Не заводится машина теана
Не заводится машина теана
Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля
Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотрим самые распространенные неполадки.
Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.
На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.
Топливо может не поступать в камеру сгорания и по причине засоренного карбюратора или форсунок на инжекторных моторах. Кроме того, бывает так, что отказывает топливный насос. Причины для этого могут быть разными, но наиболее распространенная из них – перегрев бензонасоса. Конечно, речь идет о тех автомобилях, в которых насос установлен под капотом (как правило, карбюраторные). Перегревается он особенно часто в летнюю жару.
Еще один вариант, хоть и очень редкий – бензин потерял свои свойства (выпарился, разбавился конденсатом и т.д.). Такое бывает, если машина простояла больше года. В этом случае достаточно долить свежего топлива или слить остатки, после чего заправиться подходящим горючим.
Проблемы в системе зажигания
Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.
Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).
Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.
Другие возможные неисправности
Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.
Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.
Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.
Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
-проблемы с подачей топлива;
-проблемы с электрикой;
-проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).
Рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.
Не заводится теана
Специально создал такой заголовок, потому что все пальцы стер поисковиком и не смог найти решение своей проблемы. Может кому то будет полезно.
Предыстория. Кто не любит читать прелюдий-смело шуруйте вниз. Автомобиль длительное время стоял во дворе. Не ездил на нем пару недель. Как обычно бывает зима пришла незаметно и внезапно. Решил перегнать ее в теплый бокс. Попытки завести ни к чему не привели. Стартер крутит, но двигатель даже не схватывает.
Звук стартера показался мне странным. Стартер жужжал как какой то миксер. Здесь я допустил первую ошибку. Мне показалось что стартер не цепляет маховик, а крутит сам по себе…
Утащив на веревке теану в теплый бокс, стал снимать стартер. Подробностей его снятия писать не буду, все очень просто, хоть и чревато ободраными руками. Инструкций по снятию в инете полным полно, хотя и так все понятно и доступно. Насмотревшись в ютубе роликов ( вот спасибо авторам) как диагностировать стартер, провел диагностику. Ничего криминального, не нашел. Единственное, что насторожило, то, что изоляция проводов, при проверке работы бендикса и стартера, буквально плавилась и крутил он, как мне показалось медленно. Списав это на малое сечение провода, не придал этому большого значения.
Ремонт стартера в нашем городе это полный финиш. За такую работу барыги просят порядка 4т.р. Не желая кормить барыг, был заказан на дроме контрактный стартер с Владивостока за 1т.р. Еще 1т. содрала ТК. Посылка пришла через 5 дней.
Вооружившись знаниями, полученными на ютубе, я приступил к проверке покупки. Стартер крутил бодро, бендикс срабатывал четко и о, чудо изоляция проводов не плавилась.
Где то вычитал, что может плохо качать топливный насос, собрался уже покупать новый, хотя не особо верил в это, глядя на пары топливной смеси. По всей логике такая искра должна была без проблем воспламенить эту смесь.
Напоследок решил выкрутить одну свечу и попробовать запустить на пяти цилиндрах…
Нехотя но завелась… Подержав обороты примерно в районе 3-4 тысяч и чуть не задохнувшись в гараже, отпустил педаль газа. Движок не заглох, а работал на 5 горшках.
И тут до меня доперло. За бортом минус 40. В гараже хоть и тепло, но по полу стабильно около нуля. Конденсат, замерший в глушителе, толком не оттаял. Свеча выкрученая из камеры сгорания позволила легче отводить выхлопные газы. Ну а уж после запуска двигателя, уже и глушитель выплюнул скопления льда. Вот, собственно и все. Закрутил свечку, авто завелось на всех 6 цилиндрах, движок работал ровно.
Я к чему все это написал. Думаю этот метод поможет определить не только затрудненый выхлоп, но и проблемы с воздухом, какие то проблемы с дросселем например. Если кому то поможет, буду только рад.Спасибо за внимание.
После оттайки глушителя заехал на горочку и как следует прогазовался. Вышло очень много грязной жижи.
Рекомендую такую операцию периодически проделывать всем.
8 — Стартер крутит, но не заводится
Вернёмся к тому раннему утру далее я подумал, что какой-то глюк и может ещё не прошло 15 мин и лягу я дальше спать. Проснувшись где-то через час смотрю брелок и виду все ту же картину, только в салоне температура +20 уже, тут я понял что надо идти в машину. Пришел, заглушил вручную и пошел дальше спать. На часах было 7:00, примерно 2 часа машина работала вместо 15 мин.
И у меня стразу мысли в чем может быть дело:
— Бензин не кончился, полный бак за день до этого заправлял.
— Пробую вручную завести с кнопки, стартер крутит, но не схватывает.
— Подключаюсь через ODB II ошибок нет, все пусто.
— Пробую ещё пару раз прокрутить, но результата никакого.
— Может бензонасос, включаю зажигание и слышу кратковременный звук, предварительно работает
— Может какой-то датчик перемерз, а вдруг, но ошибка бы тогда была в сканере.
