Не заводится автомобиль ниссан альмера классик
Найдена причина периодического отказа в запуске стартера
Всем привет! Кто читает БЖ — знают, что весной 2018г. у меня возникли проблемы с запуском машины, но особо не напрягали, затем ситуация стала прогрессировать. Летом чистил контактную группу, искал причины в релюшках зажигания, лягушках, клеммах акб, контактной группе, даже втягивающее сменил, подошло от ВАЗ классики (вот ссылка, кому интересно могут прочитать www.drive2.ru/l/508058485745778937/), по осени заменил щетки стартера (www.drive2.ru/l/513121461913781516/), но проблема не пропала, каждый 5-й…10-й запуск я заводил машину многократными попытками тырканья ключом зажигания в положение «старт», при этом щелкали релюшки в салоне, не щелкало само втягивающее, словно ток не приходил на управляющий контакт втягивающего реле.
Каждый 3-10 запуск машины примерно являлся проблемным, надо ехать, люди ждут или встреча, а я залип в машине, не заводится… Заводил машину при многократных попытках тырканья ключом, то постановкой на сигналку, то постановкой на штатный центральный замок… Втягивающее не щелкает, стартер молчит. Плюс замечена была другая особенность — при удачных запусках машины стартер откликался на поворот ключом не сразу, а с задержкой в 1-1,5 секунды.
ЧТО Я ПРОВЕРЯЛ и ЧТО ИСКЛЮЧАЮ:
1) контактная группа замка зажигания — исключаю, так как при каждом повороте ключом гаснут часы, магнитола, т.е. ток от замка зажигания идёт, машина реагирует. Кроме того, если сигналка осуществляет дистанционный или автозапуск машины, то контактная группа тут вообще не принимает участия, а глюк возникает: сигналка не могла завести машину, при этом насос гудел, дроссельная заслонка пищала.
контакты самой контактной группы зачищены и блестят (ссылка вверху).
2) концевик педали сцепления, он чистый и как новый, кроме того, при каждом нажатии на педаль при включенном зажигании происходят щелчки релюшек в салоне, проводка на концевик реагирует.
3) реле блокировки стартера на плате самой сигналки — при отключенном блоке сигнализации глюки повторялись, хотя сигналка вообще никак не участвовала в жизни машины.
4) плохие или отваливающиеся скрутки в местах подключения стартерных проводов сигнализации к концам разрезанного управляющего стартером штатного провода около контактной группы — скрутки целые и качественные, изоляция в норме + ко всему плотно садятся на клеммы контакты фишки замка зажигания.
5) иммобилайзер — мозг иммобилайзера исключаю, т.к. лампа гаснет, бензонасос работает, с толкача заводится, и едет как обычно, т.е. и форсунки не блокируются.
6) релюшки зажигания на обратной стороне салонного блока предохранителей — исключаю, т.к. менял местами крест на крест с другими релюшками этого блока.
7) штатное реле блокировки (управления) стартера (на схеме имеет №6) — его менял местами с аналогичным реле дальнего света, ситуация осталась прежней, глюки не пропали.
8) фишка провода управляющего контакта — поджал контакты в фишке, что садится на втягивающее, шевелил фишку при глюках — это не меняло ситуации.
9) рабочее втягивающее заменил на новое рабочее втягивающее (ссылка вверху) — не помогло.
10) заменил щетки стартера (ссылка вверху) — не помогло.
11) протянуты и зачищены клеммы АКБ.
12) зачищены и протянуты контакты массы на кузове и двигателе, хотя они оставались в хорошем состоянии.
Не пробовал лишь заменить или зарядить аккумулятор, хотя он относительно новый, проблем не доставлял. Индикатор горит зеленым цветом.
Итак, если глюк не в сигнализации, значит в штатной проводке, много чего исключил, стал снова рассматривать схему запуска стартера из букваря. Понял, что я не обращал внимание на реле иммобилайзера (№5 на схеме).
В норме, если иммобилайзеру «понравился» код чипа ключа, то он не включает это реле, соответственно катушка в нем не срабатывает, ключ как проводил ток через это реле, так и проводит.
Представим, что в этом реле подгорели контакты, при проверке реле (при втыкании колюча) оно как бы, проверяется иммобилайзером. Ключ вернулся в положение передачи тока на реле стартера, а контакт, допустим, подгоревший, либо залип в открытом положении. Иммобилайзер «не ругается» лампочкой, насос включается, форсункам нет блокировок, а на стартерное реле из-за глюка этого микропереключателя ток не идёт. В какие-то моменты проходит, запуск стартера становится возможным. Это мои предположения.
