Не заводится машина причины ниссан х трейл

Крутит. Заливает свечи. Не заводится. Ч.2 и Ч.3. Победа!

Я уже реально психанул, что неделю без машины, калымы идут, а я пешеход и надо что-то делать. Заказал в итоге эвакуатор и повез к знакомым механикам в сервис. Эвакуатор встал в 2500 за 30 минут езды и погрузки/разгрузки. Машину я развернул сам к проезду, погрузили лебедкой на нейтралке (В других службах сказали что без крана никак и будет 3500).

Сгрузили в сервисе, сразу же выкрутили свечи, всё было конечно залито, ибо я уже был не в себе и крутил мотор под конец как угарелый и с залитым в горшки маслом и без него в попытках восстановить компрессию.
Вообщем попытались откачать — бесполезно. Механик взял компрессор, вставил в горшок и оттуда попер гейзер из ароматного 95-ого бенза и так было в каждом. После этого попытались снова заводить. Крутили, крутили, я уже замечал что стал схватывать лучше.
Вторая попытка. Я опять выкрутил свечи, механик дует компрессором — всё те же гейзеры, мне показалось, даже больше чем были. Снова заливаем масло спустя какое-то время и снова крутим. И о чудо, мотор начал схватывать в итоге долгая попытка завестись (около 30 сек непрерывно) принесла свои плоды.
Меня тут же выгнали из сервиса с добрым словом и пока я проветривался на улице, у них даже через полчаса стоял лютый смог)))

Конечно же я понимал, что отвлекая от своей работы, знакомому Спасибо будет много, хватит денег))) Поблагодарил материально и поехал восвояси.
Сегодня утром заводил авто и честно скажу. Стартер менял не зря. Во-первых, он клинил. Во-вторых сейчас стал крутить намного шустрее и следственно заводится резвее. Так что считаю, что вложение нужное. Свой же буду восстанавливать и пусть лежит, ну или продам напоследок. А пока буду наблюдать за Тайваньским ноу-нейм стартером.
Ну и теперь можно продолжать баловаться с лифтом!
Всем ровных дорог и запусков с полтычка!

Источник

Не горит чек, не заводится — Nissan мать твою!

Всем доброго времени суток.

Ну вот и я теперь в рядах «счастливчиков», столкнувшихся с неисправностью Ниссана, когда он просто на ровном месте перестаёт заводиться.

Предыстория — в пятницу поехал утром на работу. Завожу — а хрен!

Чек не горит, авто крутит, но не заводится. Начинает моргать лампа Overdrive 16 раз.

Далее в салоне раздаётся треск с левой стороны (пассажирской), реле, загорается чек и авто заводится. Не понял. Мучал мучал зажигание — мистика, всё работает. 3 дня я так ездил и именно в тот день, когда мне нужно было ехать в аэропорт, да ещё и дважды за сутки — в 5 утра Хитрый схитрил и просто отказался заводиться, НАОТРЕЗ!

Снова. Чек не горит, Overdrive мигает 16 раз, крутит, не заводится, бензонасос не гудит, на свечах нет искры.

Вызвонил брата — на удивление дозвонился в 5 утра. Сгоняли.

День полезли колупаться под машиной. Начитавшись по этой теме:
— Подключил OBDII — EconTool комп не видит, приплыли.
— Проверил все массы (у меня их много — 3 на кузов, 1 на ДВС, 1 на АКПП, массы много не бывает). Всё отлично.
— Проверил все предохранители. При снятии силовых один на 80А и силовой на 120А рассыпались от старости. Заменены. Капец ценники, 80А — 260 руб, 120А — 690 руб.
— Прозвонил все остальные предохранители.
— Сняты и проверены все реле. Всё рабочее.
— Скинули бампер — распотрошили косу. (Слабое место, она в ложбинке в бампере, часто в сырости) Всё целое.
Матюгнул сервис, который менял мне радиатор — поперечную балку не прикрутили, порвали проводку на клаксон, датчик температурный не закрепили — всё это валялось в бампере. Вот эта «барахолка» видимо и бренчала у меня, а отдавала в крыло. Всё восстановил.
В общем день прошёл почти бестолку — починили… гудок, но машина почему-то всё равно не едет.

