Не заряжается одна банка аккумулятора автомобиля что делать
Как продлить срок службы АКБ? Десульфатация. КТЦ. Обслуживание аккумулятора. Не кипит одна банка. Запотевание крышек АКБ. Покупка Вымпел-57
К слову, это чисто мои мысли, опыт и моё мнение, оно может отличаться от вашего, это нормально, не является пособием по эксплуатации.
Чтобы не тянуть кота за фаберже, отвечу на все громкие заголовки:
Как продлить срок службы АКБ?
-Следить периодически за исправностью электрики, генератора.
-Обслуживать аккумулятор 2 раза в год дозаряжать (делается это малыми токами, но не об этом сейчас), что явно продлевает ему жизнь на вашем авто.
-Избегать глубоких разрядов и в последствии заряжать его полностью, (вы слушали музыку весь день, забыли выключить фары, или иные источники потребления тока от АКБ и др.) если такое случилось.
КТЦ(Контрольно Тренировочный Цикл) — это операция, позволяющая в большинстве случаев восстановить работоспособность подержанных и сильно разряженных аккумуляторов АКБ, а также определить их пригодность к дальнейшей эксплуатации. КТЦ включает в себя полный заряд, контрольный разряд до 10.5V и повторный заряд АКБ до 16.2V.
Рекомендовано производить не чаще, чем раз в год. Если АКБ еле-еле дышит, то производится несколько раз до получения нужного результата.
Десульфатация — это процесс, при котором кристаллы сульфата свинца переходят в серную кислоту, электролит.
Летом с другом лепили барбекю, кстати, вот результат:
Машина была открытой, ждали человека. Играла музыка, заряжался телефон тем временем. Подъехала грузовая машина, разгрузились и принялись за работу, ключ из зажигания не доставал, музыка(как потом оказалось)осталась играть. По окончанию работ, а тогда мы задержались так маленько, садимся в авто, клацаю по ключу, а стартер провернул мотор 2 раза и так вяленько-вяленько. Понятно, издох аккум. Попросили «прикурить» у местных. Генератор зарядил на сколько там за 20 минут и поставил машину на стоянку, утром запустился без проблем и как-то забыл про этот момент.
Недавно, когда наступили первые детские морозики, был на выходных 3 дня и никуда на машине не ездил, запускаю мотор, а тот не то чтобы вяло крутит, но что-то не то, не так бодро как всегда.
На месте открутил банки, чтобы посмотреть плотность электролита и в одной была плотность 1.10 гр\см³, в остальных — 1.18 гр\см³, что тоже очень мало.
Было принято решение купить зарядное устройство — Вымпел 57. Потому как именно в этом зарядном можно указывать нужное тебе напряжение и силу тока, чего нет в абсолютном большинстве зарядных устройств, они работают в автоматическом режиме и либо не способны зарядить аккумулятор на 100%, либо это делают крайне неохотно и долго. Но это уже другая тема.
И естественно поставил на заряд на ночь.
Напряжение устанавливал 14.6V, силу тока поставил чуть меньше от номинальной 14-часового заряда не 7.5А, а 6.0А
На утро были такие показания:
Плотность заметно выросла, стала 1.20гр\см³ и продолжала расти, но не в 3 банке, как была 1.10 гр\см³, так и осталась.
Увеличил напряжение до 16.2V, как это рекомендует сам производитель на официальном сайте при заряде стартерных аккумуляторных батарей Ca\Ca и с технологией EFB. По истечении 6 часов плотность составила 1.20\1.21\1.10\1.21\1.20\1.21, напряжение стабилизировалось на 15.6V и росло крайне медленно.
Опять таки, 5 банок кипели, 1 оставалась в спокойном состоянии и заряд не брала! Что не очень хорошо.
Одним из решений было произвести КТЦ. Разрядить, а потом зарядить АКБ малыми токами.
Так получилось, что разряжал я 5 с половиной часов и поставил на заряд, потому как побоялся ухандохать АКБ, оставив разряжаться всю ночь. Разряжал 2-мя лампочками по 55W, что является 9А. Заряжал малым током в 0.9А и напряжением в 16.2V
Каково было моё удивление, когда 3 банка закипела! Был очень рад, да ещё и плотность стала расти, стала 1.12гр\см³, процесс пошел! Заряжал до того момента, когда напряжение не стабилизировалось и сила тока не упала до 0.5А. Потом снова разряжал 8 часов до 11.7V и снова заряжал.
