Нестабильное напряжение в машине валдай

Ремонт генератора. Нестабильное (скачки) напряжение бортовой сети.

С самого начала раздражало нестабильное напряжение в бортовой сети. Напряжение постоянно прыгало, дрожала стрелка вольтметра на панели приборов, было видно, что фары и подсветка мигают. Усугублялось это еще и тем, что ездить в натяг было невозможно — на низких оборотах мотор дергался в такт стрелке вольтметра, генератор создавал эту импульсную нагрузку. Симптомы периодически менялись, амплитуда скачков становилась то сильнее, то слабее, но в целом присутствовали всегда. Первым делом я занялся изучением интернета. Судя по количеству форумов где подобная неисправность обсуждается (причем не только на классике, но и на переднеприводном семействе и даже на иномарках) стало понятно, что я с этим столкнулся не первый. Вот только решения нигде найти не получалось, вернее оно было, почти каждый кто замучался с этими скачками вначале менял реле-регулятор (таблетку), это не помогало, после чего тряхнув кошельком покупал новый генератор и тут всё сразу становилось нормально. Поняв что интернет в данном случае не помощник и что купить новый генератор я могу всегда, решил пораскинуть инженерными мозгами.

Что может вызывать такой эффект? Выпрямитель, он же диодный мост, он же «подкова». Да, если пробит один из диодов, то ток из постоянного станет переменным и может «прыгать», но нет. На малых оборотах вольтметр стоит ровно, а прыгать начинает только с увеличением оборотов, дойдя до определенного рубежа. Ага, это явно указывает на реле-регулятор! На низких оборотах генератор отдаёт всё что может и «картинка» нормальная, а с увеличением оборотов его начинает регулировать реле-регулятор и начинаются прыжки. Процесс я себе представил так — напряжение растет запредельно, таблетка отключает ток возбуждения, напряжение падает, она снова включает и оно растет. В принципе она так и работает, но не с такой частотой, чтобы это было заметно, что-то тут не то.

Первое что приходит в голову — взять да и заменить это реле (таблетку), многие так и делают, только ожидаемый эффект либо не наступает, либо длится не долго. Почему? Сразу скажу — решение правильное, вернее таблетку даже можно и не менять, если щетки еще достаточной длины, так как вся проблема в контакте таблетки с массой.

Первый раз я пытался снять и проверить «таблетку» еще когда снег лежал, но завернутые 10 лет назад в силумин винты выкручиваться не захотели — закисли намертво, я только срезал грани. Проблема сохранялась, начал понемногу выкипать аккумулятор — пришлось долить воды, то есть идёт перезаряд. Потом сгорели 2 пары ламп головного света, не выдержав прыжков и повышенного напряжения. Подключив вольтметр на работающем двигателе я увидел показания в 15,2 вольта, что явно выше всех норм. Всё, решено, берусь за решение проблемы!

Заранее покупаю новую «таблетку», в основном из-за щеток, состояние старых неизвестно, а новая стоит не дорого, поэтому буду менять ее в любом случае.

Вначале генератор нужно снять с автомобиля. Как это сделать описано во многих местах. Вот генератор на столе, начинаю выкручивать винты и ломаю оба по очереди, но к этому я уже готов. Таблетку снимаю, дальше высверливаю остатки винтов, рассверливаю отверстия чуть побольше, учитывая что нарезать резьбу мне нечем, крепить новую таблетку буду саморезами.

Давайте внимательно посмотрим на реле регулятор. Мы видим у него две точки подключения — массу и плюс идущий от дополнительных диодов (самовозбуждение), то есть генератору глубоко безразлично какое там у вас напряжение в фарах или задних фонарях, он замеряет напряжение у себя на выходе вот в этой самой таблетке. И если где-то плохой контакт, то напряжение в регуляторе падает, он пытается его поднять, оно подскакивает запредельно и падает опять. Или другой вариант, что напряжение скакать будет не сильно, но на уровне 15-16 вольт, из-за плохого контакта реле считает что это 14в, а что дальше там ему не важно. Контакт в клемме, который подключается к таблетке отключить и подключить не сложно и многие наверняка это делают, поэтому обычно там порядок. А вот масса… Точка контакта с массой у таблетки только одна, масса на генератор идет с блока двигателя через нижнее крепление и планку регулятор, если генератор давно не двигали и ремень не подтягивали то там тоже окисляется и в итоге реле пытается честно выдать 14в, а выдает почти 16 из-за плохой массы. Соответственно нужно не просто заменить таблетку, но и хорошенько зачистить место, где у нее идёт контакт массы. Вот это место на фото в кружочке:

Собственно этим можно и ограничиться, собрав всё обратно у вас наверняка всё заработает как надо и прыжки напряжения пропадут, вопрос только на долго ли? Через некоторое время контакт опять окислится и потихоньку проблема начнет проявляться. Поэтому я решил немного усовершенствовать схему, так, чтобы контакт с массой у таблетки был хорошим и надежным более продолжительное время. С этой целью я решил подпаять проводок к контакту с массой и соединить его с массой еще в одной точке. В случае чего его можно будет отвернуть и почистить, не снимая таблетку. На фото в кружочке штатная точка контакта с массой, стрелкой указано место где подпаять проводок:

Теперь ставим на место реле регулятор, я как и писал выше, закрепил его короткими саморезами с широкой шляпкой, предварительно рассверлив отверстия на нужный диаметр, получилось вполне прочно и надежно. Проводок проложил и другим концом закрепил под винт крепления конденсатора. Впрочем точек подключения к массе полно, можете выбирать любую, например один из болтов которыми корпус генератора стянут… Вот так выглядит всё в сборе:

Теперь возвращаем генератор на место, но под конец еще один штрих, подам как я массу прямо на генератор минуя точки его крепления, где опять же может быть затухание! Для этого купил «медную косичку» с ушками — «провод массы универсальный». Один конец закрепил на то место, куда приходит толстый провод массы на блок двигателя:

Второй конец на один из болтов, стягивающих корпус генератора, самый ближний к конденсатору.

А теперь ключ на старт и … фантастика! Стрелка стоит как вкопанная, никаких рывков, напряжение стабильно! Даем газу — напряжение стабильно!

Вот на приборе 14в.

Включаем потребители — ближний свет, отопитель и обогрев заднего стекла, прибор показывает 13.7в.

А вот нормальное положение стрелки штатного вольтметра без потребителей:

А раньше он у меня клонился вправо за черную риску и хоть до красной зоны не доходил, напряжение все равно было выше 15в, красная зона видимо от 16 начинается и прыгал там в правой стороне.

Вот такое решение. Собственно подведем итог, решить проблему можно конечно заменой генератора целиком, но можно и заменой таблетки. А если у вас таблетка исправная и щетки еще не стерлись, то можно просто почистить место контакта с массой.

Данное описание действительно для генератора с таблеткой или по науке номер 372.3701, в магазинах он называется чаще «генератор ВАЗ-2108», да, это «восьмерочный» генератор, штатные «классические» генераторы Г-221 и Г-222 имеют другую схему подключения и другие реле-регуляторы, поэтому там ситуация может быть иной. Зато учитывая вышесказанное совет вполне годится для тех у кого прыгает напряжение на переднем приводе.

Источник

Проблемы с воздухом на Валдае

5 июня 2014, 14:02 #1

Доброго времени суток. Не накачивает воздух в систему. Компрессор качает, но вроде слабовато. Дальше осушителя воздух не идет. Что делать?

7 июля 2014, 21:53 #2

Такая- же история, помогите что делать?

7 июля 2014, 21:55 #3

evakyator44, 5 июня 2014, 14:02, #1

Доброго времени суток. Не накачивает воздух в систему. Компрессор качает, но вроде слабовато. Дальше осушителя воздух не идет. Что делать?

Меняй модуль подготовки воздуха, ну или перебирай.

7 июля 2014, 21:56 #4

ан18, 7 июля 2014, 21:53, #2

Такая- же история, помогите что делать?

А ручник в каком положении?

7 июля 2014, 22:01 #5

7 июля 2014, 22:02 #6

ан18, 7 июля 2014, 22:01, #5

Воздух и на ручнике не качает?

