Не заводится машина ниссан цефиро а32
Не заводится Ниссан Цефиро 2
Не заводится вообще никак
стартер крутит, но двигателю чего-то не хватает, чтобы завестись… Менял свечи, но безрезультатно, Крутит но не заводится… Аккумулятор полностью заряжен стоит 75.
Ниссан Цефиро А32, бензин. Искра есть, заменили свечи, аккум новый, не заводится.
Стартер крутит. До вчерашнего времени не слышал в салоне работу бензонасоса, думал умер, тем более до этого движка бывала глохла на холостом ходу. Ну и думал совсем умер насос. Вче.
Зимой в минус 33 не завелась. Так и до сих пор не заводится. Свечи заливает, поднялся уровень масла. Компрессия пропала. Залил масла в цилиндры поднялась до 13. Кручу, опять залива.
Стартер крутит? Какой двигатель? Нужно проверить чего не хватает двигателю, компрессию в цилиндрах, давление в топливной системе и есть ли импульс на форсунки, есть ли искра или работают ли свечи накала, подачу воздуха, от этого уже отталкиваться. Проблема может быть например в датчике коленвала, иммобилайзере.
Проверьте поступление топлива в камеры сгорания, проверьте наличие искры, метки ГРМ. Может дело в дпкв или эбу. Если сигнализация подключена так, чтоб блокировать запуск, то дело может быть в ней. Стартер крутит? Топливо в баке есть? Какой мотор?
Коробка какая?
Если МКПП — с буксира пробовали запуск?
И ещё: несколько раз замечал как люди оставляют авто на автопрогрев, он пыхтит-пыхтит, и… труба глушителя на выхлопе зарастает льдом (может зарасти и где-то внутри трубы выпускного тракта). Ну и всё — мотор заглох и уже никак не запустится пока это всё заткнуто. Машину на эвакуаторе в СТО, там оттает и двигатель без проблем запускается, выплюнув из трубы воду.
Начало решения проблем с расходом и плохим запуском
С приходом холодов начались проблемы с запуском, вернее я знал про них с начала покупки, но руки все не доходили исправить.
Как я изначально считал: «Почищу дроссель, почищу впускной, заменю прокладки все и подсос воздуха прекратится — соответственно троить не будет.»
Не буду писать очередную историю про Экзист, когда меня кормили завтраками с прокладками 2 недели вместо обещанного 1го дня.
Nissan 14033-2Y001 — прокладка впускного коллектора, нам нужно 3шт.
Nissan 16175-2Y001 — прокладка дроссельной заслонки, 1шт.
КарбКлинер, 1шт
Ветошь
Арендовал теплый гараж с кучей всевозможных инструментов, приехал батек на подмогу и мы начали сие чудо.
1. Снимаем аккумулятор
2. Снимаем первую часть воздушного короба, она крепится на 2 клипсах к телевизору.
3. Откручиваем хомут на дроссельной заслонке, который держит короб и идёт после ДМРВ, перед дроссельной заслонкой. Откручиваем 6 болтов крепления короба к кузову. Снимаем 3 шланга, идущих к ДМРВ и снимаем короб вместе с ним.
4. Снимаем пластиковую крышку на двигателе, потом откручиваем 2 гайки на шпильках по краям впускного.
5. Откручиваем рампу с впускного, она крепится на 2 болтах и откручиваем 6 болтов крепления впускного.
6. Откручиваем 2 болта позади впускного, с левой дальней части впускного, они находятся в горизонтальной плоскости и потом откручиваем 2 такие же с правой стороны. Они находятся на расстоянии +-7см друг от друга.
7. Снимаем патрубок, идущий с левой части на дроссель. Нужно заранее приготовить болтик, тк оттуда побежит антифриз.
8. Снимаем фишку, которая идёт на датчик, и 2 фишки с верхней стороны и снимаем патрубок идущий с правой стороны на дроссель. Его тоже затыкаем.
9. Откручиваем 4 болта — крепления дросселя к впускному, там находится резиновая прокладка, которую нужно будет поменять.
10. Теперь наш впускной держит только коса, идущая на катушки. Снимаем ее.
Для полного снятия крышки нужно будет выкрутить ряд дальних свечей, потому что они не дадут снять.
11. Снимаем в 4 руки.
Под крышкой видно, какие прокладки пропускали, нагар отмываем.
Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Технические характеристики Nissan Cefiro 2.0 / Ниссан Цефиро в кузове 4 дв. седан с двигателем 160 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1999 г. по 2003 г.
