одинаковой.
для тех, кто не понял левый и правый вч, левый и правый сч (если есть) левый и правый нч (тоже если есть) по уровню громкости должны быть одинаковыми.

4. Диск ЕММА2012/2014, трек для проверки сцены, «Центр» понадобиться для выставления тётки/КИЗа в центр сцены, побортной эквализации и предварительного выбора частот срезов акустики.

Этап 1 Выравнивание громкости между Л/П.

Выровняли, проверили, записали на бумажке значения задержек и гейнов.
Отключаете настроенную полосу (в примере Нч).
Включаете следующую полосу фронта и повторяете процедуру настройки.

И так, до победного конца.

Пыс. и не забудьте записывать!

Этап 2 Поиск вертикальной фазы для каждого борта (считаем что мы в параходе)

В той же самой последовательности осуществляем поиск задержек для ближней стороны.

Работа с задержками в проце.
Переносим с бумажки в проц значения задержек,

Пыс. пересчитанные циферьки опять записываем на бумажку!

Что необходимо знать о фокусировке. Есть такое соотношение задержек (между левой и правой сторнами), когда тётка, она же КИЗ становится максимально сфокусированной, отдаляется максимально вглубь и опускается вниз..
Это не хорошее положение!
Такая настройка грозит искажениями в тоналке, снижением уровня КИЗ по высоте и более дугообразной сценой.

Нужно найти такую задержку, что бы фокус был в центре но по высоте и ширине не был мелким.

Нашли? поздравляю. Обязательно запишите (желательно кровью. )

А теперь стыковка саба и фронта.

Выбрали частоту, выбираем частоту подрезки саба сверху.
Очень часто получается нормальный стык с раздвижкой частот, типа саб до 60 Нч от 80 или Саб 50/Нч 63.

Теперь задержки для саба.

Пыс. Про выравнивание громкости нарезкой розового шума я уже писал выше.
Аналогичную процедуру нужно сделать и с сабом, запустив нарезку от 20 до 125 Гц и поработать с гейном на сабе и эквалайзером.

Дополню (дополнено 30.06.2014г.) .

Решил выложить подборку треков. Сделать «образ» для записи на CD не хватило «тямы» .

Хочу сразу сказать, что нумерация треков «зашита» в названии, в каком порядке они получатся на CD не знаю

С 10 по 18 трек записи с ЕММА2012/2014 для проверки фокусов и локализации КИЗ.

Пыс. Если найдётся продвинутый пользователь, который создаст и выложит ссылку на образ CD (с этими треками и в той-же последовательности) буду премного признателен.

Настроечный диск

ПЫсПысПыс. Забыл написать самое главное. На новаторство и новизну не претендую нисколько.
К некоторым подходам в настройке, некторые опытные старшие товарищи, высказываются что всё не так на самом деле.

Источник

Автозвук: настройка двухполоски (версия 1.0).

Здравствуйте.
Я недавно написал в БЖ серию заметок, как модернизировал акустику в своей машине. Описывать старался детально от стадии планирования до установки и настройки. Букв и картинок получилось довольно-таки много. А всё потому, что было много размышлений, ведь опыта, признаюсь, в вопросах автозвука у меня ой как мало. 😉 Было много проб и ошибок. Вернее один сплошной эксперимент.
В этой​ записи я хотел бы описать сжато (опять же преимущественно для себя самого, чтоб не забыть в будущем) процесс настройки двухкомпонентной акустической системы начального уровня формата приближенного к SQ.
Как я выяснил недавно мою аудиосистему можно отнести к разряду «Партизанское SQ». Прикольно называется, мне так ли? Это когда АС собирается не на самых дорогих компанентах, и из неё пытаешься выжать по максимуму.
Как-то так.

Итак, далее…
Данная методика не содержит материалы по использованию доп. оборудования: всякого рода микрофонов и программ для анализа АЧХ. Здесь также не рассматривается настройка эквалайзера отдельно для левой и правой стороны, так как у меня нет в системе внешнего процессора.
P.S.: уже есть, так как установил Pioneer DEH-80prs, где побортный эквалайзия предусмотрена.

Давайте начнем.
Допустим все компаненты уже установлены… У меня это мидтвиттеры (низкоиграющий твиттер), вуферы (достаточно низкоиграющий мидбасс) и сабвуфер.

