Не работает кондиционер в машине причины шкода
Проблемы с кондиционером (заклинило компрессор, замена пробки радиатора, замена радиатора)
Начну издалека… Купил автомобиль поздней осенью, кондиционер, конечно, не проверял. Единственное, что мне сказали на диагностике, которую я делал перед покупкой, что была ошибка по компрессору кондиционера и предупредили, что компрессор слабое место на этих машинах.
Пришла весна, начало прегревать солнышко включаю кондиционер — не холодит, открыл капот, нажал на один из заливных клапанов системы, маленький пшик и всё, система пустая. Посоветовали мне заправщика, договорился с ним, он ко мне приехал, достал свой баллон с вентилями и манометрами, подключился, заправил, кондиционер захолодил, заправщик ещё пять минут последил за давлением, сказал, что давление не падает, значит должно быть всё хорошо. Я обрадовался, что обошлось всё заправкой кондиционера, а на самом деле это было начало конца ☠️
На следующий день после обеда кондёр стал холодит всё хуже и хуже… Встречаюсь снова с заправщиком, посмотрел, нигде не увидел масляных пятен и сделал вывод, что если не видно, тогда только сальник компрессора. Оставил ему машину, чтобы поменять сальник. Через какое то время звонит и говорит, что сальник поменял, но пришлось сажать на герметик, поэтому машину можно будет забрать только с утра. Звонит утром, говорит пробка осушителя пропускает 👍 заказываю пробку у токаря, привожу ему. Без моей помощи открутить старую он не смог, с этого момента доверие к нему начало падать. Закрутить новую герметично у него тоже не получилось. Забрал машину, купил эпоксидный герметик, обмазал им резьбу, закрутил. Начал заправляться — травит. Пришлось сбрасывать весь фреон, чтобы я мог сверху залить пробку эпоксидной в несколько слоёв. Помогло, система, вроде, герметична.
Заправляюсь в другом месте при помощи заправляющей станции. Узнаю, что это станция умеет выкачивать старый фреон, доливать масло, вакуумировать систему и проверять на утечки. Мастер, сказал, что баллоном с вентилями лучше не заправляться. Еду счастливый, с проходным воздухом в салоне ровно до тех пор пока машина не заглохла😔 пытаюсь завестись, стартер не крутит, открываю капот, после недолгого анализа понимаю заклинило компрессор кондиционера. Самое интересное, что на компрессоре должна сварачиваться пластина на муфте, чтобы можно было ехать дальше, в моём случае она осталась цела. Скидываю ремень навесного, чтобы доехать до дома. Меняю ремень на короткий в обход компрессора (размер 6 pk 900).
Начинаю поиски мастера, которому можно довериться. Узнаю, что если клинит компрессор, нужно кроме самого компрессора менять ещё радиатор с осушителем и промывать систему. Узнав цену на запчасти и за работу, беру пару
бутылок пива, настроениее в ж#%е. Начинаю поиски бу компрессора, новый не тяну финансово (denso 23 т.руб). Звоню на разборку в Ростов, бу компрессор 15 тысяч, тоже дороговато. В течении недели нахожу на Авито в шахтах компрессор, один в один как у меня за 8 т.р., дали гарантию на установку — беру! Отправили, через день он у меня.
Радиатор купил новый luzar LRAC1811J
Приезжаю к мастеру, говорит странно, что пластину на компрессоре на сорвало, есть вероятность, что заклинило не компрессор, а подшипник муфты (следовательно если это так, то мне грозит только замена подшипника). Не знаю смеяться или плакать😬 записался на ремонт, жду приговора.
Ремонт начался, выкачали фреон, было совсем немного, система оказалась снова не герметична. Сняли компрессор, подшипник впорядке, заклинил всё таки сам компрессор. Кстати, не увидели, что меняли какой либо сальник в компрессоре, о котором шла речь выше. До сих пор не понимаю, почему пластина цела осталась, при том, что производителем заложена её ломкость в такой ситуации. Значит купил не зря всё это барахло. Поменяли всё, промыли, заправили, пока работает.
Выводы:
*кондиционер вещь дорогая в ремонте, при покупке хорошо бы отдельно его продиагностировать у специалиста
*На компрессорах постоянного вращения нельзя ездить без фреона, потому что с феном выходит масло, а поршни компрессора немного двигаются даже когда кондиционер выключен, без масла идёт большой износ.
