Не работает кондиционер в машине в пробке
Кондиционер отключается в пробке (решение проблемы)
Ну вот и завершилась моя двухмесячная эпопея с кондиционером.
На самом деле, как оказалось, проблема и выеденного яйца не стояла.
Всего то навсего нужно было изучить из чего состоит кондиционер и как он работает.
Как оказалось профильные сервисы не достаточно осведомлены в этом вопросе, у них один алгоритм, плохо работает кондер значит надо заправить, а если не помогло то надо менять компрессор…
Но такой подход к делу меня не устраивал, поэтому решено было действовать самостоятельно, короче как всегда.
Начну с того как вела себя климатическая система:
Пока машина движется всё хорошо, как только остановишься начинал дуть тёплый воздух, поедешь и спустя пару минут, снова всё нормально(((
1) Первое что пришло в голову, надо бы подзаправить фреон, заправил — не помогло.
2) Поехал помыл радиаторы — не помогло.
3) Решил полностью перезаправить систему — не помогло.
4) Почистил испаритель (баллоном с пеной) — не помогло, но зато микробов поубивал)))
В сервисах усердно приговаривали компрессор, вроде как можно было и согласиться, но смущало то, что на ходу то всегда работает (выключается только в пробке), вентилятор срабатывал, датчики все работали. И даже когда машину просто заведёшь и включаешь климат, он работал, почти постоянно (периодически подскакивало давление до 25-26 и кондиционер отключался на какое-то время).
Начал изучать матчасть и наткнулся на интересную сноску, звучала она так: если система кондиционирования была разгерметизирована более 24 часов, то НЕОБХОДИМО заменить осушитель.
Потом начал искать симптомы мертвого осушителя и вуаля: нестабильная работа кондиционера и переодическое самопроизвольное отключение.
И вот решено менять осушитель позвонив в сервис и услышав сумму в районе 10 т.р., понял что я и сам его поменяю)))
5) Меняю осушитель, делов на 15 минут и за что просят 10 т.р. не понимаю, хотя нет прекрасно понимаю — все хотят жить красиво.
6) Заправляю систему и всё!
Итог климат работает, два дня на улице +30, проблем никаких.
И в завершение небольшой мануальчик по замене осушителя:
1) Снимаем решётку радиатора
2) Откручиваем болт на 10, который держит осушитель на радиаторе
3) Откручиваем болт на 8, он фиксирует трубки которые идут из радиатора в осушитель.
4) Выдёргиваем старый осушитель, вставляем новый и закручиваем два болта.
Теперь как белый человек ежу, с комфортом =)))
Если вдруг кому понадобиться:
Осушитель брал такой — Uac (RD 10918C)
Уплотнительные кольца такие — Land Rover (JUU 500110)
Плохо холодит кондиционер на холостых и в пробках? Диагностика испытанием))))
Всех приветствую! Со светлым праздником Пасхи!
Т.к. остался дома один (семейство поехало к теще/маме/бабушке, а я не смог), то решил проверить почему так хреново холодит кондей на Пиканьке в пробках и на ХХ. По внешнему виду радиатора кондиционера (конденсатор/конденсер) закралось предположение о низкой эффективности его работы. Вентилятор работает исправно, да и ранее после покупки авто не было претензий к работе кондея в каких бы то ни было режимах движения.
Температуру измерял бытовым электронным градусником с Али. Допускаю погрешность, но на результаты она не влияет ни каким образом — далее увидите)))
Сначала, закинув выносной датчик температуры в центральный воздуховод, измерил температуру обдува на 2-й скорости в стоячем режиме. Итог печален(((( Температура всего 17гр, что на 10 гр меньше забортной.
Далее, чтобы проверить эффективность работы самого компрессора на разных оборотах, погазовал, стоя на месте, несколько минут. Температура сначала упала на пару градусов, но затем снова начала подниматься, что указывает на то, что не зависит эффективность от оборотов.
Далее выехал на дорогу. И сразу же температура поползла вниз.
Устаканилась она на показаниях 4-5 гр. Но это на 100 км/ч при 3 тыс об/мин. А что будет при 2 тыс об/мин?