Часть1. Срезы и их порядки.
Сразу поясню, что эту тему проработал ещё не полностью, но для меня ясно, что многое здесь зависит от параметров динамика, в частности параметр fs (частота собственного резонанса в герцах). Давать играть динамикам ниже этого значения просто нельзя.

Если принять, что fs=100, то срез должен при крутизне спада 12 дБ/октава хотя бы на октаву выше, то есть в 2 раза дальше от fs, а это есть 200 Гц. Если охота порезать первым порядком (6 дБ/окт.), то срез должен быть как минимум дальше на 2 октавы, т.е. это будет 400 Гц.
Срез с низу для мидбассов желательно выбрать максимально низкий (опять же из возможностей динамика), чтоб бас был «привязан» к Фронту. Саб резать сверху так, чтоб не было «горба» при воспроизведении низких частот.

Я для примера порезал так:
Мидтвиттеры:
HPF: 1250 Гц первым порядком (6дБ/окт.). Ниже срез не давала сделать магнитола. А можно было бы и 400 Гц вторым порядком сделать
Вуферы:
LPF: 630 Гц вторым порядком (12 дБ/окт). Мне пришлось им дать играть нижний диапазон средних частот (СЧ) опять же из-за мидтвиттеров. Хотелось 200-250 Гц вторым, т.е. чтоб играл из них только бас.
HPF: 63 Гц вторым порядком (12 дБ/окт.)
Сабвуфер:
LPF: 63 Гц четвертым порядком. Такие крутые срезы (24 дБ/окт) я применил для плавной стыковки, как мне кажется, вуферов с сабвуфером. Горба нет.
HPF (subsonic): 40 Гц вторым, хотя можно и не делать… Я в итоге не стал применять сабсоник — ведь саб в ЗЯ, а не в ФИ.

P.S.: «…есть ещё нюанс
Всё о чём я говорил выше справедливо в случае, если срез происходит вдали от естественного спада АЧХ. Например ширик может играть полкой от 300 Гц (например), а ты его режешь на 1,25 кГц. Тогда срез будет тем порядком, который ты выставишь.
А вот если сама АЧХ динамика заваливается ровно там же, где ты режешь, то порядки складываются. Снизу естественный спад обычно 12 дБ/окт. И если резать в этом же месте, АКУСТИЧЕСКИ (не электрически) получится, например 18 (если резал первым) или 24 (если резал вторым)
Особенно тяжёлый и сложный случай, когда режешь близко, но не ровно по тому же месту. Получится ступенчатый срез с плясками фазы. Поэтому мидбасы я рекомендую резать снизу максимально близко к Fs для максимально предсказуемой характеристики. А остальные лучше резать минимум на удвоенной Fs. Тогда эти пляски получаются незначительными.
Ну вроде всё рассказал, дальше дело за тобой»
Так, со срезами всё.

Часть 2. Настройка сцены.
Все шаги выполняются на одном и том же уровне громкости. Я выкрутил регулятор громкости на ГУ 40 из 62 (Pioneer DEH-X5900BT, DEH-80prs).
Отключить все улучшайзеры, эквалайзеры на магнитоле, т.е. настройки всё по нулям, кроме срезов.
Что потребуется:
1. Некоррелированный розовый шум (стерио)
2. Коррелированный розовый шум
3. Коррелированный розовый шум в фазе и противофазе.
4. Набор псевдошумов.
Я использовал диск «Let’s Test», который можно найти на просторах интернета.

Настройка сцены состоит из последовательных действий:

1. Проверка фазы (правильности подключения динамиков) для каждой полосы (мидтвиттеры, вуферы). Сабвуфер отключен.
1.1. Сперва оставляем включенными только мидтвиттеры. Садимся на задний диван по центру, включаем розовый шум в фазе/противофазе. В фазе шум должен локализоваться, т.е. должен быть слышен из определенной области. В противофазе шум звучит рассеяно. Если всё с точностью да наоборот, то на дальнем от водителя динамике поменять полярность проводов.
1.2. Далее проделываем ту же операцию для вуферов.
2. Выставление уровней громкости для левых и правых динамиков по полосам. Садимся на водительское сиденье.
2.1. Оставляем включенными только мидтвиттеры. Включаем некоррелированный розовый шум (стерио). Прибавляем/убавляем уровень громкости так, чтобы левый и правый каналы звучали одинаково по громкости. Как правило, на ближнем к вам динамике громкость больше, поэтому следует на нем убавить уровень.
2.2. Далее то же самое делаем с вуферами.
2.3. Подключаем вуферы и мидтвиттеры. Балансом уводим громкость на дальние динамики. Проверяем фазу к примеру Л мидтвиттера и Л вуфера. В фазе звук громче, в противофазе — тише. Если наоборот, то переворачиваем полярность на обоих вуферах (Л+П), либо на обоих мидтвиттерах.