*Не заправлять кондиционер с баллона (у обочечников)
*Обращаться только к проверенным мастерам
Не запускается компрессор кондиционера
После покупки авто. Оказалось что кондиционер не работает. Решил что просто нужно заправить фреон. Поехал на сервис по заправке кондиционеров. Проверили на утечку, всё герметично. Заправили.
Включаем кондиционер, компрессор не запускается. Мастер сказал что скорее всего неисправен электромагнитный клапан на компрессоре.
На другом сервисе сняли клапан. При этом по незнанию, у нас его под давлением выбило и весь фреон вышел из системы.
Отдельно подав на клапан напряжение 8 вольт он защелкал. Оказалось что клапан исправен. Поставили его обратно. Вернулся на сервис по заправке кондиционера. Они мне бесплатно перезаправили его. Но компрессор всё равно не запускался.
После этого поехал к авто электрику на диагностику. Диагностика показала три ошибки по кондиционеру но не смогла расшифровать их. Две ошибки удалялись. А третью нельзя было удалить. Мастер посоветовал провести диагностику у официального дилера шкода.
Спустя неделю я записался к дилеру в марьино. Там за 1300 рублей мне сделали диагностику и выявили ошибку «разрыв цепи датчика высокого давления» кондиционера. И порекомендовали для начала заменить датчик, который они могут заказать за 4500 рублей.
Забрав машину с центра, в этот же день я купил датчик VAG 1K0959126E за 2200 рублей.
На следующий день после работы я заехал в автосервис рядом. Но мастера на отрез отказались менять датчик. Пояснив что там высокое давление.
После этого я сам взял ключ на 17 и отвертку. Подлез сверху, потихоньку открутил старый датчик. При откручивании он пшикнул и всё, так как там стоит золотник и фреон никуда не выйдет. Было неудобно снять фишку с проводом. Я сначала открутил датчик а потом отсоединил фишку. Старый датчик выглядит немного по другому.
Поставив новый датчик. Я завел авто в надежде что кондиционер заработает. Но при нажатии на кнопку включения кондиционера как и раньше ничего не произошло. Я сидел уже разочаровавшись. Но вдруг через минуту обороты подскочили и подул прохладный воздух. Компрессор запустился. И после этого кондиционер стал нормально работать и включатся.
Перестал холодить кондиционер
Привет Всем!
Давно нас не было слышно, но это и не удивительно, с машиной ничего не происходило, спокойно ездили на работу с работы, по делам и тд.))
И вот значит в один прекрасный жаркий день +32 ехали по трассе на Борисполь и решили включить кондер. А не тут то было, все включается кнопка АС горит, вентиляторы крутятся а холода нет. Ну думаю может нет давления в системе, дозаправить пора и вообще обслужить. Т.к. при покупке все работало и по ходу никто туда не лазил.
Не откладывая эту проблему на долго, на следующий день записался на диагностику кондиционеров.
Подключились шнурком прочитали мозги и опачки: Ошибка 00819 — датчик давления кондиционера.
Сначала грешили на предохранители, или обрыв какого-либо контакта, но нет, все прозвонили все в норме. Следовательно это действительно сам датчик приказал долго жить. Естественно на сто подходящих запчастей не оказалось, как это зачастую бывает)))
Но на этом мы не остановились, так как сама система была в норме, мне ее обслужили, поменяли масло, закачали фреон да и вроде бы все.
Еду домой заказываю этот несчастный датчик, на следующий день забираю и собственноручно прям во дворе меняю.
Находится эта приблуда возле правой стойки на трубе высокого давления. Под расширительным бочком антифриза.
Все установил, все клипсы подключил, пробный запуск и вуаля, все работает, ветер дует, волосы назад, улыбка на лице, в салоне холодает=))
Спасибо вам, что читаете, всем мирного неба и рабочего кондиционера!=))
До скорой встречи!
Не работает кондиционер Octavia A5 | Методичка по диагностике кондиционера
Хочу поделиться своим опытом решения проблемы с кондиционером и написать некую памятку дабы читателю не нарваться на специалистов, которые обеспечат дорогой ремонт, надеюсь кому-то будет полезно, но сначала история.
