Нет питания в автомобиле киа оптима
Непонятки с электрикой и их «счастливое» излечение.
В общем ровно полтора года машинка не давала поводов для грусти и печали. Однако конец зимы/начало весны, стали происходить странные вещи. То замок центральный ни с того ни с сего в движении щелкает туда-сюда, то услужливо открывающиеся зеркала при приближении к машине перестали открываться (и закрываться при нажатии кнопки центрального замка на двери), ну и багажник не реагировал на приближение к нему хозяина.
В общем, было бы о чем поговорить с дилером при визите к нему для замены масла, однако в один прекрасный (по погоде) день машина просто отказалась заводиться — сдох аккумулятор. Более того, закрыв центральный замок и уехав за проводами для «прикуривания», по возвращении не смог открыть и его. Поэтому сначала ознакомился со способом открытия замка при помощи сервисного ключа (на водительской двери справа от открывающей ее ручки есть пластиковая заглушка, цепляете ее при оттянутой ручке открывания тем же сервисным ключом за специальное углубление и тянете заглушку на себя, личинка для ключа под ней), а потом уже со способом оживления автомобиля (на удивление безпроблемно завелась от проводов к стороннему аккумулятору). По приезду «на базу» оставил на сутки аккумулятор заряжаться, и о чудо — все глюки электрики разом излечились. От слова «совсем».
Вывод как ни странно довольно простой — потребляет, то есть кушает электросеть автомобиля изрядно, особенно в холодные времена, когда включены все обогревы. Если в этот момент ваши пробеги минимальны и они сосредоточены в пробках (то есть холостые и близкие к ним обороты), а именно в таком режиме ездила почти месяц машина в руках жены, то будьте внимательны к заряду аккумулятора, штатного режима зарядки ей не хватает. Самое обидное, что индикации низкого заряда аккумулятора на приборке нет, и определить проблему можно вот по этим косвенным признакам (типа зеркала не открылись/не закрылись, замок заглючил итп).
Всем бобра, и берегите заряд аккумуляторов 🙂
Проблема с зарядкой АКБ Киа Оптима, что делать?
Как работает зарядка аккумулятора Kia Optima?
Проблемы с зарядкой аккумулятора Kia Optima
Теперь мы опишем различные Проблемы с зарядкой аккумулятора на Kia Optima вы можете стать жертвой. Если ваша батарея не заряжается, потому что в вашей электрической настройке обязательно есть проблема, мы теперь рассмотрим другие случаи.
Проблема с зарядкой аккумулятора на Kia Optima: мой аккумулятор разряжается, даже если я заряжаю его с помощью определенного зарядного устройства
В этом первом случае вполне возможно, что ваш генератор мертв действительно, если вы контролируете зарядку аккумулятора с помощью зарядного устройства и запуск Kia Optima, проблема, очевидно, исходит от вашего генератора переменного тока, который не должен создавать больше тока.
Проблема с зарядкой аккумулятора на Kia Optima: мой автомобиль отключается и не заводится, даже если я зарядил аккумулятор
Проблема с зарядкой аккумулятора на Kia Optima: мой аккумулятор разряжен, хотя он новый
.
Если вы только что купили аккумулятор, и он разряжается во время вождения, скорее всего, проблема связана с генератором переменного тока. Это не может происходить от вашей новой батареи, которая, следовательно, держит заряд. Вторая возможность заключается в том, что где-то в вашей электрической системе есть заземление.
Как решить вопрос с зарядкой аккумулятора на Киа Оптима?
Как зарядить разряженный аккумулятор Kia Optima
Наконец, чтобы перезарядить разряженный аккумулятор Kia Optima есть только несколько решений, использование зарядного устройства является наиболее эффективным решением, вы можете найти некоторые для От 50 до 100 евро у таких поставщиков, как Oscaro. В любом другом случае вы можете использовать кабели, которые будут обеспечивать только энергию, необходимую для запуска.
Если вам нужны дополнительные учебные пособия по Kia Optima, перейдите на наш Kia Optima категория.
Если двигатель не заводится Kia Optima с 2015 года
3. Если двигатель не заводится
Если двигатель не проворачивается или проворачивается медленно
1. Если автомобиль оснащен автоматической коробкой передач/коробкой передач с двойным сцеплением, убедитесь, что рычаг переключения передач находится в положении «N» (нейтраль) или «P» (парковка) и включен аварийный тормоз.
2. Проверьте соединения аккумулятора, чтобы убедиться, что они чистые и плотно посажены.
3. Включите внутреннее освещение. Если свет тускнеет или гаснет при включении стартера, то аккумулятор разряжен.
4. Проверьте соединения стартера, чтобы убедиться в надежности затяжки.
5. Не толкайте и не тяните автомобиль для его запуска.