Это реле находится в маленьком блоке, что размещен рядом с бочком ГУР, на схемах в интернете его не подписывают как реле иммобилайзера.
Я поменял местами черное реле иммобилайзера со вторым реле вентиляторов охлаждения (в большом блоке реле маленькое черное, тоже 5-контактное.
Так как вентиляторы практически никогда не включаются — оно в идеальном состоянии.
Неделю назад сменил местами эти реле — проблема с запуском стартера пропала, крутит моментально при повороте ключом без задержек и без отказов. Реле иммобилайзера немного пахло запахом палёной розетки, реле вентиляторов не издавало посторонних запахов.
Стоит сказать, что реле запуска (блокировки) стартера (на первом чертеже это реле №6) находится в блоке у правого крыла, на фото оно второе в нижнем ряду, синее 4-контактное. При его неисправности возможны такие же глюки как и с реле иммобилайзера, работают же в паре в одной и той же схеме…
Теперь купил на разборке в запас 2 черных 5-контактных реле и 2 синих 4-контактных. На вентиляторы заменю исправным реле, а другие 3 покупных будут в запасе.
Не заводится((
В последние месяцы стал замечать проблему — иногда поворачиваю ключ, а стартер не крутит. Понажимал на педаль тормоза, подёргал селектор АКПП — заводится.
И вот сегодня проблема вылезла наружу.
У нас похолодало. Утром, выходя из подъезда, попытался завести автозапуском — не завелась. Сел в машину, попробовал ключом — завелась не с первой попытки. Всю дорогу горела красная лампочка, хотел остановиться на светофоре, заглушить и завести заново. Хорошо, что сделал это на парковке около работы! Завожу — реле щёлкает, стартер не крутит.
На работу приезжаю рано, почти за час, решил поковыряться.
* Первым делам попробовал снятие — постановку на охрану (штатной и доп сигналками, у меня SE) — результата ноль, лампочка не гаснет, машина не заводится.
* Посмотрел интернет, там советовали скинуть клемму. Сделал, лампочка погасла, но заводиться машина не начала.
* Решил проверить контакт у замка зажигания — всё норм.
* Попробовал завести вторым ключом. Разобрал приборную панель, достал ключ (он был в обходчике сигналки), попробовал — не помогло.
* Отключил панель приборов, попробовал завести — о чудо! Стартер крутит, но, видимо, искры нет. Подключил панель обратно — опять реле щелкает, стартер не крутит.
Сейчас принёс приборную панель в офис, хочу проверить, не окислилось ли чего на плате.
Кто сталкивался с таким?
UPD:
Проблему решил!
Так и не понял, что было — панель приборов в порядке (на плате нет окислений и выгоревших элементов). Реле противоугона переставлял — не помогло. Тыркал рычаг АКПП и в положении N с силой подубасил ногой по педали тормоза несколько раз. Завелась. Спустя некоторое время ещё несколько раз пробовал заводить — заводится.
Проблемы с запуском автомобиля
Всем привет! Надеюсь моя статья будет полезна альмераводам или владельцам других машин.
Месяц-два назад начал замечать, что машина периодически капризничала и не желала заводиться, ключ поворачиваю в положение «старт», а в ответ щелкает релюшка за малым бордачком у левой коленки и полная тишина под капотом. манипуляции с ключом и попытки завести быстро решали проблему — заводилась успешно, а затем как ни в чем не бывало я неделю-две мог кататься до очередного глюка.
На этой неделе три раза я прилипал, то у дома, то у магазина, а в пятницу 27.07.18 упорно не смог завести машину после работы, на лямке меня дернули, машина завелась, уехал домой.
Итак, рассуждения и поиски причин.
Сажусь в машину, ключ на зажигание, ногу на педаль сцепления и смотрю на лампу иммобилайзера, горит 3 секунды и гаснет как обычно, дело не в нем, его отбросили, он не причина, если что, то клемму бы скинул…
Далее, при повороте ключом в положение «старт» звонкого металлического щелчка втягивающего реле под капотом не возникает, значит причин может быть несколько:
1. Умерло само втягивающее, точнее его обмотки, поэтому электромагнит не запускается, поршень реле не втягивается, щелчка не происходит, вместе с ним не происходит и замыкания цепи стартера на пятаках;
2. Нет контакта в контактной группе замка зажигания;
3. Отвалился где-то провод массы на двигателе;
4. Поврежден провод от контактной группы до управляющего контакта втягивающего реле (например, можно посмотреть перетерлись ли провода между воздушным фильтром и стаканом левой стойки) либо проблемы в иных частях электрики от замка до втягивающего (там есть реле блокировки стартера, реле иммобилайзера, как я выяснил поздно вечером благодаря Сергею Агапову в переписке ВК).