3. Выставление временных задержек (сведение фазы).
Изначально все временные задержки равны 0. На ближних динамиках (со стороны водителя) выставил 5 см для мидтвиттеров и 5 см для вуферов.
P.s.: можно и попробовать вбить значения, измеренные при помощи рулетки).
3.1 Сведение фаз по вертикали.
Мидбасс и мидтвиттеры включены. Переводим баланс на дальнюю сторону. Прибавляем значение задержки мидбасса. Будет ясно определяться, как пучок шума от мидбасса поползет вверх к мидтвиттеру. Нужно добиться такого эффекта, чтобы общий пучок шума локализовался на мидтвитторе, как будто на канале не два динамика, а один широкополосный.
Записываем полученное значение.
3.2 Делаем ту же процедуру с ближней стороной.
3.3 Сведение фазы мидтвиттеров по горизонтали.
Оставляем включенными только мидтвиттеры. Баланс по центру.
На дальней стороне начинаем прибавлять задержку пока не поймаем пучок и не поместим его по центру лобового стекла (под зеркалом). Запоминаем значение (разницу), на которое мы увеличили первоначальную настройку задержки.
3.4 Сведение фазы мидбасса.
Так как мы сдвинули задержку дальнего мидтвиттера на определенное значение, которое мы запомнили, то нам потребуется сдвинуть задержку дальнего мидбасса ровно на то же значение.

5. Выставление уровней частот эквалайзером магнитолы (выравнивание АЧХ).
Вот здесь нам понадобится набор псевдошумов разных частот. Включаем всю акустическую систему. Проверяем, чтоб срезы все были активированы. Включаем и слушаем последовательно пседошумы в направлении от низких к верхним. Отмечаем, на каких частотах звук громче/тише. Корректируем эквалайзером так, чтобы уровень звука на всех частотах псевдошумов был одинаковый. Не факт, что получится идеально, но хотя бы приблизительно.
Вообще данную процедуру необходимо делать по отдельности для левой и правой стороны, но процессор магнитолы этого не позволяет сделать. Нужен хороший внешний процессор.
Всё!

Выходим из машины. Отдыхаем, чтобы голова и уши успокоились. Вновь садимся в машину. Включаем любимую музыку и НАСЛАЖДАЕМСЯ!

P.S.: Не думаю, что одного настроечного круга будет достаточно, но быть может… Я корректировал раз 5, пока нашел то, что искал.

Возможно, я описал метод настройки не достаточно правильно, но именно так я и делал шаг за шагом. Итоговое прослушивание музыкального материала меня не то, чтобы порадовало, оно поразило. Я уверен, что специалисты в области автозвука настроили бы лучше. Но главное, я приобрёл начальный опыт и, что не мало важно, этот опыт позитивный.
Нет ничего невозможного! Но, конечно, без помощи не обошлось, да и просто бы не получилось.
Надеюсь, что данная запись моего Блога поможет вам, желающим самостоятельно настроить под себя звук в своей любимой машине, справиться с поставленной задачей.

Теперь хочу отметить, тех специалистов, чьи советы и методы использовал при настройке звука.
Спасибо в первую очередь Жене Alhimik-RF за его терпение, разжевывание материала до проще некуда, оперативную помощь по удаленке. Практически я пытался повторить его метод настройки.

Спасибо нашему форумчанину am-studio за совет по первичной проверке фаз.
Спасибо Сергею kitafonchik за его метод настройки срезов на усилителе: www.drive2.ru/l/458978760583042574/

P. S.(11.08.2020):
Хотелось бы в завершении заметить, что данный способ очень муторный, и идеального результата просто-напросто с помощью него не добиться. А всё почему? Да потому что акустическую фазу на слух не свести.
Поэтому я этот способ давно не практикую. Более правильно настроить ФЧХ (фазо-чачтотную характеристику) можно только с применением специального оборудования. Но об это у меня уже есть другой пост…

Источник

Настройка музыки в машине. Важные, простые истины.

