Не заводится мопед рига 11

Не заводится двигатель на «Риге», «Дельте», «Карпатах», «Верховине», или еще на чем нибудь.

Для того, что-бы двигатель завёлся, не нужно создавать новую тему.
Это главная мысль.

Исправный, отрегулированный двигатель пускается в холодном состоянии после двух-трёх нажимов на пусковую педаль, а в горячем – после одного нажима.

При пуске холодного двигателя с помощью воздушной заслонки (корректора) и утопителя поплавка производят обогащение горючей смеси. При позднем зажигании пуск всегда затруднён. Большое опережение зажигания во время пуска недопустимо, так как при раннем воспламенении рабочей смеси кривошип, получая встречный толчок, поворачивается в обратном направлении, резко отбрасывая кверху пусковую педаль. Это может привести к повреждению механизмов.

При пуске горячего двигателя обогащать смесь не рекомендуется; Дроссельный золотник открывают на одну треть или на половину его хода, а при перегреве перед пуском двигатель продувают воздухом, т.е. медленно прокручивают коленчатый вал при полностью открытом золотнике. Во всех случаях при затруднениях пуска горячего двигателя необходимо первую попытку делать при полностью открытом золотнике, а при повторных попытках постепенно прикрывать дроссельный золотник. Если первую попытку пуска сделать при слегка открытом дроссельном золотнике, то произойдёт чрезмерное обогащение смеси. При этом пуск станет возможным только после продувания двигателя воздухом.

Если после многократных попыток двигатель пустить не удалось, то необходимо выяснить, имеются ли все необходимые условия для его пуска.

Для пуска двигателя необходимы следующие условия:

1 Хорошая искра в свече зажигания. Наличие искры проверяют следующим образом. Снимают со свечи зажигания провод и подносят его к «массе», например к рёбрам цилиндра. Достаточно сильная искра должна пробивать искровой промежуток не менее чем в 4 мм. Причина неисправности свечи – копоть на свече зажигания; искровой промежуток меньше 0.4 мм
2 Наличие рабочей смеси в цилиндре. Если после нескольких предпусковых прокручиваний коленчатого вала при включенном зажигании не произошло вспышек, то вывёртывают свечу зажигания. При наличии рабочей смеси в цилиндре свеча должна быть влажная. Если свеча зажигания сухая, то её опять ввёртывают в цилиндр и делают ещё несколько попыток пуска двигателя, обогащая смесь. У прогретого двигателя, в котором при прокручивании коленчатого вала не происходить вспышек, наличие рабочей смеси в цилиндре подтверждается выходом из глушителя паров несгоревшего топлива. Для обогащения смеси утапливают поплавок и прикрывают воздушную заслонку (корректор). Если горючая смесь не поступает в цилиндр, несмотря на вытекание топлива из карбюратора, при утопленном поплавке, то проверяют, не засорились ли жиклёры и каналы к ним. Если при утопленном поплавке топливо не вытекает, проверяют, есть ли в баке топливо и поступает ли оно через кран в карбюратор.
3 Правильная установка зажигания. Начало размыкания контактов в прерывателе должно совпадать с положением поршня в В.М.Т. или происходить с опережением, т.е. когда поршень не дошел до В.М.Т. на 1-2 мм. Если это условие не соблюдено, то и при сильной искре пустить двигатель не удастся.
4 Необходимо проверить, не засорен ли воздухоочиститель и не препятствует ли выходу выпускных газов глушитель вследствие смятия или засорения.
5 Достаточная ли компрессия в цилиндре. Компрессию в цилиндре проверяют по изменению сопротивления при прокручивании коленчатого вала пусковой педалью без свечи зажигания и со свечой в цилиндре. В первом случае сопротивление прокручиванию незначительно. Во втором случае у исправного сопротивление сильно возрастёт. Более тонкая проверка производится с помощью компрессометра. Обычно мотоциклист с достаточной точностью определяет компрессию без приборов. Если коленчатый вал туго прокручивается без свечи зажигания, то это является следствием загустевания масла в холодную погоду. Ухудшение компрессии в цилиндре происходит вследствие износа поршневых колец и цилиндра, завальцовки поршневых колец в канавках, неплотного соединения головки с цилиндром, неплотно завёрнутой или негерметичной свечи зажигания.
6 Нормальный состав топливной смеси. Содержание масла в бензине не должно превышать обычную норму, т.е. 40гр. масла на 1000гр. бензина.
7 Наличие компрессии в картере. При недостаточной компрессии в двигателях с нарушенной герметичностью картера (сальники коленвала) во время впуска и продувки в цилиндр проникает наружный воздух, а горючей смеси поступает мало, причём значительная часть её вытесняется через неплотности при движении поршня вниз.