На следующий день, то бишь сегодня распотрошил просто весь салон, начал всё заново.

— Перебрал замок зажигания — всё в норме.
— Снял фишки с датчиков коленвала, распредвала, переткнул всё что можно на датчиках — никакой реакции.
— Снял силовые реле, отвечающие за зажигание, одно с салона, одно из под капота, прозвонил обмотку, проверил на АКБ. Вот подозрение сразу на него, ну оно должно же щёлкать. Все остальные-то щёлкают.

Снял бортовой комп, продул, почистил колодку, понадевал туда-сюда. Разобрал бортовик нафиг, провёл ревизию. Видимых проблем визуально не видно.

Попробовал прозвонить, с горем пополам нашёл распиновку ЭБУ. Но моей она не соответствовала — часть проводов просто отсутствовала. Но силовые провода совпали.

Фактически остаётся только ЭБУ, сигналка и проводка.
1.) ЭБУ. Питание на комп приходит 12В. Прозвванивается. Начинаю уже грешить на него, но на моей практике за 13 машин ни разу комп не дох.
2.) Сигналка. А что, работает штатно, не дурит, автопрогрев включает, только не заводится. Если бы была проблема в ней — она бы моросила. На моей практике сигналки дохли не раз и не два. Но такого, чтобы авто не работал, а сигналка работала как часы — не было ни разу. Но со счетов пока не скидываю.
3.) Проводка. Косу протряхнули частично, но всё равно на неё больше всего подозрений. Попалось видео, где перебирают альмеру с таким же глюком — обрыв провода в косе на бампере. Перетрёс поновой на бампере косу. А дальше, дурак, не пошёл.

В общем психанул, вызвал автоэлектрика на выезд. 3000 руб за поиск. За пол часа спец. оборудованием определили, что при включенном зажигании не приходит постоянный плюс на главное реле зажигания. Его-то я проверил, проверял напряжение — моросило, не придал значения, а зря. Кидаем провод от реле на плюс и опа — чек загорелся, авто завелось. Дальше — «Везите в сервис, цена — до 25 000 руб.».
Ну, естественно, в ж@пу сервис! Мултиметр в руки и вперёд!

Приматываю на реле на этот контакт провод и кидаю под капот, чтобы завтра завестись и его же пока использую для проверки ну и пошёл от него по косе.

Это белый проводок с синей полоской.

Мельком вспоминаю, что этот проводок был в силовом блоке предохранителей, потрашу — действительно он. Приходит он на 10 Амперный предохранитель ECCS. Пробиваю от колодки предохранителя до реле через свой провод — нет контакта. Ну а дальше иголкой и мультиметром пробиваю назад к реле по проводу, по шажочку.

Под аккумулятором нахожу крутую намотку из раскисшей изоленты, грязи и патрубка(гофры) и опять изоленты, опять грязи. Всё это раскисло. А из-за того, что примотано изолентой как попало — провод был постоянно натянут изолентой и внешней гофрой и просто от старости не выдержал. Я когда косу перебирал — туда не полез. Визуально вроде всё в гофре замотано, упаковано… а там оказывается «такое…»

Сделал через двойную скрутку и заизолировал на несколько рядов всё. Косу промыл от блока предохранителей до входа в салон и перемотал изолентой поновой. Уложил всё в гофры. Проверил — чек загорается, бензонасос привычно загудел. Икс снова в строю! Ну а дальше тупая работа по сборке того, что поразобрал под капотом и в салоне. Сидел с фонарём до половины 12-го ночи.