Плотность выросла после заряда до 1.15гр\см³. И так ещё 2 раза провёл данную процедуру. Плотность в 3 банке поднялась до 1.20гр\см³ и после росла крайне медленно.
Чтобы стабилизировать, уровнять плотность во всех банках решением было произвести уравновешивающий заряд:
Нужно батарею зарядить до активного газовыделения, дать ей постоять 15 минут и разряжать её полтора часа током 1-2А. После этого её снова зарядить до усиленного газовыделения, дать постоять 15 минут, опять разряжать полтора часа током 1-2А. И так по кругу, до момента, когда плотность электролита при очередном заряде перестанет расти.
Как итог, плотность в банках после процедур составила: 1.25\1.25\1.24\1.25\1.25.\1.25
Кому статья помогла, жмякай куда нужно, чтобы больше людей узнало, что батарею можно спасти и продлить ей срок службы!
Всем спасибо за внимание!
Закоротило одну из банок АКБ. Десульфатация. Коричневый электролит. Как спасти и продлить срок службы АКБ.
Всем привет!
Немного придыстории:
Итак, ездил себе, катался, я 2 года на ещё подгарантийной батарее Akom EFB 75Ah и горя не знал. Как только срок гарантии вышел(каждый год ездил продлевать, всё как положено), аккумулятор через месяц после окончания гарантийного срока приказала долго жить. Оставил авто на 3 дня, нужно было снова ехать, ключ на старт и всё — тю-тю, разок провернул стартер двигатель и подсветка потухла. Что за… первые мысли «-Коротыш где-то». Пошел одолжил у соседа аккумулятор, кинул провода «а-ля хорошие», кЕтайские, вы их все знаете и запустил мотор с пол тычка, даже удивился.
Покатался по городу не очень долго, приехал на стоянку с часик, подождал человека, периодически включая обдув на стёкла, ну и музычка играла конечно же ещё, ключ на старт и… тишина, снова пошел просить помощи прикурить автомобиль.
По приезду поднял капот, стал искать утечки тока. Откинул провода, промерял, утечка составила 0.03-0.04 V, что является нормой. Хм…может генератор не выдаёт нужного напряжения? Подкинул щупы от мультиметра, запуск движка и показания составили 14.2-14.3 V, что так же является нормой. Что за…не уж та аккумулятор приехал! Да не может быть такого!
Подошел как раз один сосед, потом другой и как вы уже наверное догадались, промолвил: «-У меня такая же фигня была, только гарантия истекла и всё, выбросил старый АКБ и купил новый, ничего не поделаешь, гомно сейчас делают». Второй сосед согласился с выше сказанным.
Честно сказать, было бы аккумулятору года 3-4, без раздумий пошел бы в магаз, сдал старый, купил бы новый АКБ и собственно всё на этом, думаю как и абсолютное большинство из вас. Но млин…ему ведь только 2 с небольшим лет с даты изготовления, а они служат в основном 4-5 лет и на помойку.
Поспрашивал в группе субаристов, некоторые так же сказали за новым идти и пару человек посоветовали попробовать восстановить и по всем признакам, у меня коротнуло одну из банок. А сервисники ближайшие от меня все в Минске, да и не факт, что скажут что можно ещё оживить, только укажут, где можно приобрести аккумулятор по скидке. Да и не сталкивался как-то я с этим делом, восстановление, заряд, подзаряд и т.д. Решил сам нарыть нужную информацию и сделать всё самому. Ведь не зря говорят — Хочешь сделать хорошо — сделай сам!
Приобрёл ариометр, 3 литра электролита плотностью 1.27-1.28 и 10 литров дистилированной воды. Чтобы окончательно убедиться, что высаживается именно аккумулятор, оставил его на полтора часа без источников потребления тока, т.е откинул «+» и «-«. Ток просадки составил от 13.3 V, при только заглушенном двигателе и спустя простой, напряжение составило 12.1 V.