Года 3 назад кондиционер перестал холодить, по весне я заехал к ОД там мне с их слов сделали диагностику, дозаправили фреон и залили новую прошивку, весна куда-то ушла, а с ней и работающий кондиционер т.к. когда снова пошли жаркие деньки он уже не работал. По запросу в интернете недалеко от дома нашел сервис, который как они заявляли на сайте оказывает услуги по кондиционерам и, где как мне сказали мне очень повезло т.к. у меня вышел из строя датчик давления и он у них есть ( о датчике чуть позже, и повезло скорее им, т.к. у них нашелся клиент на него) Как вы уже поняли из рассказа кондиционер не заработал, мастер развел руками и сказал что очень уж грязные у меня радиаторы, надо мне их помыть со снятием т.к. других причин не может быть. Обращение в третий сервис также не помогло. Следующие летние сезоны провел за чтением драйва и импульсивными мыслями в те дни когда приходилось выезжать среди лета плюнуть на все и купить новый компрессор, но останавливали страшилки о том что новый компрессор сломается, если не сделать дорогостоящую промывку системы. Жара этого лета, а также то что летом стал ездить на шкоде часто, и мысль о том что придется делать хороший дисконт при продаже из-за неработающего кондиционера убедили меня что этот вопрос наконец надо закрыть. Решил что нужно изучить как работает система кондиционирования и что может в ней сломаться, а также что не поеду в профильные сервисы т.к. по опыту драйвчан такой ремонт заканчивается навязанными услугами и ремонтом на сумму от 40 тыс и более.
Немного адаптированной теории об элементах кондиционирования и что в ней может сломаться
1) Компрессор — сердце системы — не любит плохое охлаждения — бывает с постоянным ходом (поршни компрессора приводятся в движении на малых оборотах и при выключенном кондиционере (на нашей октавии он такой), бывает электромагнитным (поршни приходят в движение при срабатывании электромагнита) Содержит:
-управляющий клапан — дает команды компрессору как ему работать. Из-за него кондиционер может совсем не работать, а может то работать, то нет
-аварийный клапан сброса давления — как правило одноразовый, после его срабатывания является местом утечки фреона
-датчик потока фреона (у нас его нет)
-датчик оборота вала компрессора (у нас его нет)
Возможные поломки:
А) компрессор заклинило — определить это можно попробовав провернуть вал. Если компрессор постоянного хода, то также сорвет муфту, чтобы заклинивший компрессор не мешал вращению шкива. Ремонт заключается в переборке компрессора, как правило с заменой поршней если на них есть задиры, а также наклонного диска. Стоимость одного поршня в районе 600 руб (в нашем компр. их 6), диск стоит 2500 руб. В случае если ваш компрессор требует ремонта со вмешательствами следует озаботиться о покупке запчастей в начале сезона, т.к. когда узнавал о запчастях в одном из магазинов, оказалось что повышенный спрос опустошил складские остатки и з/ч будут непонятно когда.
Важно: Если компрессор заклинивший и вы решили не заниматься ремонтом, а купить новый, то обязательно нужно осмотреть старый компрессор на наличие стружки, можно это сделать двумя способами: вылить масло из старого компрессора, или же разобрать его и осмотреть поршни на задиры(более сложный, но более точный вариант. В случае наличия стружки систему нужно промыть иначе новый компрессор со временем также сломается. Если же вы решили купить б/у компрессор, то крайне нежелательно брать деталь, входы у который ничем не закрыты т.к. даже будучи исправным компрессор может нахвататься разного мусора, пока он лежал в ожидании вас, что сделает его вскоре после начала пользования неисправным.
Б) компрессор не заклинило, но муфту сорвало. Произойти это может в следствии остановки приводного ремня, достаточно заменить муфту. Стоимость муфты в сборе около 5000 руб.
В) подшипник шкива компрессора. Почитать можно у Vjacheslav-Dorn
2) Радиатор, он же конденсатор — кажется чистым, но на самом деле нет. О своевременной чистке говорить не надо, тут все понятно, из-за забитого радиатора не только компрессор хуже холодит, но и может выйти из строя.
4) ТРВ — он же расширительный клапан — принцип работы не буду объяснять, ютьюб это сделает лучше. Ломается не так часто.