Данная статья предназначена для тех, кто интересуется улучшением звучания аудиосистемы, но не понимает ничего в этих ваших терминах и просто хочет поменять акустику. Более опытных товарищей, которые знают, что такое двухполоска, отраженка и почему саб нужен не для вытрясания кишок, я попрошу не фырчать, а дополнить статью полезными комментариями.

Из текста вы узнаете:
1) почему я говорю сейчас именно про настройку, ведь «мне же надо просто колоночки поменять?»
2) с чего на самом деле лучше начинать улучшать звук в машине?
3) что в аудиосистеме можно настраивать, а что нельзя, и как это влияет на результат?
4) что из этого можно настроить самостоятельно?

Погнали по порядку!

1. Почему настройка?

Начну издалека. На drive2.ru, на youtube, в других соцсетях есть огромное количество тюнинг проектов. Тачки тюнингуются по-разному. Кто-то дорабатывает подвеску, кто-то внешний вид авто, кто-то с музыкой заморачивается, а кто-то дрыгатель ковыряет по всякому, чтобы больше мощи выжать. Но если вернуться к основе всех этих мероприятий, к слову tuning, и немного его перевести, то получится слово «Настройка». Совпадение? Не думаю.

Пример первый: Подвеска. Из множества статей по постройке гоночных автомобилей, можно узнать, что изменением угла развала колёс, угла схождения, кастора (короче, заехав на стенд сход-развала:)) можно очень сильно влиять на поведение автомобиля на трассе и, главное, на результат — время на круге. Но вот беда: иногда выходит, что не хватает диапазона регулировки подвесок. А у некоторых автомобилей, например, регулируется только угол схождения, а угол развала — нет. Или, например, в передней подвеске всё можно отрегулировать, а в задней — нет. Что мы тогда делаем? Правильно. Ставим колы, развальные пластины, меняем рычаги, пилим сошки… Т.е. настраивать начинаем заменой запчастей, болгаркой, а иногда меняем запчасти на такие, которые можно гибче настраивать. И… настраиваем:)

Пример второй: Дрыгатель. Или та пыльная замасленная фиговина, что дрыгается под капотом и старательно крутит первичный вал коробки передач. Тот агрегат, который вырабатывает мощщщщь и наливает крутящий момент. Ситуации с заменой фильтра на нулевик, заменой высоковольтных проводов и мойкой двигателя опустим. Купив современную турбо-дрезину (да и не-турбо тоже), первое, к чему владельцы обращаются для того, чтобы увеличить динамику и удобство разгона — чип-тюнинг.

Чтобы «выровнять» понятия, можно, опять же, обратиться к оригинальному написанию фразы и перевести его на русский язык. Вообще, тут есть два созвучных выражения: cheap tuning (Дешевая настройка) и chip tuning (настройка микрочипа). По результату больше всего подходит первый вариант. Всё-таки это самый дешевый вариант получить настоящий результат, а не то, что получается от установки нулевика или громкого выхлопа. Но по объекту приложения усилий, конечно же, второй вариант правильнее. Здесь речь идёт о доработке программного обеспечения двигателя с целью изменить НАСТРОЙКИ его работы. Рано или поздно возможностей по настройке штатного железа начинает не хватать и начинается более серьёзная доработка: замена турбины, коллекторов, выхлопа. Диапазона измерений штатных датчиков начинает не хватать, они тоже идут под замену, и т.д. Но венец всех замен — НАСТРОЙКА. Ведь под новую турбину нужно другой объём топлива впрыскивать в цилиндры, в другое время. Под новые условия работы двигателя нужно настраивать реакцию мозга на те или иные датчики…

Большой пример получился, но ёмкий. А теперь представим, что речь идёт не о тюнинге, а о постройке спортивного автомобиля с нуля. Как выглядит его подвеска? Подвеска может быть отрегулирована в любых плоскостях, двигатель обвешан датчиками, а блок его управления имеет производительность Центра Управления Полётами в Байконуре, коробка передач легко разборная для установки разных передач с разными передаточными. То же самое делается с главной передачей (задний дифф в случае с дрифт-корчами)… Для чего? Для того, чтобы после постройки автомобиль можно было НАСТРОИТЬ под определенный результат, под определенную трассу, под определенный вид соревнований…

Я думаю, у вас не возникнет сомнений, в том, в моих примерах в необходимости настройки сомневаться нет смысла. Но я ведь это пишу не для того, чтобы убедить вас воспользоваться услугами настройщика аудиосистемы:) Я хочу донести другое.