Начитавшись и насмотревшись кучу информации, стал разбираться в некоторых моментах и определять недоАккумуляторщиков, а обычных продавцов аккумуляторных батарей и просто IdioTO…
Немного постигнув ДЗЕН, хотел бы поделиться некоторой информацией:
— Коричневый, чёрный электролит не является причиной выброса аккумулятора на свалку, а является причиной, чтобы ОБСЛУЖИТЬ и тем самым продлить службу вашей АКБ.
— Замкнутую, или закороченную банку возможно восстановить, если конечно её состояния ещё не присмерти и она ещё имеет ёмкость!
— На автомобиле НЕВОЗМОЖНО полностью зарядить батарею. Генератор только поддерживает работоспособное и благоприятное состояние АКБ с исправным электротехническим оборудованием. Чтобы зарядить на 100% батарею на автомобиле, вам придётся быть всё время в движении около 7 суток. Чего, конечно, этого никто и никогда просто так делать не будет.
— Пузырёк на банке аккумуляторной батарее как правило говорит о заряде в 60-100%. И ставят его чаще всего в менее нагруженных, центральных банках. Что является не совсем правильным и корректным решением производителя.
— Продавец во многих гарантийных случаях скажет, что батарея на конкретном автомобиля из-за перезаряда вышла из строя. Или из-за выкипания электролита, в как правило, крайних банках. Так же это касается и коричневого электролита в одной из банок. Что так же не является Вашей виной, ибо лезть и колупать «новенькие» крышки в обслуживаемой батарее сулит лишение гарантии!
— Нагрузочная вилка — это полное фуфло, а не полноценный рабочий диагностический инструмент. Оно не определяет степень сульфатации и выход из строя АКБ. И с помощью его диагностики, вам точно не поменяют аккумулятор по гарантии.
Ох и много чего ещё, всё и не вспомнишь.
Теперь по делу, как раскоротить замкнутую банку, или банки аккумуляторной обслуживаемой батареи:
Для этого, как ни странно, её нужно ЗАРЯДИТЬ! И не чуть-чуть, а полноценным 10%-м зарядом от ёмкости батареи. На пример для АКБ ёмкостью 60Ah подаётся заряд силой тока в 6A. Заряжать 14 часов. Можно подавать силу тока и меньше, никто не запрещает. Я заряжал 19 часов силой тока в 4 ампера. Не «кипела» одна из крайних закороченных банок, что говорит о её закорачивании. И коротнуло её осыпавшимся шламом из положительных пластин. Эта банка как раз и была мутной.
Пользовался таким инструментом:
Заодно и проверил на коррекцию купленный Ареометр, взяв пробу из купленного электролита.
Плотность электролита ради интереса проверил в банках. Во всех она была примерно вот такая:
И в одной из крайних банок была такая:
Гулять, так гулять, замерял напряжение во всех банках
И закороченная показала «наилучший» результат!
После заряда в 19 часов, дал отстояться аккумулятору ночь.
На утро дозаряжал батарею(хотя это очень громко сказано с замкнутой то банкой) силой тока в 1.5-2А до напряжения в 14.4-14.8. К слову, банки закипают при напряжении в 14.4 V.
Проделал данную процедуру нужно раз 7, чтобы зарядить батарею в кратчайшие сроки.
Нужно дать отстояться батарее 2-3 часа. После этого надеваем свои самые дорогие джинсы и приступаем к промыванию банок аккумуляторной батареи.
Потом просто берём её и переворачиваем, давая слиться старому электролиту.
Далее начинаем тренировку пластин!.
Чтобы разработать поры аккумуляторных пластин, нужно батарею зарядить до активного газовыделения, дать ей постоять 15 минут и разряжать её полтора часа током 1-2А. После этого её снова зарядить до усиленного газовыделения, дать постоять 15 минут, опять разряжать полтора часа током 1-2А. И так по кругу, до момента, когда плотность электролита при очередном заряде перестанет расти.
После этого момента конкретно у меня плотность электролита составила 1.22. Теперь нужно довести плотность электролита до нормы, добавляя электролит.
Вот собственно и всё, чем хотел поделиться. Схема рабочая, проверена на «собственной шкуре» и пригодится для тех, кто не слишком рад раскошелиться на новенький аккумулятор.
