Не заводится машина мицубиси каризма

Не заводится машина мицубиси каризма

Пользователь

Пользователь №: 111788
Спасибо сказали: 1 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, дорестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
1998

Здравствуйте, нет времени пользоваться поиском, через гугл, яндекс и т.п. пытался есть похожее но ничего толкового на ваш форум тоже попадал, но не помогло!

Дело в том, что в 2015 году машинка доехала до дома, на след. утро не завелась, до меня в ней искали различные проблемы, но вроде куда попало не лазили, когда я с ней связался, обнаружил сразу частично рваный ремень грм, сняв его я обнаружил 7 стертых зубьев, не крутив мотор, поставил новый, с новым он крутит как без свечей, сразу понял что нет компрессии, не стал заморачиватся с клапанами купил новую голову, установил, мотор крутит, подпердывает в трубу но не сильно (просто компрессия), искра идет, бензин поступает, метки выставлены, но не заводиться, даже позывов нету, еще при включении зажигания чек горит, через 3-4 сек пропадает и через 1 сек загорается. откуда искать проблему подскажите пожалуйста. еще есть косяк когда собрал уже моторную часть, у меня с правой стороны остались 2 провода одно контактных один из них идет на термостат(там обломана фишка) второй не понятно куда и под впускным коллектором в гофре с проводкой генератора один провод оборванный с фишкой не понятно тоже откуда отвалился. с машиной провел уже все лето!! подскажите может у кого уже было такое.

Источник

Не заводится машина мицубиси каризма

Пользователь №: 104869
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003

Доброго все времени суток!

Кратка предистория:
В четверг в Москве ударили морозы, я не подумав оставил машину под домом как и многие. Утром выйдя из дома попробовал её завести, тдигатель крутит детонация есть но не судьба посадил акк. Весь день мучал машину и так и эдак (с проводами и без), не добившись ничего, взял у друзей зарядное, снял акк и понес на зарядку. Субботу повторил подвиги предыдущего дня и плюнув (так как не смог купить новые свечи). Оставил всю прелесть на воскресенье которое плавно перенеслось на понедельник.
И так:
Сегодня вооружившись новыми купленными свечами и свечным ключем да еще и жидкостью «Быстрый старт» пробовал завести свое чудо. Результата 0.
Картина мне вообще непонятная, двигатель крутит, проверил искру она есть, но детонации по двигателю 0. В промежутке между погреться выкрутил новую свечу и обнаружил там наледь, что-то среднее между слизью и мокрым снегом, выкрутил все свечи крутанул пару раз (чтоб лишнее вылетело), прогрел свечи, вкрутил обратно, в фильтр брызнул чудо средство, стал заводить но кроме одного хлопка легкого в фильтре больше ничего не изменилось. (забыл сказать предпоследний раз слышалась легкая детонация (хлопки) где-то между двигателем и воздушным фильтром, очень редко)

Други помогите советом, что может быть и где искать.

Источник

Не заводится моя машинка или ошибка 54

Недельки две назад в одно прохладное, влажное утро машина завелась с раза пятого. Стартер крутить, двигатель не заводится. Прикинув из-за чего может не заводится (свечи, провода, насос, стартер, аккумулятор) крайним оказалась влажное утро))). Потом заводилась без проблем, я уж начал забывать про то утро.
Но три дня назад собрался ехать на работу, а машина не хочет заводится, завелась даже не помню с какого раза и поехал на работу. Опять было прохладно и влажно. Один раз может быть случайность, а два уже вопрос. Решил дождаться обеда и проверить влияние погоды на заводку авто.
В обед было солнышко и около 15-18 градусов тепла. С погодой я оказался не прав (в данном случае не влияла на заводку), машина вообще не заводилась. Первым делом глянул аккумулятор (горит зелененьким — значит все нормально), но все равно пригласил нашего электрика, что бы проверить аккумулятор — оказался в отличном состоянии. Следующий на осмотр стартер, так как обед заканчивался решил после работы заехать к швагеру и там разбираться дальше. После работы доехать смог только домой и больше не завелась. В пятницу на работу без машинки. Хорошо что наследующий день была суббота.
Встав в субботу потопал к машинке в надежде, что заведется и я поеду к швагеру. На удивление завелась с первого раза. На радостях заезжаю и глушу машину, это было моей ошибкой, так как на протяжении более трех часов не завелась ни разу. При этом начал гореть check engine. За это время пересмотрели все датчики, зачистили все контакты, которые смогли достать без ямы под капотом, пересмотрели все предохранители, насос. Но результата не было. Решено было тянуть на сканер, что бы выявить ошибку. Но так как знакомый со сканером был занят (на картошке), то перенесли на воскресенье.
Грустным притопал домой. По дороге вспомнил, что лежит у меня шнурок VAG COM (K-line адаптер), купленный почти год назад. Поискав проги на компе и подняв распечатки, наткнулся на самодиагностику авто. Схватив ноут шнурок, распечатки и не забыв про скрепку лечу к машине.
Первым делом решил сделать самодиагностику авто, а если не получится то уже разбираться со шнурком. Платить за сканер очень не хотелось.
Для того что бы провести самодиагностику и считать коды ошибок, надо на диагностическом разъеме замкнуть замкнуть 1 и 4 контакт (вот тут и понадобится нам наша скрепка)

и смотрим мигания check engine, у меня было 5 длинных и 4 коротких — ошибка 54. По коду ошибки определяем 54 — Иммобилайзер и его цепи. Достаем скрепку. Было принято решение почистить контакты возле замка зажигания. Сняли клеммы с аккумулятора, сняли пластик вокруг замка, почистил все контакты на всех фишках. Подключили клеммы и пробуем завестись. УРА машинка завелась. Чтобы убедится, что ошибок нету, опять замыкаем контакты поворачиваем ключ и смотрим что показывает — ошибок нету. Достаем скрепку.
Заводим еще пару раз машинку для проверки, все заводится с первого раза. Счастливый еду домой на машинке.

Источник

Не заводится машина мицубиси каризма

Пользователь

Пользователь №: 101137
Спасибо сказали: 1 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998

Carisma 98 года выпуска. Отъездил на ней последние 9,5 лет. Пробег 205 тыс. Не знал с ней бед, никаких поломок не было. Правда все эти 9.5 лет плавали обороты на холостых(такую купил). Оставил ее полностью в рабочем состоянии на 4е месяца, вернулся, а она не заводится. Из десяти попыток покрутить стартером по несколько секунд схватывает один раз да и то, такое чувство что только в одном цилиндре и при одном такте. То есть совсем мертвой стала.

Подскажите, что могло случится?

Конкретные вопросы:
Можно ли померить давление в ТНВД в моем случае (машина совсем не заводится)? То есть один крутит стартер второй смотрит на показания мультиметра? Если да, то какое в этом случае должно быть давление в ТНВД и можете дать ссылку на картинку с движком 4G93 на которой показан датчик давления ТНВД?

Еще мне посоветовали проверить насос в баке, я включил зажигание, он молчит, начинаю крутит стартер, насос в баке начинает жужжать. Перестаю крутить стартер, насос в баке работает еще примерно 1 сек и замолкает. Так и должно быть? Если да, то не понятно, если насос в баке работает только когда стартер крутишь, как я свою карю с толкача иногда заводил?

Что еще полезного можно замерить мультиметром в полевых условиях?

Источник

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Mitsubishi Carisma 1.6 / Мицубиси Каризма в кузове 4 дв. седан с двигателем 90 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1996 г. по 1999 г.

Источник