Нужна ли обкатка нового автомобиля киа к5

Вопросы про зимние шины, обкатку и масло в двигатель

Всем привет!
Пост с вопросами:
1. Какую выбрать зимнюю резину — шипы или липучку?
2. Стоит ли Nokian Hakkapeliitta 9 и R3 своих денег?
3. До какого пробега проходить обкатку и максимальные обороты при этом?
4. Какое лить масло в двигатель?

А теперь развёрнуто:
1. Шипованную резину я не водил практически никогда, о шумности таких шин не говорит только ленивый. В Новосибирске снег на дорогах лежит максимум 3 месяца, а на трассу я выезжаю не так часто, но уверенность на льду может превосходить дискомфорт от гула на асфальте?

2. 63.000₽ получается за комплект резины будь она шипованная или липучая, если это Nokian Hakka. Дорого значит качественно?

3. В салоне при продаже манагер сказал не крутить двигатель свыше 2500 оборотов и не разгоняться быстрее 110 км/ч в течение 3000 км, а в книжке написано про 4000 оборотов максимум при 1000 км обкатки. Кто здесь прав?

4. 5w30 Mobil 1ESP Formula, как лил в прошлую кореянку или 5w30 SHELL Helix Ultra, как говорит манагер в салоне?

Буду рад вашим мнениям по этим вопросам.
Заранее спасибо.

KIA K5 2020, двигатель бензиновый 2.5 л., 194 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — обкатка

Машины в продаже

Комментарии 36

Резина главное не китай)) Для сибири точно. А вот шиповка или липучка…липучка однозначно. она так же держит как и шипы и нигде кроме чистого льда шипы даже в теории работать не могут. К тому же знаю случаи когда на шипах люди через чур уверены в этих самых шипах и это их подводит)) А на липучке ты всегда помнишь что на улице зима, зацепа мало и нужно быть осторожным)) Я за липучку)) Но вы купите шипы))

Да, я остановил свой выбор на шипах. Посмотрел кучу обзоров и тестов, шипы работают на голом асфальте практически так же, как липучка (а в некоторых случаях даже лучше). Но спасибо за мнение )

Привет! По поводу резины для трассы советую nitto therma spike. Не особо шумная, и дорогу держит прекрасно!)

Привет! Первый раз слышу про эту резину)

а проекция с нитями обогрева как смотрится?

Если всматриваться — рябит. А при эксплуатации ничего не беспокоит!

Привет. Я хоть и на Церато езжу, но масло советую Shell Helix Ultra 5W-20, ну максимум 5W-30. В твоём двигателе рекомендую менять его каждые 7500км, то есть делать межинтервальное ТО.
По резине, если липучка, цена/свойства, Goodyear UltraGrip Ice2, если шипы то Gislaved NF200. П.С. Мой пробег на масле Шелл 5W-30

Привет! Благодарю за ответ) Склоняюсь в итоге к шипам. Про Масло согласен)

Привет. Я хоть и на Церато езжу, но масло советую Shell Helix Ultra 5W-20, ну максимум 5W-30. В твоём двигателе рекомендую менять его каждые 7500км, то есть делать межинтервальное ТО.
По резине, если липучка, цена/свойства, Goodyear UltraGrip Ice2, если шипы то Gislaved NF200. П.С. Мой пробег на масле Шелл 5W-30

Меня Гиславед 200 разочаровал конкретно. У себя в журнале написал подробнее. Этот сезон ещё откатаю на них, а потом другие возьму. А шипы/липучка это вечный холивар. Эта зима в Москве вообще была не зима. Но кто ж знает как оно может быть. Две зимы назад в Москве столько снега было, что до весны терриконы стояли. И не чистили как то. Прям было весело смотреть как липучники пытаются во двор заехать.

Ну тогда Michelin X-IceNorth 4

Может и мишлен. Не спорю. Уровень шума у гиславеда низкий. Это да. Садишься к кому то в авто и замечаешь гул за окном. Типа не зерна себе гулял. Что нордфрост 100, что 200 такого шума не дают. Я бы выбирал из Таблицы с замерами. Авторитетные журналы всегда тесты делают. Торможение на асфальте, льду, снеге и тд. Просто подобрать что тебе важнее.

