Не заводится машина вольво xc90 в чем причина
Машина не заводится: приговорен бензонасос
В процессе съема сидений пришла мысль попробовать демонтировать насос при помощи универсального съёмника масляных фильтров (лишь бы раму не крутить).
Съемник пришлось доработать и застопорить его лапы, поскольку я не учел конструктивную особенность: при вращении за штатную «гайку» он продолжает распирать свои лапы кнаружи, буквально впиваясь в фиксирующее кольцо и соответственно распирая его, создавая сопротивление при выкручивании. Шуруповерт и сверло 4 мм пришли на помощь, а также еще один универсальный ключ-рогач, который пришлось приобрести отдельно за не очень большие деньги.
Замечу, что можно всего этого избежать и заказать специальный съемник с каталожным номером JTC-4024, но у него цена не пионерская ни разу и врожденное жлобство победило. Во время изготовления съемника главное – правильно рассчитать, где дырки просверлить, чтобы съемник блокировался вторым ключом, которым можно было бы его ещё и крутить.
При помощи чудо-изделия удалось выкрутить оба кольца. Это необходимо чтобы отключить и демонтировать насос и его чудесный «хобот», для придания мобильности которого необходимо отстегнуть магистраль и питающий разъем датчика уровня во втором лючке.
Чтобы окончательно убедиться в том, что решение о снятии насоса правильное решил проверить его работоспособность. Самым простым и очевидным способом – подать 12 вольт на питающие клеммы, которые видимо специально для этого обозначены значками «+» и «-». Для электрификации был использован обычный электрический провод, подцепленный к указанным клеммам, питание взято непосредственно от аккумулятора. Насос затыркал и зажужжал, но совсем не равномерно, а через несколько секунд замолчал. Попытка отцепить и снова прицепить питание моторчик не оживили, но я же воспитывался на журнале «Юный техник» и просто так не сдаюсь. Взяв ключ х10 легонько постучал по корпусу насоса и вновь дал ему 12 вольт. Он снова зажужжал, но отключив и заново подключив клеммы жужжания уже не было. Насос включался только если по нему постучать, после чего сначала жужжал весело, а потом замолкал. Всё-таки разборка состоялась не зря!
Ремонтировать насос не стал, приняв решение заказать всю приблуду в сборе (Bosch 1582980137), а также два уплотнительных кольца, которые рекомендуют заменить (выбрал Febest RINGFL-037). И вдогонку – топливный фильтр, который живет в задней части сразу под правым порогом. Лёжа на снегу, старый фильтр снять не получилось. Решил, что заменю его сразу же, как смогу загнать Бегемота на подъемник. Осталось дождаться, когда приедет всё это добро, чтобы начать собирать. Оптимизма особого не было, поскольку ожидалось похолодание, грозившее после температуры около «0» тридцатиградусным дубняком, при котором собирать всё разобранное желания никакого не было. Однако, благодаря одной хорошей «автозапчастной» компании всё приехало очень быстро, а значит пора приступать к сборке. За бортом не жара, заметно похолодало, и в этой связи наибольшее беспокойство вызывали пластиковые детали, которые на морозе ломаются на счет «раз».
Установка насоса и его «хобота» прошла без особых эксцессов. Конечно приходится попрыгать и пару раз чертыхнуться, но главное не прикладывать нигде грубую силу. Протянуть «хобот» ко второму лючку помог заблаговременно установленный в бак проводник. Тянуть надо равномерно, придерживая хобот у первого лючка как бы в натяжении и постепенно его стравливая, как бы отвечая на тракцию за направляющий проводник. И вот тут не надо торопиться подключать магистраль к датчику у второго лючка. Сначала надо установить стакан с насосом в первом лючке, а потом заниматься со вторым, поскольку зафиксированный «хобот» затрудняет манипуляции со стаканом. И вот тут я видимо где-то дал промашку, которая привела к тому, что после того, как всё было собрано топливометр показал уровень в баке значительно меньше того, что там есть. Пока оставлю всё так, дождусь тепла. Снова лезть туда не хочется по холодному. Плюс момент с закручиванием фиксирующих колец: по-хорошему, нужна третья рука, чтобы удерживать фиксируемую конструкцию от проворачивания вместе с самим кольцом. Почему инженеры Volvo не предусмотрели никакой фиксирующий паз — загадка.
Перед тем, как включать зажигание для проверки, лучше поставить на место среднее заднее сиденье и воткнуть на место электроразъем, чтобы не вылезла ошибка по подушкам.
Ключ в замок и тревожное ожидание. Когда уровень топлива показал не то, что было в баке я как-то немного сник, но веселое жужжание, исходящее из основного лючка вернуло настроение. Трижды включив и выключив зажигание, сопровождающееся весёлым жужжанием, повернул ключ на старт. Бегемот затарахтел, ура-ура. Впереди еще предстояло собрать салон, но это уже пустяк, по сравнению со сделанным.
P.S. Полезным может оказаться видео о демонтаже насоса на S60. Там есть некоторые отличительные нюансы, видео достаточно продолжительное и англоязычное, но кое-что может оказаться полезным попавшим в схожую с моей ситуацию.