7 июля 2014, 22:05 #7

Garik 2, 7 июля 2014, 22:02, #6

Воздух и на ручнике не качает?

Он качает до модуля подготовки и стравливает в сопун, а в ресирверы не доходит.

7 июля 2014, 22:06 #8

ан18, 7 июля 2014, 22:05, #7

Он качает до модуля подготовки и стравливает в сопун, а в ресирверы не доходит.

Тогда только модуль. тоска.

7 июля 2014, 22:09 #9

Garik 2, 7 июля 2014, 22:06, #8

Тогда только модуль. тоска.

Два модуля за день?

Может проблема в другом?

7 июля 2014, 22:12 #10

ан18, 7 июля 2014, 22:09, #9

Два модуля за день?

Может проблема в другом?

Модули наверняка Китай, и почему два, один испортился, а второй был неисправен. Ведь до модуля только компрессор, трубки, которые на ресиверы идут отключал? Кроме того, что на сброс воздуха?

7 июля 2014, 22:20 #11

8 июля 2014, 08:22 #12

ан18, 7 июля 2014, 22:20, #11

Они все кнор, только где изготовлены?? Попробуй решить с продаваном вопрос гарантийного возврата.

8 июля 2014, 09:20 #13

Garik 2, 8 июля 2014, 08:22, #12

Они все кнор, только где изготовлены?? Попробуй решить с продаваном вопрос гарантийного возврата.

Воздух Русский слишком широк для узкой груди полузаморского агрегата.

8 июля 2014, 09:25 #14

deimos, 8 июля 2014, 09:20, #13

Воздух Русский слишком широк для узкой груди полузаморского агрегата.

Молодой человек, это технические ветки. Не стоит в них оригинальничать

8 июля 2014, 22:21 #15

Модуль сдал по гарантии, проверили на сервисе, действительно воздух напрямую идет сапун.

Купил другой завтра буду ствить, дальше посмотрим.

10 июля 2014, 21:23 #16

Второй поставил все нормально, воздух качает,

Вылечил проблему заменой шланга, который идет от компрессора до трубки подачи воздуха в модуль, похоже пошло разрушение внутренней оболочки шланга.

15 июля 2014, 09:24 #17

ребита привет подскажите на валдае на ходу воздух сбрасывает до 4АТМ и пока педалью не поиграеш не качает кто знает что за проблема подскажите

15 июля 2014, 09:49 #19

patriottt, 15 июля 2014, 09:46, #18

Нужно не пердеть и проблем с воздухом не будет.

Знал бы ты как плоски твои шутки детские. Сам не чувствуешь, видимо? Со временем придет понимание

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

15 июля 2014, 10:16 #20

serik 220, 15 июля 2014, 09:24, #17

ребита привет подскажите на валдае на ходу воздух сбрасывает до 4АТМ и пока педалью не поиграеш не качает кто знает что за проблема подскажите

вот придет Игорь, (Garik 2) может подскажет, он у нас валдаёвод.

а пока глянь регулятор давления как работает и посмотри клапана разделения контуров.

15 июля 2014, 10:51 #21

где находится этот регулятор

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

15 июля 2014, 11:18 #22

serik 220, 15 июля 2014, 10:51, #21

где находится этот регулятор

15 июля 2014, 13:53 #23

serik 220, 15 июля 2014, 09:24, #17

ребита привет подскажите на валдае на ходу воздух сбрасывает до 4АТМ и пока педалью не поиграеш не качает кто знает что за проблема подскажите

Не понятно, если на ходу то, почему не срабатывают энергоаккумуляторы. Воможно у тебя просто датчик давления на ресивере барахлит. Проверь массу этих датчиков, очень часто они окисляются и вносят погрешность. Так-же глянь духмагистральный клапан, попробуй поставить на ручник, давление может подняться при снятии опять упадёт, тогда это он. Ну а потом как вариант модуль подготовки воздуха. Глянь схему, может поможет.

15 июля 2014, 13:54 #24

vadim20, 15 июля 2014, 10:16, #20

а пока глянь регулятор давления как работает и посмотри клапана разделения контуров.

Вадим, у нас это всё два в одном. модуль подготовки воздуха. Даже три в одном, ещё и осушитель.

