Не трогается машина с места в чем причина
Не могу двинуться после долгой стоянки
31 декабря 2011, 14:29 #1
Подскажите, кто может.
ВАЗ 2115 простояла с мая месяца по сию пору (7 месяцев) на улице, так уж получилось, уехал и бросил своего железного друга.
Сегодня решил его реанимировать. Принес заряженный аккумулятор и с первого поворота ключа завел, двигатель работает отлично. Вот только радость была недолгой.
Сдвинуться с места никак не получилось.. т. е. совсем, ни назад, и вперед, никаких намеков на движение, как приросла. 🙂
Ну тут вижу 2 варианта: либо сцепление, либо тормоза.
Однако за неопытностью даже не знаю, что предпринять, чтоб поехать..
Посоветуйте, кто может, как быть?
31 декабря 2011, 14:58 #3
Alexei, 31 декабря 2011, 14:46, #2
Снимать колеса и отбивать приржавевшие колодки.
Совет логичный и толковый. Наверняка, дело в приржавевших колодках.
Завтра соберусь с похмельными силами и молотком. 🙂
Против молотка ржавчина не устоит.:-)
Ну и потом покататься, понемногу притормаживая, чтоб диски от ржавчины очистились..
Что-то еще может быть, кроме приржавевших колодок?
Чтоб сразу инструмент захватить 🙂
31 декабря 2011, 16:23 #5
korob, 31 декабря 2011, 14:58, #3
Спасибо.:-) Совет логичный и толковый. Наверняка, дело в приржавевших колодках. Завтра соберусь с похмельными силами и молотком. 🙂 Против молотка ржавчина не устоит.:-) Ну и потом покататься, понемногу притормаживая, чтоб диски от ржавчины очистились.. Что-то еще может быть, кроме приржавевших колодок? Чтоб сразу инструмент захватить 🙂
Я знаю случай, когда прилип диск сцепления. Но если передачи включаются, то дело в тормозах, я полагаю.
31 декабря 2011, 17:15 #6
Первый раз за такое слышу 🙂
Renault Sandero база
31 декабря 2011, 18:09 #7
Не надо снимать колеса. скорее всего машина стояла на ручнике. Грубейшая ошибка всех новичков. Колодки просто примёрзли к дискам. Возьми бородок (или прут железа длинной около 20-25 см и толщиной чтобы проходил в отверстия дисков колёс и просто простучи по барабанам через отверстия по кругу, уверен что проблема будет решена. Зимой не ставь машину на ручник лучше на первую передачу. Удачи тебе!
31 декабря 2011, 18:14 #8
Vik-Nik, 31 декабря 2011, 18:09, #7
Не надо снимать колеса. скорее всего машина стояла на ручнике. Грубейшая ошибка всех новичков. Колодки просто примёрзли к дискам. Возьми бородок (или прут железа длинной около 20-25 см и толщиной чтобы проходил в отверстия дисков колёс и просто простучи по барабанам через отверстия по кругу, уверен что проблема будет решена. Зимой не ставь машину на ручник лучше на первую передачу. Удачи тебе!
31 декабря 2011, 19:53 #9
Vik-Nik, 31 декабря 2011, 18:09, #7
Не надо снимать колеса. скорее всего машина стояла на ручнике. Грубейшая ошибка всех новичков. Колодки просто примёрзли к дискам. Возьми бородок (или прут железа длинной около 20-25 см и толщиной чтобы проходил в отверстия дисков колёс и просто простучи по барабанам через отверстия по кругу, уверен что проблема будет решена. Зимой не ставь машину на ручник лучше на первую передачу. Удачи тебе!
где то в Архангельской области
2 января 2012, 00:06 #10
Александр05, 31 декабря 2011, 19:53, #9
ты видал машины которые с лета стоят зимои? под ними снега нет
даваи ка подробнее
Renault Megane Экстрим
2 января 2012, 07:13 #11
korob, 31 декабря 2011, 14:29, #1
Всех приветствую! Подскажите, кто может. Ситуация такая: ВАЗ 2115 простояла с мая месяца по сию пору (7 месяцев) на улице, так уж получилось, уехал и бросил своего железного друга. Сегодня решил его реанимировать. Принес заряженный аккумулятор и с первого поворота ключа завел, двигатель работает отлично. Вот только радость была недолгой. Сдвинуться с места никак не получилось.. т. е. совсем, ни назад, и вперед, никаких намеков на движение, как приросла. 🙂 Ну тут вижу 2 варианта: либо сцепление, либо тормоза. Однако за неопытностью даже не знаю, что предпринять, чтоб поехать.. Посоветуйте, кто может, как быть?
