Не заводится машина хонда стрим
Плохой запуск двигателя Honda Stream RN6. Решено!
С самого начала владения стримом он плохо запускался. Причём была определённая закономерность, запускался плохо он в основном на горячую если постоит минут 30-40, если заводить на горячую сразу запускался без проблем. Так же чем жарче было на улице тем хуже запуск, самый издец был в Абхазии, приходилось крутить по 3-4 раза, и после запуска он немного подтраивал.
Четвёртая попытка оказалась самой эпохальной, но наконец-то решила проблему!
Прочитав запись у Elektro-kms о решении подобной проблемы Заказал не думая насос 0580454138 BOSCH (2тр) и фильтр грубой очистки MPU045 MASUMA (300р) до кучи.
Разобрав станцию и достав насос я увидел принципиальное отличие Е-боша от оригинального.
Разный штуцер под трубку, на боше под термоусадку, на ориге под кольцевое уплотнение. Но так как впринципе диаметры совпадают то поставил бош. После сборки станции я решил дунуть…
Дунуть компрессором в станцию на предмет утечки, и утечка была, через регулятор давления топлива РДТ, какого ху# подумал я, не проверил этого в самом начале, ведь подобное у меня уже было на марче.
Собрал станцию, поставил и ничего естественно не изменилось.
Стал искать РДТ, каталог мне выдал оригинальный ремкомплект HONDA 17052-SMA-000 состоящий из гайки, резинки и РДТ, стоящий аж 6тр и сроком аж месяц из самой Японии. Далее по виду стало ясно что подойдёт от тойоты 2328021010 стоимостью 2,5тр аналоги от 600р. Но решил остановиться на контрактном от стрима, нашёл в Улан-Уде 500р+400р доставка.
А между тем на 3й день стрим стал заводится совсем с трудом, я поставил его заодно пересобрал передние диски на более широких полках, и снял 6пот суппорта т.к они не лезут пока с этими полками, да и всё равно зима у меня на 16 и гонял неделю на марче, в ожидании РДТ.
И вот наступил день Х. Достаю станцию, ставлю РДТ, собираю обратно, завожу, и ничего, абсолютно ничего. Стало очевидно что бош сдох, чуть больше чем полностью. Достаю снова, собираю на родном насосе, сетку решил тоже поставить оригинал, а то хз чего ждать от этого китая. Поворачиваю ключ, и с полоборота, без всякой прокачки мотор ожил. Поездил пару дней, все запуски с пол оборота, как и положено, радости нет предела!
Далее отъездив день, подождав когда коррекция форсунок вернётся в норму, я залил вчера полный бак и поехал по трассе на круизе 110км/ч. И вот тут начались чудеса 17км/л, таких цифр я не видел отродясь на этой машине не при каком способе движения. Сегодня цифры уже упали до 13,5км/л, но тем не менее раньше при сходном режиме 10…10,5 максимум. Прикинув сколько я потерял за эти 2,5 года на топливе, сумма порядка 40-50тр, из-за грёбанного РДТ и собственной лени( Сейчас поезжу, искатаю пару полных баков, посчитаю реальный расход. Самое печальное что не сгоревший бензин уходит в масло и кат, и не продлевает им жизни.
Но всё таки рад что решил проблему, так приятно что машина теперь хватает от «касания» ключа.
PS Информационный бонус (не вижу смысла в отдельном посте) вместо оригинального кольца (прокладка) соединения приёмной трубы и выхлопной трассы 18229-SMA-003 (1300р нет аналогов) идеально встаёт 791950 FISCHER (120р).
PSS FISHER за 120р говно говённое, прогорел за год, вернул родное обратно, зря менял
Не заводится машина хонда стрим
HONDA STREAM (2010 год). Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Не заводится на холодную Хонда Стрим
У меня машина не заводится на холодную, то есть при 0 температуре. Бензонасос поменял, свечи тоже, давление топлива в норме, компрессия тоже. Датчик температуры менял думал дело в нем.
Теперь только когда котлом прогрею двигатель, только тогда заводится и потом тоже, но только когда двигатель теплый. Стоит остыть до 0, то уже не заводится. Диагностика ничего не показывает. Три СТО не могут понять в чем дело.
По утрам и после долгого простоя происходит плохой запуск двигателя К20А, как будто двигатель троит, 3-5 секунд потом обороты возрастают до 1500 и все нормально работает. В прошлом.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина? Авто даже если простоит примерно с час, заводится не ахти. Крутит бодрячком, получается так, крутишь, крутиш.
Нужно проверить чего не хватает двигателю в момент неисправности, искры, топлива, есть ли импульс на форсунки, воздуха, от этого и нужно отталкиваться. Проверьте все же параметры работы датчика температуры ОЖ, точнее его разъем и провода (раз датчик меняли), далее попробуйте немного нажать на педаль газа при прокрутке стартером, если запустится, то чистите рхх и проверьте расходомер воздуха. Если искры и импульса на форсунки нет, то проблема в датчике коленвала или иммобилайзере (при наличии).
Вы датчик температуры какой меняли? Наверное охлаждающей жидкости?
А дело может быть в датчике температуры воздуха на впуске или датчике расхода воздуха
Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля
Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотреть все варианты вряд ли возможно в рамках одной статьи, так что речь пойдет о самых распространенных неполадках.
Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.
На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.
Топливо может не поступать в камеру сгорания и по причине засоренного карбюратора или форсунок на инжекторных моторах. Кроме того, бывает так, что отказывает топливный насос. Причины для этого могут быть разными, но наиболее распространенная из них – перегрев бензонасоса. Конечно, речь идет о тех автомобилях, в которых насос установлен под капотом (как правило, карбюраторные). Перегревается он особенно часто в летнюю жару.