20 июля 2014, 00:23 #25

27 июня 2015, 14:45 #26

zooom, 20 июля 2014, 00:23, #25

Источник

Эксплуатация

8.1.1. Пуск холодного двигателя

Перед пуском двигателя следует проверить уровни охлаждающей жидкости в системе охлаждения и масла в картере двигателя. При пу­ске холодного двигателя автоматически включается нагревательный элемент, установленный во впускной трубе двигателя.

Пуск холодного двигателя производится в следующем порядке:

Если двигатель не пускается, следует произвести новый пуск, по­вторив указанные операции. Повторно пускать двигатель стартером можно только с перерывом не менее 1 мин. После трех неудачных пу­сков необходимо найти и устранить неисправность.

Нагружать двигатель (начинать движение) следует при дости­жении температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения 40° С.

Не допускается пуск холодного двигателя на масле класса вязко­сти 10W-40 при температуре окружающего воздуха ниже минус 20° С, а на масле класса вязкости 5W-40 — ниже минус 25° С. Пуск двига­теля при более низких температурах воздуха должен осуществляться только после его предварительного подогрева.

Нельзя производить пуск двигателя с разгона, толкая автомобиль, буксируя его или двигаясь по склону.

Пуск теплого двигателя следует производить в том же порядке, что и пуск холодного двигателя, при этом не обязательно выключать сцепление.

8.1.2. Остановка двигателя

Перед остановкой двигателя дайте ему поработать в течение 2–3 мин на минимальной частоте холостого хода для снижения темпе­ратуры охлаждающей жидкости, масла и турбокомпрессора.

Остановка двигателя производится переводом ключа выключате­ля приборов и стартера в положение «0».

8.1.3. Режим «Отбор мощности»

При отключенном выключателе «Круиз-контроль/Отбор мощно­сти» (см. рис. 5.1, поз. 9) двигатель работает в обычном режиме, обо­роты коленчатого вала двигателя регулируются нажатием на педаль управления подачей топлива.

При включенном выключателе «Круиз-контроль/Отбор мощ­ности» на режиме оборотов холостого хода, при отсутствии сигна­ла с датчика скорости, двигатель может работать в режиме «Отбор мощности». При этом имеется возможность выставлять обороты коленчатого вала двигателя с помощью переключателя «Круиз- контроль/Отбор мощности — Увеличение/Возврат» (см. рис. 5.1, поз. 25).

При включении переключателя «Круиз-контроль/Отбор мощно­сти — Увеличение/Возврат» в положение «Увеличение» блок управ­ления увеличивает обороты коленчатого вала двигателя.

При включении переключателя «Круиз-контроль/Отбор мощно­сти — Увеличение/Возврат» в положение «Возврат» блок управления уменьшает обороты коленчатого вала двигателя.

Режим «Отбор мощности» выключается нажатием водителем любой из педалей управления автомобилем (управления подачей то­плива, тормоза, сцепления) или отключением выключателя «Круиз- контроль/Отбор мощности».

8.2. Движение автомобиля

Движение автомобиля рекомендуется начинать на прогретом дви­гателе. Если такой возможности нет, и прогрев двигателя производит­ся при движении автомобиля, то при низкой температуре окружаю­щего воздуха и после длительной стоянки рекомендуется некоторое время двигаться на низших передачах с невысокой частотой вращения коленчатого вала двигателя. По мере прогрева необходимо последова­тельно переходить на высшие передачи.

После преодоления бродов, после мойки автомобиля, а также при длительном движении по мокрой дороге, когда в тормозные механиз­мы колес попадает вода, необходимо при движении произвести не­сколько плавных торможений, чтобы просушить диски и тормозные накладки.

При движении по лужам необходимо снижать скорость во избежа­ние аквапланирования, что может вызвать занос или потерю управле­ния; при изношенных шинах эта опасность возрастает.

По возможности необходимо управлять автомобилем без резких ускорений и замедлений, так как это приводит к повышенному износу шин и увеличению расхода топлива.

