Не закрываются окна в машине при постановке на сигнализацию
Управление по CAN стеклоподьемниками, при постановке на охрану.
Поскольку во мне проснулся молодой электрик и вообще интерес копаться в машине и добавлять ей полезные функции, вооружился всем необходимым и полез читать интернет на эти темы.
Теперь о главном.
Что нужно, чтобы все заработало(в моем случае) — Не делайте так же как я, если не уверены в своих действиях.
(инфу по кодингу скопировал из другой статьи) Оригинал тут: оригинал
Для справки:
P/W — Power Window
D/M — Door Mirror
S/R — Sun Roof
O/C — Open Close
После активации всего выше перечисленного, машина начинает слушать can шину на команды «комфорт».
Поскольку в сигналку уже были зашиты алгоритмы по работе с функциями комфорта, в программинге самой сигналки ничего не пришлось допиливать. Все работает из коробки.
Теперь при постановке машины в статус охрана, все стекла закрываются. Сначала передние, следом за ними и задние.
Больше ненужно думать о том, закрыты ли стекла, если забыл об этом.
Единственный минус, если вообще его можно назвать минусом, это теперь в etacs висит ошибка по отсутствию зарегистрированного ключа с кнопками. но поскольку эта ошибка никак на приборке не отображается и на работоспособность системы не влияет, то волноваться незачем.
Фоток и видео нету. Думаю что все представляют как это работает) Но если кому надо, могу и снять видео.
Перестали закрываться стекла при закрытии авто. Starline A93, А/М Toyota Corolla 2012г.в.
Ответы 5
Если стекло перестало закрываться и от штатного ключа, то проблема таится только в автомобиле, т.к. сигнализация лишь дублирует штатный функционал.
Попробуйте снять клемму с аккумулятора на 5 минут, затем после того, как оденете обратно, обучите стекло крайним положениям.
Возможно что-то делаю не так?
Возможно. Нам отсюда не видно. Поэтому обратитесь в свой установочный центр.
Подключение реализовано по CAN. Подскажите какой порядок работы автодоводчика? В списке функций данная опция доступна для моего авто. Установщик говорил что по CAN подключена
обратитесь в свой установочный центр. ВЖИВУЮ с автомобилем, чтобы Ваш установщик сам посмотрел на происходящее при Ваших манипуляциях с клавишами и кнопками и сам пощелкал клавишами, а не послушал Ваши слова по телефону. Заодно у него будет возможность ПЕРЕПРОВЕРИТЬ настройки сигнализации, в том числе CAN-адаптера.
Нам отсюда не видно. и произвести проверки заочно мы не можем.
Дружба электростеклоподъемников и сигнализации
Выходом третьего канала CH3 служит для моей сигнализации служит черный провод с белой полосой. Для того, чтобы электрически реализовать задумку потребуется четырехконтактное реле, замыкающее постоянный плюс с выходом на моторы стеклоподъеников, а управляющим сигналом которой является так же постоянный плюс, замыкаемый как раз на выход третьего канала сигнализации. Итак, подключаем реле следующим образом:
— 30 — постоянные +12В (например, от прикуривателя или напрямую от аккумулятора через предохранитель, или же откуда-нибудь из ЧЯ);
— 87 — провод, который мы впредь протянем в водительскую дверь и подсоединим туда, куда надо;
— 85 — постоянные +12В;
— 86 — черный провод с белой полосой выхода 3 канала сигнализации.
Чтобы все это работало, блок управления сигнализацией нужно соответствующим образом запрограммировать. То есть, чтобы канал 3 выдавал отрицательный импульс именно при постановке на охрану, а не когда-то еще и вообще не занимался всякой ерундой типа какого-то там пейджера 🙂 Каждая сигнализация программируется по-разному, это должно быть написано в мануале к ней. A.P.S 2500 же программируем так:
1) Снимаем автомобиль с сигнализации (если он, конечно, на ней был) ;
2) Практически у всех сигнализаций есть специальная кнопка Valet, которая прячется где-то в салоне автомобиля и используется в экстренных случаях при выходе из строя или потере брелка сигнализации. Вот она-то нам и нужна. Находим ее и включаем зажигание;
3) В течение 3 секунд после включения зажигания нажимем Valet 3 раза, слышим длинный сигнал сирены;
4) В течение 3 секунд после этого выключаем зажигание. Слышим один короткий и один длинный сигнал сирены;
5) В течение опять же 3 секунд включаем зажигание вновь, тем самым входим в режим программирования.