Ставлю большой и искренний лайк за этот комментарий! Спасибо большое за описанное. Прислушаюсь к вашим словам обязательно! Расширенная гарантия и правда подкупает, да и отзывы на хакку больше положительные, чем нет) Удачи на дорогах! Благодарю ещё раз за отзывчивость и уделённое время ✊🏼

Доброго времени.
Всегда Пожалуйста, будут вопросы обращайтесь.
Также есть большой опыт по уходу за кузовом.
От сделал Сам до отдал в детейлтенг.
Делитесь впечатлениям о эксплуатации.
На данный момент К5 достойные вариант за разумные деньги ( рассматриваю только максималку в сравнение с её конкурентами)
Сам собираюсь написать отзыв по
Audi A7 3.0 после двух лет эксплуатации, но пока времени не хватает. Но думаю будет интересно потенциальным владельцем

В прошлом году купил хаку р2, вообще не понравилась. Старый бриджстоун близак намного лучше был. В следующий раз куплю опять бридж. 7 лет на липучке, больше шипы не хочу

Вы из какого города, если не секрет? Спасибо за коммент

Да вроде не секрет. В профиле написано. Новый Уренгой. Больше никакой российской резины.

В прошлом году купил хаку р2, вообще не понравилась. Старый бриджстоун близак намного лучше был. В следующий раз куплю опять бридж. 7 лет на липучке, больше шипы не хочу

Согласен. Купил р2, потому что на прошлой машине стояло первое поколение. Не доволен поведением машины.

Источник

Обкатка

О, решил поделиться как я автомобиль обкатывал в первые 1000 км.

Первым делом (ещё до покупки автомобиля) я скачал руководство по эксплуатации. А одним из первых я прочитал вот это:
«Порядок обкатки автомобиля
Не требуется специального периода обкатки нового автомобиля.
Соблюдение нескольких простых мер предосторожности в течение первых 1000 км (600 миль) пробега может позитивно сказаться на эксплуатационных характеристиках, экономичности и сроке службы автомобиля.
• Не допускайте работы двигателя при высокой частоте вращения коленчатого вала.
• Во время движения поддерживайте частоту вращения коленчатого вала (об/мин или обороты в минуту) в пределах от 2000 до 4000 об/мин.
• Не двигайтесь с неизменной скоростью (как высокой, так и низкой) в течение длительного времени. Изменение частоты вращения коленчатого вала необходимо для правильной обкатки.
• Избегайте резкого торможения, за исключением экстренных случаев, с целью обеспечения правильного контакта тормозных колодок.
• В первые 2000 км (1200 миль) эксплуатации автомобиля буксировка прицепа запрещена.»

Изначально я думал, что соблюдать эти правила очень просто. Но как бы не так.
Одно я могу сказать наверняка — в первые 1000 километров на стром акценте с МКПП было ездить в 10 раз легче, чем на этом пепелаце с АКПП. Проблема вот в чём, когда в спокойном режиме плавненько ускоряешься, замедляешься, без резкого торможения, без педали в пол — авто набирает ровно 2000 оборотов и сбрасывает их до 1600 переключаясь на следующую скорость. И так вот комфортно едем. 40 км/ч — 1800 оборотов. Т.е. на автомате физически невозможно выполнить пункт вот этот:
«Во время движения поддерживайте частоту вращения коленчатого вала (об/мин или обороты в минуту) в пределах от 2000 до 4000 об/мин.».

И что я делал? Правильно, переключал селектор в режим самостоятельного выбора скоростей и как дебил с АКПП ездил по городу переключая скорости вручную, держа обороты на 3000, ведь это середина между 2000 и 4000. Неужели эти корейцы не могли в мозги прошить условие: «Если пробег меньше 1000, значит держим обороты 3000, а не 2000», ведь сами об этом пишут в своих мурзилках.

Короче в глубоком ахере и так сказать шоке я честно пытался ездить так каждый день. При переключении вручную машина пинается, всем видом даёт понять — нахера? Ну а как иначе? Тут либо педальку в пол, чтобы обороты задирать — как раз около трёх, либо ручками их держать.

