Не крутит стартер. Замена щёток и профилактика стартера Toyota Corolla 1,6 1ZR-FE
При передвижении по городу в очередной раз сажусь в машину, поворачиваю ключ зажигания и ничего не происходит.
Перемыкание контактов втягивающего реле и стартера к результату не привели.
Ок. Снимаем стартер там где и сломались, т.к. завести машину на роботе с толкача и каким либо другим образом (кроме стартера) не представляется возможным.
Понадобится головка на 14.
Снимать стартер удобнее всего снизу. Один болт крепит стартер со стороны самого стартера, другой — со стороны аккумулятора- пришлось его снять и длинным воротком через карданчик выкручивать второй болт.
Не забываем снять силовой провод (головка или ключ на 12) и провод от втягивающего реле на разъёме.
Разбираем. Грязи внутри было немерено.
Чистим, промываем, продуваем, протираем.
Причиной поломки был предельный износ одной плюсовой щетки.
Минусовые щетки практически в идеальном состоянии.
Купил такие щетки.
Отполировал наждачной бумагой 2500 контактные площадки якоря.
Отрезал старые щетки и припаял новые.
Заложил новой смазки в трущиеся механизмы и собрал.
Стартер снова в строю.
Долго заводится — проблема решена
В момент покупки машины заметил, что после недолгого простоя завести движок получается только со второго раза. Долго крутит и даже не схватывает. А при следующих запусках — заводится как положено. Продавец меня направил по заведомо ложному направлению, сказав, что во всем виновата старая сигналка, которая была демонтирована не полностью. И посоветовал обратиться к автоэлектрику.
Машину, как понимаете, в итоге я купил и начались мои поиски истины.
Признаки неисправности следующие:
Утром машина заводится идеально;
После простоя в 10-15 минут стартер долго крутит — секунд 7-10, не схватывает, но затем заводится и все работает идеально. В холодную погоду время простоя увеличивалось минут до 20. То есть если стоять дольше — заводится будет плохо.
Летом в жару после простоя в 5-10 минут на солнце после поворота ключа в положение старт часто раздавался хлопок и из-под капота валил густой белый дым. Шел он, как мне казалось, из воздухозаборника. Также выскакивал патрубок вентиляции картера. Если его обратно не одеть — машина крутит, но не заводится. Если одеть — заведется с первого раза и в работе, и в динамике изменений ощущаться не будет. Ну как и всегда в общем-то.
Итоги посещения автосервисов:
Ошибок в машине нет.
Промыты форсунки без снятия.
Проверены форсунки на стенде — не текут.
Давление в топливной магистрали после начала работы стартера нагнетается быстро, как положено, но было замечено, что при заглушенном движке давление по-немногу уходит.
Проверена компрессия — 10 9.8 9.2 9 — сказали это мало. Но я решил, что причина плохой заводки не в этом.
Увидели отсутствие сигнала со второго лямбда-зонда, и сказали что прошивка стоит не родная. Прошили. Второй лямбда увиделся, катализатор исправен.
Заменили свечи, масло, масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр с адсорбером, прочистили дроссельный узел.
Запчасти стоят денег (брал все оригинал, чтобы не было сомнений), плюс работа, диагностика, за которую нужнл платить в любом случае, даже если ничего не нашли, все это потихоньку высасывало все свободные деньги.
Прошел год. Нервы заканчиваются, а мысли о продаже машины наоборот — появляются.
Много лазил в интернете. Сложилось свое мнение, что текут уплотнительные прокладки форсунок. Либо сами форсунки, хоть их и проверяли — я сервисам уже не доверял.
Случайно нашел объявление о продаже форсунок вместе с рампой всего за 1000 р. не особо далеко от моего города. Посмотрел как их менять — на моем движке оказалось это очень просто. Купил — поменял — огонь! Заводится на ура, расход
Уменьшился с 6.9 до 6.2.
При замене обратил внимание, что резинки на старых форсунках были деформированы и на ощупь как пластик, очень твердые. Думаю, что через них бензин просачивался, когда движок работал, а при простое — стекал обратно в цилиндр через открытае клапана. Смесь при запуске получалась переобогащенной и не воспламенялась. А в жаркую погоду пары бензина поджигались в момент поворота ключа при так называемом плазменном прогреве свечей, который происходит при каждом запуске. Вот это и выходило в виде белого дыма через впускной коллектор.
Надеюсь этой информацией сэкономлю кому-нибудь время, деньги, а главное нервы.
Мое первое авто
Не крутит стартер Toyota Corolla, ещё одна из причин.