Для обеспечения долговечной работы коробки передач при экс­плуатации автомобиля обязательно соблюдать следующие правила, при выполнении которых достигается легкое и бесшумное переклю­чение передач:

8.2.1. Функция «Круиз-контроль»

Функция «Круиз-контроль» начинает работать при скорости ав­томобиля более 48 км/ч. Для включения функции необходимо нажать выключатель «Круиз-контроль/Отбор мощности» (см. рис. 5.1, поз. 9) и переключатель «Круиз-контроль/Отбор мощности — Увеличение/ Возврат» (см. рис. 5.1, поз. 25).

При включении переключателя «Круиз-контроль/Отбор мощно­сти — Увеличение/Возврат» в положение «Возврат» блок управления запоминает скорость движения автомобиля и поддерживает эту ско­рость до нажатия водителем любой из педалей управления автомоби­лем (управления подачей топлива, тормоза, сцепления) или отключе­нием выключателя «Круиз-контроль/Отбор мощности». Включение переключателя «Круиз-контроль/Отбор мощности — Увеличение/ Возврат» в положение «Возврат» должно дублироваться нажати­ем кнопки «Круиз-контроль» на переключателе стеклоочистителя и стеклоомывателя.

При включении переключателя «Круиз-контроль/Отбор мощности» — «Увеличение/Возврат» в положение «Увеличение» блок управ­ления выставляет ранее записанную в памяти блока скорость движе­ния автомобиля и поддерживает эту скорость до нажатия водителем любой из педалей управления автомобилем (управления подачей то­плива, тормоза, сцепления) или отключением выключателя «Круиз- контроль/Отбор мощности».

8.3. Торможение и стоянка

Пневматические дисковые тормоза обеспечивают стабильное эф­фективное торможение. Тем не менее, необходимо тормозить плавно и умеренно во всех случаях, избегая резких торможений.

Не выключайте приборы и не вынимайте ключ из выключателя приборов и стартера при движении автомобиля. С остановкой дви­гателя падает давление сжатого воздуха в ресиверах тормозной си­стемы, а также выключается из работы антиблокировочная система тормозов.

Кроме того, при вынутом ключе вал рулевого управления бло­кируется противоугонным устройством, и автомобиль становится неуправляемым.

При выходе из строя одного из контуров тормозной системы тор­можение автомобиля обеспечивает второй контур, в этом случае при приведении в действие стояночной тормозной системы ее растормаживание возможно только механическим способом, либо также толь­ко после устранения неисправности.

Для обеспечения буксировки автомобиля при отсутствии давления сжатого воздуха в ресиверах тормозной системы необ­ходимо вывернуть винты «А“ аварийного растормаживания (см. рис. 8.1).

Рис. 8.1. Аварийное растормаживание автомобиля

Чтобы тормозные колодки не примерзли к дискам после дви­жения по мокрой дороге при резких колебаниях температур, при движении к стоянке необходимо просушить накладки плавными торможениями.

8.4. Отопление и вентиляция кабины

Рис. 8.2. Панель управления отоплением и вентиляцией:

1 — регулятор распределения потоков воздуха по кабине;

— воздух поступает к ветровому и боковым стеклам;— воздух поступает в область груди водителя и пассажира

— воздух поступает на ветровое и боковые стекла, в грудь и в ноги водителя и пассажира;— воздух поступает только в ноги водителя и пассажира;

2 — регулятор количества воздуха, поступающего в кабину. Имеет четыре положения:

	— выключен
	— минимальная производительность вентилятора
— средняя производительность вентилятора
	— максимальная производительность вентилятора

3 — регулятор количества воздуха, поступающего в салон автомо­билей ГАЗ-ЗЗ1063. Имеет четыре положения:

	— выключен
	— минимальная производительность вентилятора
	— средняя производительность вентилятора
	— максимальная производительность вентилятора

4 — регулятор температуры воздуха в кабине.

Крайнее левое поло­жение ручки (широкая часть синего символа) соответствует режиму вентиляции. Промежуточные положения и крайнее правое положение (широкая часть красного символа) соответствуют режиму отопления.

Устранение инея и конденсата.