5) Патрубки и уплотнительные колечки — помимо основной функции в исправном состоянии «следят за отсутствием учетек фреона». Если до этого меняли радиатор, датчик давления, то обратите на эти места при поиске утечки.
6) Датчики наружной температуры и салонный датчик солнечной активности — от их корректных показателей зависит правильность подачи команд на компрессор
С чего начать диагностику неисправностей:
При неработающим кондиционере первым делом хочется его заправить фреоном, но если он совсем не холодит или же не включается, скорее всего заправка станет лишь выбросом денег, т.к. просто так фреон не может уйти до того уровня чтобы кондиционер не запускался, а заправщики разведут руками и скажут что дело в грязном радиаторе или что нужно менять компрессор. Найдите мастеров, которые действительно разбираются в кондиционировании, а не просто умеют заправлять кондиционер
1) Проверка управляющего клапана. Проверку можно сделать по месту сняв с компрессора.
2) Проверка датчика давления, а также фишки. Фишку можно проверить мультиметров на наличие напряжения. Датчик проверяется комп.диагностикой (об этом чуть ниже)
3) Внешний осмотр компрессора на предмет его клина. Если шкив вращается отдельно от вала компрессора (муфта сорвана), то необходимо прокрутить вал, не застревает ли в определенных положениях, даже небольшого застревания при движении достаточно для того чтобы муфту сорвало.В таком случае его необходимо дефектовать. Комп.диагностика покажет обороты компрессора (если муфта не сорвана)
4) Проверка давления в системе, а также компьютерная диагностика. Давление на манометрах при включенном кондиционере на контуре низкого и высокого давления должно быть 1.5-2.5, 8-22, соответственно. В комп.диагностике посмотрите какое давление показывает датчик, соответствует ли это показаниям манометра, также обратите внимание на то соответствует температура по датчику реальной температуре на улице.
По показаниям манометра можно сделать вывод о неисправностях, по запросу «как диагностировать автокондиционер по манометрам» на ютьюбе есть много информации
5) «Все хорошо, манометр показывает что система пуста» или опрессовка и поиск утечек. Не торопитесь с заправкой, нужно опрессовать систему и проверить не травит ли она. Если давление падает, необходимо искать утечку, для этих целей есть специальный прибор, а также в помощь специальный мыльный раствор.
6) Заправка системы и конечный результат. Устранив течи, а также заправив систему температура из дефлектора в режиме LOW должна быть 6 — 9 градусов
Вооружившись знаниями, а также изучив цены на запчасти для ремонта компрессора отправился на сервис, в надежде что как минимум причина в управляющем клапане, а как максимум в срывной муфте. Я обратился к MEGANE177. Александр с напарником Иваном занимаются промышленными системами кондиционирования, смотрят на задачу именно со стороны кондиционирования, и в целом приятные, простые ребята. Была произведена диагностика по описанным выше параметрам, результат — компрессор рабочий, все датчики тоже, низкое давление в системе, мне было предложено заправить систему, зная что прежде от этого результата никакого не было, попросил сделать опрессовку и поиск утечек. На следующий день по пути на сервис заехал на рынок и купил все 7 уплотнительных колец чтобы они были под рукой. Накачали систему азотом и манометр достаточно быстро стал ползти вниз, далее длительный поиск утечек. Коварное уплотнительное кольцо находилось в районе датчика давления. Заправили фреоном и о, чудо, пошел холод. 3 года из-за рукопопых мастеров в 3 сервисах, которые умеют только заправлять проездил без кондиционера. Также стало понятно что датчик давления был исправен когда во 2-ом сервисе мне его заменили, иначе при неисправном датчике компрессор не запускался бы. Через какое-то время заеду проверить не стало ли меньше фреона чтобы исключить другие микроутечки.
Не попадайтесь на «советы» «мастеров» менять компрессор если он не холодит, а также не забывайте о чистоте радиаторов.
Причины не работы кондиционера VAG группы и других.
Всем привет, друзья. Будет много текста.