В итоге, помучившись несколько дней, проехав от силы 50 км — я забил на эту рекомендацию. Ну не реально ее выполнить блин, МКПП поудобнее будет, чем АКПП вручную переключать. Нахера, KIA?

Для того, чтобы хоть как-то выполнить данную рекомендацию, я решил рвануть в Нижний Новгород, выбрав для этого маршрут от Яндекса, такой — с задницей местами, чтобы пункт «Не двигайтесь с неизменной скоростью (как высокой, так и низкой) в течение длительного времени» тоже не обделить — так и получилось, круиз контроль вещь офигенная, но насладиться им в полной мере я не смог — в основном по трассе были «качели». Старался подбирать такую скорость, где двигло работает ну хотя бы выше 2000 оборотов. Таким образом, 1000 километров обкатки была пройдена. Ура, товарищи, убейся корейский инженер.

Источник

Обкатка. Зачем, как и сколько?

Это мой первый новый автомобиль и я впервые столкнулся с необходимостью обкатки целого механизма. Не отдельно прикатку тормозных колодок и дисков на протяжении

200 км, не обкатку новых шипованных шин на протяжении

500 км, а именно обкатку всех установленных на машине агрегатов.

Первые 200 км я думал, что обкатка подразумевает непременное тошнилово в правом ряду не более 2000 об/мин коленвала и желательно двигателю чаще работать на холостых оборотах, пока притираются все детали. Чтобы быстрее прикатать — лучше вообще пройти обкатку на трассе. Благо я опомнился и решил уточнить, а чтоже вообще такое обкатка для современных автомобилей?

Раньше под обкаткой понималась необходимость притирки пары поршень-цилиндр, которые выполнялись из мягкого чугуна и не имели достаточно точной обработки, в результате чего, при первых тысячах километрах происходила их взаимная притирка, сопровождающаяся большим количеством продуктов износа металла цилиндро-поршневой группы (ЦПГ). После обкаточного периода масло необходимо было обязательно менять. Сейчас же изготовление пары поршень-цилиндр происходит, во-первых из других материалов, которые твёрже чугуна и просто так не притрутся, во-вторых изготовление столь точное, что детали изначально имеют плоскую поверхность, без возможности её дальнейшего выравнивания при начале эксплуатации. Можно подумать, что обкатка современных автомобилей совершенно не требуется… Это не совсем так! Обкатка не требуется для ЦПГ, но в двигателе, а уж тем более во всём автомобиле существует ещё не одни трущиеся детали, которые не обрабатываются столь щепетильно, а значит они уже требуют взаимной приработки, хоть и минимальной. Прирабатываются цепи, шестерни, валы, подшипники — сглаживаются шероховотасти допущенные при обработке, разгоняется смазка. Смываются с поверхности продукты обработки деталей, пыль попавшая при сборке. Усаживаются сальники, прокладки, демпферы. Притираются ранее упомянутые тормозные колодки, обкатываются шины. Кроме прочего, в период обкатки может выявится какой-либо брак сборки и лучше, если это произойдёт в спокойном режиме поездки. Да и водителю нужно привыкнуть к новым ощущениям за рулём, какой бы стаж вождения не был.

И так, необходимость обкатки автомобиля стала понятна. Стоит ещё определиться и с режимом этой обкатки. Самое распространённое заблуждение как раз и было сначала допущено мной, а именно обкатка на предельно малых оборотах, когда двигатель работает в натяг. Кроме повышенной нагрузки, при подобной обкатке ещё и не происходит притирка деталей во всех нормальных режимах эксплуатации. Обкатку следует производить с недопущением долгой работы двигателя в одном режиме (в том числе на холостых оборотах) и с переменной скоростью. Об этом же говорит и инструкция эксплуатации к автомобилю.

Зная разногласия инструкций разных версий, на всякий случай посмотрел инструкцию от Cee’d ED. Действительно, там указано, что максимальные обороты — 3000 об./мин. Их-то, на всякий случай, и не надо превышать.

