Не заводится бмв е39 стартер щёлкает но не крутит
Как то раз в студеную зимнюю пору я выехал покататься и глупо заглох. ну думаю 🤔 права купил, ездить не купил 🤣 поворачиваю ключ, а он типа не угадал братан и от стартера тишина 🤫 ну думаю ладно в сговоре значит. сейчас применю навыки владения советским автопромом, покажу кто тут батя выхожу, беру отвёртку и напрямую и тут я прозрел, а в ответ тишина и даже не искрит. ну думаю ок приеду в гараж либо масса, либо плюс контакт плохой. начал толкать, мужичек увидел помог, есть на свете добрые люди завёл. не все потеряно значит ехал и думал может стартер помер все таки. нашёл на всякий случай стартер 3500 поставил у дома через неделю, две, завёл с толкача и могу сказать ох и не любят бмв с толкача запуск, вся затроила бедная, потом заглохла со второго раза только норм стала тарахтеть, но и вот угнал в гараж, а у меня на тот момент был туринг е39 м52б20 1997год
как я прочитал стартера один в один конечно же обрадовался думаю иди сюда родной, снял что там, что тут стартера родные. я офигел, проверил, крутит и тот и тот, но думаю чем черт не шутит моё мне показалось более вяло думаю попробую ставлю, а в ответ тишина. Начал искать дальше преды, реле все целые, все в порядке позвонил пацанам сказали кинь на прямки акум поставил на мотор ещё один акум +на стартер — на корпус завелась с пол оборота ну думаю все ясно плохой контакт за чистил плюсовую клемму ту что с ланжерона торчит внизу где водитель. массу все смазал профилактика не лишняя и снова тишина. Причём отключаешь акум от машины 12 с копейками вольт, одеваешь клемму небольшой просад. И акум постоит заряд набирает сразу же. Как только одеваешь клеммы сразу пошла нагрузка. давай цешкой(мультиметр) мерить на стартере и тут мы офигели до запуска 11.6 после если ключ держать 0 пошли к акуму, а он только после первого поворота сразу теряет вольтаж и не хило минус 1,5 2 вольта поставили второй аккамулятор в багажник через прикуривательные провода и тоже самое машина не заводится. потом вызвонили плюс ➕ сидит на массе(для тех кто не понимает процедуру)) берём идём в багажник скидываем +клемму красный провод берём мультиметр и красный штекер от мультика на плюсовой провод, чёрный на массу авто, на мультиметре ставим прозвонку (пищалку)) начали искать и нашли гада
Ну думаю слава богу ща решим, поменяем и вуаля. хорошо у друга оказался такой же плюс с е39 с дореста без пирапатрона. тут я прозрел, оказалось его менять не так просто, надо панель снимать, сидушку пассажирскую и туннель, педаль тоже. спасибо огромное драйв 2 что люди выкладывают как и что снимать, так посмотрел, офигел, морально подготовился и попёр. мой уже любимый корпус печки тоже надо снимать. на тот момент мне пришла печка с Питера думаю все к одному, разобрали передний ковёр, можно было порезать и так вытащить, но я это не люблю и решил менять как положено.
После сборки думал может иконку повешать или в церковь свозить её.
Теперь очень расстраивает ещё один момент.посоветуйте у меня давит фриз с винта на бочке, что для стравливания воздуха крышку как купил не менял на 2бара стоит ориг. Предлагают на 1,4 поставить новую ориг и дело в шляпе. Аргументируют это все тем возможно крышке давно хана но не бежало потому что радик печной бежал. Сам бачек поменял там резьба плохая была думал поможет.
Не крутит стартер на горячую. BMW E39
В один прекрасный день, мой бумер перестал заводится. Причем утром заводится как часы, но как только прогревается двигатель, или на улице жаркая погода, повторно уже не хочет заводится. При повороте ключа в положение «пуск», стартер молчит. Думал, умирает втягивающее. Замыкаю напрямую стартер — заводится без проблем. Начал грешить на ews, может ключ отвязался, так ведь утром-то заводится нормально. Полез проверять все предохранители — всё ок. Добрался до реле стартера, находится за блоком предохранителей в бардачке.
Смотрю, контакты черные. Думаю, ну всё, мои мучения закончились, а нет, не тут-то было. Почистил, релюху, поставил на место, заводить — стартер снова молчит.
От злости перевернул весь салон, начал смотреть все контакты и соединения, но везде всё идеально.
Решил проверить, а приходит ли плюс на втягивающее стартера (тонкий черный провод). Подкинул тестер, а там глухо. И почему не проверить было сразу. Уже чуть ли не дошло дело до снятия стартера). Начал звонить контакты: от стартера, тонкий черный провод идет к блоку ews, звонится нормально, такой же провод от блока ews идет к контактной группе замка зажигания — звонится тоже норм, но при повороте ключа в положение «пуск», питание не поступает.