На написание данного поста, меня сподвигли многочисленные вопросы, от ВАГоводо (коим и сам фанатично являюсь). Вопрос всегда один и тот же – не работает. Однако причин не рабочего кондиционера (климата), есть множество. Рассмотрим большую часть из них, и возможные способы диагностирования, так сказать «на коленке», в гаражных условиях. Данную статью разделю на несколько частей: простая часть (то, что можно проверить без спец инструмента), сложная часть (то, что можно проверить при наличии спец инструмента), опытная часть (тут лично мое мнение из продолжительного опыта, данные не претендуют на истину в первой инстанции). Также хочу обратить внимание на то, что подопытными автомобилями были – ВАГ группа до 2006 года выпуска, не весь модельный ряд, но многие автомобили. Многая информация будет изобиловать табличными данными, т.е. то, что прописано в тех.мануалах к марке автомобиля. Не маловажно упомянуть о том, что будет присутствовать информация с элементами, диагностики электрической части автомобиля, а это «около кондиционерная» тема.
Дисклеймер:
Данные из этой статьи, являются собирательным опытом, взятым из мануалов, интернета, форумов, личного опыта и прочих источников. Дабы не навредить себе и автомобилю, не забывайте о технике безопасности, а также, я лично, не рекомендую лезть в системы автомобиля без надлежащего опыта. Автор статьи (т.е. я) не несу ответственности, за то, что может приключится с Вашим авто в последствии, Вашего вмешательства. Также рекомендую обращаться за помощью к специалистам. В статье будет присутствовать стеб, ненормативная лексика, личное мнение. Я не несу ответственность за эмоциональные проблемы, нравственного характера. Если дочитали дисклеймер до конца, и согласны с условиями – добро пожаловать.
И так, поехали.
Что мы знаем о кондиционерах? Какие основные тезисы в его работе у нас на слуху? Ответ прост – всем нам известно, о том, что кондиционер не работает, если в системе нет фреона. И только. Но система кондиционирования не является самой простой системой автомобиля, но и слишком сложной ее назвать не получится.
Я не буду грузить информацией, о том, как работает кондиционер и какие физические явления происходят в системе. Однако замечу, что в системе кондиционирования есть 2 магистрали: 1. Низкого давления и 2. Высокого давления. Фреон по системе ходит в 2х физически состояниях: жидком и газообразном. И главное, принцип работы самой системы кондиционера, ничем не отличается от работы климатической система. Климатическая система, умеет лишь, в автоматическом режиме смешивать воздух, что говорит о том, что если вы выставили 19 градусов, то воздух из дефлекторов, будет дуть 19 градусов, у кондиционера же – будет (должен) дуть 7-10 градусов. Это простым языком говоря.
Часть простая.
Возьмем идеальную систему кондиционера «в вакууме», т.е. фреон заправлен, все хорошо. Но кондиционер не работает. Что же может быть еще? Рассмотрим по шагам, и пойдем по пути исключения.
Перво на перво, прежде чем проверять эти части – смотрим целостность реле и предохранителей в блоке предохранителей, по схеме к автомобилю.
1. Фреон есть, муфта не схватывает, обороты поднимаются, вентиляторы крутятся. – Электрическая часть. Смотрим проводку, идущую к электро муфте. В особенности провод\провода, скрытые в гофрированном кабель-канале. Ищем нарушение оплетки проводов, либо обрывы, не забываем померять напряжение на ножке колодки проводов идущей от БУВ на муфту (если из БУВ выходит 12вольт, но теряются по пути, доходят меньше – ищем проблему в проводке. Если из БУВ выходит меньший вольтаж – смотрим сам Блок Управления Вентиляторами). Если автомобиль был в дтп, не исключен факт того, что будет нарушена проводка. Как это сделать и так понятно, включаем кондиционер, на заведенном двигателе, черным щупом тестера – на двигатель, красный щуп – в фишку, идущую на муфту. Должно быть 12 вольт, не 9, не 10 – 12. Муфта имеет электромагнит, поэтому подав, напряжение ниже рабочего, муфта не схватится, либо будет проскальзывать. Ищите по проводке все косяки, купорос и окислы, подгорания и прочее. Это и есть причина.
2. Фреон есть, муфта схватывается, обороты поднимаются, вентиляторы крутятся. Но при нажатии на газ – муфта отключается: см. п.1
3. Фреон есть, муфта схватывается, но постоянно щелкает (вкл\выкл) – см. Сложную часть сего эпоса.