Двигатели с недостаточной компрессией в картере характеризуются затруднённым пуском, т.е. для пуска требуется несколько десятков толчков пусковой педали при утопленном поплавке и закрытой воздушной заслонке. В некоторых случаях пуск их удаётся только с хода. Такие двигатели работают только при частоте оборотов выше средних и не развивают полной мощности. Ухудшение компрессии в картере происходит вследствие снижения компрессии в цилиндре, ослабления затяжки болтов и гаек скрепляющих половинки картера, повреждения прокладок между цилиндром и картером и сальников на коренных шейках двигателя.

Если все условия выполнены, то исправный двигатель должен начать работу. Если же вспышек не происходит, не следует спешить в двигателе что-либо регулировать, или разбирать его. Часто отсутствие вспышек является следствием излишне богатой смеси. Даже среди однотипных каждый двигатель обладает некоторыми особенностями при пуске.

Если двигатель сильно нагрет, для облегчения пуска следует дать ему остыть.

Если пуск осуществляется только после многократных нажимов на пусковую педаль, необходимо устранить неисправности для обеспечения лёгкого пуска.

Источник

Двигатель Д-8 от веломопеда Рига-13-не заводится.

10 лет на сайте
пользователь #474721

Всем привет недвно купил веломопед Рига-13. В первый же день ездили на нём часа 4 без перерыва но иногда возникала проблемма. Двигатель то тянул вес в 60 кг, то нет. Отрегулировали карбюратор и всё было нормально ехал 50-60 км в час с весом в 120 кг.Постоял он один день и не заводится.3 часа колдовали и завели работал с хорошими оборотами и тянул хорошо, но проехав 2 минуты резко заглох. Потом ещё 3 часа перебирали карбюратор и в итоге ничего. ПОМОГИТЕ ЧЕМ

16 лет на сайте
пользователь #44930

10 лет на сайте
пользователь #474721

Педали тут причём?
вот фото с другой стороны,даже с разных

11 лет на сайте
пользователь #315974

lizkal, сними цилиндр, проверь ЦПГ на предмет износа, проверь трубу, мож забита нагаром, свечу\колпак\катушку\бронепровод.

10 лет на сайте
пользователь #474721

izerli, завтра разберём движок и посмотрим, глушак вроде норм дымит,свеча совецкая это стрёмно, катушка тоже обмотана изалентой а броне провод который идёт на свечу тоже стоял совецких времён. Завтра всё сделаем и я отпишу вам.

izerli, да и ещё какой колпак?

izerli, да и ещё пока ковырялись в карбюратере нашли изъян. Болт который стоит вертикально в низу карбюратора в нём сорвана резьба и нет прокладки тоесть он не герметичен, и из него покапывает бензин. должен ли вообще быть карбюратор герметичен?есть ли там давление? или просто нужно закрутить чтоб бензин не тёк?

Источник

Не заводится мопед Рига 22

В общем, такая проблема: рига не хочет заводиться((( иногда схватывает, но тут же глохнет. подскажите, в чем причина и как с этим бороться? заранее спасибо за ответы!

P.S: тому, чей совет поможет, буду сливать весь овердрайв в течение 10 дней)

Метки: поломка, мопед рига 22, помогите.

Комментарии 24

У меня такая же проблема. Рига стоял в гараже 15 лет, достал, перебрал движок, почистил выхлопную трубу, завёл и немного поездил и тут он заглох, я его уже 2 месяца завести пытался. Думал дело в карбюратора. Купил новый карб, свечу но он всё равно не заводится. Компрессия есть, электроника в норме. Помогите у кого был такой мопед.

ну значит компрессия есть, так что не всё так плохо если есть какие вопросы пиши в личку, постараюсь ответить, а прежде чем в дебри лезть, попробуй всё таки пробежаться, может просто застоялась

спасибо! как потеплее станет, начну заниматься этим делом, а то от мороза даже масло в коробке замёрзло)

чтобы сальник заменить, достаточно только ротор снять, вообще двигатель не особо капризный, с ходу тоже не заводится?

