Не заводится машина санта фе дизель
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI Не заводится (нет ошибок)
Hyundai Santa Fe первого поколения с мотором D4 CRDI 2.0 приехала к нам с жалобой на запуск. Точнее – его отсутствие время от времени. Приехала своим ходом, но уже у нас не завелась, в ремзону заталкивали всем коллективом.
Первое, что мы сделали, – компьютерную диагностику. В памяти ЭБУ мотора был записан код P1609 – Иммобилайзер: нарушение связи. Мы проверили данные иммо в параметрах всех ответственных за это ЭБУ, с разрешением на запуск все в порядке
После удаления эта ошибка больше не появлялась.
Этот дизельный Santa Fe оборудован системой впрыска Common Rail первого поколения от BOSCH (EDC15C7). Чтобы мотор запустился, нужно чтобы были выполнены следующие условия:
Естественно, механическая часть двигателя также должна быть исправна. И с этим порядок – машина периодически заводится. После всех наших попыток завести ее в памяти ошибок не появляется.
ЭБУ не фиксирует неисправностей
Обратимся к необходимым для запуска параметрам
Обороты коленвала, номинальное и фактическое давление на RAIL
На первый взгляд все в норме – обороты коленвала присутствуют, давление достаточное. Однако 50-60 оборотов коленвала при кручении стартером как-то вызывают подозрение. При том, что стартер крутит бодро и ровно.
Мы знаем, что рабочий стартер раскручивает ДВС на 150-200 об/мин. У нас стабильные 50-60 видит ЭБУ. Проблемы с ДПКВ? Но почему тогда нет ошибок? В любом случае, нужно проверить датчик коленвала. В таких случаях мы прибегаем к помощи осциллографа.
Чтобы снять сигнал с датчика, нужно подобраться к разъему. Он находится недалеко од воздушного фильтра. И раз датчик индуктивного типа, можно проверить его на сопротивление обычным мультиметром
Сопротивление этого ДПКВ почти 170 кОм!
Похоже, что осциллограф нам не понадобится. Сопротивление датчика коленвала составляет сотни кОм при номинальном значении 850-900 Ом. Теперь мы смело приговариваем ДПКВ и заказываем новый
Снятие-установка имеет некоторые особенности и не совсем удобна. Но мы справились, после установки нового неоригинального датчика коленвала машинка сразу же завелась, чем обрадовала и нас, и нашего клиента!)
Не заводится в минус или готовь сани летом.
После покупки санты(конец декабря 2019) были морозы и с запуском мотора не было проблем. Пару раз с автозапуска не стартовал, но с ключа запускался мотор всегда в любой мороз. А этой осенью в ноябре резко упала температура и санта не завелся, я даже аккум разрядить умудрился(не сильно, но заметно медленнее крутился стартер). Этим же вечером прикупил «быстрый старт» и с него санта запустился через 8-10 секунд вращения стартером. Стал копать тему про свечи накала и т.д. Нашел несколько постов про реле накала и свечи.
По ним стал проверять техничку. Выяснил, что сопротивление свечей не в допуске, реле свечей не проходит тест мультиметром по контактам 87-31. Чтобы было понятно вот ссылки реле www.drive2.ru/l/569634160558212341/, свечи www.drive2.com/b/526420329929638481/.
После этого я заказываю реле с разборки(тест не проходит, после установки на авто — проблема не уходит). Потом заказываю реле новое(только с 3-го кузова) — оно нам подходит, если ушки спилить, а стоит в половину дешевле. После инсталляции его на место проблема с запуском не уходит.
Тут принимаю решение о замене свечей накала. Заказываю из Москвы оригинальные(потому что в Казани за комплект свечей просят 12000р, а из Москвы с доставкой до казани выходит чуть меньше 5000). Приходят свечи — меняю(делов на 40 минут максимум). Проверяю — эффекта нет. Я в растерянности.
Родные свечи проверил визуально подключая на акб(кратковременно). Одна из четырех живая.
По схеме там больше ничего нет. Начинаю анализировать все проделанные действия и решаю начать прозванивать все соединения. В ходе прозвонки выясняется, что нет плюса(силовой плюс, он идет на прямую с акб) на предохранитель свечей накала(так же там стоят 3 предохранителя отопителя салона, а плюс у них общий). Думаю, что предохранитель(150 Ампер) сдох — проверяю норма, а плюс все равно не приходит. Потом проверяю приход и уход с клеммы, а тут обрыв. Оказывается гайка крепления этого предохранителя(150 Ампер) ослабла со стороны ухода. Я снял этот пред, почистил место контакта и установил все на место. Поставил санту в режим автозапуска и пошел ждать утра. Утром санта завелся «как с добрым утром!»! Чему я очень рад)))
PS теперь у меня есть два исправные реле свечей накала в запасе, одна из которых вообще новая. НО эти оба реле и родное не проходят тест по замеру сопротивления между выводами. Так что проверка мультиметром — это не приговор.
Заводится не с первой секунды если заводить без включения зажигания.
Всем привет.
