Настройка карбюратора на мопеде карпаты

Пункты репутации: 0

Завел с полтычка. Ура! Ура! Вот только одна проблема я никак не могу отрегулировать обороты. И про зазор я нашол он должен быть 0,15-0,30 мм. Все как по книге делаю начинают убовлятся и глохнет. Незаведешь пока не утопишь поплавок. Потом снова с пол пина заводится. Такое чувство что он с карбюратора съедает и глохнет. Кто нибуть знает какой должен быть уровень топлива в поплывковой камере? Карб чистил, на герметик уже всё посадил. Мож где воздух подсасывает. Как он работать-то должен на холостых. Какие они должны быть. Как их выставить то.

Транспорт: CorradoRacing139QMB

Транспорт: Крпаты2 спорт,Delta,Рига 22,Рига Стелс,Восход,3м и Рига 13

Пункты репутации: 35

ПО ВЕРХНЕМУ БОЛТИКУ НАСТРАИВАЙ ХОЛОСТОЙ ХОД)

Транспорт: Крпаты2 спорт,Delta,Рига 22,Рига Стелс,Восход,3м и Рига 13

Пункты репутации: 35

у меня тож такое было.Там на поплавку где находиться его крепление торчит смычёк он придавливает жиклёр и бензин поступает только когда подсасываешь нужно его четь чуть подогнуть и проблема решена)удачи

Транспорт: CorradoRacing139QMB

Транспорт: CorradoRacing139QMB

Транспорт: Viper 139qmа

Пункты репутации: 199

Самое широкое в человеке — душа. Еще ни один

плюющий не промахнулся

Транспорт: карпаты, торнадо-150

Пункты репутации: 2

генератор или камутатор или свеча

Транспорт: CorradoRacing139QMB

Транспорт: скутер honda

Пункты репутации: 233

чем смогу помогу! опыт большой! обращайтесь…

Транспорт: скутер honda

Пункты репутации: 233

Карб к-60, к-60в. Сними крышку переверни поплавком вверх. Верхняя плоскость поплавка должна быть параллельна плоскости разъема крышки. Подгибая язычек запорной иглы по вертикали регулируем положение поплавка, а за одно и уровень топлива в поплавковой камера. Выходное отверстие системы холостого хода расположено в начале смесительной камеры сразу за дросселем, а на фланце входного патрубка карба (к-60в) со стороны фильтра маленькое отверстие воздушного канала — прочисть их. Регулирование режима холостого хода осуществляется воздушным винтом и винтом количества.часто карбам к-60в не хватает пропускной способности главного жиклера 62 замени на 70.

Транспорт: скутер honda

Пункты репутации: 233

Одна из причин, что мопед не заводится может быть потеря герметичности кривошипа. Сними корпус воздушного фильтра, поверни рукоятку газа до упора приложи ладонь к входному фланцу карбюратора и проверни двигатель кикстартером. Отсутствие ощущаемого всасывание воздуха через карбюратор говорит о потери герметичности кривошипа. Возможно вытолкнуло сальник со стороны генератора.

Транспорт: скутер honda

Пункты репутации: 233

суть данного предложения стоило обсудить на форуме и если будет к нему интерес надо будет так и сделать. Хочется дать шанс владельцам Карпат и Дельт в реабилитации их транспортных средств. Судя по информации качество «поршневых» V-50 не на высоте и этот вопрос касается многих владельцев этих ТС. А теперь по существу, еще в далекие 70-е годы прошлого столетия были предприняты мною первые попытки, что-то изменить доработать улучшить многое не устраивало…самодельные поршня кольца и многое другое… но то были другие времена.В 2001г в руки попал поршень Хонды-дио вертикалки и родилась идея использовать этот поршень в качестве донора для двигателей Карпат. Расточка карпатовського цилиндра до диаметра 39 мм происходит без болезнено, толщены стенки гильзы хватает, а по размеру сам поршень идентичный карпатовскому. В случае необходимости дам дополнительную информацию и рекомендации.