На всё сегодня ушло более 14 часов с перерывами на чай и обед. Но всё-таки победил. Теперь пью пивасик и пишу героический мать его пост.

— Хорошо ЭБУ второй не купил, а ведь уже велосипед приготовил ехать, но чёрт дёрнул сначала электрику позвонить.
— Хорошо, что выкинул Nissan это дома под окном, а не в лесу за 300 км от города.

Источник

Не заводится машина причины ниссан х трейл

Nissan X-Trail T31. Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Источник

Стартер крутит, двигатель не схватывает

Хитрила продолжает удивлять.
Поставил с вечера машину, с утра собираюсь ехать — ключ в замок, стартер крутит, да очень хорошо, но мотор не схватывает.
Топливо — полный бак.
Первая мысль — бензонасос.
Разбираться не было времени и уехал на машине жены.
На следующий день на работу на метро. Покурил этиваши интернеты. Нашел ряд причин такой проблемы:
1) Самое банальное — нет бензина. У одного человека на форуме так было: правая половина бака — бенз есть, открыл левую (та что с бензонасосом) — бак пустой.
2) Сгорел предохранитель на бензонасос (15А).
3) Сигналка блокирует питание к бензонасосу. (можно проверить кинув одну жилу от аккумулятора до бензонасоса, на черно-желтый провод в фишке). Если завелась — смотрим сигнализацию.
4) Приказал долго жить топливный датчик или бензонасос.
Варианты со свечами не рассматривал — менял их неделю назад, хотя причины могут быть и в системе зажигания.

Так как накануне заправил полный бак, то перешел сразу ко второму пункту — проверке предохранителя.

Вытаскиваю пред на 15А (№10 на схеме) и что вижу:

Переставил резервный — машина завелась с полпинка.

На этот раз мне повезло, и я отделался лишь заменой предохранителя.
Всем ровных и свободных дорог.

Источник

Не заводится

Всем привет. Случилась такая неприятность. Машина перестала заводиться. Ну теперь по порядку. В первую же зиму после покупки (те год назад) проявился данный глюк — машина не завелась и с некоторой попытки заводилась. И было это пару раз за всю зиму. Этой зимой началось тоже самое. Но в один прекрасный момент она категорически отказалась заводиться. И аккум заряжал и батарейку в ключе менял и фары протирал… — без толку. В итоге заказал эвакуатор через ниссан помощник (бесплатно и на этом спасибо) и увез к официалам за 200 км. Много прочитал по данной проблеме. Причин много — кан шина, втягивающее и тд. В итоге мне поменяли свечи и она завелась, не знаю верить ли в эту причину отказа завода или нет. Ведь залитие свечей могло оказаться уже следствием отказа чего то. Мне отдали свечи — все черные.

Я спросил иридиевые ли они или нет, на что получил ответ, что нет, а покрыты платиновым напылением. Хотя по форме такие же как иридиевые. Кто-нибудь может пояснить, какие они стоят на наших хитрилах и можно ли их почистить (мастера сказали типа их нельзя чистить, а если и почистить, то хватит не на долго)?

Ну в итоге содрали с меня 6400 деревянных и даже пометку в сервисной книжке не сделали о замене свечей. По моей просьбе все заполнили, чтобы на ТО2 не менять свечи. Сегодня на улице минус 35. С трудом, но завелась с первого раза. Официалы дали несколько советов при эксплуатации автомобиля при переездах на малые расстояния (как раз мой случай, 300 км я проезжаю раз месяц, а так все короткие переезды в пределах города). В общем перед запуском выключать климат, фары и перед тем как глушить авто погазовать на месте с 3-4 тыс оборотами около минутки, чтобы прочистить свечи. Пока стараюсь так и делать. А вообще все это смахивает на вранье или и на то что нынешние машины очень нежные в эксплуатации. На предыдущей машине (тойета королла) при такой же эксплуатации за 5 лет не было никаких проблем вообще! (даже колодки были целые при пробеге 130 тыщ.км)
За одно наконец то «надеюсь» сделали ЖАБО (нижняяя пластмаска на лобовом постоянно отходила от стекла). Поджали крепления, пока держится.