5. Плохой контакт на клеммах акб.
6. Разряжен акб, но симптом легко вычисляется, на панели приборов начинают мигать и щелкать релюшки при повороте ключа в положение стартера, я это называю «светомузыкой».
7. повреждены или засорились контакты в концевике педали сцепления.
Друг сообщил, что собирается в г. Серов, а там я смогу однозначно без ожидания запчастей найти втягивающее от газели, нежели я стану искать эту запчасть в своём городе и скорее всего, в этот же день не найду, повезут на заказ, обычно так в маленьких городах. Думать и проверять на месте все причины не имел возможности, решил ехать с товарищем и покупать втягивающее, вдруг это оно сломалось, а я не куплю сейчас — не смогу ездить несколько дней… Кроме того, проверять приходит ток на управляющий контакт или нет я не мог, так как двигатель машины был горячим, чтобы туда подключать мультиметр… Решил ехать и покупать новое втягивающее по сути без детальной проверки, в слепую; а если его замена не поможет, то причины найду всё равно… Кстати, кому интересно, напишу, что втягивающее я ставил фирмы Cargo, вот моя ссылка по его установке (www.drive2.ru/l/10086836/), начал на него грешить, но забегая вперед, скажу, что оно оказалось исправным ))) Так что Cargo — отличная фирма!
В Серове купил чебоксарское реле для редукторных стартеров ВАЗ 01-08, 2110, его артикул ФЭГТ.92.3708.007.
Внешне оно 1 в 1 как наше оригинальное, т.е. управляющий контакт пластинкой создан сверху, контакт щеток стартера со стороны двигателя, контакт силового плюса от аккумулятор получается на том болту, что ближе к салону. Смотрите фото.
Приехали вечером домой, поставил минут за 40 новое реле, так же без снятия стартера, завожу и тишина! Словно ничего я не сменил. Начал думать и пытаться заводить. держал по 3-4 секунды ключ в положении «старт», отпускал, повторял снова, где-то на 10-й или 12-й попытке пробило — реле сработало, стартер завел машину, всё как обычно. Делаю ещё попыток 5 — машина успешно заводится! Но причина глюка до сих пор не ясна и не устранена.
Стали думать в направлении реле, что могут блокировать запуск стартера, проводки, концевика педали сцепления. Пообщался вечером с Сергеем Агаповым, определили первые направления поиска — реле блокировки стартера в блоке у правого крыла, концевик сцепления, контактная группа замка зажигания… Далее если при замене и читске этих элементов проблема повторится — надо будет пробовать контакт реле блокировки стартера соединять с «+» клеммой аккумулятора…
Настала суббота, пошел чинить — реле блокировки сменил местами с реле дальнего света, хотя признаков его неисправности я не увидел, обычные чистые контакты.
Затем промучился со снятием фишки с концевика педали сцепления, минут 30 и она мне поддалась, оказалось проще отщелкнуть корпус самой лягушки, чем снять синюю фишку. Посмотрел, внутри чистые контакты, собрал обратно.
Затем снимаю клемму с акб, снимаю кожух рулевой колонки, отцепляю фишку замка зажигания, снимаю контактную группу, вскрываю, из контактной группы отпружинивает и вылетает 2 кольца, 5 пружинок, при разборке надо быть очень внимательным и аккуратным.
Всё собрал с пола и вижу, что все контакты внутри покрыты гарью, черным каким-то налетом.
Не заводится при заряженном аккумуляторе Nissan Almera N16
В общем как обычно сначала предыстория:
Приехал вечером с заправки домой поставил машину.
Утром пытаюсь завести, стартёр крутит, а мотор да же не схватывает. При этом чек не горит. И ошибки OBDII как то не находит.
Далее пошли потуги поиска проблемы:
Проверил первым делом заряд аккумулятора (АКБ) естественно пока пол часа измывался над авто пытаясь завести машину АКБ посадил.