Если двигатель не запустится, не толкайте и не тяните автомобиль для его запуска. Это может привести к столкновению или вызвать другие повреждения. Кроме того, запуск автомобиля при условии, что его толкают или тянут, может вызвать перегрузку каталитического нейтрализатора, что создаст пожароопасную ситуацию.
Если механизм двигателя проворачивается нормально, но двигатель не заводится
1. Проверьте уровень топлива.
2. Проверьте все разъемы на катушках и свечах зажигания, когда замок зажигания находится в положении «LOCK» (Заблокировано). Надежно подключить все отсоединенные или неплотно сидящие разъемы.
3. Проверьте топливопровод в моторном отсеке.
4. Если двигатель по-прежнему не заводится, следует обратиться в специализированную мастерскую. Kia рекомендует позвонить официальному дилеру Kia или партнерской сервисной компании.
Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля
Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотреть все варианты вряд ли возможно в рамках одной статьи, так что речь пойдет о самых распространенных неполадках.
Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.
На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.
Топливо может не поступать в камеру сгорания и по причине засоренного карбюратора или форсунок на инжекторных моторах. Кроме того, бывает так, что отказывает топливный насос. Причины для этого могут быть разными, но наиболее распространенная из них – перегрев бензонасоса. Конечно, речь идет о тех автомобилях, в которых насос установлен под капотом (как правило, карбюраторные). Перегревается он особенно часто в летнюю жару.
Еще один вариант, хоть и очень редкий – бензин потерял свои свойства (выпарился, разбавился конденсатом и т.д.). Такое бывает, если машина простояла больше года. В этом случае достаточно долить свежего топлива или слить остатки, после чего заправиться подходящим горючим.
Проблемы в системе зажигания
Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.
Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).
Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.
Другие возможные неисправности
Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.
Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.
Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.
Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
проблемы с подачей топлива;
проблемы с электрикой;
проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).
Начинающим автомобилистам рекомендуется составить на основе изложенного в этой статье материала своеобразный чек-лист и пользоваться им в случае проблем с запуском мотора.
Также рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.
Технические характеристики Kia Optima 2.0 / Киа Оптима в кузове 4 дв. седан с двигателем 150 л.с, 6АКПП, выпускавшихся c 2015 г. по 2018 г.
Система питания бензиновых двигателей Kia Optima с 2011 года
4. Система питания бензиновых двигателей
Сброс остаточного давления в топливной линии
Внимание:
Даже после выполнения операций, описанных в данном разделе, в системе может существовать некоторое остаточное давление. Поэтому для предупреждения разбрызгивания остаточного топлива перед разъединением каких-либо топливных линий следует закрывать соединитель шланга технической салфеткой.
1. Поверните ключ зажигания в положение «OFF» и отсоедините отрицательный (-) провод от АКБ.
2. Снимите реле (A) топливного насоса.
Внимание:
После снятия реле топливного насоса может зарегистрироваться код неисправности (DTC). Удалите этот код с помощью GDS после завершения работ по сбросу остаточного давления в топливной линии.
3. Подсоедините провод (-) аккумуляторной батареи.
4. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, затем поверните ключ зажигания в положение «OFF» и дождитесь полной остановки двигателя.
5. Снимите провод с отрицательного (-) вывода АКБ и установите реле (A) топливного насоса.
6. Подсоедините провод (-) аккумуляторной батареи.
7. Сотрите с помощью GDS код неисправности (DTC), относящийся к реле топливного насоса.
Проверка давления топлива
1. Сбросьте остаточное давление в топливной линии.
Внимание:
После снятия реле топливного насоса может зарегистрироваться код неисправности (DTC). Удалите этот код с помощью GDS после завершения работ по сбросу остаточного давления в топливной линии.
2. Установите специальный инструмент.
Внимание:
Даже после выполнения операций по сбросу давления в топливной линии, в системе может существовать некоторое остаточное давление. Поэтому для предупреждения разбрызгивания остаточного топлива перед разъединением каких-либо топливных линий следует закрывать соединитель шланга технической салфеткой.
3. Осмотрите при включенном зажигании соединения подающего топливопровода, ТНВД и специальных инструментов на утечки.
4. Измерьте давление топлива.
Примечание:
Давление топлива:
— Бензиновые двигатели 2,0 л: 324
3,6 кг/см²).
— Бензиновые двигатели 2,4 л: 430
Если давление топлива отличается от нормированного значения, отремонтируйте или замените относящуюся часть (см. таблицу ниже).
Примечание:
Стандартное значение: показания должны удерживаться в течение примерно 5 минут после останова двигателя.
Если давление топлива не удерживается на этом уровне, отремонтируйте или замените относящуюся часть (см. таблицу ниже).
5. Сбросьте остаточное давление в топливной линии (см. раздел «Сброс остаточного давления в топливной линии»).
Внимание:
После снятия реле топливного насоса может зарегистрироваться код неисправности (DTC). Удалите этот код с помощью GDS после завершения работ по сбросу остаточного давления в топливной линии.
6. Завершение испытания