Транспорт: скутер honda

Пункты репутации: 233

Транспорт: Карпаты 2

Пункты репутации: 0

Источник

Карбюратор для мопедов «Верховина-3», «Рига-4» и др.

Порой случается такое, что на верном железном коне начинает сбоить карбюратор и возникает необходимость его почистить и правильно настроить. Симптомами такой проблемы чаще всего выступают: затруднение запуска двигателя после продолжительных отстоев (1 день и более), провалы мощности при переходе с холостых оборотов на нагрузку и нестабильная работа мотора на повышенных оборотах. И, как правило, не всегда есть время или возможность откатить мопед в мастерскую, где его могли бы починить. Поэтому за эту кропотливую работу приходится браться самостоятельно.

Переборка карбюратора мопеда Альфа

Перед началом всех работ с карбюратором следует знать, что любая соринка, попавшая либо невымытая из недр агрегата, может стать причиной его неправильной работы. Поэтому рабочее место должно быть тщательно убрано. Важный момент – все работы по демонтажу проводятся только с остывшим мотором.

При демонтаже карбюратора проблем возникнуть не должно. От агрегата нужно отсоединить все патрубки (перед отсоединением топливной трубки нужно перекрыть кран подачи топлива) и трос газа. Далее узел следует тщательно отмыть снаружи при помощи щетки и бензина. В качестве «моющего» средства можно использовать бензин, солярку, керосин, ВД 40 или авиационный спирт на выбор.

После того как с корпуса карбюратора удалена вся грязь, можно приступать к его разборке. Сразу следует прояснить, назначение трех (обычно латунных) винтов с головкой под плоскую отвертку находящихся на корпусе карбюратора (все три находятся на левой стороне).

Людям, не имеющим опыта в разборке карбюраторов, рекомендуется выкладывать детали в линию по порядку их снятия. Это значительно облегчит процесс сборки узла, и исключит появление «лишних деталей».

При разборке с карбюратора снимается:

Когда разборка узла выполнена все внутренние части так же следует тщательно промыть. После этого производится осмотр целостности деталей, и при обнаружении дефекта деталь заменяют. Если же детали карбюратора не имеют дефектов и не забиты мусором значит, для данного мотора не подходят татировки карбюратора.

Как настроить карбюратор на мопеде альфа

Начинающие мото любители часто сталкиваются с проблемой неверной калибровки карбюратора. Такое бывает после замены узла или после длительной эксплуатации. Обычную настройку можно произвести своими руками буквально за 10 – 15 мин. В то время как апгрейд неправильно подобранного узла и увеличение его производительности (такое часто бывает, когда покупка нового карбюратора происходит наугад), дело не простое и требует определенных знаний и сноровки.

И так, настройка правильно подобранного или родного карбюратора происходит в несколько шагов:

Регулировка качества топливной смеси

В случае неправильно подобранного карбюратора все немного сложнее. При вышеупомянутых симптомах становится понятно, что карбюратор не обеспечивает необходимую производительность и мотор работает на обедненной смеси. Такая эксплуатация двигателя в особенности на высоких оборотах чревата падением мощности, выходом из строя свечи, частыми перегревами двигателя и прогаром клапанов. Так что для нормальной работы карбюратора потребуется его доработка.

Если остались вопросы по настройке карбюратора на альфе, рекомендую посмотреть это видео:

Карбюратор для мопедов «Верховина-3», «Рига-4» и др.

Стандартный карбюратор с диаметром диффузора 12 мм не обеспечивает работу двигателя на форсированном режиме и не позволяет двигателю развивать большую мощность.

Поэтому стандартный карбюратор нужно заменить другим с диаметром диффузора 16—20 мм (это карбюратор К-30, К-55, ИКОВ).

Рекомендуется изготовить новый впускной патрубок. Общая длина патрубка под новый карбюратор 100 мм (внутренний диаметр соответствует диффузору карбюратора). На карбюратор обязательно нужно установить хороший воздушный фильтр. Рекомендуется использовать бумажные фильтрующие элементы от мотоцикла «Ява» (2—3 шт. или К—175). Надо защитить фильтр от попадания грязи и пыли легким колпаком из пластмассы.