Для быстрого удаления инея и конденсата с ветрового и боковых стекол необходимо:

Для получения комфортного климата необходимо:

Центральные и боковые вентиляционные решетки на панели при­боров имеют ручки (рычаги) управления заслонками, перемещением которых можно менять направление потоков воздуха, увеличивать или уменьшать количество поступающего воздуха вплоть до полного закрытия канала поступления воздуха.

Для обеспечения комфортных условий в салоне автомобилей ГАЗ-331063 установлен дополнительный отопитель, работающий в режиме использования внутреннего воздуха кабины. Регулировка количества воздуха, подаваемого в салон, осуществляется регулято­ром 3.

Для включения вентиляции необходимо:

Вентиляция

Холодный или теплый воздух

Рис. 8.3. Распределение воздушных потоков в кабине автомобиля

Для обеспечения эффективности отопления и вентиляции необ­ходимо следить за тем, чтобы решетка отверстия для забора воздуха, расположенная на капоте перед ветровым стеклом, не была забита ли­стьями, снегом и т. п.

Догреватель охлаждающей жидкости (Устанавливается на часть автомобилей)

Для достижения комфортных условий в салоне автомобиля и для стабилизации температурного режима работы двигателя в зимнее вре­мя на автомобиль установлен догреватель охлаждающей жидкости. Догреватель установлен в подкапотном пространстве слева по ходу движения автомобиля. Догреватель включается кнопкой 13 (см. рис. 5.1.) при работающем двигателе и включенном отопителе. Далее догреватель работает в автоматическом режиме, повышая температуру теплоносителя, по­ступающего в систему отопления до 80–85° С, тем самым повышая эффективность ее работы в зимнее время. Догреватель рекомендуется включать при температуре наружного воздуха ниже плюс 5° С. Автоматическая работа догревателя происходит при работающем двигателе, включенной кнопке работы догревателя, включении ото­пления (регулятор 4 — см. рис. 8.2) и включении вентилятора отопителя (регулятор 2 — см. рис. 8.2).

8.5. Приборы освещения и световой сигнализации

Внимание! Рассеиватели блок-фар с маркировкой ОАО «ОСВАР“ выполнены из пластмассы. Поэтому недопустима их очистка от пыли и грязи с использованием различных топлив, других активных ве­ществ и жидкостей, а также сухая протирка щетками и ветошью.

Загрязнение необходимо удалять только с обильным поливом этих изделий струей воды.

Головные фары. Для замены ламп ближнего света и габаритного огня в блок-фаре необходимо снять резиновую крышку 3 (рис. 8.4).

Рис. 8.4. Блок-фара:

Ручкой 2 регулируется направление пучка света в горизонтальной плоскости. Регулировка направления пучка света в вертикальной пло­скости осуществляется через гнездо 4 специальным шестигранным ключом или крестовой отверткой.

Дополнительная регулировка ближнего света в вертикальной пло­скости в зависимости от загрузки автомобиля осуществляется из са­лона с помощью маховичка блока управления корректора фар.

На ненагруженном автомобиле цифру «0“ на маховичке необходимо совместить с меткой «*“ на корпусе блока управления корректором.

При полностью загруженном автомобиле необходимо совме­стить цифру «4“ на маховичке блока с меткой «•» на корпусе блока управления.

Регулировку фар необходимо производить в следующем порядке:

Предупреждение. При установке в фару галогенной лампы запрещается ка­саться пальцами колбы во избежание снижения светового потока или разрушения колбы в процессе эксплуатации.

У отрегулированных фар горизонтальный участок светотеневой границы должен совместиться с линией X—X (рис. 8.5А, 8.5В), наклон­ные участки светотеневой границы должны соответствовать рис. 8.5А (с маркировкой на рассеивателе «AL» и рис. 8.5В (с маркировкой на рассеивателе «ОСВАР»), а точки пересечения горизонтального и на­клонного участков светотеневой границы — с линиями G—G и D—D.

Рис. 8.5. Разметка экрана для регулировки фар:

А — фары с маркировкой «AL» на рассеивателе; В — фары с маркировкой «ОСВАР» на рас­сеивателе; h — высота центра ближнего света фар на автомобиле; V —V — ось автомобиля

Указатели поворота и аварийной сигнализации.