Как видите, хуже не стало. То есть и на 2000 об/мин компрессор прекрасно работает, и кондей холодит, пришлось аж переключить на 1-ю скорость обдува, тк стало прохладно в салоне))))
По приезду домой температура снова уверенно поползла вверх даже при поддержании 2000 об/мин. 5-6-8-10-12…гр При этом температура ОЖ ДВС была в пределах нормы.
Какие выводы? Правильно: в силу возраста и воздействия внешних факторов на радиатор кондиционера снизилась эффективность охлаждения хладогента в системе. Сам радиатор чист, но соты его просто вываливаются, хотя сам он цел, и утечек нету. ПОД ЗАМЕНУ! Если есть у вас рекомендации и опыт использования заменителей, неважно хороший или плохой, ДЕЛИТЕСЬ пожалуйста!
Ну и напоследок фото видимой части самого виновника)))))
Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать
Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?
Как это работает?
Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:
C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.
Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.
– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.
Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.
– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.
В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.
Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.
– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.
Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.
Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.
Поломка первая: утечка
В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.
Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.
Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.
Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.
К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.
Перегрев и аварийный сброс
В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.
Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.
Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.
Неисправность компрессора
Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.
На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.
Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.
К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.
Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.
Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.
К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.
Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки
Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.
Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.
Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.
Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.
Неисправности системы управления
Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.
Как определить самостоятельно, что не работает
Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.
Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.
Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.
Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.
Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.
О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.
Не работает кондиционер в машине в пробке
Кроме того у нас один вентилятор, а на многих машинах есть дополнительный вентилятор кондиционера, который стоит перед обоими радиаторами.
Так что налицо конструкторная недоработка.
Кстати, какой пробег у машины?
действительно странный случай
действительно странный случай
Я все-таки придерживаюсь мнения, что официалы заточены под ТО, а не на поиск и выявление неисправностей.
Кстати, а салонный фильтр есть в Хайлюксе? Чой-то пылиЩЩЩи в машине слишком много.
За бардачком-то что за фильтр стоит не салонный?
2500 рублей диагностика, завтра поеду, отпишусь по результату
ну.. удачи.. знакомому моему с такой же проблемой официалы наплели про конструктивный просчет инженеров тоеты.
Я все-таки придерживаюсь мнения, что официалы заточены под ТО, а не на поиск и выявление неисправностей.
Я не знаю как официалы Тойоты, но вот когда я ездил на Ситроене (не гарантийном), официалы всегда правильно и быстро определяли источник неисправностей, как по электрике, так и по ходовой.
Неофициалы и гаражи либо предлагали поменять то, что и так работало нормально, либо говорили, что неисправность не найти.
По теме: я бы проверил давление хладагента, проверил чистоту межрадиаторного пространства, и проверить вискомуфту вентилятора охлаждения двигателя, ибо он может вращаться с недостаточной скоростью, если муфта наебне
Вообще радиаторы прекрасно керхером продувал на другой машине. Со стороны двигателя вода вылетает только в путь, несмотря на 2 вентилятора и 2 радиатора. Не вижу необходимости снимать радиатор :bk:
а деньги за диагностику взяли?
Честно говоря, не уточнял. Из тех ОД, с которыми я сталкивался, предположу, что сняли 🙂
Я не знаю как официалы Тойоты, но вот когда я ездил на Ситроене (не гарантийном), официалы всегда правильно и быстро определяли источник неисправностей, как по электрике, так и по ходовой.
Неофициалы и гаражи либо предлагали поменять то, что и так работало нормально, либо говорили, что неисправность не найти.
По теме: я бы проверил давление хладагента, проверил чистоту межрадиаторного пространства, и проверить вискомуфту вентилятора охлаждения двигателя, ибо он может вращаться с недостаточной скоростью, если муфта наебне
От людей зависит. Повезло, у ситроена вменяемые механики оказались 🙂 Я как вспомню, как мне на сузуке передний диф меняли по гарантии, так вздрогну 🙂
Забрал только что из сервиса.
Вместо 15 атм было 10 и не хватало 100 мл Хладогента, вот.