Таким образом, для обкатки необходимы условия города без пробок, спокойные поездки с плавными разгонами и торможениями, максимальные обороты коленвала 3000 об./мин. В инструкциях указан и рекомендуемый период обкатки — 1000 км. Также указано — в первые 2000 км не буксировать прицеп. Значит производитель считает, что к 1000 км всё ещё не до конца пройдена обкатка всех механизмов для максимальной на них нагрузки. Поэтому не стоит начинать «вжаривать» на машине, когда на одометре закрасуется единица с тремя нулями, а продолжить размеренную эксплуатацию до достижения хотя бы 2000 км пробега, для собственной уверенности продления срока службы автомобиля.

Определившись с необходимостью, правилами и сроками обкатки осталось определить необходимость замены масла после неё. Моё мнение — масло лучше сменить, ещё даже до его деградации. Дело здесь в накоплении повышенного количества продуктов износа деталей двигателя (повторюсь — не ЦПГ), а также смывке упомянутых продуктах оставшихся после обработки деталей и сборки двигателя. Наиболее крупные частицы будут задержаны в масляном фильтре, но мелкие всё же останутся путешествовать по двигателю и могут выступать как абразив, производя уже не взаимную притирку деталей, а излишне изнашивая их.

Т.к. выбранное мной масло на заливку и мой тип поездок позволяют ему откатывать около 5000 км, а ТО-1 с заменой масла нужно подогнать к 15000 км, то оптимальным для себя считаю следующее:
— Обкатка до

3000 км пробега, замена масла на Premium LF 5W20, это как раз попадёт ближе к весне, когда низкотемпературные свойства масла уже не так важны;
— ‎Интервал

5000 км при уже обычном режиме эксплуатации, после которого замена масла на Total Quartz HKS G-310 5W30, как раз к летнему периоду масло погуще, а с изменившимся характером поездок его хватит и до ТО-1.
_______________________
Читайте также:
1. Регламент ТО и запчасти

Источник

Сколько километров обкатка нового автомобиля

Правила обкатки нового автомобиля с МКПП

Чтобы процесс прошел с максимальной пользой необходимо опираться на рекомендации:

По завершении обкатки следует поменять масло в двигателе, оно собрало в себе металлические частицы

Важно, если производитель залил масло, то перед обкаткой менять его не следует

Правильная обкатка автомобиля

Не забывайте о прохождении “нулевого ТО”. Конкретную информацию о том, когда именно надо приехать к дилеру, вам должны сообщить в автосалоне. Это очень важная процедура, которая помогает своевременно обнаружить различные дефекты и устранить их. Также специалисты проверяют состояние различных жидкостей.

Не так давно я стал обладателем новой KIA OPTIMA (у меня обязательно на нее будет тест-драйв), но сегодня суть не в этом. Как то я сказал, что свежий автомобиль нужно обкатывать и ЧТО Я ЭТО РЕАЛЬНО БУДУ делать. И вот мои читатели и подписчики на канале начали бурно обсуждать эту тему, одни просят правильный алгоритм (нужно учитывать, что у меня стоит АКПП), а именно — сколько километров, как крутить двигатель. Другие говорят – «что все это пережитки прошлого и грамотный развод дилеров» (хотя я не совсем понимаю, в чем он заключается). ТАК где же правда? Стоит, делать обкаточную притирку или нет? Давайте разбираться. В конце будет видео версия, плюс голосование …

Как я уже писал про себя (это вы можете почитать в разделе «автор», на блоге) – учился я на машиностроительном факультете одного из технических вузов нашего города. Было это давно, нас учили еще по Советским ГОСТАМ и стандартам. Так вот, раньше такого, казалось бы «глупого вопроса», вообще не вставало! Все однозначно бы тебе ответили – КОНЕЧНО ОБКАТЫВАТЬ, причем кататься так примерно 3000 – 5000 км, было это на всех автомобилях того времени, взять ЖИГУЛИ, ВОЛГУ, МОСКВИЧ, УАЗ и т.д. Самым важным агрегатом в этом процессе, конечно же был силовой агрегат, дальше трансмиссия, и уже после нее тормоза.