На автомобиле установлен электронный прерыватель указателей поворота и аварий­ной сигнализации, обеспечивающий также контроль за исправностью сигнальных ламп.

Если при включении указателей поворота лампа сигнализатора поворота мигает с двойной частотой, то это указывает на неисправ­ность лампы одного из указателей поворота с правой или левой сторо­ны автомобиля (отсутствие контакта или перегорание).

Если лампа сигнализатора поворота не горит, а лампы указателей поворота исправны, то необходимо проверить исправность лампы сигнализатора.

Если при включении указателей поворота их лампы и лампа сиг­нализатора не горят, это означает, что неисправен предохранитель или прерыватель указателей поворота (или его цепь).

Задние фонари.

На автомобилях устанавливаются задние фонари, включающие огни: сигнала торможения, габаритного света (боковой и задний), указателя поворота, света заднего хода, противотуманного света, контурные.

Комплект звуковых сигналов 22.3721/221.3721 установлен под ка­потом на верхней панели облицовки радиатора.

При необходимости, произвести подрегулировку звука сигнала. Для этого надо ослабить контргайку винта, расположенного на задней стороне сигнала. Поворотом винта в ту или другую сторону отрегули­ровать звук. Затянуть контргайку.

8.6. Предохранители

Под капотом справа находится блок предохранителей БПР-4. Плавкая вставка на 125А защищает цепь подогревателя воздуха.

Плавкая вставка на 60А защищает общую плюсовую цепь автомобиля.

Плавкая вставка на 40А защищает световую цепь автомобиля.

Плавкая вставка на ЗОА защищает цепь блока управления двигателем.

Слева под крышкой панели приборов установлены два блока плав­ких предохранителей БПР-13. Ниже указаны величины предельной силы тока в амперах и защищаемые ими цепи.

Предохранители верхнего блока защищают цепи:

1. 25А — Блок управления АБС.

2. 15А — Аварийная сигнализация.

3. 15А — Магнитола. Комбинация приборов.

4.15А — Стеклоочиститель. Стеклоомыватель. 5.10А — Реле фар.

5. 10А — Сигналы торможения.

6. 20А — Звуковые сигналы. Реле звуковых сигналов. Прикурива­тель.

7. 20А — Основной отопитель. Электронасос отопителя.

8. 15А — Дополнительный отопитель.

10. 10А — Комбинация приборов. Зуммер. Свет заднего хода. Дат­чик скорости. Реле стеклоочистителя.

11. 5А — Блок управления АБС.

12. 15А — Реле осушителя. Реле подогревателя воздуха.

13. 10А — Указатель поворотов. Реле фар.

Предохранители нижнего блока защищают цепи:

1. 25А — Резерв или догреватель охлаждающей жидкости.

2. 15А — Дальний свет (правая фара).

3. 15А — Дальний свет (левая фара). Сигнализатор дальнего света.

4. 15А — Ближний свет (правая фара).

5. 10А — Ближний свет (левая фара). Сигнализатор ближнего света.

6. 10А — Противотуманные фонари. Сигнализатор противотуманных фонарей.

9. 15А — Подкапотная лампа. Плафон водителя. Плафон второго ряда сидений.

10.10А — Подсветка (приборы, переключатель, прикуриватель).

11. 5А — Блок управления двигателем.

12. 15А — Габариты (правый борт). Корректор фар. Освещение но­мерного знака. Плафон вещевого ящика.

13. 10А — Габариты (левый борт). Сигнализатор габаритного света. Контурные фонари на крыше кабины.

При возникновении неисправностей в системе электрооборудова­ния в первую очередь необходимо проверить состояние плавких предо­хранителей и заменить неисправные. Повторное срабатывание предо­хранителя свидетельствует о неисправности в электрической цепи.

Примечание. К автомобилю прикладывается комплект запасных предохра­нителей. Для извлечения неисправного предохранителя используйте пинцет, имеющийся в комплекте запасных предохранителей. Защищаемые предохрани­телями электрические цепи также показаны на электрической принципиальной схеме.

8.7. Система управления двигателем

Система управления двигателем имеет встроенную бортовую диа­гностику, контролирующую техническое состояние компонентов си­стемы, связанных с выбросом вредных веществ автомобиля.