Сегодня мы рассмотрим еще одну из причин, из за которой может не работать стартер на автомобиле Toyota Corolla.
Toyota Corolla 2000-2006 годов выпуска стала и остается очень популярным автомобилем, но годы берут свое и детские болезни проявляются все сильней.
Рассмотрим еще одну неисправность из за которой, при включении стартера раздается щелчок втягивающего реле, но стартер не «крутит», и дело вовсе оказывается, как оказалось не в самом стартере.
Для начала взгляните на участок схемы запуска (речь о праворульных моделях, но может быть схема одинакова и для европеек, я не проверял).
Красной линей показано прохождение тока от аккумулятора к стартеру. Качество фото не очень, но думаю будет понятно.
При большом пробеге появляется износ контактов в замке и они уже не способны выдержать ток, необходимый для работы втягивающего реле. Машину становиться завести все сложнее и сложнее, и все чаще при повороте ключа стартер «молчит».
Диагностировать данную неисправность легко владельцам автомобилей с установленной системой сигнализации с автозапуском. Если с «Пульта» автомобиль заводиться без проблем, то неисправен скорее всего замок зажигания.
Возможно, так же неисправно само реле стартера, но это случается крайне редко.
Для проверки и замены реле стартера, необходимо отключить аккумуляторную батарею и снять верхнюю часть торпедо. Полностью панель можно не снимать,а приподняв левую часть торпедо вы получите доступ к реле стартера. Для этого:
Верхняя часть держится на защелках, просто приподнимаем ее в районе реле и получаем доступ к нему.
Суть ремонта заключается в том, чтобы установить дополнительное реле стартера и снять нагрузку с контактной группы замка зажигания.
Реле, можно установить непосредственно возле замка зажигания, или у самого стартера. Решайте как вам будет удобно.
Подключить реле можно по схеме:
Цвета проводов соответствуют проводке, плюс еще может быть толстым белым проводом. При подключении ОБЯЗАТЕЛЬНО прозвоните на правильность подключения.
При наличии блокировок стартера от сигнализации подключение проводите ДО блокировочного реле (если устанавливаете реле непосредственно возле замка зажигания)
При установки около стартера Контакт «85» реле соединяете с проводом с фишкой подходившем к стартеру от замка зажигания (провод можно разрезать и оставить фишку на своем месте).
Контакт «30» реле соединяем с толстым проводом, который идет от аккумулятора.
Контакт «87» на стартер (фишка)
Контакт «86» соединяем с массой.
Тема: НЕ ЗАВОДИТСЯ Corolla E150
Опции темы
Поиск по теме
Оценка этой темы
НЕ ЗАВОДИТСЯ Corolla E150
Приветствую всех!
Недавно стал обладателем короллы 2007 года и вот проблема. Помогите!
Пригнал авто-проехал на нем 1150 км без проблем, коробка робот переключалась идеально без рывков и пинков, не буксовало и вот. вставляю ключ, выжимаю тормоз табло зажигается, печка и магнитола работает-но стартер не крутит бензонасос молчит и при переключении рычага передач (коробка робот) всегда стоит на N-не включается не R. E.
С автозапуска тоже не получается.
Приехал электрик без компа-просто с контролькой, полазил с часок и завелась. при этом ничего не обводя и не меняя просто где то был плохой контакт. Я завел прокатиться и радостный ушел домой. Утром песня повторилась-электрик уже делая все тоже самое не завел-просто еще на улице зама долго не поковыряешься. Собираюсь тащить к нему в сервис.
Подскажите что это такое!?
За ранее спасибо.
Бенз есть, акум робит, клейму скидывал. Может имобилайзер заглючил?
Александр Омск
— Лампа security сигналит, что иммо отключен?
— Автозапуск, как резервировался при останове двига? Автоматически, или принуд. с брелка? Если автоматом, сигу не пробовали в валет переключить?
— При первой реанимации, после чего запустился? После того как он залез: в моторный отсек, за бардачок, кожух рулев. колонки снимал, за вертик. панелью у левой коленки? Что он вообще сказал, что сделал, где пытался контролькой питалово не обнаружить?
БН и будет молчать, пока стартер не крутит, а стартер не крутит, судя потому что коробка на селектор не реагирует, потому что скорее всего на моск коробки не приходит » + » с зажигания, а моск коробки при этом ни реле стартера не включит, ни сигнал мозгу двига на впрыск не даст, ни сам на команды не реагирует. Но это предвар, на вскидку, из самого что на поверхности просится.