Как правильно обкатать новый автомобиль

Прежде чем приступить к осуществлению обкатки, автовладельцу необходимо проверить уровень моторного, трансмиссионного масла. Специально для этого используется мерный щуп.

Особенности проверки уровня топлива выражаются в следующем:

Рекомендуется использовать синтетические масла. Основное их преимущество – хорошая текучесть при низких температурах. Также, благодаря данной жидкости обеспечивается облегченный пуск двигателя, снижение износа его деталей при воздействии высокой температуры.

Таким образом, после покупки машины нужно следить за уровнем бензина (дизеля) и трансмиссионного масла. Первая проверка осуществляется после 100 километров пробега. Периодически водитель должен заглядывать под капот, не отмечается ли под автомобилем масляных подтеков. Проверять нужно и шины, давление в них.

Как делать обкатку современного мотора

От себя замечу, у меня не первый новый автомобиль — примерно после 7000 – 10000 километров, многие наверное замечали что он начинает работать и катится по-другому, это говорит что все детали не только силовой агрегат и трансмиссия прикатались, и теперь он просто начал выдавать то, на что он способен. Также в это срок вылезают все мелкие или крупные первоначальные неисправности, которые нужно устранить.

Сейчас видео версия, смотрим

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна, ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.

Приобретение новой машины – это всегда радостное событие, которое неизменно влечет за собой множество положительных эмоций. После того как состояние эйфории проходит, автовладелец неизбежно сталкивается с необходимостью обкатки своего нового транспортного средства. Следует заметить, что далеко не каждый водитель знает, как пройти обкатку нового автомобиля правильно. Среди современных автолюбителей существует множество противоречащих друг другу рекомендаций, касающихся обкатки новой машины. В данной статье из общего потока информации мы выделим практические советы, которые помогут разобраться в этом, казалось бы, сложном вопросе даже несведущему человеку.

Первый запуск двигателя после капремонта

Перед обкаткой следует правильно произвести первый запуск двигателя. Момент этот крайне ответственный, поэтому необходимо сделать все, чтобы модули, среды и системы обеспечили максимальную поддержку реанимированного двигателя на начальном этапе после капитального ремонта.

Замена сальника штока механизма переключения передач

Все автовладельцы рано или поздно имели дело с такой проблемой, когда шток узла переключения передач и верхняя часть КПП все время в масле. Это происходит в результате того, что сальник штока пришел в негодность. Понятно, что это не крайняя мера, но все же поломку нормой назвать нельзя Приходится начинать процес Замена сальника штока механизма переключения передач.

Всем известно, что коробки передач на этих машинах надежны и при правильной эксплуатации прослужат долго. Следовательно, нужно произвести смену сальника. Это реально сделать своими руками. Большинство специалистов утверждает, что покупкой только одного сальника здесь точно не обойтись. В большинстве случаев, приходится вместе с сальником заменять и шток, сам шток имеет прямое отношение к самим механизмом переключения передач, а также нужно сменить и ось штока, на которую установлен пружинный замок. Так же сразу можно купить и произвести замену прокладки, которая устанавливается под крышкой узла переключения передач.

Замена штока производится параллельно, вместе с заменой сальника, все это можно производить, одновременно ремонтирую привода переключения передач. Во время ремонта понадобиться определенный набор инструментов: ключ на «11» обязательно торцовый, металлический шток, его диаметр 4 миллиметра.

Во время ремонта стоит соблюдать последовательность:

Далее, торцовым ключом, предстоит открутить болты крышки механизма.

После этого раскачивая установленную крышку на направляющих, снимаем ее с коробки. Необходимо знать, что если на вашем автомобиле присутствует кондиционер и гидроусилитель руля немного усложняет задачу.

Штифт выбивается при помощи металлического штока. Сам шток извлекается.

При помощи отвертки поддеваем сальник и вынимаем его. Только после этого новый сальник запрессовывается, при помощи головки

После замены нужно найти в причину данной поломки. Этому могут способствовать трещинки, небольшие, почти не заметные царапины или же выбоины на штоке. Если проблема в штоке, то этот не нужно шток устанавливать с новым сальником, то сальник быстро испортится и вам придется проделывать все с начала. Стоить помнить, что выработки на оси сразу бросаются в глаза. Это еще оказывает влияние на факт увеличенного люфта в приводе механизма, отвечающего за переключение передач.