это хорошо, я думал придется движок располовинить)

не знаю, у нас скользко, снег лежит, поэтому с толкача не получается завести, колесо скользит(

Именно он.бывает что подсасывает воздух.если деревянный, то ему писец.

спасибо за совет, если не найду неисправность в системе зажигания, буду разбирать движок(

проверь сальник под зажиганием и состояние подшипника.если будет люфт хоть малейший, подсос воздуха то работать не будет.

в смысле сальник коленвала со стороны генератора?

Проверь момент подачи искры, проще говоря зажигание.

у меня бесконтактное зажигание)

Подсос под головкой или целиндром.Если что здай на металл.)))

бенз в цилиндр поступает? если да, и искра есть, то либо компрессия, либо карб покрутить надо.

карб новый, уже крутил-вертел по-всякому. остается только компрессия)

Для Риги это нормальное состояние. Её и сделали для того что бы отбить у молодого поколения желание ездить на двухколёсной технике. Не многие умельцы смогли на ней покататься.
У меня было такое чудо техники. С теми же проблемами. Скорее всего дело в зажигании, а в частности в катушке что стоит в моторе под маховиком. Её у меня постоянно пробивало. Ставил новую, ездил пару дней и всё по новой. Не мопед, а кровопийца.

если не заводиться то три проблемы могут быть — 1 не чему гореть, 2 не чем поджечь, 3 ни что не сжимает. поэтому смотри бенз, искру, и компрессию

бенз, искра есть, а вот насчет компрессии не уверен( надо раздобыть компрессометр

Помой карбюратор и выстави зазор на свечке как положено или замени ее.Подсос воздуха между карбюратором и целиндром.

карбюратор новый, зазор на свече выставил 0,5 мм. прокладка между карбом и цилиндром новая, подсоса быть не должно

я, когда у меня такая беда, первым делом проверяю наличия топлива))
и поступает ли оно.
если мало то попробуй резерв. я так корнет свой заводил, вроде схватывает схватывает, а не заводится. в итоге бенз просто не поступал. вернее поступал, но не в том количестве, которое необходимо)
*блин вспомнил что бензокран не закрыл вчера, налило наверноеее…

бенза полный бак, в карб он поступает нормально)

Проверь чтобы нигде на массу не коротило. У товарища такой — это основная трабла у него была.

Источник

Электрика на д6

Сначала проверь, при полностью открученной гашетке, двиг должен работать без перебоев и троения, иначе нужно добиться ровной работы путем регулировки смеси винтом качества. Т.е. на максимальных оборотах он должен жужжать как Карлсон после банки варенья.

Зажигание регулируем так. Отсоединяем от прерывателя катушку с якоря магнето, подсоединяем к прерывателю тестер или лампочку с батарейкой, выставляем поршень в ВМТ, в свечное отверстие засовываем узкую линейку, крутим коленвал ПРОТИВ часовой стрелки пока линейка не уйдет на 3мм. В этой точке контакты прерывателя должны РАЗМЫКАТЬСЯ при движении коленвала ПО ЧАСОВОЙ стрелке, что мы и выставляем с помощью тестера или лампочки. Делаем на картере или на якоре риску, чтобы в следующий раз не париться с линейкой, подсоединяем на место проводку, заводим и катаемся.

Д-14 значительно отличается картером от Д-8, именно из-за зажигания! Этот двигатель крайне тяжело найти. Я его в живую ни разу не видел. Думаю, что и зажигу от него найти проблематично. Да и не влезет она в стандартную Дэху.

Зажигание у Дэхи действительно проблемное.

Значить вот какие есть варианты:

1. Покупаем «подкову» от Д-8 и прерыватель от него же + катушка зажигания ТЛМ-3. Получаем хорошую искру и нормальный свет. Но не избавляемся от прерывателя.

3. Снимаем с подковы все обмотки и наматываем примерно витков 400 провода 0,6-0,8 получаем хорошую искру даже от резкого проворота колена рукой. Апгрейдим, как во втором пункте.

Примечание: сам я использую третий вариант, но после того, как у меня пробило диод и я долго не мог понять в чем дело, на чоппере прижилась квадратная батарейка 4,5В со светодиодной фарой.

Вот фотки девайса на Д-Чоппере уважаемого Belphegor’a

6. Просто подсоединяем акккумулятор одной клеммой на прерыватель, вторую клемму на ТЛМ. Не забудьте подсоединить конденсатор. Так удобно высталять зажигание. Ездить можно, но тракторное магнето круче!

