Не заводится машина субару форестер причины
14.15 Не заводится – полезные советы
14.15. Не заводится – полезные советы
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину..»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
О причинах атеросклероза
Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Форь стоял три дня.
Взялся промыть форсунки ( добавлено, пост
www.drive2.ru/l/597278356781680655/
). Замочил, промыл, поменял резинки на новые, всё собрал, подключил клеммы.
Перед стартом 5 раз плавно нажимал и отпускал газ (хотел адаптацию дросселя запустить).
ключ на старт- противные щелчки и стартер как в стену. Ни вспышек, ни чихания. Странные щелчки. Нет вращения двигателя … вообще.
Сначала думал, что как-то связано с форсунками…, но …, должно крутить!
звук, будто движок сопротивляется запуску…, чушь какая-то.
Проверил все фишки (на форсунках и клапанах avcs, отключал лямбды обе, их фишки тоже на месте). На стартер клеммы на месте, провод на двс через защитный кожух тоже приходит…
Аккум 13.18В при скинутом минусе.
Не начинает крутить стартер
зарядил до 14, не помогло, изменений нет никаких.
Задумался, записал и выложил звук НЕ стартующего ДвС с противными щелкающими звуками, запросил помощи в группе Foresterсulture…
получил коммент : » Эт че за ужасные звуки?»
звука вращения стартера вроде как не слышно… что-то щелкает. симптом похож на разряженный аккум, но он в порядке.
«Может где слетел провод массы или клемма с акб отвалилсь»
Проверил. На стартер клеммы на месте
Реле втягивающее?
Начал вспоминать: крайний раз ехал в сильный дождь и после него, быстро, в т.ч. по грунтовке. Мог песок /вода/грязь во втягивающее попасть и не давать включаться обмотке?
Еще одним интересным было сообщение:
«Ну по стартеру стукнуть можно на крайняк 😂»
«Стартер как пулемет😆. Посмотри разминусовку на движке, может что открутил или отвалилась масса где.»
«Врятли втягивающий сам по себе так щелкает, скорее всего минус слабоват. Ну или реле какое-то мозг делает🤷♂️»
«Сначала кинь доп минус. Если не поможет, долбани по стартеру отверткой😂»
начало ночи провел за изучением схемы проводки из мануала, результатом чего стало следующая логическая цепочка:
Ночью проснулся от кошмара, что при профилактике форсунок в горшки попал карблинер, который разъел отложения, осевшие на кольцах и они прикипели к цилиндрам 😂😂😂😂😂
План на утро:
очистить все контакты силовой цепи стартера.
Постучать по нему.
Если Не помогает, снимать и диагностировать стартер и
вызывать бойца с лежащим в запасе дома (до которого 5 часов езды) контрактным стартером.
Прочистил контакты мет. щеткой и шкуркой (обе клеммы акку, ушко минус на двс и скобка плюс на стартер), постучал по корпусу стартера через деревяшку киянкой/молотком,
ЗАВЕЛСЯ.
Всем доброй дороги и запуска с пол-оборота!
РЕШЕНО! Плохо заводится, долго (2-3 и более оборота крутит стартером).
Возможно кому-то из Суба-братьев мой опыт поможет сэкономить денег и нервов.
Примерно год назад менял топливный фильтр и сеточки, т.к. были подтупливания при разгоне да и расход увеличился. Фильтр брал НЕ оригинал JS Asakashi,
при замене просто переставили бензонасос и все остальное в новый фильтр, затупы после замены прошли, расход вернулся на старые значения. Так вот, в августе этого года, начал замечать, что авто как то долговато крутит стартер при заводке, появилась мелкое потряхивание двигателя на холостых. После чего проблема стала прогрессировать, на жаре как постою, а у нас было за +30 в это время, так машина вообще заводится не хотела с первого раза. Полез смотреть что да как, свечи проверил – все в идеале, дроссельную мыл со снятием, заодно и EGR помыл. MAF чистый, на сервисе подключили комп, все проверили, обнулили на всякий случай память, никаких ошибок вообще. Решили проверить давление в топливной магистрали, подключили манометр и вуаля! – после включения насоса давление в системе поднималось и с его выключением через 1-2 секунды падало резко почти до нуля. Значит дело в топливной системе. После изучения темы на Драйве, был заочно найден виновник неисправности – регулятор давления топлива в топливном фильтре.
Быстренько его заказал, его номер 42024CA000, доставка очень долгая 14 дней. Пришлось набраться терпения.