Если на контактной группе замкнуть 5-й контакт и 8-ой(ключ должен быть во втором положении), стартер крутит норм. Снял контактную группу, разобрал её. Внутри находятся медные пластины, замыкающиеся между собой. При повороте ключа, 5-й и 8-й контакты, не хотели замыкаться, так как при жаре, медь становилась мягкой, и пластины отгибались только на половину. Отверткой подогнул немного пластины, собрал всё до кучи, поворачиваю ключ и… наконец-то мои сучения закончились, бумер снова заводится как положено.
Зато сделал ревизию всех релюх, предохранителей и контактных соединений)))
Надеюсь, данная статья кому-то поможет в устранении такой же проблемы.
Не заводится машина стартер не крутит бмв е39
скорее всего они действительно правы по поводу имобилайзера а в связи с этим юзай TIS и смотри как адаптировать ключи
и еще «гудящий трансформатор» слышен когда ты ключ поворачиваешь в режим стартер или на включенном зажигании.
Гудение появляется когда включаешь зажигание, прекрашается не сразу после выключения зажигания а с некоторым запазданим, примерно секунд 10.
А поворот ключа в режим стартера ни на что не влияет, то есть никаких больше шумов не появляеться, и этот гул как былтак и остаётся.
Включённым зажигание оставлял где то на минут 20. Всё это время гул не прекрашался.
Можете уточнить по поводу TIS и по поводу адаптации ключей, подскажете где и что почитать.
Прикуривать проводами от другой машины пробовали? Возможно просто мертвый АКБ, как было у меня.
Этот вариант пробовал не помогло. Возможно из-за севшего аккумулятора всё и случилось. (я езжу не очень много).
Но сейчас уверен что дело не в аккумуляторе, я его заряжал.
Гудение появляется когда включаешь зажигание, прекрашается не сразу после выключения зажигания а с некоторым запазданим, примерно секунд 10.
А поворот ключа в режим стартера ни на что не влияет, то есть никаких больше шумов не появляеться, и этот гул как былтак и остаётся.
Включённым зажигание оставлял где то на минут 20. Всё это время гул не прекрашался.
Можете уточнить по поводу TIS и по поводу адаптации ключей, подскажете где и что почитать.
Этот вариант пробовал не помогло. Возможно из-за севшего аккумулятора всё и случилось. (я езжу не очень много).
Но сейчас уверен что дело не в аккумуляторе, я его заряжал.
и кстати на багажнике личинка вертикально или горизонтально стоит. если горизонтально то это сервисное положение и чип опознаваться не будет поверните личинку в вертикальное положение
Добавлено через 1 час 29 минут
Можете уточнить по поводу TIS и по поводу адаптации ключей, подскажете где и что почитать.
1) открываем авто ключом
2) закрываем все двери
3) поворачиваем ключ в зажигании в положение 1 и тут же выключаем (процедуру необходимо произвести в течении 5 сек) при этом авто встает в режим инициализации ключей
4) нажимаем кнопку 2 и удерживаем ее
5) в течении 10 сек 3 раза нажимаем кнопку 1 (кнопка 2 остается нажатой)
6) отпускаем кнопку 2
7) в случае успешной инициализации авто закроет и откроет ЦЗ
и так для каждого последующего ключа(всего можно привязать 4 ключа)не позднее чем через 30 сек после подверждения инициализации каждого ключа
Не заводится, стартер молчит (проблема)
ВНИМАНИЕ, ЧИТАТЬ ДО КОНЦА.
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ :
-ПРОБЛЕМУ СИЛОВОГО ПРОВОДА ПОД ДНИЩЕМ.
-КОНТАКТЫ СТАРТЕРА.
-ПРИШИВАТЬ КЛЮЧ К ews
-ПРОБОВАТЬ ДРУГОЙ КЛЮЧ
-И ГЛАДИТЬ РУЛЬ ПРИГОВАРИВАЯ ВОЛШЕБНЫЕ СЛОВА.
Столкнулся с проблемой:
вставляю ключ в замок зажигания,
-зажигание включается, все лампы горят,
-насос качает,
-дроссельная калибруется,
-EWS щелкает,
при попытке завести то стартер молчит (просто тишина, лампы на приборке не притухают и не гаснут) как будто мозги не дают команды крутить, прыскать и поджигать.
проверил предохранители — все цело.