Примечание: ТЛМ ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ДОЛЖНА ИМЕТЬ ХОРОШИЙ КОНТАКТ С МАССОЙ.

7. Делаем коммутатор для контактного зажигания с регулировкой УОЗ и опять его контачим к аккумулятору. Зажигание выставляется переменным резистором.

8. Настоящее электронное бесконтактное зажигание без аккумулятора, читаем здесь ибо пересказывать не имеет смысла: http://lochvica.narod.ru/zag/zag.html

9. Устанавливаем бесконтактное зажигание от импортной бензопилы. Видел фотографию, но к сожалению не сохранил, с установленным на Дэху зажиганием от бензопилы «Хускварна». Там не было левой крышки картера и крышка сцепления была спилена, чтобы ротор об нее не терся. Можно крышку не спиливать, а сместить зажигу дальше от картера. Вроде как это самый надежный, но не самый дешевый вариант. Жалко крышку зажигания, да и попасть штаниной в ротор не самое приятное.

Это информация к размышлению. Попробуем родить свой вариант?

Источник

«Рига-11» (мопед): технические характеристики и особенности

Начало.
Оставлено для ознакомительных целей, мопед продан.
В детстве ездя на велосипеде, всегда замечался тот счастливчик ездивший на мопеде. Тогда он выглядел в моем представление что-ли восхищающим. Трудно описать что в то время чувствовал.
Конечно первым моим мопедом он не стал, но хотел я именно его. Первым мопедом стала «двушка» Мини мотоцикл, тогда он мне казался. Даже сохранилось фото, но речь пойдет не о нем.
Приобретения.
Случайно при разговоре с напарникам по роботе, речь пошла о мопеде. Что стоит не нужная Рига-13 владелец ее умер.Простоявши два года в гараже, ее решили продать. Покупать ее я был не намерен, но захотелось взглянуть. Состояние было не плохим, понравилось то что она была в родном состояние. Завелась она легко, меня даже это удивила. Не большой ролик первого запуска двигателя.
«Красная звезда», что по-латышски звучит как «Саркана Звайгзне» — это предприятие, выпускающее в период СССР мопеды и мотоциклы. Рига 13 — мопед или «дырчик», как называли этот образец, родился именно на этом заводе. Затем продажа этих мопедов пошла на «ура».

История Рига 13

Этот мопед Рига пришел на смену Риге 11. Представлял собою легкий вид транспорта, позволяющий быстро передвигаться на небольшие расстояния. Стали производить Рига 13 с 1983 года.

Технические характеристики «дырчика» можно представить следующими особенностями:

Несмотря на это, «дырчик» частенько страдал сбиваниями зажигания, требуя модернизации. Многие владельцы Рига, начитавшись полезных журналов, выходивших в те времена, проводили собственный тюнинг этого мопеда, добиваясь заметных улучшений в работе, дизайне. Затем либо осуществлялась продажа усовершенствованных моделей уже за высокую стоимость, либо сам владелец получал удовольствие от вождения.

Всем привет! В прошлом году я твердо решил стать обладателем двухколесного друга. На самом деле, история моей мотожизни берет свое начало еще с шестого класса школы в поселке Большая Мурта, что в сотне километров от Красноярска. Тогда, после долгих упрашиваний, мне, наконец-то, был привезен мопед! Ого-го! Вот это было счастье! И плевать, что он не заводился и вообще, был без заднего колеса — моему восторгу не было предела! К слову, мопед назывался «Рига-22». Такой, железный, красно-бело-хромированный, пятидесятикубовый, двухскоростной шедевр советского мотопрома.

Рига 22. Так вот выглядело моё счастье на какое-то время.

На улице еще лежал снег и прекрасным весенним днем, мы с отцом пытались понять в чем же дело. Как выяснилось позже, от того, что сие чудо пролежало в гараже лет пятнадцать, окислились контакты катушки зажигания. Контакты почищены и уаля — заводится с пол пинка! Потянулись часы ожидания заднего колеса…

Через пару дней отец ездил в город по делам и купил на «Злобинском» рынке колесо. Тут же установили, и я поехал…

За несколько лет, что Рига служила мне верой и правдой, повидала она немало: езда вдвоем и даже(!) втроем, это при том, что предназначен он для одного. К слову, я в те времена дефицита в маминых пирожках не испытвал Поездки в соседние деревни и просто на речку, в школу, в магазины, лес и еще черт его знает куда.