Пока не проверял.
При заправке автомобилей хладагентом обычные допуски +-50 грамм от нормы, плюс в системе резерв как минимум на 50 грамм для неизбежных утечек, та что разница в 100 грамм от нормы не должна привести к этому.
сел в машину и реально замерз. при этом ввиду разницы температур на улице и в салоне на стеклах таже произошло запотевание с наружной стороны.
Мое частное мнение по моей конкретной машине. кондиционер работает достойно и на ходу и на стоянке. то есть конструктивных недоработок НЕТ.
Аналогично Ватсон:bv:,это потому,что у нас с тобой дорестайл! А делают с каждым годом все хуже и хуже!:dp:
Рециркуляция.
Кстати,может и неправильно делаю и кто нибудь поправит меня,но я всегда включая кондиционер ставлю переключатель забора воздуха «на рециркуляцию»,потому как считаю что кондиционеру легче и быстрее охлаждать воздух одного объема который находится в салоне. чем забирать каждый раз нагретый воздух с улицы.
Ведь когда стоит режим рециркуляции,то уже несколько охлажденный воздух охлаждается еще и еще. то есть быстрее.
Или я неправ.
Аналогично Ватсон:bv:,это потому,что у нас с тобой дорестайл! А делают с каждым годом все хуже и хуже!:dp:
Ты полагаешь,что имеются отличия в системе кондиционирования воздуха на авто до и после 2012 года.
Это предположение или есть обоснования?
Аналогично Ватсон:bv:,это потому,что у нас с тобой дорестайл! А делают с каждым годом все хуже и хуже!:dp:
Не надо обобщать, хотя каждый кулик свое болото хвалит. У меня кондей, на самой первой позиции включен в жару на внутренней циркуляции-все окей, ну а если с наружи берешь, то надо переключать в поз 2, но этим не пользуюсь. На холостых особо не было, то чтобы шел теплый воздух.
Ты полагаешь,что имеются отличия в системе кондиционирования воздуха на авто до и после 2012 года.
Это предположение или есть обоснования?
Нет,конечно,технической разницы нет.Мое личное мнение такое,рестайлы начали выпускать сразу после наводнения.(имею ввиду первые рестайлы) Представляешь сколько проблем у бедных тайцов было? Процент брака в экстремальных условиях обычно возрастает.Мож и фреон не доливают иногда.Сужу по производству продукции ВАЗ.Если там случается Ж..па,любая(смена власти,отключение электроэнергии за долги,Поломка одного из конвееров,и.т.д) начинается веселуха! Забывают запаску положить,в багажнике декоротивку ковровую ставят,и горсть шурупов кладут(кому надо закрутят),ходовая бывало,отруки гайки прикручены и все,в фарах лампочек нет! Я могу перечислять бесконечно. Поэтому я очень сильно переживал,до потопа моя машинка собрана и отгружена,или после? Когда узнал,что она уже плыла ко мне в это время,очень обрадовался.ИМХО Мнение личное,на истину не претендую,в критике и опровержении не нуждаюсь.:ad:
Кроме того у нас один вентилятор, а на многих машинах есть дополнительный вентилятор кондиционера, который стоит перед обоими радиаторами.
!
Так что налицо конструкторная недоработка.
Кстати, какой пробег у машины?
У меня тоже такая проблема когда машина стоит. Подскажите:1.снимать надо радиатор климата или движка?
2.чем продувать радиаторы?просто воздухом из компрессора?
3.а если доп.вентилятор поставить перед радиаторами?
Машина не на гарантии.приходится делать всё самому!
Всегда мою,только слежу,что бы струя строго перпендикулярно была,тогда ничего не погнется.
у меня весной вообще складывалось впечатление что компрессор кондиционера подключен через вискомуфту и работает только если жарко, потом наступило лето и стал холодить. проверить не проверил, так что это просто домыслы
Мужики подскажите геморойно менять вискомуфту если она не работает?и средняя цена вискомуфты?благодарствую!
Мужики подскажите геморойно менять вискомуфту если она не работает?и средняя цена вискомуфты?благодарствую!