Снял аккумулятор дома поставил на зарядку.
Кстати заряжать надо если в щадящем режиме, то мой АКБ на 63 Ампера ставится на 4 А заряда и так пока не упадёт шкала зарядчика до нуля.
Если надо по быстрому и в не очень щадящем режиме, то можно поставить на 5,5 А тогда зарядится за час.
В общем, поставил заряженный АКБ, проверил свечи, они сухие. Если бы свечи были залиты, пришлось бы их ещё сушить.
Пробую завести, всё тоже, крутит стартёр мотор не схватывает.
Дальше смотрю, есть ли вообще искра на свечах.
Вынимаем первую катушку из первого цилиндра и выкручиваем свечку вставляем в катушку. Пока в цилиндр вкручиваем какую-нибудь старую свечку. Краем свечки касаемся головки блока цилиндра, что бы была масса. Просим кого-нибудь завести мотор и смотрим, будет ли искра на свече. Если искра есть с этим цилиндром всё в порядке.
Проделываем эту операцию со всеми оставшимися цилиндрами.
У меня получилось, что на всех 4-ёх цилиндрах искра присутствует. Значит свечи и катушки нормальные, а так же проводка.
Дальше дело за бензином поступает ли он до форсунок или где замёрзла линия. Это кстати могло случиться, если бензин с водой попался, а в этот день был мороз минус 10 градусов.
В общем, у меня бензинопровод не имеет штуцера топливной рампы и тупо попрыскать топливо из него не получится.
Доступ до топлива имеется только в одном месте, это собственно крепление топливного шланга к топливной рампе (Для тех, кто не понял что такое топливная рампа, это что то типо рейки, куда вставляются форсунки с одной стороны, а с другой они идут в двигатель).
В общем, (без давления в системе) скидываем шланг с топливной рампы. (При снятии шланга может вытечь небольшое количество топлива. Вытрите его ветошью). Суём шланг в бутылку и поворачиваем ключ (Не включаем зажигание, то есть НЕ проворачиваем стартер). У нас начинает гудеть как обычно насос и начинает нагнетать давление в топливную систему, кстати, там давление примерно 3,5 кг. должно быть в идеале. Через какое то время насос перестанет работать. Если топливо в бутылку полелось значит у нас магистраль не забита и насос как то да работает.
Кстати так же можно проверить само давление создаваемое топливным насосом. Для проверки давления топлива подключите в разрыв между топливным шлангом и штуцером топливной рампы манометр с пределом измерений не менее 5 кгс/см2.
(Для справки при работающем на холостом ходу двигателе давление в топливопроводе должно быть около 350 кПа (3,5 кгс/см2) в общем в пределах 3,1-3,5 кгс/см2).
У меня топливо есть, но давление совсем слабое. Вот и найден виновник всего, умирает топливный насос.
Топливные насосы у дорестайла разборные, у после рестайла цельные, меняются целиком (Nissan 17040-BN805).
Купил сам бензонасос, воткнул в старый кожух. Хороший от Bosch 0 986 580 914 не нашёл, из заменителей Denso так же нет. Поставил что было, посмотрю как будет бегать SAT ST-FP06.
Так же фильтр топливный был аж чёрный, весь загаженный, заменил его тоже SAT
ST233000D020. (взял из заменителей тойоты, вроде как запихнулся на место и ладно)
Кстати можно ещё сами форсунки проверить вдруг они чудят, но я точно знаю, что они исправны, недавно проверял, да и все разом выйти из строя это уже магия. (Кстати если будете вынимать форсунки из самой топливной рампы то в обязательном варианте заменяйте резиновые уплотнительные кольца которые на самой форсунке надеты и входят в топливную рампу, они одноразовые).
Кстати в таком случае ещё мог чудить датчик положения распредвала (ДПРВ) каталожный номер датчика 23731-4M50B
Расположен на клапанной крышке со стороны водителя.
Если он дохлый то так же двигун не завезти. Кстати когда всякие датчики отсоединяем то по технике безопасности нужно массу (минус) клемму с АКБ снимать.
Далее скидываем клемму с датчика. Откручиваем болт насадкой на 10 и вынимаем его из двигателя.
Смотрим на датчик. Если грязный то чистим, бывает прилипают у людей частички метала, это тоже может ухудшить его работу. Чистить нужно и кольцо в которое вкручивается болт на 10, это его масса, если будет плохой контакт так же может барахлить.