6) Теперь нам нужно среди всех функций выбрать и запрограммировать нужную F13. Для этого 12 раз последовательно нажимаем Valet, слыша после каждого нажатия сигналы, означающие значения параметров для функций F2-F13;
7) Нажимаем первую кнопку на брелке до тех пор, пока сирена не просигналит 3 раза, что будет соответствовать варианту, нас удовлетворяющему — 30-тисекундный импульс при постановке на охрану;
8) Выключаем зажигание.
Теперь результат программирования можно проверить. Сидя в машине, с брелка ставим машину на сигнализацию и убеждаемся, что установленное ранее реле исправно щелкает и остается в замкнутом состоянии 30 секунд.
Далее путем титанических усилий, преодолевая невероятные трудности протаскиваем провод с 87 контакта реле в водительскую дверь. Сложность заключается в том, что для этого нужно разобрать пол-панели, чтобы добраться к монтажному отверстию в стойке, через которое пропущен жгут проводов в дверь. Да и через гофру из стойки в дверь протаскивать провод, прямо скажем, не айс… Ну ничего, сделали 🙂 Можно продолжать дальше.
На протянутый нами провод при постановке на охрану в течение 30 секунд будет подаваться 12 Вольт с аккумулятора. Так как кнопки управления стеклоподъемниками в это время находятся в нейтральном положении, то необходимо создавать потенциал с этого провода непосредственно на проводах мотора стеклоподъемника. Причем моторчик там двухполюсный и крутиться может в обе стороны (поднятие и опускание) в зависимости от того, на каком контакте у него плюс, а на каком масса. При смене их местами моторчик крутится в обратную сторону. А управляется это кнопкой управления стеклоподъемником.
На схеме ясно видно, что когда кнопка находится в нейтральном положении, то провода стеклоподъемника заземлены. При нажатии на кнопку на один из них подается плюс с зажигания, а второй остается связанным с землей. Из этого напрашивается вывод, что во избежание короткого замыкания при закрытии подъемника с сигнализации провод для подъема необходимо отрезать от земли. Для начала, я решил разобраться с одним водительским окном, а потом уж подключить и пассажирское.
Признаться, по прошествии времени я осознаю, что многого тогда еще не знал, имел не так уж много опыта, но зато старался думать и подходить ко всему разумно. Задача для меня была на тот момент интересная, а кроме реле мне как-то в голову больше ничего не приходило. Вот я и решил во что бы то ни стало сделать все с помощью реле. Выход нашел хитрый, сейчас я бы так уже точно не сделал, но тем не менее на тот момент мне это показалось разумным и удобным. Сделал, и оно работает. Итак, суть в том, что разрезаем голубо-черный провод от 1-ого разъема колодки кнопки водительского стеклоподъемника и коммутируем его концы с выходами 30 и 87 четырехконтактного реле. 86 соединяем с землей, а 85 соединяем с бело-черным проводом, идущем ко 2-му разъему колодки кнопки. Таким образом голубо-черный силовой провод подъема стекла замыкается с помощью реле при появлении потенциала в бело-черном проводе, а тот в свою очередь является общим источником тока для всех стеклоподъемников. Если не перемыкать перемычкой реле стеклоподъемников в ЧЯ, чтобы они работали без зажигания, то соответственно в бело-черном проводе плюс появляется только на зажигании. На зажигании мы управляем стеклоподъемниками из машины, а когда ставим машину на охрану, то находимся вне ее с ключами в руках 🙂 Поэтому, от коротыша обезопасились.
Итак водительский стеклоподъемник подключил, и он стал работать так, как нужно 🙂 Дело оставалось за пассажирским окном. Силовой провод для подъема пассажирского стекла с водительской двери имеет коричневый цвет и выходит из 1-й колодки кнопки управления пассажирским стеклоподъемником в водительской двери. Разрезаем его. На этот раз нам понадобится пятиконтактное реле, чтобы пятый контакт соединял левый подъемник с правым во время действия импульса сигнализации. В нормальном состоянии два стеклоподъемника получились запараллелены на один провод с сигнализации, в результате чего при появлении в нем тока, поднимаются оба стеклоподъемника. Естественно, что при ручном управлении их необходимо разъединять, чтобы при подъеме одного стекла не поднималось второе. Поэтому при включении зажигания коричневый провод перестает быть связан с голубо-черным силовым проводом водительского подъемника, а связывается с кнопкой управления пассажирским подъемником. Итак, получается:
— 85 — бело-черный провод зажигания;
— 86 — масса;
— 30 — коричневый провод со стороны стеклоподъемника;
— 87 — коричневый провод со стороны колодки кнопки правого подъемника в водительской двери;
— 87а — к проводу от сигнализации (или к 30-му контакту реле на левом подъемнике, к голубо-черному проводу со стороны подъемника)
Вот как все это выглядит на схеме:
Подключаем, проверяем — работает! 🙂 Е-е-е…
http://rutube.ru/tracks/3668018.html?v=9e044b45a2e660498bd5210ba506b798
Видео свежее. Снимал специально для этой записи в БЖ.