Глушитель.

Спортивный глушитель, если он правильно подобран, дает прибавку мощности и способствует лучшей работе двигателя. Стандартный глушитель нужно снять и изготовить новый из листового железа (толщина листа 0,6—0,7 мм).

Выпускная труба и глушитель должны герметично соединяться между собой и надежно прикрепляться к выпускному патрубку цилиндра и раме мотоцикла.

Подбор передаточного отношения для кроссового мопеда.

Для езды по кроссовой трассе потребуется установка другой звездочки заднего колеса с Z-55—58 и изготовление ведущих звездочек на двигатель с Z =13, 14, 15.

Подбор передаточного отношения зависит от трассы мотокросса. Мотоцикл должен самостоятельно и гарантированно преодолевать все участки трассы. Особое внимание

следует обратить на легкость вращения колес. Сухая, плохо смазанная и сильно натянутая цепь заднего колеса отбирает полезную мощность двигателя. Надо следить

за смазкой и легкостью вращения цепи и колес.

Система зажигания.

Проще всего оставить зажигание от маховичного магдино, правильно установив опережение зажигания, равное для степени отжатия 11—12—1,3 – 1.6 мм (для степени сжатия 9 равное 2,2—2,3 мм) до в. м. т., при использовании бензина А-93 или Б-91. Не забудьте снять световую катушку, она для кросса не нужна, но может создать помехи в искрообразовании.

Для выигрыша мощности за счет облегчения вращения коленчатого вала и бесперебойной работы двигателя на всех режимах оборотов следует установить простейшую однопроводную систему батарейного зажигания с использованием аккумулятора.

Хорошие результаты дает установка бесконтактного электронного зажигания Рижского мотозавода.

Рекомендации по регулировке, применению масел и топлив.

В связи с отсутствием педалей запуск двигателя будет производиться сходу, включив 2-ю передачу, а потом 1-ю.

Регулировку карбюратора производить на полностью прогретом двигателе, так чтобы при разгоне до максимальных оборотов смесь топлива была нормальной, двигатель работал без провалов или перебоев, а на малых оборотах регулировка должна быть слегка обедненной, чтобы не заливало двигатель на поворотах.

Опережение зажигания установить с помощью индикатора, момент установки зажигания в пределах от 1,3 до 2,3 мм не доходя в. м. т., в зависимости от степени сжатия в головке цилиндра.

В качестве топлива рекомендуется применять только высокооктановые бензины А-93, А-98, Б-91/130, Б-95/130. Для смазки двигателя применять авиационное масло марки МС-20 в соотношении 1 : 25. После обкатки двигатель будет развивать мощность 3,5—4 л. с. при 6500—7000 об/мин и на нем уже можно с успехом выступать на соревнованиях.

При езде по трассе мотокросса надо поддерживать оптимальный режим работы двигателя, давая ему отдых на спусках.

ПОДГОТОВКА МОТОЦИКЛА К ЗИМНЕМУ МОТОКРОССУ

Выиграть зимний мотокросс — заветная цель каждого мотогонщика.

Победа достается лишь сильному, умному, хорошо подготовленному к соревнованиям гонщику. Зимой — все главное, но все-таки ходовая часть и защита двигателя имеют первостепенное значение. Максимальная мощность двигателя на скользкой трассе

почти не используется из-за постоянной пробусовки заднего колеса. Зимний мотокросс — всестороннее испытание для мотогонщика и его мотоцикла, и к нему надо

быть готовым. Посадка гонщика на мотоцикле не должна отличаться от летней — она едина для любой погоды. При любом перемещении гонщика на мотоцикле ноги его должны твердо стоять на подножках. Подножки для зимнего мотокросса хорошо сделать

откидными, короткими, с закругленными концами. Короткая подножка при езде на повороте и при движении по колее не цепляется, позволяет предельно наклонять мотоцикл. Закругленные концы подножки при возможных ударах не травмируют ноги. Слегка поднятые вверх концы подножек с шипами противоскольжения позволяют плотно стоять ноге. Малая площадь контакта подножки с подошвой ноги уменьшает возможность намерзания льда. Шипы навариваются электро или газосваркой, потом

запиливаются под конус (рис. 119).