Здесь не знаю,но на БЭХЕ менял.Она идет с пропеллером одной деталью. Старый открутил,новый прикрутил. 5 минут. Мож и здесь так.
Слабоват кондишен на хайлюксе. Охлаждает салон долго. А жары настоящей еще нет.наверное особенность машин для европы.
«Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась.»
Ох уж енти страдальци: и так неладно и эдак. И зимой колотун и летом сахара, вот толи дело шнива с вентилятором:bv:
Ох уж енти страдальци: и так неладно и эдак. И зимой колотун и летом сахара, вот толи дело шнива с вентилятором:bv:
Наши машинки собираются в Таиланде и Африке. Может я конечно ошибаюсь,но вроде там потеплее,не? Да и из Испании к нам на форум коллеги заглядывают! И ни кто (!) не сварился пока еще!:bv: Уж если бы так все плохо было, с 2005 ( как наша машинка выпускается), года Негры и Тайцы уж доделали бы для себя, у них HILUX саааамый популярный автомобиль.:bq:
а как компрессор часто включается или вкл поработал, выкл? Я за его работой не слежу, работает да и все.
Но лёд есть даже В АВТОБУСАХ.
«Лучшее враг хорошего,» (С) Сообщение #38 в этой теме почти год назад.
Правила работы с системой кондиционирования диктуются законами физики. Нельзя получить работоспособную систему, нарушая эти правила.
За один проход через испаритель воздух охлаждается на несколько градусов. Допустим при подаче на вход испарителя воздуха с температурой +35, на выходе будет +30. Если не применять режим рециркуляции ниже +30 в салоне не будет никогда, а вот лед на испарителе на 99% забьет соты, т.к. на входе всегда +35 и влажность забортного воздуха. В режиме рециркуляции воздух на входе в испаритель будет с каждым проходом холоднее и суше, что и позволяет достичь нужных +22, например, и чистого ото льда испарителя.
К сведению. В автомобильных системах вентиляции, даже в режиме рециркуляции, не перекрывается полностью забор наружного воздуха, так что гибель от кислородного голодания в машине с кондиционером, гоняющем салонный воздух по кругу нам не грозит.
Мыть, мыть и еще раз мыть оба радиатора, особенно второй 😀 У
ОД такая процедура стоит около 7к, я на первый раз отделался часовой пляской с керхером.
А сетка спереди и на ноздре раз в 20 (точнее уж и не помню) дешевле мне обошлась :ac:
Мыть, мыть и еще раз мыть оба радиатора, особенно второй 😀 У
ОД такая процедура стоит около 7к, я на первый раз отделался часовой пляской с керхером.
Вот,а то кондер плохой!:bv: У мну сетка москитная большую (центральную) часть радиатора закрывает, в выходные в пробках за 40* комп показывал, и на ВТОРОМ положении крутилки, холодит,аж ноги мерзнут.:ai:
А у меня сетка стоит, но от тополиного пуха и грязи она не спасает видимо.
P.s. Уровень антифриза за 20к пробега до отметки L упал, это нормально? Или его так и залили?
У меня на холодную тоже L, а на горячею чуть меньше середины. Я считаю нормально.
Вот,а то кондер плохой!:bv: У мну сетка москитная большую (центральную) часть радиатора закрывает, в выходные в пробках за 40* комп показывал, и на ВТОРОМ положении крутилки, холодит,аж ноги мерзнут.:ai:
Так направь не на ноги:bv:
кондёр со своей работой справляется
Правильно, вот ключевая фраза! Можно еще добавить: В исправном состоянии и с чистым радиатором. Все остальное субъективно,или по русски «словесный понос»:bv:
привет всем. кто знает сколько масла наливают при замене компрессора кондея, имеенно в сам компрессор а не в систему.
Примерно половину от общего обьема.
Примерно половину от общего обьема.
спасиб! а в граммах знает кто? новый, устанавливаемый, компрессор пустой был.
заинтересовал. надо весной доукомплектовать машину
Ну это я про Паджеро Спорт. У нас еще не смотрел, только авто купил. Но сразу заметил что перед радиаторами пусто.