P.S. Таким стал тот грязный электролит после несколько суток простоя. И шламу, как вы видите, совсем чуть-чуть.
Кому статья помогла, жмякай куда нужно, чтобы больше людей узнало, что батарею можно спасти и продлить ей срок службы!
Всем спасибо за внимание!
В одной банке аккумулятора нет плотности причина
При зарядке не вскипает банка аккумуляторной батареи — обзор причин
Элементарным объяснением явления будет выход из строя самого аккумулятора из-за длительной или некорректной эксплуатации. Отсеки в этом случае будут разрушенными, а электролит мутным. Восстановить источник питания не получится. Решить проблему придется покупкой нового оборудования. Кипение может отсутствовать и по ряду иных причин:
Какой бы ни была причина отсутствия кипения отсека, спешить с утилизацией АКБ не стоит. В 55-75% случаев проблему можно устранить и восстановить работу источника питания.
Важно! Появление газа (пузырьков) указывает на то, что аккумулятор нужно прекращать заряжать. Перезаряд батареи приведет к снижению уровня воды в банках (выкипает) и оголению свинцовых пластин.
Не полностью погруженные в электролит пластины начнут интенсивно нагреваться, что приведет к быстрому их разрушению. Чаще замечают, что не кипит одна или две банки аккумулятора при зарядке, те автовладельцы, которые повышают плотность электролита перезарядом аккумулятора. Это приводит к его быстрому выходу из строя.
Подготовка перед поднятием плотности электролита
Для измерения концентрации электролита в аккумуляторной батарее необходимо, чтобы соблюдались условия:
При наличии повреждений клемм или корпуса данные могут быть неточными, а причина отсутствия способности выдать нужный разряд для старта ТС совсем не в низкой плотности электролита. Низкий уровень жидкости является более концентрированным, чем его нормальное количество, разбавленное дистиллятом. При низких температурах замеры существенно отличаются от реальных значений в нормальных условиях. В разряженном аккумуляторе густоты раствора всегда ниже, поскольку большинство ионов скопилось на пластинах.
ВАЖНО:
Добавление серного концентрата для коррекции плотности электролита должно производиться очень аккуратно, поскольку более высокие показатели способствуют осыпанию пластин и порче АКБ.
Зарядка от генератора автомобиля аккумулятора выполняется не в полном объеме, а всего на 80-90%, что требует подзарядки прибора для измерения концентрации раствора.
В подготовительные работы по поднятию плотности электролита входит:
Для определения нормы существуют специальные таблицы, согласно которым эксплуатационный показатель для теплого периода должен быть не ниже 1,27 г/куб. см, а для зимнего – 1,3 г/куб. см.
Что предпринимать, если не вскипает банка?
Зачастую такие аккумуляторные батареи утилизируют. Но сделать это всегда можно. Если есть время и желание, можно первоначально поэкспериментировать. В 6 из 10 случаев удается реанимировать аккумулятор. Принимают следующие меры:
Осмотр на наличие инородных предметов, шлама. Посторонний мусор нужно удалить. Емкость промыть. Зачастую элементарной чистки (удаление элемента, из-за которого происходит замыкание) достаточно. АКБ восстанавливается на 95%. После чистки заряжать следуют только обслуженную банку.
Справиться с задачей несложно, нужно подключить нагрузку. Делают это при помощи клемм. Полная разрядка аккумулятора произойдет в течение 24-48 часов (зависит от нагрузки). Как только все отсеки разрядятся, АКБ нужно поставить на зарядку. Проверить кипят ли банки.
Процедура необходима для оценки состояния свинцовых пластин. В 96% случаев мутность вызвана полным их разрушением. Зачастую, если одна банка не кипит при зарядке аккумулятора из-за полной потери пластин, то и в остальных отсеках ситуация не лучше. Батарею придется утилизировать и заменить на новую.
Самостоятельная чистка и восстановление АКБ — непростая задача, сопряженная с опасностью, ведь придется иметь дело с электролитом (кислотой). Поэтому разбирая батарею, нужно принять меры безопасности — надеть перчатки, респиратор, очки.