Цена вопроса:
Насос в сборе: 10500 рублей.
Кольца уплотнительные: 700 рублей (чуть не убился от такой цены за две резинки, наверняка есть копеечная альтернатива).
Ключ с рогами: 180 рублей.
Съемник масляного фильтра: 450 рублей.
Что-то скользкое для резьбы (в моём случае синяя смазка для шруса) — 100 рублей за пакетик.
Советы форумчан с Драйв.ру, собственные руки и голова – бесценны 🙂
XC90 I Решено Стартер крутит, но не заводится
VolvoCP
Коллеги! Помогите с моей проблемой.
Единственная мысль, приходящая в голову, это бензин. Заливаюсь 92. Возможно с наступлением холодов вода присутствующая в баке (если была такова) замерзла или топливо хреновое залил с водой.
Одновременно нажимать на золотник и крутить стартер (положение ключа III) я не стал, ибо не известно сколько топлива польется. Так и должно быть? То есть в положение ключа II, насос кратковременно качает давление и отключается, а когда в положение III, стартер крутит ДВС, то насос начинает работать постоянно? Так мне сказал автомеханик.
Два предохранителя под капотом 15A и под рулевой колонкой 7.5A в салоне, я проверил, целые.
Ладно, думаю, подожду прогреется. Прогрелась. Поехал на заправку. Бензина в машине было на втором делении (меньше четверти). Подумал, что может быть вода в бензобаке, купил аж две бутылки осушителя бензина Hi Gear, залил, заправился до краев.
Все время боялся выключить двигатель. Вернулся обратно. Выключаю ДВС. Жду пару минут. Пробую завестись. Очень долго (секунд 5 крутил стартер), и машина опять еле-еле завелась, нехотя, обороты опять с нуля поползли вверх до 800. Но завелась. Признаться, такой вялый и не уверенный завод машины меня огорчил, так как бодрости в оборотах старта нет, и пришлось очень долго стартером крутить.
Вот сижу пишу и понимаю, что завтра, наверное, машина опять не заведется. Что делать? Беда?
Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля
Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотреть все варианты вряд ли возможно в рамках одной статьи, так что речь пойдет о самых распространенных неполадках.
Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.
На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.
Топливо может не поступать в камеру сгорания и по причине засоренного карбюратора или форсунок на инжекторных моторах. Кроме того, бывает так, что отказывает топливный насос. Причины для этого могут быть разными, но наиболее распространенная из них – перегрев бензонасоса. Конечно, речь идет о тех автомобилях, в которых насос установлен под капотом (как правило, карбюраторные). Перегревается он особенно часто в летнюю жару.
Еще один вариант, хоть и очень редкий – бензин потерял свои свойства (выпарился, разбавился конденсатом и т.д.). Такое бывает, если машина простояла больше года. В этом случае достаточно долить свежего топлива или слить остатки, после чего заправиться подходящим горючим.
Проблемы в системе зажигания
Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.
Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).
Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.
Другие возможные неисправности
Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.
Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.
Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.
Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
проблемы с подачей топлива;
проблемы с электрикой;
проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).
Начинающим автомобилистам рекомендуется составить на основе изложенного в этой статье материала своеобразный чек-лист и пользоваться им в случае проблем с запуском мотора.
Также рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.
Технические характеристики Volvo XC90 3.2 / Вольво Икс-Си 90 в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 243 л.с, 6АКПП, выпускавшихся c 2006 г. по 2011 г.
Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Технические характеристики Volvo XC90 T6 / Вольво Икс-Си 90 в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 272 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2002 г. по 2006 г.
Заглох и не заводится дизель D5244T5 2.4D. Volvo XC90
D5244T5 2.4D
С утра завелся как обычно, отъехал от дома около километра и двигатель заглох. Просто так, без объявления войны.
По ощущениям как будто кончилось топливо, но его там полбака было. Покрутил стартером — бесполезно. Оттащили в гараж.
Подключил к VIDA.
Ошибка «ЕСМ-3000. Неверный сигнал датчика положения распредвала».
Стер ошибку. Покрутил стартером. Ошибка снова появилась, т.е. датчику конец.
1. Купил новый датчик. Установил. Ошибка исчезла и больше не появляется. Двигатель (дизель) не заводится.
2. Проверил метки ГРМ. Все в порядке.
3. Проверил состояние ГРМ. Все зубья на месте. Менял его 5 тыс. назад и агрегатный тоже.
3. Проверил работу топливного насоса. Качает чудесно.
Итог: ошибок нет, двигатель(дизель) не заводится.
Есть один нюанс — когда проворачивал коленвал вручную были слышны металлические звонкие щелчки под клапанной крышкой при прохождении распредвалом определенной точки.
определенных положений, примерно два или три щелчка на 2 оборота коленвала. Щелчки хорошо слышны когда крутишь стартером.
Не знаю, может они и раньше были, и это нормально, просто не обращал внимания.
Коллеги, вопросов два:
1. Есть ли у кого какие подсказки? Мнения? Соображения относительно возможных причин? Куда копать, что смотреть?
2. Есть ли в Питере реально ХОРОШИЕ специалисты по дизелям VOLVO?