Что то тема заглохла. Или холодно стало и все успокоились. А никто не думал, что кондей отключается из-за перегрева конденсатора(внешнего радиатора). Была такая проблема на Паджеро спорт. Едешь кондей работает, как только в пробку встал, щелк и пошел теплый воздух. Вентилятора на шкиву не хватает. Косоглазые не ставят вентилятор перед радиаторами(ну а зачем в России и так снега по колено всегда и медведи по улицам ходят). Пришлось докупать и ставить отдельно, благо есть место под него и даже есть разъем. Теперь кондей морозит нормально. Вот хотелось бы спросить у кого нибудь есть хай арабский у него наверняка стоит этот электровентилятор.
Да на шкиву то понятно, но обычно еще стоит вентилятор сразу за решеткой, перед радиаторами. На холостых, на шкиву оборотов мало.
Проблема именно в низких оборотах хх, компрессор кондея крутится медленнее и соответственно давление хладогента в системе меньше и холода соответственно. Проблема обдува радиатора вторична но лечится проще чем установка доп электровентиляторов. Просто надо проложить по периметру радиаторов поролоновую шторку ( имено между рад двига и кондейным) чтоб вентилятор лучше охлаждал рад кондея. На многих тойотах так и сделано но на хае шторки только с боков а сверху и снизу нет. Все сказанное справедливо для кондея с помытыми внешними радиаторами и полностью заправленым хладогентом.
Ниче не будет это как слону дробина!
Согласен! Хоть и не механик, но живу давно. Из личного опыта (юзера), всё зависит от чистоты радиатора, и количества фреона в системе.
Согласен! Хоть и не механик, но живу давно. Из личного опыта (юзера), всё зависит от чистоты радиатора, и количества фреона в системе.
Можете усиратся и спорить но это проверенный метод улучшения работы кондиционера на хх.
Можете усиратся и спорить но это проверенный метод улучшения работы кондиционера на хх.
Ты чЁ хамишь? Кто тут усирается? Следи за языком! Липецк не на луне!
Ты чЁ хамишь? Кто тут усирается? Следи за языком! Липецк не на луне!
Ой какие мы грозные! Прямо весь трясусь.
Кончайте срач.
И так уже на форум заходить противно.
Разрушитель, ты не прав, выражайся корректнее.
Ой какие мы грозные! Прямо весь трясусь.
Кончайте срач.
И так уже на форум заходить противно.
Разрушитель, ты не прав, выражайся корректнее.
Ден, извиняюсь перед одекватными парнями за ответ быдлам:)
Ну прям ремба! Ржу не могу!
Ну прям ремба! Ржу не могу!
Да, ремба, ржи и оглядывайся, не далеко от меня живёшь. Легко могу прокатиться и удовольствие получить!:)
А по чему? Мне Саша разжевал, что можно!
Не, ну это как осушитель, а то как охладитель. А в Самаре небось уже рыбу со льда ловят, куда ж холодней?
Не, ну это как осушитель, а то как охладитель. А в Самаре небось уже рыбу со льда ловят, куда ж холодней?
Димон ну наконец то тебя сорвало, оказывается неравнодушных людей немало как Я и ТЫ. bv::bv::bv: А то Мотора, Мотора бан,бан, бам ба бах. ))))))
Ну да, пошел в запой, начал гавкать на телевизор!:bv::bv::bv:
Вот вы дивные козыри, зима вощето, нафига вам кондицийонер. У мню вот с кнопиком даже нагреваться перестал за полчаса в пробке
Готовь сани летом, а телегу зимой. То есть готовь webasto летом, а кондей зимой.
Димон ну наконец то тебя сорвало, оказывается неравнодушных людей немало как Я и ТЫ. bv::bv::bv: А то Мотора, Мотора бан,бан, бам ба бах. ))))))
предлагаю вводить спец.ники неравнодушных людей.
1. мотора 1 = МОТОРА
2. мотора 2 =(аллопат)
3. мотора 3 = вакантное
4. мотора 4 = вакантное.