Важно! Не стоит заряжать АКБ мощным током. Разумнее придерживаться рекомендаций производителя, которые прописаны в инструкции к оборудованию. И заряжать то количество времени, которое оговорено в технической документации. При желании повысить плотность электролита лучше сделать это без перезаряда батареи.
Действия при восстановлении АКБ
Осталось зарядить аккумуляторную батарею. Теперь отсек должен кипеть.
Как восстановить замкнутый аккумулятор
За последнее столетие изобретено огромное множество технических продуктов, работа которых напрямую или косвенно зависит от АКБ. Для некоторых приборов аккумуляторы необходимы для стартерного пуска, другим для постоянной работы. Так или иначе АКБ нуждаются в подзарядке.
Заряд аккумуляторных батарей – необходимый процесс, при котором заряд происходит при постоянной величине зарядного тока, для различных акб он может отличаться. Любой аккумулятор имеет свой срок службы, заявленный заводом изготовителем, после чего акб необходимо утилизировать.
Нередко бывают случаи, когда аккумуляторная батарея выходит из строя, не дожидаясь срока службы, например, вследствие замыкания одной из банок. Это происходит в результате замыкания электрических пластин, по причине скапливания шлама на дне акб.
Как восстановить замкнутый аккумулятор?
В большинстве случаев замкнутые аккумуляторы не поддаются восстановлению, но не получается у того кто не пробует! Компания Крон специализируется на производстве оборудования для обслуживания аккумуляторных батарей любых типов. Для восстановления замкнутых акб специалисты компании изобрели зарядно десульфатирующие устройства.
Для того чтобы восстановить замкнутый аккумулятор при помощи десульфатирующего устройства ни в коем случаи нельзя сразу его заряжать, необходимо сначала его подготовить.
В первую очередь необходимо промыть аккумулятор дистиллированной водой, промывать до тех пор, пока не будет выливаться угольная крошка.
Затем заливаем в акб электролит с добавлением десульфатирующой присадки (в зависимости от объема аккумулятора) и выполняем следующие действия:
Наш аккумулятор полностью восстановлен и готов к использованию! Обращайтесь в компанию Крон и поможем Вам выбрать нужное зарядно-десульфатирующее устройство для Ваших аккумуляторных батарей!
Выявление причины поломки
Сразу же приступать к разрезке АКБ не нужно. Первоначально стоит оценить состояние электролита в отсеке, который не подает признаков жизни. Удобно, если батарея зашита в прозрачный пластик. Если корпус выполнен из темного материала, используют ареометр для аккумуляторных батарей для откачки электролита. За неимением прибора нужно придумать способ вылить из банки содержимое.
Первоначально рекомендуют испробовать элементарные манипуляции — разрядку-зарядку, а уже потом прибегать к экстренным мерам. Главное: не забывать о собственной безопасности.
Что означает термин «кипение электролита»?
Наблюдать бурное газовыделение из отсеков возможно далеко не во всех батареях. Сейчас такой картиной могут побаловать разве что гибридные варианты класса Sb/Ca: только на них остались такие привычные элементы, как крышечки, сняв которые мы и можем наблюдать бурление. Это совсем не означает, что прогрессивные AGM и EFB не могут выделять газы. Нет, могут! Только вот им это делать ой как нежелательно. Впрочем, сейчас речь не о них.
Итак, электролит кипит потому, что концентрация серной кислоты восстановилась и зарядный ток начал разлагать воду на водород и кислород. Смесь на самом деле взрывоопасная и при наличии искры может запросто вспыхнуть. К слову, крышки откручивают отнюдь не для наблюдения за бурлением электролитической жидкости. Главная причина – дать свободный выход гремучему газу. Если этого не сделать, батарею разорвет в клочья.
Плотность обычного тосола
Плотность тосола является чрезвычайно важным показателем при работе с данной охлаждающей жидкостью, которая обычно применяется для уменьшения температуры автомобильного двигателя. В народе этот раствор еще называют «незамерзайкой». Он представляет собой смесь воды, антифриза и особых присадок, которые оберегают внутренние системы двигателя автомобиля от ржавчины и повреждений вследствие активных химических реакций. Его главной характеристикой эксперты считают высокую стабильность работы при больших морозах.