По сути (ДПРВ) это обычный датчик Холла, а точнее датчик определения положения, основанный на эффекте Холла, – прибор, который фиксирует наличие магнитного поля и измеряет его напряженность.
В общем у меня датчик показал 756 Ом и при подносе металлического гаечного ключа он вообще никак не отреагировал. Фиг знает нормально это для него или нет, заменил на оригинальный на всякий случай 23731-4M50B стоит он примерно 1500 – 2500 руб.
Если брать из заменителей то можно купить Maxgear, Intermotor, Delphi, EPS, Lucas.
Я бы взял Lucas (TRW) Артикул SEB1721 он получше будет. Вопрос цены примерно 900 – 1200 руб. Но не вижу смысла экономить 500 рублей, дороже выйдет.
Тем более что я оригинал нашёл за 1580, то есть по самой низкой планке цены.
Кстати у нас в Nissan Almera N16 точно такой же датчик расположен в нижней части двигателя над пыльником со стороны водителя. (Датчик коленвала). Не редко выходят из строя сразу оба. Но если выйдет из строя датчик коленвала, то заводиться мотор всё же будет, правда с пропусками, троениями и даже глохнуть. Но вот менять его очень неудобно. Сверху хрен подлезешь (некоторым удаётся видимо акробаты). А снизу менять как бы тоже неудобно, но чуть лучше чем сверху. Но как доехать до ямы (и где взять саму яму) если машина стоячая, это уже другая проблема.
В общем вся проблема была из за того что умер топливный насос, заменил его, датчик положения распредвала (ДПРВ) заменил попутно, так как давно на него посматриваю и всё хорошо.
Машина просто рвёт с места, слегка тапку коснешься, уже летишь.
P.S. Пробовал ставить бензонасос от совка ради прикола и пока ждал нормальный насос. В общем тож ездить можно если прижмёт.
Цена вопроса:
960 руб. Насос топливный
780 руб. Фильтр топливный
В нагрузку:
1580 руб. (ДПРВ)
Если Ниссан Альмера не заводится, стартер крутит в обычном режиме, причину можно искать не только в электрической сети, но и в топливной системе автомобиля. Причин неисправности можно назвать немало, диагностировать их можно как самостоятельно, так и с помощью специалиста.
Почему не заводится Ниссан Альмера Классик (стартер крутит)?
Причин, по которым при срабатывании стартера машина не заводится, несколько:
Большинство специалистов сходятся во мнении, что, если Ниссан Альмера N16 не заводится, стартер крутит при этом в обычном режиме, стоит проверить топливную систему: либо в ней приключилась поломка, либо сигнализация блокирует работу бензонасоса.
Далее рассмотрим подробнее основные неисправности.
Неполадки сигнализации
Если стартер крутит, а машина не заводится, дело может быть в «глюке» сигнализации. Если вы сняли машину с охраны, сигнализация никаким образом не должна препятствовать запуску мотора. Однако, при её неполадках сигнализация может создавать разрыв в электрической цепи включения бензонасоса. В этом случае придется проверить всю электрическую сеть. Для ремонта сигнализации большинство автовладельцев всё же обращаются в сервис.
Неисправности топливной системы
По сути, за запуск двигателя отвечают две системы автомобиля: топливная и электрическая. Основной проблемой топливной системы является выход из строя топливного насоса. Бензонасос редко выходит из строя единовременно. Если ещё вчера всё было в порядке, скорее всего, проблема не в самом насосе, а в его реле и предохранителе. Первым делом проверьте эти детали. Признаками же скорого выхода из строя самого насоса являются трудности при запуске мотора, его неровная работа на холостом ходу, а также при движении в гору и резких ускорениях. При появлении этих симптомов проверьте топливный насос и его фильтр. В случае загрязнения топливного фильтра лучше сразу заменить его на новый, так как очистка обычно помогает лишь на короткое время.
Неполадки свечей и катушек зажигания
Если после поворота ключа стартер крутит, как обычно, но мотор не запускается, необходимо проверить свечи и катушки зажигания. На исправных свечах не должно быть нагара, зазоры соответствуют нормативным значениям. Проверка свечей зажигания производится на обесточенном автомобиле. В случае с катушкой, основными её неисправностями являются повреждение корпуса и изоляции, короткое замыкание и повреждение наконечников. При поломке свечей и катушке, они подлежат замене. Ремонт этих деталей – довольно спорный метод.