4. Фреон есть, напряжение на муфту 12вольт есть, но муфта не схватывается – Смотрим муфту. Как ее можно проверить. Рис.1
1)Прижимная пластина (передает вращение шкива на вал компрессора)
2)Стопорное кольцо
3) Поликлиновый (ручейковый) шкив ремня кондиционера (либо общего агригатного)
4)Стопорное кольцо
5)Магнит муфты
Проверяется муфта так: ищем 2 провода идущие на магнит, минусовой откручиваем от корпуса компрессора, выставляем на мультиметре, режим прозвонки (со звуком). И щупы на 2 провода, если мультиметр молчит – значит муфте кердык, но не спешите ее выбрасывать. Если данная статья «зайдет». Напишу про ремонт муфты в гаражных условиях.
5. Фреон есть, 12 вольт на муфту есть, муфта «прозванивается», но компрессор не крутится. Смотрим датчик давления вкрученный в магистраль, либо в фильтр-осушитель. Данный датчик не является температурным, т.е. от него не идет логика, которая опрашивается блоком управления кондиционера. Он является обычной кнопкой – проверяется также прозвонкой мультиметром, на замыкание. Т.е. если в системе есть давление (рабочее) – датчик постоянно замкнут. Если давление есть, но значительно меньше рабочего – он не даст включится муфту, потому как, с фреоном в системе ходит масло. Масло нужно для смазки трущихся элементов компрессора. При малом давлении, ход фреона с маслом по системе – затруднен, поэтому есть высокая вероятность масляного голодания компрессора. Данный датчик и служит некой защитой. Если датчик не звонится, при рабочем давлении – замена датчика (поломку показывает также и VAG-COM, проверить проводку на датчик давления можно – перемкнув 2 контакта на фишке. Какие контакты – смотрим по схеме к автомобилю).
6. Фреон есть, 12 вольт на муфте есть, но вентиляторы не включаются – ищем проблему в вентиляторах, на ВАГ группе, ими, как и муфтой управляет БУВ (блок управления вентиляторами) Смотрим п.1
7. Также не забываем проверить напряжение на входе кнопки A\C в салоне автомобиля, в консоли управления печкой. И выходящее. Если приходит 12вольт, но не выходит – замена кнопки
8. Фреон есть, муфта работает, вентиляторы крутятся, холода нет. Смотрим главную заслонку на корпусе отопителя. Бывает соскакивает тяга, рвется тросик управления (кондиционер), ломается система тяг на блоке печки, выходит из строя сервопривод. Тут зависит от вводных, полученных диагностикой\осмотром. Выявили механическую проблему – устраняйте заменой, склейкой, ремонтом. Потому, что основная заслонка, управляет смешиванием воздуха – холод\тепло. И если она просто перекрыта, от вышеуказанных причин – будет дуть теплый воздух. Если заслонка исправна – смотрите «Сложную часть».
Данную часть подытожу, скажу только то, что это основные аспекты, которые можно проверить самостоятельно. Много случаем бывает, когда в систему, лазили тупые ушлепки — «мастера» и вносили в конструктив изменения. Могут возникнуть вопросы – отвечу в комментариях.
Сложная часть:
В этой части работ, необходим спец инструмент и табличные данные, по Вашему автомобилю.
После данных действий (система была разгермитизирована), необходимо все собрать, свакуумировать, заправить систему.
3. Все тоже самое, но холода нет. Засран фильтр-осушитель. Он призван отделать и удерживать влагу в системе, при прохождении через него фреона. Также Осушитель является фильтром грубой очистки, всей «каши», которая ходит в системе.
4. Все тоже самое, но холода по прежнему нет. Тут интереснее. На моей практике, в год приезжает 5-6 автомобилей, после долб.ебов – мастеров, на переделку. Что же делают эти деятели. Каждый раз, как клиент приезжает заправлять (может за год и не в одно место заехать). Заправщики заливают вместе с фреоном – масло и специальный маркер для поиска утечек. За пару лет, в системе будет масла больше, чем фреона. При этом давление, манометры покажут. При сбросе излишков давления – масло будет литься «струей». Спасибо криворуким мастерам. Для этих целей, я своим клиента выдаю сервисную книжку, чтобы знать все движения с климатом, делаю в ней соответствующие отметки. Примерный макет:
5. Все тоже самое, но нет холода. Смотрим по манометрам, то дает и как работает компрессор, по изменению давления. Бывает, что компрессор выходит из строя, и давление начинает плавать с очень большой амплитудой. Также работу компрессора, вернее механической его части, можно отследить по звукам работы самого компрессора. Не должно быть инородных звуков.