В случае тюнинга автомобиля, все работы, втом числе и настройка, делаются для того, чтобы получить какой-то определенный РЕЗУЛЬТАТ. В случае с подвеской мы получаем уменьшение времени на круге или увеличение предельной скорости в поворотах. При работе над двигателем, мы получаем меньшее время разгона, или более удобный, прогнозируемый разгон. Т.е., решаем конкретные проблемы или улучшаем предельные показатели.

И вот тут предлагаю впервые вернуться к автозвуку и подумать над вопросом: а чего же мы добиваемся, начиная что-то делать с аудиосистемой в автомобиле?
Наверное, самый распространенный вопрос на просторах интернета связан с заменой акустики. И звучит он примерно так:
«Хочу улучшить звук в автомобиле. Подскажите, какую акустику купить?»
И тут же от диванных экспертов летит куча инфы о том, какую акустику можно купить… Но никто из них не спрашивает: «а какой результат ты хочешь получить?»

Если возвращаться к аналогии с тюнингом, то вопрос звучит так: «парни, у меня есть Mitsubishi Outlander, хочу поменять на нём подвеску». А в ответ ему сразу: «Бери Bilstein, ваще огонб вариант!» или «Koni. Только Koni». Потом начинается срач «колы всегда жесткие, надо ставить пневму!», а кто-то вообще ARB предлагает, мотивируя это тем, что только у ARB хватает энергоёмкости, чтобы долго валить по грунтовке. Вот у него на TLC200 стоит ARB и он с удовольствием по выходным валит по грунтовке. А что он хочет-то вообще? Какая задача? Хочет покомфортнее? Понадежнее, ибо часто ездит по разбитым трассам? Пониже, чтобы стенсуху замутить? Или просто пожестче, потому что нравится пожестче? или часто ездит с полным багажником чугунных чурок и зад машины проседает?

Мастер, который «сделал хорошо» уже многим клиентам, чётко понимает, что надо сначала выяснить, а что на самом деле хочет клиент:) И если в тюнинге клиент может сформулривать, что же он хочет, то в автозвуке об этом почему-то попросту забывают:)

Поэтому, первое «наставление», которое отвечает на второй вопрос из предисловия, будет звучать так:
2. С чего на самом деле начать?
Друзья, если вы хотите улучшить звук в машине, пожалуйста, прежде чем задавать вопрос у себя в БЖ или на форумах, сформулируйте для себя, какая проблема в вашей системе вас волнует и/или какого результата вы хотите достичь? Чтобы вам было проще, я приведу несколько примеров:

1) В штатной системе мне не хватает баса и детальности. Что можно с ней сделать, чтобы получить это?
2) Мне всегда нравилились системы, которые дают ощущение присутствия на концерте, когда чётко понятно, где какой инструмент расположен, и где стоит вокалист. В штатной системе звук как-будто скучкован в углу. Как это изменить?
3) Мне всегда нравился эффект «звук вокруг». Я часто хожу по клубам и там непонятно, откуда музыка играет. Хочу, чтобы было как в клубе
4) Я аудиофил со стажем. Хочу слышать дыхание каждого скрипача в оркестровой яме на записи оперы. Хочу, чтобы контрабас был как живой, хочу, чтобы вокалистка была похожа на живого человека
5) У меня нет вообще никакой аудиосистемы. Я хочу иметь возможность просто слушать радио «Маяк»
6) Штатка устраивает всем, только не хватает возможности подключить дополнительные носители/источники
7) Хочу смотреть кино 5.1 в машине.
8) Штатка устраивает звуком, только очень не хватает громкости. Когда накручиваю погромче, всё начинает хрюкать/когда громкость максимальная, всё хорошо и ровненько, но тихо.

Вот это уже больше похоже на описание проблемы и ожидаемого результата. А самое интересное, что это можно по-всякому комбинировать и добавлять такое слово, как «бюджет». Например, «у меня есть столько-то». Или «Я бы хотел потратить вот столько, но готов рассмотреть и более дорогие варианты, если за эти деньги ничего путного ен получить, учитывая мои пожаления».