Если трезво оценивать мою конструкцию, то несмотря на ее изощренную витиеватость, она имеет ряд некоторых недостатков:
1) относительная громоздкость и дороговизна (два реле в двери еще и разместить надо 🙂 я прикручивал к скелету с обратной стороны, в принципе нормально) ;
2) такое подключение недопустимо, если стеклоподъемники работают не от зажигания, а постоянно, поскольку это будет вызывать короткое замыкание (оба реле будут постоянно замыкать силовые провода с массой и станут по сути абсолютно бесполезны);
3) стала невозможной постановка на охрану при включенном зажигании и соответственно при работающем двигателе.
Меня в то время (да и сейчас тоже) все эти недостатки ничуть не смутили, поскольку разместить мне все это удалось нормально, делать стеклоподъемники от постоянного плюса я не собирался в виду отсутствия в том резона, а ставить машину на охрану при работающем двигателе само по себе какая-то глупость, я считаю, поскольку брелок сигнализации все равно всегда в одной связке с ключом зажигания.
Следующий вариант подключения не верен!
Однако сейчас я бы так не сделал. Переделывать, конечно, не буду, поскольку все прекрасно и безотказно работает вот уже год, ну а для других я бы посоветовал вот такой выход:
Вместо двух реле нужно внедрить всего лишь 4 диода! По простоте конструкции эта схема явно превосходит предыдущую, а также исключает все недостатки предыдущей схемы без потерь какой бы то ни было функциональности. Суть заключается в том, что диоды будут пропускать ток только в нужном нам направлении в том или ином случае. 1 и 2 диоды нужны для того, чтобы при поступлении 30-тисекундного импульса отрезать силовые провода от массы. Диоды 3 и 4 нужны для того, чтобы стеклоподъемники в нормальном режиме работали раздельно. При таком подключении снимаются все наложенные предыдущей схемой ограничения, поскольку пропадает зависимость от зажигания. К тому же по себестоимости она значительно дешевле, поскольку реле вместе с колодкой к ней стоит 70 рублей, а трехамперный диодик — 5 рублей. То есть экономия 120 рублей, или лучше сказать — 86%, или просто: в 7 раз дешевле 🙂 Проводов при этом намного меньше. Поставить рекомендую диоды, рассчитанные на больший ток. Желательно 3А, поскольку подъемники имеют высокую мощность и токопотребление.
Автоподъем можно реализовать фактически на любое авто (уж точно на любой ВАЗ при наличии ЭСП) независимо от того, два в нем подъемника или четыре. Принципе везде один и тот же — напрямую подавать плюс на силовые провода и отрезать их от массы. Вот собственно, кажется, и все… Спасибо всем 🙂
Дополнение от 18.10.10г.
Благодаря xbow была выявлена ошибка во второй схеме, которая исключает ее использование… Дело в том, что на закрытии-то это все будет работать, а вот при открытии диод будет отрезать массу… Так что это не годится. Значит все же нужны реле. Пока ничего лучшего не придумал. Можно взять два пятиконтактных реле и управляющим сигналом сделать сигнал с сигнализации, чтобы не зависеть от зажигания
Не срабатывает центральный замок с брелка сигнализации
Подойдя к своей машине и нажав на кнопку брелока, водитель уверен, что сейчас все двери разблокируются, и можно будет спокойно садиться за руль. Но иногда случается непредвиденное: центральный замок не реагирует на сигналы, посылаемые с пульта. Почему такое может случиться и что предпринять в подобном случае?
Почему центральный замок не подчиняется брелоку
Причин этому может быть множество. Перечислим наиболее часто встречающиеся:
Обнаружив ситуацию с невозможностью разблокировать двери с помощью брелока сигнализации, следует разобраться, почему случилась подобная неприятность:
Первым делом попробуйте заменить батарейку в ключе. Возможно, она подсела, потому её заряда недостаточно, чтобы командовать пультом управления.
Если монтаж сделан криво, то пульт изначально будет работать со сбоями.
Неправильно проложенная проводка также рано или поздно приведёт к глюкам со срабатыванием центрального замка.
Сбой в системе возможен, если шлейф модуля связи попадает в общий пучок с проводами.