Он пишет, что не опытный. Верняк передачу забыл включить
УАЗ Патриот
УАЗ Патриот комфорт
2 января 2012, 07:49 #12
korob, 31 декабря 2011, 14:29, #1
Подскажите, кто может.
ВАЗ 2115 простояла с мая месяца по сию пору (7 месяцев) на улице, так уж получилось, уехал и бросил своего железного друга.
Сегодня решил его реанимировать. Принес заряженный аккумулятор и с первого поворота ключа завел, двигатель работает отлично. Вот только радость была недолгой.
Сдвинуться с места никак не получилось.. т. е. совсем, ни назад, и вперед, никаких намеков на движение, как приросла. 🙂
Ну тут вижу 2 варианта: либо сцепление, либо тормоза.
Однако за неопытностью даже не знаю, что предпринять, чтоб поехать..
Посоветуйте, кто может, как быть?
У нас в Сибе, да и не только в Сибе, а в России не льзя ставить машины на длительный срок в отстойник, хоть и на охроняемой стоянки
У нас так раз в долеких 90-х на платной стоянке грузовик Авиа в течении полугода распотрошыли
Тема: Машина не трогается с места.
Опции темы
Поиск по теме
Polo 
Регистрация 17.09.2012 Возраст 32 Сообщений 278
| Спасибо: |
| Получено: 12 Отправлено: 11 |
Беда. Сегодня приехал домой. Через минут 40 вышел из дома, сел, завёл. Включаю передачу, отпускаю сцепление и машина стоит на месте. Посидел, посоображал, ничего не понял. Симптомы: на холостых на спидометре 5 км/ч. если выжать сцепление стрелка падает на ноль. Передачи включаются без выжима сцепления, и стрелка спидометра подымается с каждой передачей. Что это может быть? Сцепление развалилось или ШРУС?
Честно говоря больше похоже на коробку (первичный вал)
Или заклиневшее (нажатая корзина) сцепление
какая погода (мороз или нет) и влажность?
енот,
А спидометр показывает скорость ветра.
Polo Регистрация 17.09.2012 Возраст 32 Сообщений 278
| Спасибо: |
| Получено: 12 Отправлено: 11 |
звук есть. правда не понятно откуда. чем выше передача тем сельнее. звук похож на громкий шорох.
Сегодня уже темно, завтра полезу смотерть. А если умер ШРУС на коробке который как его определить?
Народ а может кто хоть раз сталкивался с перекошенным выжимным? Может при последнем нажатии его перекосило и сцепление осталось выжатым? Эт только предположение.
спидометр показывает с какой скоростью включаются передачи без выжима сцепления.
(ну что за привычка начинать кому-то объяснять правильность/неправильность тех или иных домыслов, при наличии исключительно клинической картины заболевания. ).
С ручника уже снять предлагали? Тупо примерз
Polo Регистрация 17.09.2012 Возраст 32 Сообщений 278
| Спасибо: |
| Получено: 12 Отправлено: 11 |
Щас читал другие форумы. Были симптомы машина не едет и включаются передачи без сцепления. Причина ШРУС. Дай бог что бы так и было
Наружный ШРУС выскочил/развалился. Бывает.
Если не вращается левый привод, то спидометр показывать ничего не будет.
При сломанном первичном приводы вращаться не будут.
То есть если спидометр показывает что- то, то левый привод вращается. Если он вращается, то крутящий момент до него доходит. Если момент доходит, то первичный вал цел. Как впрочем и весь механизм КПП.
Наружный ШРУС выскочил/развалился. Бывает. 
Если не вращается левый привод, то спидометр показывать ничего не будет.
При сломанном первичном приводы вращаться не будут.
То есть если спидометр показывает что- то, то левый вал вращается. Если он вращается, то крутящий момент до него доходит. Если момент доходит, то первичный вал цел. Как впрочем и весь механизм КПП.
А передачи без сцепления почему включаются?
Машина не едет при включении передачи: механика и автомат
В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.
Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.
Передача включена: машина не едет
Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.
Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.
Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.
Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.
В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.
Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.
Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.
Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.
Автомат не едет и стоит на месте: причины
Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.
Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.