Как вариант проверить датчик педали тормоза (лягушку), раз и коробка не переключает и стартер не крутит то возможно нет сигнала выжатой педали.
Но вот если ручник поднят и автозапуск не работает, то пытать электрика, где он лазил когда появился контакт.
В общем, удобный повод расказать вкратце, более или менее наглядно про систему блокировок запуска на ММТ.
При прокрутке с 2 групп замка зажигания подаются сигналы зажигания: IG1 и IG2, и 2 сигнала на стартер, силовой на контакт реле ST (St relay), которого еще недостаточно и управляющий, через «датчик положения паркинга/нейтрали» приходит на вход TMN эл. блока ММТ (TCM). Это тот контактный датчик, находящийся непосредственно на КПП (в положении вала выбора и перекл. в нейтрали, соот-щего актуатора датчик замкнут). Это первая блокировка, но это еще не все.
По сх. видно, что для включения реле ST на выходе ЭБУ ММТ «STRL» должен появиться плюс.
Осн. усл-я: на ЭБУ ММТ (ест-но кроме пост. питания от акума +B) должно прийти питание IG с замка, селектор передач д.б. в нейтрали + нажата педаль тормоза. Ручник на штатный запуск не влияет. Этот же плюс парраллельно подается в качестве сигнала о начале прокрутке и на ЭБУ ДВС (ECM) вход STA
Про педаль тормоза отдельно. Две пары контактов, одна нормально замкнута, вторая нормально разомкнута, и наоборот. Если контакты более некоторого непродолж. времени 0,2 или 0,5 c (не полезу сейчас уточнять), не находятся во взаимопротивоположн. положениях (т.е. достаточно сбоя одного из контактов) регистрируется 95 ошибка трансмиссии, при этом глюк в цепи STOP шестеренку не зажигает. В цепи IGN должен, но в момент глюка, потом гаснет. Запрет же на старт происходит только если оба контакта вообще не изменили положение. Тоже самое для разблокировки селектора в нейтрали. Останется заблокированным, только если оба контакта неисправны.
Вот основная внешняя логика при штатном запуске, при условии работоспособности самого блока и его нормальной инициализации в системе. Но могло в тарелке порыться ©, еще что-то не столь явное, пока при имеющ. вводным дополнит. нечего сказать.
ЗЫ: если электрику понадобится расположение эл-тов, распиновка фишек, номера пинов, цвета проводов это тоже все есть.
В мороз не крутит стартер — решение.
Симптомы следующие — поворачиваешь ключ, реле стартера щелкает, тяговое (втягивающее) реле или щелкает, или начинает «прыгать» — отпускать и снова притягиваться, при этом фары горят ярко, особо не проседают.
Прикурили завелась — подумал аккумулятор. Принес домой, зарядник показал что аккумулятор практически заряжен.
Снимать стартер в 4A-FE «удовольствие» сомнительное, но делать нечего снял. Посмотрел, щеточный узел — щетки выглядят как новые (менял в 2012 году), к якорю вопросов тоже не было.
Решил разобрать не разборное тяговое реле, взглянуть на силовые контакты.
В процессе разбора его сломал, оторвались провода. Контакты имели выработку, но следов пригара не было. Благо время еще позволяло, позвонил другу съездили за новым тяговым реле — 1080 рублей. Новое тяговое реле отличалось по фишке, но выбирать уже не приходилось.
Хорошо, что в это время позвонил отец, и послушав чем я занимаюсь и какие симптомы, посоветовал проверить массу на двигатель. (Жаль, что к этому моменту стартер был уже снят, а тяговое реле уже сломано).
Когда вынимал стартер потерял резиновый колпачок, для отвода влаги, временно заменил его на салонную клипсу.
В общем после замены тягового реле и очистки контактов массы, стартер стал крутить ощутимо лучше, сегодня автомобиль запустился с пульта с первой попытки, температура как и в предыдущие дни была минус 5 градусов.
Обратил внимание на еще на кое какие симптомы, раньше — когда включены фары, обогрев заднего стекла, и вентилятор отопителя, в момент мигания указателей поворота было видно как слегка тускнеет подсветка приборов, сейчас такого не наблюдается.
Прежде чем снимать стартер проверьте провод и контакты массы, их почистить дело минутное и затрат не требует, масса приходит на корпус коробки левее воздушного фильтра. Так же советую перед снятием стартера подцепить лампу контрольку на провод который идет на тяговое реле, она должна гореть ярко в полный накал в момент поворота ключа, тем самым исключив неисправность реле стартера.