У вас, наверное возник вопрос — а где же ЗДЕСЬ настройка?:) А у меня к вам встречный вопрос: а какого из описанных выше результатов можно гарантировано достигнуть простой заменой акустики?:)

Первый пункт, казалось бы, подходит… НО, см. выше — надо, чтобы было гарантировано! Понятно, что, когда вы приезжаете в какую-нибудь студию автозвука, вам местный гуру говорит «Возьми вот эти! Атвечаю, будет лучше, чем галимая штатка!». А потом возвращаешься и говоришь: «вы обещали больше баса, а баса меньше…» Или «Детальности теперь много, но уж очень уши режет. Что можно сделать?» Как что? Настроить, конечно же! А что настраивать?

На самом деле не всё так плохо. Ведь даже в недорогой акустике, которой «просто меняют» штатную иногда есть что настраивать.
3. И что же можно настраивать?
Начнём с самого простого, что можно использовать для настройки. Помните, как настраивается угол опережения зажигания на старых вазовских моторах? Поворотом трамблёра. Вот и акустику в машине можно поворачивать. Прикол в том, что один и тот же динамик, если его слушать под разным углом будет давать разный звук. И нет никогда «правильного угла прослушивания». Особенно, если учесть, что в самом простом варианте нам больше настраивать нечем:) Просто, зная этот факт, мы можем подбирать варианты звучания акустики, располагая динамики в салоне в разных местах и с разными направлениями. Причём, менять направление можно не только у высокочатотных динамиков (твиттеры, пищалки, и т.д.), но и у мидбасов (это те, которые побольше и стоят в двери:)). Правда для этого разместить «всё по штату» не получится. как минимум твиттеры придётся либо тупо присаморезивать к стойкам, либо таки лепить стойки. И снова

пищалки в штатных местах ведут себя странновато… А так хотелось просто заменить акустику и получить нирвану!

И это тоже ещё не всё! Помните, одна из возможных задач — сделать ощущение присутствия на концерте. За это отвечает формирование так называемой «сцены» — когда «видишь» перед собой на торпедо равномерно распределенные по сцене инструменты.

Большинство штатных систем кучкуют всё в левом углу торпедо и только те инструменты, что живут у правого края сцены уезжают на правый край торпедо. Если мы просто заменим акустику, то этот эффект сохранится. На формирование сцены влияет как громкость отдельных звуков (вернее соотношение громкости звука, пришедшего из правого канала и из левого), так и разница во времени прихода звука. Чтобы сделать ближний канал тише, мы можем просто отвернуть пищалку от себя на стекло. Мидбас левый и так отвернут от нас. А чтобы ввести задержку… Есть хитрость. В салонах некоторых автомобилей разница расстояний от ушей до динамиков такова, что если изменить полярность только одного мидбаса, то средние частоты в целом становятся сфазированными. И можно получить некое подобие сцены. Правда центральный образ (основной кажущийся образ, на месте которого обычно находятся певцы и певицы) становится большеват. Но это меньшее из зол, если очень хочется иметь человеческую сцену без возможности вводить задержки

Частенько система становится более сложной — между головным устройством и акустикой появляется усилитель. А чтобы снять сигнал со штатного головного устройства, частенько применяют преобразователь уровней. Коробочка такая, в которую втыкаются акустические провода, идущие от штатки, а на выход втыкаются «тюльпанчики», идущие на усилитель. Тут тоже появляется дополнительный инструмент для настройки. Во-первых регулировка входной чувствительности «коробочки», а во-вторых, регулировка входной чувствительности «усилителя». Причём, задача этих регулировок не столько добиться определенного результата, сколько «не накосячить», чтобы ничего не хрипело, не шипело и не свистело. Ведь посторонние звуки не входят ни в одну из озвученных выше задач:)

Но есть довольно таки продвинутые усилители, которые, кроме регулировки чувствительности, имеют ещё и всякие разные другие крутилки. Например, фазовращатель, фильтры (в том числе и сабсоник), бас-буст… А ещё, если усилитель не один…