Если машина с АКПП не едет, можно заметить появление посторонних шумов, стуков. Возможно повреждение шлица на турбинном колесе, неисправность может быть и в подшипниковом устройстве между реакторным или турбинным колесом и крышкой «бублика» АКПП.
Также проблемы с АКПП могут приводить к тому, что при попытке тронуться срабатывает блокировка гидротрансформатора. В этом случае автомобиль заводится, но после перевода селектора в режим «драйв» двигатель глохнет. Для решения проблемы нужно снимать и разбирать гидротрансформатор, проводить его дефектовку, менять изношенные или сломанные элементы.
Подведем итоги
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в случае с «механикой» чаще всего проблемы связаны со сцеплением. Данный узел попросту буксует или некорректно работает, в результате чего крутящий момент не передается на коробку, машина не едет после включения передачи. Зачастую проблема решается заменой сцепления на новый комплект.
В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.
Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.
Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.
Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.
Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.
Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.
Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.
Как тронуться с места, чтобы машина не заглохла — советы новичкам
Трогание на машине с автоматической коробкой передач не представляет трудностей для начинающих водителей. Действия, связанные с включением сцепления вместо человека, выполняет автоматика, и достаточно просто нажать на педаль газа. АКПП устроена таким образом, чтобы не допустить откатывания назад даже на большом уклоне, благодаря чему для начала движения нужно только увеличить подачу топлива.
Случаи, когда машина у новичка глохнет, встречаются постоянно. Причин такой ситуации множество, и исключить неприятные моменты можно, изучив рекомендации специалистов по правильному управлению автомобилем.
Почему у новичков глохнет машина
Заглохнуть автомобиль может, даже если за рулем опытный водитель, что уже говорить о новичке. Тронуться — одна из самых сложных задач при вождении. При начале движения на органы управления автомобиля подаются максимальные усилия, и правильно воздействовать на сцепление и газ получается не у всех.
Чтобы научиться трогаться с места, не зацикливайтесь на неудачных предыдущих попытках. Учитывайте ошибки, совершенные в прошлом, и стремитесь их исправить. При трудностях в старте не стоит реагировать на сигналы и злобные взгляды других водителей — абстрагируйтесь и сосредоточьтесь на управлении автомобилем.
Правильный старт
Он зависит от разных факторов:
В большинстве случаев у новичка машина на механике глохнет из-за:
Водитель со стажем тоже может чувствовать себя некомфортно за рулем чужой машины. Но, имея опыт управления и навыки трогания, он будет пробовать начать движение до тех пор, пока ему не удастся это сделать.
На дороге без уклона
Стандартная ситуация чаще всего происходит в начале движения при выезде со двора или остановке на светофоре. Процесс трогания на механике заключается в последовательном выполнении действий:
Не рекомендуется добавлять большое количество газа. В таком случае возникнет пробуксовка, что негативно скажется не только на комфорте пассажиров, но и на техническом состоянии авто.
Рекомендуется научиться выжимать сцепление, чтобы машина не глохла, с оптимальной скоростью, и не ремонтировать узел на постоянной основе.
На подъеме
В автошколе учат применять только один способ начала движения при подъеме — с использованием ручного тормоза. Опытные водители умеют заезжать на гору, чтобы машина не глохла, без использования ручника. Такое умение может пригодиться в экстремальной ситуации, поэтому рассмотрим оба метода.
На механике
Способ с использованием ручника. Порядок действий:
Способ без ручника:
При таком способе начала движения допускается работа двигателя на повышенных оборотах («с ревом»), а также пробуксовка колес, чтобы не заглохнуть и не допустить откатывание назад, так как там может оказаться другой автомобиль.
После достижения скорости 4-5 км/ч можно отпустить левую педаль — опасный момент позади.
С АКПП
Трогание на машине с автоматической коробкой передач не представляет трудностей для начинающих водителей. Действия, связанные с включением сцепления вместо человека, выполняет автоматика, и достаточно просто нажать на педаль газа.
При возможности, начинающим и неуверенным в себе водителям лучше приобретать автомобили с АКПП, чтобы не усиливать уровень стресса при активном движении в городе.
Как распознать момент схватывания
Основное, что нужно сделать, чтобы машина не глохла — вовремя распознать момент схватывания. Отключение двигателя происходит, когда педаль сцепления отпущена до критической отметки, а оборотов мотора недостаточно, чтобы начать движение. Из-за того, что диск и маховик соединяются в момент небольшого усилия, у силового агрегата не хватает мощности для передачи вращательного движения на колеса.