Хотелось бы попросить совета дизелистов найти не исправность может у кого такое было и он нашёл причину.
С недавнего времени заметил, что дизелёк заводится не с первой секунды, а с 1-3 секунды и всегда по разному.
Только не путать заводка дизеля зимой, сейчас лето, а зимой у меня с пол пинка заводилось.
Решил попробовать по разному заводить и так:
1 условие: Если нажать на тормоз и сразу нажать кнопку пуск то двигатель крутится от 1 до 3 секунд и потом заводится, а если сразу заглушить и снова так же завести, то двигатель моментально заводится, но стоит выждать между заводами двигателя больше 5 минут, то всё повторяется крутит 1-3 секунды а потом только заводится.
Да вот ещё если вдруг кому нужно, то есть новый Блок реле EMS www.drive2.ru/market/offers/888147
В своё время у кого блоки белого цвета были проблемы с заводом авто и был даже бюллетень по бесплатной замене.
Ещё раз всем привет.
У многих дизилистов спрашивал в чём может быть проблемма, но ясного конечно ответа не получил, так же с Виктором veter178 много на эту тему разговаривали и обсуждали, а так же обсуждали тему Клапана давления топлива например как тут: www.drive2.ru/l/505364957135635688/
www.drive2.ru/l/499749201496768575/ и так же на драйве таких тем полно и самое главное, что больше читаешь таких тем, тем больше мысли посещают туда забраться и посмотреть в каком состоянии эта злосчастная сеточка. Первым заглянул Виктор и прислал фотки и конечно там ничего криминального нет кроме микроскопических волосков от топливного фильтра.
На выходные поехал на дачу и там делал очередное ТО с переходом на другую вязкость и так же решил туда заглянуть, а вдруг что то там не так.
Тема тут: www.drive2.ru/l/564717694314612287/
После замены масла и фильтров решился и туда залезть.
Снять клапан у нас легко нужно только отвернуть болтик на 6 планка держащая трубки низкого давления, болт обратки который в рампе осторожно не потеряйте медные прокладки и трубки отодвинуть не много в права и сразу имеем доступ к клапану и нужен ключ на 30, клапан затянут не так сильно. Ослабеваем внутреннюю гайку а дальше гайка откручивается от руки легко. Вытаскиваем клапан и видим зрительно, что сетка вроде чистая, но нужна лупа или фоткаем на фотик и смотрим фото и видим, что на сетке микроскопические форсинки в дырочках сетки и это скорее всего форсинки от бумаги топливного фильтра. Могу сказать, что на форумах у людей эти сетки очень забиты, а моя так не много ничего криминального. Так вот взял очиститель для карбюраторов, но перед этим снять резиновое колечко надо и брузгал на этот наконечник (сеточка) а дальше сжатым воздухом продувал. Снова сделал фотки и оказалось, что уж не так он очистился от ворсинок. Но я предполагал, что такое может быть и с собой захватил маленький технический фен, одел маленькую насадочку перед этим снова побрызгал очищающим средством и очень осторожно (датчик стоит космос) горячим воздухом прожёг эту сеточку и снова повторил фото и прожёг. В итоге получил чистую сеточку. Хорошо сфоткать эту сеточку телефоном трудно, так как фокусируется на всё кроме сеточки желательно нужен хороший фотик что бы потом выложить фотки, а если не нужно выкладывать, то лупа в помощь.
Ну что всё ставлю на место конечно авто потом не сразу заводится, так как в рампе воздух ну в итоге авто завёлся со второй попытки. Далее начились эксперементы с заводом авто сразу с кнопки без включения зажигания, пробовал завести через 10 минут далее через 30 и через пару часов и так же авто простоял всю ночь и утром снова завод и УРА УРА УРА теперь мой Конь заводится с первой секунды прокрутки стартера и теперь условия заводки без различны.
Последнее фото это одноклубника с чата.
Ну вот теперь всё и если вдруг эта тема кому нибудь поможет значит я не просто так всё описывал.
Всем пока.
Прошло 4 дня и вот, что я заметил после того, как почистил.
1) машина стала резвее шустрее, а точнее на отклик педали отзывается мгновенно.
2) АКПП вроде стала как то лучше работать передачи мягче включать хотя это может быть плацебо.
3) при резком старте стала меньше дымить и это точно, так как с недавнего времени стал замечать в зеркало заднего вида что при старте со светофора чёрный густой клубок дыма появился, да он был но стало больше, а сейчас опять нормально есть но немного.
Расход остался на том же уровне хотя какой на хрен расход с моим стилем вождения пока народ трогается на светофоре я уже подъезжаю к следующему.
Ну вот, как то так, так что теперь знаю если что куда лезть, хотя думаю надо туда залезать для профилактике каждые 50 тыс и это моё мнение.
Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля
Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотреть все варианты вряд ли возможно в рамках одной статьи, так что речь пойдет о самых распространенных неполадках.
Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.
На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.