В общем, с помощью регулировок этих крутилок, можно настраивать звук. Если система аналогична штатке, т.е. фронт+тыл, тогда регулируя соотношение фронта и тыла по громкости, можно добиваься разных нужных (и не нужных:)) эффектов. А если это совместить с переворотом полярности на динамиках тыла, то мы уже начинаем плавно приближаться к достижению результата. Например, если тыла сделать побольше, то получим звук-вокруг. Если на тыле перевернуть полярность, придушить его по уровню громкости, включить фильтр, убирающий низкие частоты (HPF на 200гц), то с его помощью можно добавить объём образам, рисуемым вашей стереосистемой на сцене над торпедо. Женищина-вокалистка какой-нибудь джаз-банды будет казаться не плоским блюдом на всю среднюю часть лобового, а большим объёмным колобком)))

С помощью бас-буста можно поднавалить низких частот на динамики. Причём, в зависимости от того, как настроен бас-буст на конкретном усилителе (а на разных он бывает очень по-разному настроен), можно поднавалить баса как на фронте, так и на сабвуфере. Но наваливать надо аккуратно — важно помнить, что чем ниже частота, тем бОльший ход будет у динамика для воспроизведения этой частоты на том же уровне, что остальные частоты. Если хочется больше средних частот и вы их поднимете эквалайзером (или тембрами), то динамик не выйдет на слишком большие хода и максимум катушка нагреется. А если хочется больше баса, то такой «поднавал» может запросто порвать динамик.

С помощью фильтров на усилителе можно убрать с динамика те частоты, которые он не должен играть. Например, если у вас в системе есть сабвуфер и номрально сделанная акустика фронта в дверях, то сабвуферу нет нужды играть то, что выше 60-80Гц, а мидбасам — то, что ниже, соответсвенно, 50-80Гц. А чтобы сабвуфер не играл «отдельно» от остальной системы, надо правильно выставить входной уровень на усилителе (не слишком мало, чтобы его было слышно и не слишкром много, чтобы он не солировал в системе) и подобрать правильную полярность подключения. Иногда фазовращатель помогает фронт с сабвуфером согласовать, но это не точно:)

А некоторые усилители позволяют собрать и более сложную систему. Так называемую «поканалку». Фильтры таких усилителей могут быть настроены на более высокие частоты, чем нужны для стыковки сабвуфера с фронтом. Например, 4,5,6кГц — те частоты, которые нужны для стыковки твиттеров и мидбасов фронта. Дело в том, что в разных салонах разных автомобилей при разном размещении акустики одни и теже динамики сами по себе звучат по-разному. И кроме их абсолютных возможностей при настройке фильтров нужно учитывать также особенности салона.

Кстати, кроссовер — это комбинация из двух или более фильтров, которая позволяет несколько разных динамиков согласовать по рабочим диапазонам и по громкости, чтобы кажды йиграл только то, что он может играть и вместе звучание было слитным. Кроссы могут быть разными. Активными (обычно они втсроены в усилители и всякие процессоры) и пассивными (такие применяются между усилителями и акустикой)

Так вот. Кроссоверы, идущие в комплекте с акустикой, обычно настроены под «идеальные условия», похожие на домашку, когда динамики смотрят «в лоб» слушателю. В машине это далеко не всегда прокатывает. И вот, когда появляется возможность подобрать частоту среза с помощью фильтров. втроенных хотя бы в усилитель, а также подобрать правильно уровень пищалок относительно мидбасов, актуальный именно в этом автомобиле, мы можем не просто избавиться от косяков аудиосистемы, которые приобрели при замене акустики, или которые имеет штатная акустика, а всё-таки решить одну из задач, добиться результата, получить то, что мы хотим иметь, а не убежать от того, что иметь не хотим.

Давайте-ка на минуточку вернёмся к фразе «Запомните это место». И просто представьте, а что, если мы не меняли штатную акустику, а просто начали применять всё, что описано ниже этой фразы к штатной акустике?:) Всё верно, регулировки уровня на кроссоверах у нас нет. Но всё остальное-то есть! А это уже нехилый набор настроек:) Но что, если хочется получить набор настроек ещё больше?

Для этого ставится устройство, которое содержит в себе главную микросхему — DSP. Как обычно, расшифруем и переведём. Digital Sound Processor. Если переводить правильно, со смыслом, то получится Цифровой Обработчик Звука. Обработчик! Звука! Цифровой! В народе его называют по последнему слову в английском написании аббревиатуры — Процессор.