ВНИМАНИЕ! На схемах данный регулятор и его номер ОТСУТСТВУЕТ!
Он по умолчанию идет в новом ОРИГИНАЛЬНОМ топливном фильтре SUBARU.
И вот, на днях приехал долгожданный регулятор и я с ним помчался на СТО. Процедура похожа на много раз тут уже описанную замену топливного фильтра. Только в этот раз заменили этот регулятор на новый. После установки нового регулятора топлива машина завелась с пол-оборота стартера, стала резвее на дороге, потряхивания на холостых прошли. Я доволен.)))
Вывод: рекомендую всем при замене топливного фильтра на НЕ оригинальный, менять и данный регулятор на новый, поскольку не придется потом через некоторое время повторять процедуру и лезть в бак. Либо покупать ОРИГИНАЛЬНЫЙ топливный фильтр, в котором данный регулятор уже есть.
Также если вдруг на вашем СУБАРИКЕ долго (более 1 оборота) крутит стартер при заводке, не поленитесь проверить давление топлива в системе, возможно регулятор пора заменить.
Всем кто дочитал СПАСИБО.
Артикул для заказа — 42024CA000 10$
Потрачено на диагностики, чистки, промывки и услуги СТО около 2500 руб.РФ
P.S. Добавил видео запуска двигателя.
#90. Стартер щелкает, но не крутит, решение проблемы
Из прошлой записи понятно, что у меня снова перестал крутиться стартер, поэтому был куплен новый с безпробежной по РФ машины и установлен в форик. Два дня я проездил нормально и наслаждался легким и резвым звуком стартера, но однажды я снова услышал щелчок втягивающего под капотом, а затем тишину — тачка снова не заводится. Моя задница заполыхала огнем, эти стартера уже реально достали.
Часть 1: Проверяем то, что купили
Сразу подумал, что стартер купил плохой, ведь без пробега по РФ это не значит идеальное состояние. Уже заточенными руками скинул интеркуллер и достал бедолагу под лейблом Митсубиси. Разобрал его на части, внутри грязи нет, щетки в отличном состоянии, в общем действительно практически новый. Помыл в бензине масляные части и смазал новой смазочкой, поставил на место.
Итог: ровно 2 дня заводится нормально, а потом снова слышу щелчок втягивающего из под капота и предательскую тишину. Думал выйти и пинка форю дать под задницу, но покраска нынче дорогая, пришлось сдержаться.
Часть 2: Снова снимаем стартер
Через несколько дней проблема спрогрессиловала очень сильно и форик отказывался заводиться что на холодную, что на горячую. Стыдно стоять на парковке и щелкать замком по 5-20 раз, особенно когда рядом сидит мужичок в своей четырке и думает: «хм, ну Субару же, ну и говно».
Снова полез под капот, но не с целью перебрать или заменить стартер, а с целью зачистить все контакты. Сказано сделано, скидываем интеркуллер, снимаем стартер уже и не помню в какой раз, берем наждачку и все тщательно зачищаем. Для верности зачистил прилегающую поверхность стартера к коробке, проверил все провода, открутил разминусовку от кузова и почистил ее, также снял аккум и зачистил клеммы.
Итог закономерный: 2 дня заводится четко, потом умирает. Уже закупился арбузами, чтобы последовать совету знакомого автомеханика «Обоссать и сжечь», но потом решил рассудить логически.
Часть 3: Итоги рассуждений
Если подумать, стартера я уже поменял 3 штуки, в последний раз зачистил все контакты. Новый стартер смазан и находится в околоидеальном состоянии. Значит дело не в нем. Что у нас еще есть в цепи перед стартером? Сигналка и замок зажигания. Проверил все провода в сигналке, все отлично, никаких окислений, с блоком тоже все нормально, внутри все сухо и запаха горелого нет. Заодно проверил штатные реле под рулем слева, тоже все ок. Остается замок зажигания.
Да, в сети полно таких же проблем у людей. Чаще всего ставят какую то релюшку, че то там колхозят и тд. Меня такой вариант не устраивал, нужно найти причину и решить ее.
Лезу в контактную группу замка зажигания, откручиваю ее, снимаю разъем, разбираю и вижу там черные контакты, а также следы от искры. Все ясно, где собака зарыта. Беру 2500 наждачку и аккуратно зачищаю все контакты, затем протираю их бензином и смазываю трущиеся части.