Конечно, бывали дни, когда ремонт двигателя (и всего подряд) проводился дважды в день (а может, и трижды, не помню). Тормоза не прожили и одного сезона, после чего были просто выпилены за ненадобностью. Вот же блин, сейчас мне и подумать страшно об отсутствии тормозов, а тога не было, да и не было. Переклёпка тросов газа, сцепления и переключения передач (там они переключались на руле) было и вовсе нормальным делом. Благо, с собой всгда был молоток, ключи и пара гаек, ведь никогда не знаешь, что отвалится на этот раз. Электросварка на работе отца была моим близким другом

Справедливости ради, нужно сказать, что эксплуатировал технику я нещадно, бывало бросал его, разбирал с психу, ставил ультиматумы (лол), что не могло не сказаться на столь пугающем соотношении времени езды и времени ремонта. Первая техника, что поделать. Убежден, что все первое идет на перекосяк. Первый велосипед быстро убивается, первый мото, первый бизнес, первый блин, ну, и так далее. Хотя, и тут не без исключений.

Классное было время. Через пару лет у моего одноклассника тоже появился мопед — «Карпаты». Гоняли мы с ним вместе и сейчас, вспоминая те моменты, этого не хватает.

Со временем, ни одной детали мопеда не осталось без моего вмешательства, не всегда положительного, разумеется. Были переделаны крылья, седло, руль, подножки и перекрашена рама, в тот же красный, но более яркий.

Когда на горизонте замаячил мотоцикл брата, мопед был продан за жалкие восемьсот рублей. Сейчас жалею.

Такая вот история моей Риги двадцать два…

Рига 13 нуждался в модернизации всегда

Рига 13 или «дырчик» просто идеально подходил для поездок на дачу или пасеку, находящуюся недалеко от города. Многие пользователи именно из-за способности хорошо проходить асфальтовые, бетонные, грунтовые дороги, приобретали этот мопед, продажа которого была поставлена на поток.

Бачок

Обычно на путь в 60 км туда/обратно уходило около 4 часов. Это неплохие показатели на те времена, тем более, Рига тратил-то немного. Бачок был объемный, но именно его часто подвергали рестайлингу. В частности, не нравился его цвет и безликость.

Бак мопеда Рига 13 до тюнинга

Для придания свежести и оригинальности, сегодня можно воспользоваться методом, придуманным в тогдашние времена. Бачок красили в два цвета. Сначала в светлый какой-нибудь, с просушкой в печи. После этого накладывали второй цвет и так же сушили в печке. В итоге получался красивый дизайн.

Брызговик

Особое внимание уделялось брызговику на переднем колесе, надежно защищающему седока и весь мопед от грязи, идущей по встречке. Для реальной эксплуатации мопеда этот элемент очень важен также сегодня, особенно в осенне-весеннее время года.

Мопед Рига 22 Описание

Рама трубчатая хребтового типа. Задняя подвеска маятниковая с пружинными амортизаторами, передняя вилка – телескопическая, также с пружинными амортизаторами. Колеса взаимозаменяемые с размером шин 2.50-16. Мопед имел двухскоростную коробку передач, с передаточными отношениями I — 1,64; II — 0,93 и многодисковое сцепление. Переключение скоростей – ручное. Наибольшая скорость, в целях безопасности была принудительно ограничена до 40 километров в час. Мопед обладал привлекательным и нарядным внешним видом и неизменно двухцветной окраской, имеющей шесть разных комбинаций. Существовала спортивная кроссовая модель, унифицированная с Рига 22, которая имела наименование «Рига 20Ю». Она имела спортивную раму, ножное переключение скоростей и переднее колесо большего диаметра. Предназначалась эта модель для соревнований и тренировок молодых спортсменов.

Улучшение технических характеристик сегодня

Технические характеристики мопеда тоже можно улучшить. К примеру, для повышения жесткости в передней вилке. После проведенной модернизации станет значительно лучше жесткость на скручивание и улучшится в несколько раз управляемость. В итоге, после того, как технические характеристики будут улучшены, Рига будет управляться, как по рельсам. Если кого интересует продажа старого «дырчика» или просто его усовершенствование, инструкция как нельзя кстати.