По большому счёту, этот цифровой обработчик может производить над звуком любые мыслимые и немыслимые операции. Всё зависит от программного обеспечения, его мощности, фантазии создателя и… понимания физики процессов, происходящих при обработке звука тем, кто этот Обработчик настраивает:)

Самое главное, что появление DSP привнесло в автозвук, то, что не-цифровые способы обработки не позволяли запустить в массы — задержки. Мыж в машине сидим несимметрично. И для достижения таких задач, как полное погружение в звук-вокруг или создание иллюзии полноценной сцены концертного зала ПЕРЕД слушателем, надо бы сделать хотя бы «виртуальную» симметрию, когда сигнал приходит к ушам с такой задержкой, как будто акустика не смещена + ещё немного обмануть уши:)

Но мощность чипов современных процессоров такова, что задержки — самое мелкое, что они могут сделать. Их мощности хватило бы, чтобы Гагарина на орбиту отправить:) Поэтому их нагружают ещё и такими обработками, как фильтры (с более точной и более гибкой настройкой, чем это дают фильтра, встроенные в усилители), эквалайзер, вращение фаз, гибкая «интеллектуальная» коммутация разных источников и т.д.

С тем, для чего нужны фильтры и задержки, мы, вроде бы разобрались. Осталось совсем чуть-чуть — эквалайзер. Давайте снова попереводим. Английское слово equalizer. Корень Equal = равный. Т.е. эквалайзер = уравниватель. Осталось разобраться, что с чем уравнивать:)

Работает эквалайзер с Амплитудно-частотной характеристикой сигнала. Т.е. он позволяет менять амплитуду отдельных частот. Обратите внимание, я написал именно Уравниватель, а не ВЫравниватель. Т.е. мы уравниваем имеющуюся АЧХ с целевой АЧХ. И в интересно, приятно, живо звучащих системах целевая АЧХ — не ровная линия. А ещё эквалайзер в современном процессоре сделан побортным. И он позволяет уравнивать между собой акустику левого и правого борта, которая, как мы уже выяснили на разном расстоянии и с разным направленим играет по-разному.

4. И что же из этого я могу настроить сам?

Итак, вы определились с задачей, переделали кое-как штатку, что-то играет. Что можно настроить самому? В принципе, выше на каждую степень свободы даны общие рекомендации.

Поиграть с полярностью подключения вы можете сами. Поиграть с уровнями пищалок на кроссах — тоже. Направление выбрать — уже сложнее. Если процессора никогда не будет, то накрутить на слух пищалки так, чтобы просто нравилось — получится. Если хочется получить ту стереокартинку, что может дать процессор, то направление нужно выбирать не по принципу нравится/не нравится, а с учётом того, чтобы в первую очередь края сцены были на местах, причём, желательно без сильного ущерба тональности звучания, а уже во-вторую очередь, чтобы просто нравилось. Ведь у процессора столько степеней свобод, что остальное можно вытянуть… А можно и не вытянуть, тогда новая итерация поиска направлений и расположений. Есть, конечно, ОПЫТ, благодаря которому размещение и направление можно выбрать один раз. Но этот опыт у вас должен быть.

Крутить гейны усилителей в попытке получить хороший звук — можно и самому покрутить. Но если раньше играло более-менее приятно, но захотелось большего, а большего достичь не получилось… Крутилки усилителей мелкие, чувствительные. В некоторых сдвиг на полградуса заметно меняет звук… Как вернуть то, что уже было?

Процессор. Предположим, с частотами, крутизной и порядками настройки фильтров вы угадали на основе рекомендаций, прочитанных в интернете. Тогда задержки настроить самому можно влёт. Я на форуме magnitola.org уже давал рекомендации, как это делать. Если лень искать, или хотите обновленную инструкцию, пишите в комментариях и я подготовлю следующий пост по настройке ЗАДЕРЖЕК.

Самое главное, начиная работу со своим автомобилем, подбирая акустику на замену, изготавливая подиумы, обращаясь в студию, садясь настраивать процессор — надо, чтобы вы понимали, какой результат вы хотите достичь.

Спасибо за внимание!

ЗЫ в этом блоге я публикую законченные интересные статьи. Текущая жизнь студии публикуется в группе ВК vk.com/barsound_moscow

ЗЗЫ Продажа оборудования, установка самых классных аудиосистем и высококачественная настройка — это всё про нас!
пишите в ЛС: www.drive2.ru/my/messages/332310
Телефон: +79175083798 (Telegram, Viber, Whatsapp)

ЗЗЗЫ: Не забывайте жмакать «Нравится» и «Поделиться»!

Источник