Подытожу данную часть тем, что это не все причины, их еще много, но пост не позволит описать каждую из причин. В комментариях постараюсь ответить на вопросы.
Часть Третья — Опытная, Заключительная.
И так, мы рассмотрели основные болячки и косяки горе-мастеров. В опытной части, я расскажу Вам, как найти утечку фреона (при помощи говна и палок) своими руками, рассмотрим несколько причин не правильной работы компрессора, ну и в заключении подытожу.
Процесс поиска утечки – это одна из главных процедур моей работы. Есть несколько способов найти утечку. Течеискатель, УФ маркер (жидкость, которая светится при ультрофиолетовом свете), посудная губка+ моющее средство+вода, ну и тоже самое только с использованием фреона – рекуперата или азота.
Течеискатель, я не использую принципиально, он мне не пригодился ни разу. Все утечки видны сразу. Их можно обнаружить по масляным потекам, припорошенным пылью, по характерному шипению, по пузырящейся пене. В системе кондиционирования есть места стыковки шлангов-трубок, элементов. Например на компрессоре кондиционера 2 трубки стыкуются с корпусом компрессора, к испарителю также стыкуются и конденсатору (фронтальный радиатор). Плюс есть переходы с алюминиевой магистрали – в резиновую. Своими руками постараться найти утечку можно следующим образом: берем губку, емкость с не большим кол-вом воды, смешиваем с моющим средством для мытья посуды, смачиваем губку, жмакаем ее для обильного пенообразования. И идем промазывать все места стыковки. Причем пену необходимо не втирать в эти места, а выжимать в них. Обращаем внимание на все части, которые собраны на гайках\болтах между собой. Именно магистраль, корпус компрессора, стыки радиатора, испарителя – на передней стенке моторного отсека, стыковку и переходы трубок с алюминия на резину. Откручиваем колпачки с сервисных штуцеров (куда производится заправка) – выжимаем пену в них, промакиваем пеной вокруг датчика давления. Смотрим, где пенится – там утечка. Это простейший дедовский способ. Если нашли утечку – меняем кольца, резиновые бублики, меняем нипеня на сервисных штуцерах итд. Также утечка может быть на фронтальном радиаторе – поиск ее сложнее, а также на самом компрессоре, либо на сальнике, либо на прокладке задней и передней крышки компрессора.
Если не удалось найти утечку – обратитесь к специалистам.
Если при включении компрессора появляется неприятный звук – значит «приехал» подшипник – стоит он в муфте, рисунок был выше.
Также причиной, плохо работающего кондиционера может быть – загрязнение фронтального радиатора, вернее между радиаторами может появится шуба из пуха, и прочего дерьма. Тут необходимо промыть маломощным керхером, чтобы не погнуть соты, потому что если их погнуть – будет то же самое, что и с грязным фронтальником. Грязный испаритель – не вовремя поменяный салонный фильтр, приводит к проникновению, сквозь фильтр – пыли мелкой дисперсии. Она же вызывает образование плесени на испарителе и возникновение неприятного запаха (Если тема опять же, зайдет – я расскажу как чистить испаритель, своими руками, и какую химию использовать.). Салонный фильтр, при загрязнении препятствует свободному ходу воздуха, чем снижает эффективность кондиционера.
Итог всего этого изложения таков: если хотите сами позаниматься своим авто – инфа в помощь, этот текст не научное пособие, лишь мое мнение и мое видение. Этим текстом, также хочу Вас уберечь от не квалифицированных мастеров, от лишних затрат и прочего головняка. Данная статья не является истиной в первой инстанции и не является пособием для начинающих кондиционерщиков – повторюсь, это мое мнение и мое видение.
Прошу простить за слог и грамматику – писатель из меня не очень. На все вопросы отвечу в меру возможностей. Всем прохлады и комфорта, добра и здоровья. Удачи на дорогах.
Подписывайтесь на мой личный блог. Там будет много интересной инфы и практики