Информация о техническом состоянии компонентов системы управления двигателем поступает на сигнализаторы 1,8 и 15 (см. рис. 5.12).

Система управления двигателем имеет три сигнализатора:

Запрещается эксплуатация автомобиля с постоянно горящими или мигающими сигнализаторами. Допускается движение автомоби­ля на СТО для устранения неисправности.

При несвоевременном обращении на СТО автомобиль может быть снят с гарантийного обслуживания. Время эксплуатации автомобиля с включенными сигнализаторами записывается в память блока управления.

8.8. Генераторная установка

На автомобиле установлен генератор переменного тока со встро­енным выпрямителем и интегральным регулятором напряжения. Максимальный ток отдачи генератора 150А.

В эксплуатации необходимо проверять работу генераторной уста­новки по указателю напряжения, установленному в комбинации приборов.

Основные правила эксплуатации

8.9. Стартер

Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока последовательного возбуждения с приводом, состоящим из приво­дной шестерни и роликовой муфты свободного хода. Включение стар­тера осуществляется ключом выключателя приборов и стартера.

Уход за стартером заключается в периодической проверке крепле­ния стартера, проводов и очистке от грязи.

Правила пользования стартером

Запрещается перемещать автомобиль при помощи стартера. Это может привести к выходу стартера из строя. В аварийных ситуа­циях допускается движение не более 5 м. В зимнее время нельзя производить пуск холодного двигателя, не подготовленного предварительным подогревом, путем длительной прокрутки его стартером. Подобная попытка может привести к выхо­ду из строя стартера и аккумуляторной батареи.

8.10. Антиблокровочная система тормозов

Автомобили оборудованы антиблокировочной системой тормо­зов (АБС) фирмы «KNORR-BREMSE». АБС эффективна при экс­тренном торможении на дороге с различным покрытием (например, асфальт-лед) и предотвращает блокировку колес, находящихся в ме­нее благоприятных по сцеплению условиях (на льду), обеспечивая минимальный тормозной путь автомобиля для данного дорожного по­крытия (льда) при сохранении его устойчивости и управляемости.

ВНИМАНИЕ!

Для получения оптимального эффекта при экстренном тормо­жении автомобиля с использованием АБС необходимо нажимать на тормозную педаль с максимальным усилием, при одновременном на­жатии на педаль сцепления.

Электрическая часть АБС состоит из 4-х датчиков АБС, (в колес­ных узлах автомобиля), 3-х модуляторов (на раме автомобиля), бло­ка управления (БУ) АБС (в кабине справа под панелью приборов), кнопки диагностики АБС (в центре панели приборов), сигнализатора неисправности АБС (справа в комбинации приборов) и жгута АБС, соединяющего датчики и модуляторы с БУ АБС.

К БУ АБС подключены две цепи питания: для модуляторов через 1-й предохранитель 25А в верхнем блоке предохранителей и не посредственно для БУ АБС через 11-й предохранитель 5А в верхнем блоке предохранителей.

В комбинации приборов имеется сигнализатор неисправности АБС. Сигнализатор включается примерно на 2 с при каждом включе­нии зажигания, а затем выключается, что подтверждает исправность системы АБС. Постоянно включенное состояние сигнализатора или его включение в движении указывает на неисправность цепей АБС (при этом рабочая тормозная система остается в рабочем состоянии, но возможна блокировка колес с потерей управляемости автомобиля).

При выявленной неисправности АБС автомобиль должен быть проверен на станции технического обслуживания.

8.11. Буксирное устройство

Переднее и заднее буксирные устройства состоят из буксирной вилки со шкворнем, зафиксированным в нижней части шпилькой.

Перед буксировкой автомобиля снять передний номерной знак для обеспечения доступа к буксирной вилке. Для буксирования автомоби­ля в тяжелых дорожных условиях, с малыми радиусами поворота и т. п. рекомендуется демонтировать бампер для исключения возможности его повреждения, при этом необходимо отвернуть 4 винта крепления средней части бампера и по одной гайке (размер под ключ — 17 мм) крепления боковин бампера.

Источник