1 Тосол: характеристики и свойства
Но существует ситуация, когда способность тосола выполнять свои непосредственные функции резко уменьшается и происходит практически полная потеря способности сопротивляться температурам, которые сильнее обычных заморозков. Обычно это является прямым следствием изменения плотности охлаждающего раствора, вот почему важно вовремя ее измерить.
Тосол изначально был названием торговой марки в СССР. Именем нарицательным это слово стало гораздо позже. Существует несколько гипотез относительно происхождения названия. По самой распространенной первые три буквы означают «Технологии органического синтеза», а последние две — «Отдельная Лаборатория», которая и разработала данную смесь. По другой теории «ол» — это обычное окончание большинства спиртов, таких как этанол и метанол.
Для того чтобы узнать плотность тосола, используют специально для этого созданное устройство — ареометр. Сейчас чаще всего в магазинах продаются устройства, которые имеют сразу две шкалы, чтобы узнавать плотность электролитов и иметь возможность определить температуру застывания охлаждающего раствора.
Прибор для измерения плотности электролитов Рекомендуем ознакомиться
Для проверки плотности тосола или другой охлаждающей жидкости следует открыть капот автомобиля и выкрутить верхнюю часть радиатора. Далее нужно сдавить верхнюю часть ареометра, где находится баллон для того, чтобы избавиться от кислорода и затем вставить устройство в радиатор. После этого нужно нажать на грушу, что приведет к наполнению колбы специальным раствором.
После совершения всех предыдущих действий нужно перевести взгляд на шкалу в верхней части ареометра: черта, образующаяся при касании жидкости к стержню ареометра, считается соответствующей температуре перехода тосола в замерзшее состояние.
Шкала в верхней части ареометра
Если тосол обладает плотностью, которая не препятствует его использованию во время сильных морозов, шкала приобретет зеленый оттенок ( от 29 до 39 °С), если у смеси изменились морозоустойчивые свойства в меньшую сторону, шкала станет красноватой (19-29 °С), при серьезных изменениях характеристик она будет иметь желтый цвет (10-20 °С). Если тосол полностью утратит полезные свойства, шкала станет голубой (0-10 °С). Далее надо сдавить баллон в верхней части ареометра и впрыснуть тосол назад в радиатор. В ситуации, когда плотность смеси уменьшилась, к ней нужно добавить концентрированные добавки. И наоборот, при повышении плотности в охлаждающий раствор нужно добавить чистой отфильтрованной воды, хватит и литра.
После применения устройство нужно помыть обыкновенной водой и высушить.
Не стоит использовать один и тот же ареометр для того, чтобы узнать плотности разных компонентов тосола и других подобных ему жидкостей.
2 Замер плотности тосола в магазине
Покупатель способен узнать плотность тосола прямо в магазине — это необходимо для того, чтобы обнаружить подделку, наиболее элементарной из которых может стать обычная вода из-под крана, покрашенная голубым красителем. Обычно продавец обязан предложить выполнить проверку охлаждающей смеси с помощью особого ареометра: высококачественный тосол обладает плотностью от 1,072 до 1,078 г/см3. Но и такая проверка может ни к чему не привести. В некоторых приборах единицей измерения будут не г/см3, а кг/л.
Не раз происходили ситуации, когда для достижения нужных характеристик нечистые на руку дельцы подмешивали обычную кухонную соль в жидкость, призванную играть роль тосола. Обычно используют соотношение 1 килограмм на 5 литров жидкости.
Разбавленный некачественный тосол
Чтобы не стать жертвой фальшивки, нужно покупать тосол лишь в больших сетевых гипермаркетах проверенных фирм.
Качество тосола на месте покупки лучше всего проверить с помощью лакмусовой бумаги, этот способ считается наиболее достоверным. Для этого необходимо погрузить полоску в тосол и сопоставить результат со шкалой, чтобы узнать рН смеси. Если полоска приобрела красноватый оттенок (рН от 1 до 4), смесь содержит много кислотных компонентов и является фальшивкой, если полоска становится голубой (рН от 9 до 14), в растворе много щелочных составляющих, что свидетельствует либо о фальшивке, либо о низкокачественном тосоле. Зеленоватый оттенок контрольной полоски (рН от 5 до бывает в ситуации, когда тосол имеет отличное качество и не является подделкой.