Стяжной болт подножек лучше устанавливать так, чтобы гайка всегда находилась с правой стороны движущегося мотоцикла. В противном случае возможно ее самоотворачивание при задевании за грунт и, как следствие, проворачивание подножек или потеря их. Надо правильно устанавливать и хорошо затягивать болт подножек, зашплинтовать его или устанавливать контргайку. На руль мотоцикла устанавливаются тонкие резиновые ручки. Хорошо использовать ручки от мотоциклов Ижевского, Минского, Ковровского заводов.

Не надо ставить пластмассовые и хлорвиниловые ручки, на морозе они делаются скользкими, могут треснуть или соскочить во время езды. Неплохо сделать из поролона или губчатой резины упорные кружочки, чтобы не набивать руки.

Рычаги управления (сцепление, тормоза, декомпрессоры, манжетки) хорошо обмотать лейкопластырем или изолентой в один-два слоя и покрыть нитрокраской.

Тросы управления нужно обмотать хлорвиниловой изоляцией либо натянуть на оболочку резиновую трубочку, аккуратно заделать концы, полить соляркой, керосином или другим незамерзающим маслом. При установке выходы тросов из оболочек защитить от попадания грязи, снега и влаги:

— на руле — установкой защитных кожухов (из дерматина, резины, кожи);

— на сцеплении и ручном тормозе — мягким резиновым шлангом и солидолом. Проследить за тем, чтобы тросы не были зажаты бензобаком, номерным знаком. Желательно пропустить тросы через закрепленные колечки из проволоки или свободно подвязать изолентой к раме. Проверить, чтобы тросы не натягивались при повороте

руля в обе стороны, а трос переднего тормоза имел достаточную длину при вывешивании передней вилки. Проверить легкость вращения колеса, чтобы не быдо самозатормаживания. Регулировка тормоза обычная. Ручка «газа» при отпускании быстро возвращается в первоначальное положение, работа сцепления и переднего тормоза плавная и легкая, без заеданий и щелчков, значит, тросы управления работают нормально.

Для более мягкой работы передней вилки и задних амортизаторов подбираются пружины с таким расчетом, чтобы при посадке гонщика на полностью заправленный мотоцикл передняя вилка и задние амортизаторы срабатывали примерно на 1/3 рабочего хода.

При отсутствии нужных пружин можно укоротить имеющиеся на 1—3 витка. Под очень мягкие пружины — подложить регулировочные шайбы, добившись мягкой работы амортизаторов.

Подбор масла и жесткости пружин производить в зависимости от трассы кросса и погодных условий. На скользкой трассе следует ставить пружины мягче, при сильном морозе масло в амортизаторах — более жидкое.

Амортизаторы передней вилки и задних подвесок заправляются незамерзающим маслом. Хорошо зарекомендовали себя в работе масла: фрионовое, турбинное, смесь веретенного и турбинного (50 : 50), смесь масла АС-8 с соляркой (50 : 50). На крайний случай можно разбавлять масло бензином до нужной консистенции, сальники из бензомаслостойкой резины держат хорошо. В сильные морозы (—15—20°С) в амортизаторах хорошо работает чистая солярка.

Для контроля правильности подбора масла мотоцикл оставлять на морозе на 2—4 ч. После этого необходимо попробовать работу амортизаторов. Они должны работать

мягко, но без стуков. В картере двигателя обязательно нужно заменить смазку на зимнюю. Хорошо применять смесь гипоидной смазки с соляркой или чистое веретенное масло, или смесь масла МС-20 с соляркой (50 : 50). Жидкое масло обеспечит легкость вращения валов и шестерен КП, облегчит пуск двигателя в холодных условиях. Для смазки цилиндра и кривошипно-шатунного механизма смесь масла с бензином 1 : 20.