5.
6.
:bv::bv::dp: :ae: :dp:
Крутой брэнд, правда? Как TOYOTA!
круто-круто. я смотрю вы спелись с аллопатом. прям секта вырисовывается. кто не с вами- тот против вас.
поаккуратнее в выражениях. а то Обама придет и санкций вам накидает. одного уже потеряли (я про ЛОГГИ2121).
нас и так мало активных писателей осталось здесь. в основном только читатели.
Читал я вас, читал. Нифига не понял в чем проблема. Флуд и срач вижу, проблемы не вижу.
А вот про рыбу со льда можно поподробней?! :ad:
Завтра на первый лед еду, давеча ажно снился окунь на кило. Подмигивает тварь бесстыжая. ai:
круто-круто. я смотрю вы спелись с аллопатом. прям секта вырисовывается. кто не с вами- тот против вас.
поаккуратнее в выражениях. а то Обама придет и санкций вам накидает. одного уже потеряли (я про ЛОГГИ2121).
нас и так мало активных писателей осталось здесь. в основном только читатели.
А ты разве не с нами?:bv:
А ты разве не с нами?:bv:
Выхожу из запоя, типа понедельник завтра, готов с коллегами лаять на монитор, прошлую неделю кнопок не видел, извиняюсь! Но всех рамников лУблУ, и всегда готов придти на помощь,(не шутка, доказывал) хоть на луну :bv::bv::bv:
P.S. Мну просто вредный!:ah:
Выхожу из запоя, типа понедельник завтра, готов с коллегами лаять на монитор, прошлую неделю кнопок не видел, извиняюсь! Но всех рамников лУблУ, и всегда готов придти на помощь,(не шутка, доказывал) хоть на луну :bv::bv::bv:
P.S. Мну просто вредный!:ah:
Да лаааадно Димон, всё ништяк, не убивайся ты так, так ты не убьёшся!)))))
Да лаааадно Димон, всё ништяк, не убивайся ты так, так ты не убьёшся!)))))
ДД! подскажите кто нить на 2.5 дизель и 3.0 дизель радиатор кондея одинаковый?
ДД! подскажите кто нить на 2.5 дизель и 3.0 дизель радиатор кондея одинаковый?
по опыту других машин было так. размеры разные, но места крепления и подсоединения шлангов одинаковые.
по опыту других машин было так. размеры разные, но места крепления и подсоединения шлангов одинаковые.
предлагают два варианта:1от арабского хайлюкса конденцор с пробегом около70т.с копейками.
2новый китайский конденцор по размерам точно такой. разница в цене около 2000руб.(китайский дороже).как считаете, что брать? на арабском же тоже не факт,что не китайский конденцор стоял!
Может для начала попробовать радиаторы помыть. Только мыть со съемом, чтоб промыть между радиаторами и соты как следует.
если мыть керхером можно погнуть наверно? лучше чем мыть? компрессором можно воздухом продувать?
предлагают два варианта:1от арабского хайлюкса конденцор с пробегом около70т.с копейками.
2новый китайский конденцор по размерам точно такой. разница в цене около 2000руб.(китайский дороже).как считаете, что брать? на арабском же тоже не факт,что не китайский конденцор стоял!
Может для начала попробовать радиаторы помыть. Только мыть со съемом, чтоб промыть между радиаторами и соты как следует.
на выходных сняли радиатор чтоб посмотреть что происходит между ними. между радиаторами чисто как в операционной!
думаете теперь надо менять радиатор кондея,чтоб было достаточное охлаждение фреона и не нарастало давление фреона,когда отключается компрессор и не достаточно комфортно в салоне(когда особенно стоишь на светофоре)?
Не всегда, зимой как правило, кондей не работает. А окна запотевают из-за недостаточно прогретого салона.
а разве окна потеют не изза того, что кондей не сушит воздух?
Окна потеют из-за избытка влажности и недостатка температуры, соответственно можно или уменьшать влажность в воздухе или увеличивать температуру. Но кондей зимой может и не включиться из-за ограничения по работе.