Внезапные проблемы со срабатыванием пульта дистанционки могут свидетельствовать о повреждении провода между дверью и кузовом. Хотя в этом случае возможны варианты:
После замены батарейки в брелоке или установки другого АКБ возможна ситуация с отвязкой брелока от пульта управления. Именно в этом случае двери будут закрыты, а индикатор будет показывать обратное.
Проблемы с работой пульта также могут возникнуть в случае, если ударили или уронили брелок на землю.
Как попасть в автомобиль, если брелок не работает
В этом случае выход один — использовать ключ. Но учтите, что проблемы наблюдаются только с центральным замком, а сигнализация, как правило, продолжает функционировать в обычном режиме. Поэтому при попытке вставить ключ в замок, авто обязательно устроит какофонию.
Успокоить сигнализацию можно только при помощи сервисной кнопки, отключив сигнализацию вручную. Ищите спасительный переключатель за панелью приборов. Хотя, в принципе, он может располагаться и в другом месте. Заранее изучите инструкцию, чтобы быть готовым к подобным непредвиденным обстоятельствам.
Может так случиться, что ключом удастся открыть всего одну дверцу. Но это уже лучше, чем ничего. Уехать сможете, но только обязательно постарайтесь вернуть центральному замку прежнее рабочее состояние.
Как устранять неполадки
Чтобы вернуть брелоку способность отдавать команды, а сигнализация их выполняла беспрекословно, нужно предпринять один из нижеперечисленных способов устранения неполадки:
Замените батарею
Снять крышку брелока, вытащить старую батарейку и вставить новую — наверняка ни для кого из водителей не представит большой проблемы. Возможно, пульт после этого сразу заработает в привычном режиме.
Проведите диагностику цепи
Если первый метод не сработал, перейдите к более серьёзному этапу: внимательно осмотрите электрические провода. Возможно, заметите перебитый провод и замените его, чтобы не мучиться с блокировкой дверей в дальнейшем.
Привяжите брелок
Если нажатием кнопки брелока удалось отключить сигнализацию, но двери остались закрыты, придётся перепрограммировать сам пульт и дополнительные системы управления. Для каждой модели автомобиля существуют свои правила отключения прописанных брелоков и внесение в их память новых данных.
Чтобы произвести перепрошивку, нужно знать также модель охранного устройства, установленного в машине.
В случае если самостоятельно не удастся устранить назревшую проблему, придётся встречаться со специалистами. Мастера по сигнализации разберутся, в чём причина сбоев сигнализации и сами же устранят её.
Закрытие стекол при постановке на сигнализацию
Всем привет. Когда я зарегился тут и создавал описание к своей машине, многим было интересно как работает данная функция на солике.
Сегодня доехал до мойки, помылись и сняли видео :)))
Говорю сразу, что я сам не делал эту функцию. Её мне делали в сервисе(Diamond-Black).
Тем кому захочится сделать подобное дам несколько советов и вообще распишу примерный процесс установки.
В моей комплектации установлены эл. стеклоподъемники на всех 4-х дверях. У кого так же, тот знает что водительский подъемник с кнопкой «полный автомат», а три остальных обычных, т.е. чтоб поднять или опустить стекло нам нужно держать кнопку.
Так вот, я со своей идеей «Закрытие стекол при постановлении на сигнализацию» объездил несколько сервисов и вот из-за того что водительский «полный автомат», многие пасовали и говорили что нереально сделать…
В одном сервисе вообще предложили: — А давайте мы вам только на 3 двери поставим, а с водительской не получится
Разумеется я отказался, что за бред :)))
Так что совет: У кого автомат на подъемнике, вы сразу спрашивайте смогут ли они поставить вам доводчик!
Друг посоветовал сервис где он свой цивик делает(ну автозапуск и прочие «тюнинг» штуки), сказал что там толковый электрик — так оно и оказалось:)
Ну а примерный процесс работы такой:
Снимается обшивка с водительской двери. Блок доводчиков подключается к кнопкам которые управляют стеклоподъемниками.
На водительскую кнопку, как мне сказал электрик, помойму идет постоянный плюс. Эту проблему он решил поставив релюшку(какую и как я не помню), но если кто-то из присутствующих отлично разбирается в электрики авто, то поймет и сделает.
Далее он все подключил и собрал обратно.
Подключили все как надо, если авто заведенное и я центральный замок закрываю, то окна остаются открытыми. А вот если авто стоит не заведенным ну или вообще мы ставим её на сигналку, то окошки закрываются 🙂
Теперь летом машина не будет ночевать с приоткрытым под дефлектор окном 😉
Ну и вот оно видео:
Ссори если плохо видно, на телефон снимал, но процесс понятен(а музыка наложена чтоб вы ветер дующий в микрофон не слышали) 🙂