Еще один вариант, хоть и очень редкий – бензин потерял свои свойства (выпарился, разбавился конденсатом и т.д.). Такое бывает, если машина простояла больше года. В этом случае достаточно долить свежего топлива или слить остатки, после чего заправиться подходящим горючим.
Проблемы в системе зажигания
Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.
Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).
Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.
Другие возможные неисправности
Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.
Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.
Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.
Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
проблемы с подачей топлива;
проблемы с электрикой;
проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).
Начинающим автомобилистам рекомендуется составить на основе изложенного в этой статье материала своеобразный чек-лист и пользоваться им в случае проблем с запуском мотора.
Также рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.
Технические характеристики Honda Stream 1.7 / Хонда Стрим в кузове 5 дв. минивэн с двигателем 125 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2001 г. по 2005 г.
Электронный блок управления D17 (Плохой запуск в морозы)
ЧАСТЬ 1. Анализ
То что у двигателя 1,7 литра есть проблемы с запуском в морозы секретом не является. Впереди новая зима, а значит и новые проблемы. Постарался прочитать все форумы по этому вопросу и можно сделать заключение что без подогрева мозгов запустить данную модель в мороз не представляется возможным.
Стрим мне достался в феврале, и я решил проверить на своей шкуре правдивость всех этих писаний, я выбрал момент когда за окном было минус 28 градусов, автопрогрев по температуре я выключил еще с вечера, решил завести машину с ключа. После двух попыток мне это сделать не удалось, хотя крутило и маслало так здорово, что не завелся только бы мертвый. Решил подогреть мозги феном буквально минут пять, и о чудо машина заводится с пол пинка не испытывая ни каких проблем.
Значит вся эта возня с подогревом мозгов оказалось правдой. Настала весна и эта проблема ушла на десятый план. Хотя в моем мозгу сидела заноза, что надо попробовать с этой фишкой разобраться, ведь двух литровые собраться о такой проблеме слышать не слыхивали.
Есть хороший форум про хонду-стрим где люди обсуждают данную проблему. В котором можно почерпнуть, что участники форума локализовали источник проблемы коем является стабилизатор напряжения и его обвязка. Остановимся здесь по поподробнее.
Теперь обвязка. На входе у нас стоит электролитический алюминиевый конденсатор 220мкф 35В, а на выходе такой же кондер только 220мкф 16В.
Для начала мне было интересно, как изменилась емкость у данных кондеров ведь машине уже 12 лет.
Емкость при комнатной температуре составила чуть больше 100% от заявленной, значит кондеры в порядке и менять их не нужно.
Теперь немного расскажем про электролиты из алюминия, они сильно распространены, имеют большую емкость, эти конденсаторы полярны (то есть имеет значение как их подсоединять), но главное надо разобраться как ведет себя емкость данных конденсаторов при понижении температуры.
График примерный на электролит 10мкф, но нам нужно уловить тенденцию что при отрицательных температурах емкость стремительно уменьшается.
Хотел заменить данные конденсаторы из алюминия на электролиты из тантала, но увы найти в магазинах такие номиналы не получилось. Зато нашел танталы на 22мкф 35В, которые добавим в параллель к имеющимся электролитам из алюминия. При параллельном соединении емкости конденсаторов суммируются. Почему именно тантал, потому что у этих конденсаторов не так сильно уменьшается емкость при отрицательных температурах.
ЧАСТЬ 2. Подогрев ЭБУ
Чтобы проверить запуск двигателя в мороз, нужно сначала этих морозов дождаться и если ничего из этого не получится, то лучше сразу сделать подогрев ЭБУ.
Чем греть мозги (обогрев зеркал, попогрейки) для меня не принципиально, главное чтобы я мог это делать дистанционно сидя в теплом месте.
Сделаем подогрев на основе 10 ватного резистора и дополнительного канала сигнализации.
Закрепим резистор на алюминиевый корпус ЭБУ, место контакта смазываем термопастой
В автомобиле подключим резистор через четырех контактное реле
Находим центральный процессорный блок сигнализации (чаще всего в этой модели блок находится за приборной панелью) из которой согласно схемы подключения или инструкции на сигнализацию находим нужный провод дополнительного канала.
Кому интересно подключение сигнализации, можно посмотреть установочную карту на наш автомобиль.
Производим настройку доп канала, (это процесс описывать не вижу смысла так как сигнализации у всех разные) устанавливаем время включение на 7 минут, если не хватит то добавим.
Итак, подогрев установлен, включается дистанционно. Дальше дождемся морозов и проведем натурные испытания сначала без подогрева, а потом если первое не получится, то и с подогревом.
ЧАСТЬ 3. Выводы (спустя три месяца)
Проблема запуска автомобиля в холодное время, больше для меня не существует.
Специально отключал авто прогрев, машина простояла всю ночь на морозе при минус 34 градусов, завелась с ключа единственное стартер крутил дольше обычного около 4-5 секунд.
Подогрев мозгов абсолютно не нужен, так и не воспользовался я этой штукой ни разу демонтирую как потеплеет.
Советую к прочтению опыт других пользователей.
На драйве2 пользователь Biosxp повторил опыт с заменой кондеров с отчетом можно ознакомиться здесь.
Еще интересная статья vlasique где он перепаял все конденсаторы на танталовые читать здесь.
Спасибо за внимание, всем удачи на дорогах, и хороших запусков двигателей в морозы.