В ступицах колес производится замена смазки на морозостойкую. Лучшей является смазка ЦИАТИМ-201, ЦИАТИМ-202. При отсутствии нужной смазки используется смесь солидола и масла АС-8 (80 : 20). Вращение колес должно быть безукоризненно легким.

На ободах колес хорошо сделать насечку зубилом в местах контакта борта покрышки с ободом. Установить на заднем колесе два зажима-предохранителя, на переднем колесе — один зажим. Подтянуть равномерно спицы колес, проверить биение колеса. Допускается биение 2 мм по торцевой и боковой поверхности. Взамен резиновой прокладки — флиппера следует намотать изоленту 3—4 слоя. Пробойником сделать отверстия в изоленте под зажимы в вентиль. Для зимы специально подбираются покрышки. После

монтажа колес их накачивают до 2,5 атм, оставляют на некоторое время, чтобы покрышка плотно села на обод, и контрольный ободок находился на равном расстоянии

от обода по всей окружности. Насечка на ободе плотно войдет в борт покрышки и вместе с зажимами удержит покрышку от проворачивания. Рекомендуемое рабочее давление: для переднего колеса 0,6 — 0,8 атм, для заднего 0,5—0,7 атм.

Замер давления производится после того, как колеса мотоцикла «замерзли». В помещении погрешность в измерении давления 0,1—0,2 атм.

Рекомендуемое давление обеспечивает сохранение формы покрышки и наибольшую площадь контакта колеса с поверхностью земли.

Лучшие размеры покрышек для зимних мотокроссов по классам мотоциклов приведены в таблице 8.

Для заднего колеса мотоциклов класса 250—350—500см3 на ледяных или сильно заснеженных трассах отлично зарекомендовали себя автомобильные покрышки с хорошим кроссовым рисунком протектора. Это покрышки от автомобилей «Москвич» либо тракторов. Рабочее давление в таких покрышках 0,3—0,5 атм. Для защиты лица и глаз гонщика, а также двигателя от снежно-песчаной пыли, а в распутицу от брызг воды и грязи на передний щиток колеса устанавливаются резиновые брызговики. Изготовляются брызговики из плотной резины 3—5 мм толщиной. Прикрепляются или приворачиваются к щитку с накладкой из алюминия, можно из белой жести.

На сильно снежные трассы (целина, глубокий свежий снег), а также на трассы с большим количеством воды хорошо установить защитный щиток на раме мотоцикла, перед двигателем. Щиток можно изготовить из дюралюминия, пластика, фанеры. Хорошо закрепить двумя легкосъемными хомутиками с резиновой прокладкой. Защитный щиток предохранит двигатель от прямого попадания снега, воды и грязи.

Система питания.

Система питания мотоцикла заслуживает особого внимания.

Пробка бензобака должна плотно и надежно закрываться, иметь большее отверстие для прохождения воздуха. Для предупреждения засорения воздушного отверстия

рекомендуется простейший способ: вставить в него шплинт завязать пробку сверху тряпочкой. Лучше установить воздухоотводящий шланг, конец которого спрятать под

бак или в рулевую колонку. Обязательно впаять на заборную трубочку бензокраника водонепроницаемую сеточку.

Хорошо использовать бензокраник с отстойником. Для большей пропускной способности бензина отверстие в бензокранике рассверливается до пределов, обеспечивающих механическую прочность. Плотно надетый резиновый шланг имеет малый припуск для амортизации. Не ставить хлорвиниловые шланги зимой. На холоде

они делаются твердыми и могут лопнуть или соскочить. Заправлять бензобак надо из чистой посуды, наливать бензин через замшу, плотную льняную тряпочку или через

водонепроницаемую сеточку. Зимние заезды по мотокроссу непродолжительные, поэтому емкость бензобака должна быть небольшой. Количество бензина, заливаемого в бензобак на соревнование, определяется на тренировках путем замера расхода прохождением нужного количества кругов плюс 1 л для гарантии. Лишний бензин возить с собой нет смысла, это затрудняет управление мотоциклом.

Мероприятия по защите карбюратора.

Источник

• ← Как проверить мультиметром питание в проводке автомобиля
• Посчитать трейд ин авто с пробегом →