Момент схватывания на автомобилях с двигателями большого объема можно тщательно не контролировать — его приемистость позволит начать движение безболезненно. Малолитражки более чувствительны к этому процессу.
Распознать момент схватывания можно по поведению двигателя:
Рывки при трогании возникают при неумелом обращении с педалями сцепления и газа. Новичкам рекомендуется периодически тренировать обе ноги, пытаясь удерживать нажимной агрегат в заданном состоянии длительное время. Водителю следует быть особенно аккуратным при управлении загруженным автомобилем или при буксировке другого транспортного средства.
Провал мощности при трогании с места [решено]
В общем было у меня не понятное поведение авто.
Прилично затянулось это, даже стал забивать на проблему. С апреля где-то все это началось.
Не так что бы это сильно тревожило, но не приятно, вечно нужно газу нужно дать и т.д.
Симптомы:
При трогании часто глох
Даже есть дать газу, все равно тяжело, такое ощущение, что двигатель задыхается, от детонации слышно было, как бьёт по подушкам.
При езде в пробках, при остановках, чувствовалось вздрагивание двигателя.
Подёргивание между переключением низких передач.
Ощущение при разгоне, как будто машину тянут назад.
Расход 12.5
Периодически видел, как загорались в конвульсиях лампочки на приборке
Что успел попробовать (список, чего зря, но нужно было проверить):
Вычищен MAF, далее был подкинут новый, вернул родной.
MAP подкинут новый, это по ошибке, перепутали с какого датчика давления не меняются показания, оказывается, есть ещё один датчик давления, помимо MAPa, вернул родной.
Вычищена дроссельная заслонка(было немного нагара), далее подкидывалась другая, вернул родную.
Удаленно смотрели мне логи, дроссельная работала ок, лямда работала без проблем.
Поменяны прокладки на форсунках, старые немного были продавлены.
Подкидывались другие катушки, вернул старые.
Проверено давление в рампе, все ок.
Дым машина, нигде, ничего.
Вычищен EGR
Знакомый смотрел в форскане, как работает двигатель, тоже ничего не нашел.
Механик мой говорит, что проблема во мне, что я на рабочих турбодизелях накатался много, а 1.6 слабенький, да ещё и атмосферник, после других авто я не могу привыкнуть.
-конец июня, надоело мне это все, забил.
-конец июля, договорился на диагностику в авторитетном Мазда сервисе. Отдал авто, через 3 дня позвонили, сказали приезжать, забирать. Сказали, что дроссельная заслонка не до конца закрывалась, сделали, интересно, как, там все чистое было; обновили ПО двигателя; почистили MAF, нафига, он чистый был :); сказали покатайся, протестируй, если что, опять приезжай. Дали распечатку, что ошибок нет, я это и так знаю :). Доехал до дома, вроде ничего.
На следующий день ездил по городу, провалы, глох на старте, открыл форскан, потребление воздуха 1.6г/с, все понятно, Миша все херня, давай сначала©.
Единственное, заметил, что вентиляторы стали раньше включаться, где-то при 95°, ранее при 100° не запускались.
Чуть бодрее казалось, что стала ехать, может плацебо.
-вот совсем недавно, приехал к механику, принтеры продувал, он мне обещал поменять прокладки на впускном коллекторе, месяц назад, поржали над этим, сказал, ну ещё месяцок и поменяем 🙂
Ну и так между прочим общались по поводу старта, что ещё можно было бы попробовать.
И тут, мне стрельнуло в голову, что из всех датчиков, которые влияют на смесеобразование, не подкидывался только один — лямбда. Подумал, надо заказать. Залез в инет, во-первых их почти нет, во вторых только заменители. Самый минимум, почти 200$, при том, что вернуть то я его не смогу, засрет его быстро.
Нашел денсо, б/у, типа 100% рабочая, с малым пробегом. Заказал.
Субботним утром я быстро понял, что я прощелкал заказать головку, для снятия лямбды, быстренько поехал купил в местном магазине, и начал крутить. Крутиться не хотела она совсем, чучуть накинул переходников для удобства, залил ВД-хи, пошла но очень тяжело. Капец как тяжело! Да ещё и место такое не удобное. Крутил я ее очень долго, вкручивал обратно, выкручивал.