думаете на зиму не стоит в аврале восстанавливать работу компрессора кондея,да?
думаете на зиму не стоит в аврале восстанавливать работу компрессора кондея,да?
ХЗ конечно как надо, но мне думается, что машина должна быть исправна полностью не зависимо от времени года. Я лично без кондёра и зимой не могу, в пробках включаю рециркуляцию воздуха (что бы не дышать гарью), без кондёра сразу всё запотевает!ИМХО.
Потом стал чаще включаться вентилятор охлаждения радиатора.
А фото можно этого вентилятора, а то у меня его нет, есть только один который на валу и крутится вместе с мотором.
Так скорость потока то ухудшается,на холостых..сетку поставить сложнее некуда и забыть о радиаторе)
Попытался понять количество хладагента по этой табличке, но как то все замудрено.
У меня, например, «пузырьки наблюдаются», как в параметре 1. Т.е. количество хладагента недостаточно. Но судя по сноске снизу «температура окружающего воздуха выше обычной», а она реально выше, то пузырьки вполне допустимы. Разница между впуском и выпуском компрессора есть, но я не могу понять «существенна она» или нет. Параметры 5 и 6 трудно уловить вспенивается ли хладагент среди пузырьков перед тем как стать прозрачным. Короче, херня какая-то, надо ехать мерять к спецу.
Вот только это все не объясняет, почему таки из водительской дуйки воздух ощутимо теплее, чем из пассажирской.
Написано мною в 2010 году. Мыли радиатор кондиционера на Наваре. Но смысл, я думаю, будет понятен.
И здесь Остапа понесло.
В домашних условиях есть выход из положения. Порядок следующий.
У меня МКПП, поэтому на один радиатор меньше ( у АКПП есть свой радиатор охлаждения масла).
А дальше, парни и господа, Вы сами всё увидите. И каждый примет решение как отмыть радиатор кондея самостоятельно. На всё это нужно время и терпение.
Написал много, так как хотел донести информацию в массы.
Попытался понять количество хладагента по этой табличке, но как то все замудрено.
У меня, например, «пузырьки наблюдаются», как в параметре 1. Т.е. количество хладагента недостаточно. Но судя по сноске снизу «температура окружающего воздуха выше обычной», а она реально выше, то пузырьки вполне допустимы. Разница между впуском и выпуском компрессора есть, но я не могу понять «существенна она» или нет. Параметры 5 и 6 трудно уловить вспенивается ли хладагент среди пузырьков перед тем как стать прозрачным. Короче, херня какая-то, надо ехать мерять к спецу.
Вот только это все не объясняет, почему таки из водительской дуйки воздух ощутимо теплее, чем из пассажирской.
Сетка сетке рознь,если стоит пластик,крупнояйчеистый,чт о любят в салоне ставить,толку от него мало,ловит может стрекоз и бабочек. Остальное все прилетит.. Ставить надо металл 2*2 мм яйчейка-плетенка. Да,царапается и колит пальцы пока установишь,но эффект от нее лучше,чем от пластиковой,крупной.
Начали смотреть по трубкам. Я и сам смотрел, сколько смог, ничего не нашел. Спец оказался дотошнее, да и уже было ясно, что система пуста, посему осмотрели и нашли. Свищ на трубке прямо под воздушным фильтром. Пока фильтр не снят, увидеть почти невозможно. Зато, когда сняли, картинка получилась вот такая.
Пятнище явно показывало район утечки. При включении кондея там появлялись пузырики. С мылом еще нагляднее.
Вот как выглядела трубка после того, как ее протерли. Трубка слегка вздута и свищ, глазом почти незаметный. Утолщение, если присмотреться, видно на фото.
Трубку сняли, запаяли, систему наполнили и. за 4-5 минут с 36 градусов до 8.5!
Причина, по которой трубка вздулась и продырявилась, неясна. Это место ничего не касалось, нигде не терлось и никто туда не лазил до сих пор. Загадка, короче. Буду теперь присматривать за этим местом, хотя, как и написал, туда сильно не заглянешь, воздушник мешает. А пока радуюсь привычному холодку.