Топливо может не поступать в камеру сгорания и по причине засоренного карбюратора или форсунок на инжекторных моторах. Кроме того, бывает так, что отказывает топливный насос. Причины для этого могут быть разными, но наиболее распространенная из них – перегрев бензонасоса. Конечно, речь идет о тех автомобилях, в которых насос установлен под капотом (как правило, карбюраторные). Перегревается он особенно часто в летнюю жару.
Еще один вариант, хоть и очень редкий – бензин потерял свои свойства (выпарился, разбавился конденсатом и т.д.). Такое бывает, если машина простояла больше года. В этом случае достаточно долить свежего топлива или слить остатки, после чего заправиться подходящим горючим.
Проблемы в системе зажигания
Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.
Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).
Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.
Другие возможные неисправности
Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.
Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.
Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.
Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
проблемы с подачей топлива;
проблемы с электрикой;
проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).
Начинающим автомобилистам рекомендуется составить на основе изложенного в этой статье материала своеобразный чек-лист и пользоваться им в случае проблем с запуском мотора.
Также рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.
Технические характеристики Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 2WD / Хендай Санта Фе в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 197 л.с, 6АКПП, выпускавшихся c 2012 г. по 2015 г.
Плохо заводиться на холодную Хендай Санта Фе 2
Очень долго заводиться на холодную, приходиться долго гонять. Причем от ключа почти не заводиться, в основном заводиться с сигналки, примерно после 10-го раза.
Здравствуйте! У меня Санта Фе, автомат, 2008 года с бензиновым двигателем 2.7. Глохнет на ходу и не заводится минут 15-30. Потом как ни чем не бывало заведется и ездит без проблем.
Глохнет на ходу, немножко постоит и заводится нормально.
Добрый день. Вопрос такой Хендай Санта Фе, 2006 года, 2.7, бензин, автомат. Утром прогрел и поехал, проехал метров десять авто заглохло. Остановился, запустил мотор, при разгоне оп.
Двигатель иногда не заводится от кнопки старта, аккумулятор исправен, клеммы тоже, батарейка, в чип ключе, в норме.
После включения зажигания контрольная лампа не исправности ЕСП не тухнет и при этом мигает контрольная лампа не исправности полного привода. После нажатия кнопки старт полностью от.
На автомобилях прошлого века могло не быть иммобилайзера, а на вашем автомобиле 2007 года иммобилайзер должен быть. Его кольцо вокруг замка зажигания. Проблема может быть также в контактах на это кольцо
На щитке приборов должна загораться лампочка при включении зажигания, а затем она тухнет если иммобилайзер признал ваш ключ. И не тухнет (может моргает) — если иммобилайзер не признаёт ваш ключ
Если лампочка иммобилайзера на щитке не загорается, тогда она может быть сгоревшая.
А то, что с брелка сигнализации запускается мотор лучше чем ключом, это объясняется наличием обходчика иммобилайзера.
Теперь о том, что запуск не с первого раза. Возможно это совсем по другой причине, например не всё хорошо с составом смеси.
Вы написали про сизый дым, а это случаем не антифриз в цилиндрах двигателя?
Проверьте уровень ОЖ.
Проверьте параметры работы датчика температуры ОЖ, фактическое давление в топливной системе в момент неисправности. Так же может быть некачественное топливо. Попробуйте еще немного нажать на педаль газа при прокрутке стартером. Еще отдельно попробуйте включить 5 раз подряд зажигание на 5 секунд, далее попробовать запустить двигатель.
Если дизель, то проблема может быть в свечах накала и их цепи.
Добрый день и спасибо за ответы.
Вчера поменял датчик температуры ОЖ, не помогло, но заметил что машина начала резвее бегать, уже не тупит.
Давление в топливной системе проверяли, давит на 4 бара. Только вот не пробовали оставить и подержать давление, опуститься ли оно в течении 2-3 часов.
Качество топлива? Что то сомневаюсь, но всё может быть, заливаю 95. Может надо 92 залить. С утра идёт сизый дым, потом перестаёт.
Зажигание включать по 5-6 раз перед заводкой пробовал, не помогло. Вы имеете в виду закачать бензином и грешите на топливный насос, но вроде давление хорошее.
При нажатии на педаль газа при прокрутке стартером, не пробовал, сомневаюсь что это поможет.
Самое главное, что в течении дня заводиться более менее хорошо. Что то происходит после долгой стоянки.
Установлено газовое оборудование, но его я уже исключил, так как перекрывал кран на баллоне и как обычно с утра результатов не дало. Думали что газовый редуктор пропускает газ за ночь и наполняет камеру сгорания, а утром туда поступает бензин и из за этого проблемы. Но как и писал, это не помогло. Поэтому исключили.
У меня остается один вариант, поиграть со свечками. Может проблема в них, хотя несколько раз был у автоэлектриков, сказали всё в норме. Там по тех документации должны быть установлены иридиевые IKH16TT, я же установил обычные с толстым стержнем. Хочу поставить на первый ряд старые свечи и проверить еще раз. Мысли и буквы заканчиваются.
Если есть какие-либо умные мысли, напишите, буду рад любому совету.