Плохо заводится на ХОЛОДНУЮ! Помощь…
Всем привет уважаемые Драйвовчане! И одноклубы.
Столкнулся с такой проблемкой, машина плохо заводится на холодную, в +15 и выше, все было отлично но только упало до +10 не заводится не с ключа не с автозапуска без педальки ГАЗа, суть в том что мне нужно как бы принудительно подержать ГАЗульку сек 5, создать прогревочный режим так сказать потом все встает в норму, на горячую проблем нету, обороты не плавают. Видео снял, я думаю там будет все понятно. Кстати, по поводу замены:
Свечи меняные, фильтр топливные меняные, почистил КХХ, все осталось по прежнему (И так уже год живем(((
Комментарии 19
Всем привет! Купил максиму 97 года 2 литровый газ-бензин. Замучился уже с этой заводкой на холодную утром. Та же проблема. Кто-нибудь устранил проблему?
У меня проблема была в дросселе, человек который купил ее, в итоге поменял дроссель, обучил, и все стало нормально.
Менять не в лом, вот как раз и написал сюда, что бы узнать причину
А можешь пожалуйста катал.номер рессивера скинуть?!
14032-31U00 старая была жесткая что ее можно было сломать.После замены этой прокладки все стало нормально
Так это прокладка выпускного коллектора, ее заказал уже и к ней еще прокладку дз и герметик к кхх
Под крышку рессовера номер не помню она металлическая
Была таже ерунда прошлой зимой. Вылечилось промывкой топливной. КХХ, дросельная, форсунки.
И кстати для холодного мотора обороты очень низкие. У меня при запуске 1400, и потом потихоньку падают.
Вот вот по поводу прогревочных знаю, что низкие, а как лечить не узнавал, по поводу прочистки всего займусь в ближайшее время ибо к зиме хочу подготовиться;)
Для начала промой все. А там глядишь и все станет на место.
Много терпения у тебя, меня хватило только на 5 месяцев ))
КХХ мало почистить, его потом настроить надо. Плюс к этому подсосы воздуха.
Прокладка впускного у тебя скорее всего просит ласки. www.drive2.ru/l/2132382/
Но, может подсасывать и из других мест, например, если дроссель снимал и прокладку не поменял.
Вот больше всего мозговал по поводу прокладок, потому что в один голос многие твердят, что подсасывает воздух, так же Дросель не чистил, не могу никак найти обучалку после такиз процедур, а к официалам ехать не хочется, Очень спасибо за ПОСТ читал не отрываясь, все полезно, и граммотно, думаю попробывать проверить ВК с помощью балончика, попщикать на места соединения и если будет подсасывать будет понятно сразу
А нафиг тебе обучалка? 20 раз зажигание включишь и нулевое положение ДЗ сбросится. Или на Максимах и эта хрень не работает (про самодиагностику я в курсе)?
Пшикание врядли что-то даст, особенно если это прокладка ВК. Если делаешь сам, то купи ее и поменяй. Она стоит копейки. Ajusa мне рублей в 190 встала. Родная рублей 600. Заодно и дроссель почистишь, выставишь заслонку как надо, ДПДЗ настроишь мультиметрами, потом 20 раз включить зажигание (ждешь, пока лампа AIRBAG погаснет и выключаешь, и так 20 раз) и можно настраивать винтом ХХ, отключив ДПДЗ. Заслонка-то не электронная, тут компутер не нужен. На А33 — да, надо кабель, ноут и выставлять.
Просто многие пишут что на 3.0 двигателе, многие потом просто не могли элементарно завестись или тронуться потому что после отключение фишек ДЗ все сбрасывалось, и обучать надо…
В обучении ничего военного нет www.clubmaxima.ru/?tps.htm
Спасибо, думаю на выходных попробовать заняться прочисткой всей системы, прежде только закажу все прокладки.
Посмотри на патрубке здоровом который от воздухана идет. Что бы все шлангочки были подсоединены. У меня на тридцатке было типо такой фигни когда маф менял забыл шланг подсоединить. И она только с подгазовкой заводилась.
Хм, Обязательно посмотрю, правда до переборки короба было тоже самое все, и после переборки все осталось, может где что забыли подсоединить.
Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Технические характеристики Nissan Cefiro 2.0 / Ниссан Цефиро в кузове 4 дв. седан с двигателем 160 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1999 г. по 2003 г.