— Дальше думаю может глюк какой-то и свечи залило, пробую с педалью впол заводить и о чудо крутит 10 секунд и начинает схватывать, почти заводясь но сразу глохнет.
-После всех вышеперечисленных манипуляций аккум сел и решил снять в дом, подзарядить и отогреть, на это время поставил обогреватель под капот, укрыв одеялом.
Подзярядив быстрой зарядкой и отогрев аккум стал пробовать снова, но свежий аккум не дал положительного результата, с педалью в пол схватывает на пару секунд и глохнет (при этом кнопка нажата и педаль не отпускал).
Оставалось 2 возможных решения проблемы в моей голове,
это выкрутить и прокалить передние свечи и если и это не поможет, то гнать в теплый гараж.
После прокалчи и чистки 3 ближних свечей также не дал ожидаемого результата, в надежде запустить мотор.
Далее столкнулся с временгной проблемой, можно ли буксировать вариатор и как. Начал с багажника, там я нашел крюк, который необходимо вкрутить внутри бампера, вот тут, необходимо вынуть пластиковую заглушку:
И решил, что если есть с заводу буксировочный крюк, значит можно буксировать, включив зажигание и поставив нейтраль отбуксировали в гараж. Переживал за гур, может выдавить, аккуратно вращал руль.
Оставил машину в гараже на 5 часов, после вернулся под ночь запустить, так как голове не давала покоя проблема, думал достаточно времени, чтобы отогреть основныее датчики. В гараже было достаточно тепло, +10.
Спустя 5 часов машина оттаяла и температура двигателя была +5, в салоне +1.
Первая попытка запустить и все без изменения. У меня уже непонимание, что такое, из-за сигналки что ли, думал её отключить. Погуглил и чтобы ее отключить нужно знать PIN, который мне был неизвестен.
Решил посмотреть предохранители, может где контакт отошёл из-за мороза или вовсе сгорел. Забыл ключ от машины с брелком сигнализации в машине (захлопнув передние двери не до конца, осталась щель) пошел дергать предохранители и из-за одиного предохранителя сработала сигнала и встала на охрану, двери закрылись. Вспомнив я про ключ и брелок, который в машине не смог выразить эмоции без цензуры. Как я себя в этот момент ругал:)
Отпустив эмоции думал как добраться до ключа, благо он лежал на переднем пассажирском сиденье. Так как дверь была не захлопнула, то осталась щель, начал искать проводку, чтобы подлесть к ключу и зажать кнопку. Проводку не удалось сразу найти решил интуитивно попробовать порадовать на кнопку ручки двери, которая открывает/закрыет, те бесключевой доступ, на пассажирской двери нажал несколько раз и сработала сирена сигнализации, дверь не открылась. Пошел попробовать на водительскую и каким-то чудом там дверь открылась с кнопки, счастью моему не было предела. Реашал одну проблему, а создал себе ещё одну, благо там просто ее решил.
Возвращаемся к запуску мотора, очередная попытка после шевеления предохранителей, предохранители все были целые. Очередной запуск и без результата.
Руки начали опускаться, но интуитивно ещё решил покрутить и спустя ещё пару подходов схватила на секунд 5-7, с педалью в пол, обороты 2000, но на последний секунде произошел хлопок, двигатель глохнет и звук спускающего колеса, звук воздуха. это уже был знак, что есть свет в конце тоннеля:)) и тут я понял, что снова перемер выхлоп из-за конденсата.
Далее несколько попыток с газом в пол и наконец-то машина вывелась и пробило пропку замершего конденсата.
Радости моей не было предела:)) Но почему я до последнего не думал, что снова причина в замершем выхлопе и конденсате. Хотя в этом случае ещё сыграла сигналака, которая не заглушила мотор через 15 минут (возвращаясь в начало истории с подогревом)
И в конце, если стоит машина на автопрогреве, не на ровной поверхности, передняя часть ниже, то большая вероятность за несколько дней попасть в такую же ситуацию, у меня как раз она стояла под наклоном передней части вниз. Что недавало выйти конденсата и привело к скоплению в выхлопе и замерзанию. Необходимо раз в день минимум хорошо прогазовать, чтобы конденсат как можно больше вышел наружу и как максимум это проехаться и также вывести наружу конденсат. Мне казалось, что я готов к морозу и без проблем машина их переживет, но все пошло не так и наступил повторно на те же грабли.
Сегодня думая над данной ситуацией решил написать бж, вроде готовился к морозу не бросал машину, надеюсь кому-то поможет мой опыт и удастся избежать моей ошибки.
А вы что думаете по этому поводу?
Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Технические характеристики Nissan Teana 2.5 / Ниссан Тиана в кузове (L33) 4 дв. седан с двигателем 172 л.с, 1АКПП выпускающихся c 2014 г.
Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Технические характеристики Nissan Teana 2.3 / Ниссан Тиана в кузове 4 дв. седан с двигателем 173 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2003 г. по 2007 г.