Запчасти

Nissan X-Trail 2015, двигатель бензиновый 2.0 л., 144 л. с., полный привод, вариатор — поломка

Машины в продаже

Комментарии 38

Официалы про свечи вообще ни чего не знают или спецом вводят в заблуждения. Свечи на фото и которые стоят у нас иридиевые(двойной иридий) Тогда другой вопрос: почему их замена через 30т.км? Производитель дает гарантию на эти свечи 120т.км

На форуме читал, что некоторые тыкают в сервисную книжку официалам (где то там написано, что через 30тыс меняютя поатиновые свечи), что иридиевые не нужно менять. У некоторых прокатывает)

Ну вот прошло два месяца и та же история. Завел машину, пока чистил от снега, она заглохла и опять не заводится. Возмущению нет предела. Возможно это произошло из-за того, что машина теряет ключ (он у меня в кармане) и начинает глючить.

Причина проста-это залитые свечи и нагар. Сам столкнулся с данной проблемой. В ночь с воскресенья на понедельник стоял трескучий мороз, минус 37. С утра не смог завести и разрядился аккумулятор. Короче два дня танцы с бубном возле авто и ничего. Сегодня утром кое как дозвонился в Ниссан (минут 40 в ожидании был), предложили эвакуатор до Перми до официального дилера. Вроде бы договорились, но через час звонят и говорят, мол типа эвакуатор прислать к вам мы не можем. Предлагают за свой счёт привести авто на эвакуаторе в Пермь. А потом возместят затраты эвакуации. Нет, чего не захотел таким образом. Решил самостоятельно снять свечи и проверить их состояние. Честно говоря думал, что не справлюсь, так как предполагал, что необходимо снимать всасывающий коллектор, ан нет, не надо. Очень много времени ушло на поиски свечного ключа на 14 мм, обьездили пять магазинов и во многих удивлялись, что это за авто с размером ключа под свечи на 14. В пятом магазине купили свечной ключ на 14 мм за 190 рублей. На снятие свечей ушло максимум 20 минут. Свечи оказались мокрыми и очень много нагара. В течение 20 минут свечи очистил от нагара и на газовой плите прогрел их. В течение 10 минут всё установил на место. Вы не поверите но двигатель с первой попытки завёлся. Правда очень много дыма сзади было и копоти. Так что вот так. Если авто сразу же не завелась, проблема в залитых свечах.

Залитые свечи — это не причина, а причина — это то, почему их залило. В прошлом году была такая же ерунда, но тогда не было таких морозов. На моей предыдущей машине в сильные морозы причиной незавода был акумм, после подзарядки и отогрева заводилась с пол оборота и свечи никогда не заливало (свечи проехали 135 тыщ так и продал). Когда везли меня на эвакуаторе на ремонт, водитель сказал, что они в эти дни (был сильный мороз) много привозили новых кашкаев и дастеров, дак у них вроде датчик, который отвечаем за приготовление смеси, из-за мороза сходил с ума и подавалась ненормальная смесь от чего и заливало свечи. А иридиевые свечи вроде как нельзя обжигать и чистить наждачкой (свечи очень нежные) можно только химией или пескоструем, поэтому я пока свои старые не чистил. И еще что за магазин, где нашли ключ под свечи, надо будет тоже прикупить)).

Свечной ключ прикупил в автомагазине на Березниковской, тот который напротив ГИБДД

Не в тему свечек, но судя по фото стал повыше, чем поднял машину))

Извиняюсь за поздний ответ, но если про первую фотку, то это я просто примерял зимнюю резину и ракурс съемки такой, поэтому и кажется выше)). А так ничем не поднимал.

Источник