напряжение 12.3в, аккум новый
стартер новый Бош, все контакты смазаны, окислений нет. ( но в полу под пассажиром не проверял еще)
при включеном зажигании замкнул на стартере втягивающую и +, двигло закрутило, но искры нет, свечи сырые, крутит бодро но не схватывает.
пробовал 3 ключа, все чипы дают сигнал блоку EWS (щелают)
сам замок зажигания в норме, прозванивал.
на что грешить? мозги?(Не дай бог). Какой то предохранитель о котором не знаю?
предыдущим днем все было норм, ни каких плавающих неисправностей, все работало, а с утра следующего дня как будто «отрубили топором»
правильно ли я понимаю:
с замка зажигания провод идет не напрямую к стартеру, а в блок EWS, а из блока на сам стартер, так? или же из блока EWS он идет в мозг?
Что делать, когда «крутит, но не заводится»!
Приветствую всех!
Откровенно говоря, я хотел открыть счет своих записей по БМВ совершенно иным характером историй, но недавно приключилась одна интересная ситуация и я не могу не запечатлеть её в своем блоге. Описываю я её для всех вас и тех, кто уже столкнулся с проблемой, когда стартер автомобиля исправно крутит маховик, но мотор не запускается.
Почему я выбрал категорию записи «Прикол», потому что назвать это поломкой нельзя и, соответственно, самостоятельным ремонтом тоже. Здесь я приведу симптомы, описание проблемы и методы её решения в максимально доступном виде для понимания среднестатистическим человеческим мозгом 🙂
Пути поиска неисправности.
1. Подача топлива
2. Искра
3. Датчик распредвала (ДПРВ)
4. Датчик коленвала (ДПКВ)
5. Мистика
Список приведен ввиду догадок и легкости проверки неисправности, несмотря на то, что неисправность датчика положения коленвала в подобном случае почти 100% причина проблемы.
Пункт №1 — подача топлива.
Первым делом я вслушался в звук топливного насоса — жужжал. Далее по-хорошему проверить давление в рампе, но у меня не было манометра. Потому был просто откручен серебристый колпачок на топливной рейке и нажат золотник — из него брызнуло под давлением топливо. Это было хотя бы малейшим доказательством того, что топливо доходит до мотора. Так же подтверждением питания топливом были залитые свечи. Однако, после вытаскивания ключа зажигания в баке было слышно шипение, но услышать его можно было лишь сняв сидение и опустив голову ближе к топливному баку. Осмотрев насос было обнаружено мельчайшее отверстие в гофрированном шланге подачи топлива, которое выявлялось под давлением и сильно распыляло бензин. Чтобы его устранить понадобилось приобрести гофрированную шлангу в магазине запчастей ВАЗ. Трубка абсолютно аналогичная оригиналу, имеет 8мм в сечении и 300мм в длину. одевается (как и снимается) на штуцер насоса под нагревом обыкновенного бытового фена. После устранения этого недоразумения автомобиль, к сожалению, не запустился и поиски неисправности продолжились.
Пункт №3 — ДПРВ
По идее, любой автомобиль заводится с неисправным датчиком положения распределительного вала. Правда, пуск такого двигателя может быть затруднен. Может запускаться не с первого раза и нестабильно работать из за смещения фаз, которые неправильно «видит» импульсный датчик. Подробнее о проблемах связанных с этим датчиком можете почитать в записи одного очень хорошего автомобилиста ЗДЕСЬ
Тем не менее, в сложившейся ситуации я подозревал и его, причем по диагностике билась ошибка по датчику выпускного распредвала (для справки — находится за бачком ОЖ). Ошибка в двоичном коде: 41. До покупки этого датчика так и не дошло, что хорошо. Читаем далее.
Находясь здесь хочу в очередной раз поблагодарить этого Человека David0704 за внимание к моей проблеме и грамотному изложению своих мыслей, Давид — благодарю!
Человека из своей реальности по имени Саша (который и навел на верную-победную мысль) я уже поблагодарил, но если ты увидишь это здесь — Спасибос еще раз! (=
Так же я благодарю Вас за чтение, если Вы еще здесь и в качестве бонуса две громкие истории за сегодняшний день:
Всем желаю успеха в эксплуатации и ремонте своих железных коней!
Добра, Человеки! =Ь
Rocn’n’rolla – Rock & Roll Queen
Выходит, что копать нужно в сторону масла, его уровня, давления, а так же непосредственно к узлу изменения фаз газораспределения Vanos, который в состоянии приоткрыть клапана в подобной ситуации в ненужный момент и нескольких цилиндрах сразу, обнулив в них компрессию.
Гидрики — это маленькие ни в чем неповинные миньоны — не мешайте им жить! 🙂
Вот так нужная информация однажды находит того, кто в ней действительно нуждается.