Вариант тюнинга Рига 13

Технические характеристики и улучшение на этом не заканчиваются. Двигатель, который инструкция называет одним из самых важных узлов, которыми наделен «дырчик», также может подвергнуться рестайлингу.

Техническая характеристика Рига-22

Силовая установка

Что касается мотора данного транспортного средства, можно отметить следующее:

Советский мопед оснащен одноступенчатой коробкой передач, двухдисковым фрикционным сцеплением, достигает крутящего момента до 29 Нм. Запуск силового агрегата осуществляется посредством проворачивания педалей. Узел зажигания представляет собой магнетную систему. Выпуск отработанных выхлопов производится через глушитель с перегородками для дросселирования. При передаточном значении 4,2 идентичный показатель цепной передачи составляет 4,1 (используемый карбюратор – К-34).

Отзывы потребителей

Владельцы рассматриваемой техники вспоминают, что «Рига-11» – мопед, ставший воплощенной детской мечтой. Его простота и невысокая цена, наряду с модернизацией, стали определяющими факторами популярности данного транспорта в городах и селах по всей стране.

Среди плюсов в машине отмечено следующее:

Сейчас пользователи больше ностальгируют по тем моментам, когда они могли собственноручно перебрать весь механизм и гордиться этим. В современности это транспортное средство служит преимущественно, как музейный экспонат или памятный раритет.

Особенности

«Рига-11» – мопед, который имел определенные улучшения, по сравнению с предыдущими аналогичными моделями. Хребтовая рама состоит из центральной трубы, к которой приварены фиксаторы фронтальной вилки, мотора и некоторых других деталей. Она стала более жесткой и выносливой. Рассматриваемый советский мопед стал первой модификацией, оснащенной рамой хребтового типа.

Самым слабым звеном в конструкции транспортного средства стали колеса. Тем не менее, по сравнению с седьмой вариацией, они получили увеличенное сечение и не так быстро деформировались при езде по неровным дорогам с выбоинами. Сама конструкция колес осталась неизменной.

Высокий руль обеспечивает удобную посадку водителя, крепится при помощи пары зажимных элементов с гайками. Такое решение позволяет быстро и надежно изменить его положение. Сцепление и передний тормоз на рычагах оборудованы наконечниками в виде шариков, защищающих от травмы при падении.

Запчасти для мопедов «Рига-11»

Расходные детали на рассматриваемую технику сейчас найти довольно проблематично. Это касается оригинальных запчастей. Аналоговые вариации реально подобрать или заказать, поскольку они отличаются простотой и неприхотливостью.

Во время серийного выпуска мопеда запасные элементы имелись в достаточном количестве. Многие пользователи самостоятельно перебирали двигатель и прочие узлы, пытаясь усовершенствовать или починить их. Это вполне по силам человеку, имеющему минимальные познания об устройстве двухколесных агрегатов.

Устройство других узлов

Усовершенствовано устройство седла. Его коробка стала мощнее, а также возросла толщина подушки. Такое решение позволило сделать посадку водителя более комфортной и увеличить полезное пространство для хранения инструментария. Подседельная пружина зафиксирована новыми элементами, обеспечивающими надежность всего узла.

Бак для горючего вкупе с багажником расположен в задней части мопеда, образует внушительную платформу, способную выдерживать 15-20 килограмм груза. Объем топливного резервуара составляет четыре литра. Этого запаса хватает примерно на двести километров пути.

Благодаря солидному запасу хода «Рига-11» – мопед, который стал популярным как среди городских жителей, так и в сельской местности. Двигатель остался прежним, однако цепь выполнена в новой, более прочной и долговечной версии. Из-за широких шин мотор сместили вправо от симметричной точки рамы на семь миллиметров. Это позволило расположить переднюю и заднюю звездочку в одной плоскости.

Ближайшие конкуренты

Среди мопедов того времени «Рига-11» имела не очень много конкурентов в своем классе. Популярностью пользовались агрегаты от этого же производителя под индексами 7, 12 и 16. От одиннадцатой модификации они отличались расположением бензобака, рамной конструкцией, шириной колес и некоторыми доработками мотора. В остальном мопеды были практически идентичны.

Из других советских производителей, выпускающих конкурентоспособную технику, можно о и «Верховину». Стоит подчеркнуть, что многие запчасти для мопедов были взаимозаменяемы, просты в эксплуатации, обслуживании и ремонте.

Источник