После того, как механизм собран, он ставится аккуратно на коробку. Помните, что рычаг механизма должен совпасть с пазами вилок.

Поделиться ссылкой:

Share
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest

Проверить также

%d такие блоггеры, как:

Трансмиссия механика и АКПП

Хочется отметить, что трансмиссия это не только передач, а вся система в целом. Это и подшипники (в том числе и ступичные), привода, валы, полуоси, сальники (даже можно отнести ) и т.д.

Как видите трущихся частей очень много. Конечно же подшипники и привода уже притерты, все же они изготавливаются по нужным технологиям и нужными допусками шероховатости. Но все равно, остаются какие-то микроны, которые желательно обкатать уже на самой машине в процессе эксплуатации.

Коробки передач — механика или автомат, внутри имеют много различных шестерней, фрикционных дисков, синхронизаторов, которые также изготовлены по технологиям и допускам, они проходят испытания на заводах. Однако под нагрузкой выбираются нужные «сотки» (сотые доли миллиметра) и шестерни набивают «зеркало» в местах зацепления. А вот чтобы оно было равномерное, без каких-либо прогибов, не нужно давать максимальные нагрузки!

Идеальный процесс обкатки нового автомобиля

Когда автомобиль сдвинулся с места, то именно тогда необходимо следить за оборотами двигателя. При первых обкатках количество оборотов должно быть не больше 2500 об/мин. Процесс обкатки первого теста имеет пять этапов.

Второй этап: последующие 100 км допускается скорость на спидометре где-то 60/70 км/час.

Третий этап: следующие 100 километров нужно ехать со скоростью примерно 70-80 км/час, не перегружая двигатель большими оборотами.

Четвёртый этап: и снова нужно проехать 100 километров, но уже со скоростью 90 км/час.

Пятый этап: допускается разгон свыше 90 км/час, желательно посматривать на температуру двигателя автомобиля и через небольшое расстояние делать остановки и давать двигателю остыть.

В итоге, для идеальной обкатки нового автомобиля потребуется проехать 1500-5000 километров. И, конечно же, заплатить немалую сумму за топливо, но оно того действительно стоит.

Особенности обкатки двигателя

Владельцы машин, которые работают на бензине, должны помнить, что при совершении обкатки, до первой тысячи пройденного километража не следует совершать поездки на высоких скоростях, придерживаться агрессивного стиля езды. Что касается оборотов двигателя, то она должна быть ниже 3500 об/мин. Масло моторное перед началом обкатки не нужно менять. Ситуация с дизельным двигателем иная.

Дизельные силовые установки обеспечивают неплохие динамические качества транспортного средства. Данный тип мотора дольше приходится обкатывать, при этом количество оборотов в минуту должно быть на уровне 1500-2300. Запрещается использовать холостой ход. Если двигатель начинает работать в нагрузку, следует перейти на низшую передачу.

На машинах с дизельным мотором автовладельцу необходимо следить за работой (состоянием) установленных свечей накала. Также, нужно проверять состояние фильтров. При их засоре будет заметно уменьшена мощность. Чтобы не допустить перегрузку силовой установки, во время совершения маневров на проезжей части целесообразно плавно снижать скорость.

Основной признак поломки двигателя – появление посторонних шумов при работе мотора (гул, скрежет). Зазор между кольцами и стенками блока цилиндров должен быть минимальным. От этого зависит мощность силовой установки, расход топлива.

Двигатель необходимо подвергнуть обкатке и после ремонта, например, были заменены головки блоков цилиндров, осуществлялось восстановление коленвала. При проведении данной процедуры водителю следует избегать длительной работы мотора с одинаковой скоростью. Недопустимо новую машину эксплуатировать на больших скоростях по пересеченной местности. Это отрицательно отражается на функционировании автомобильной системы.

Тормозная система

На колодках

есть верхний (более мягкий) слой, который должен уйти в ближайшие 150 – 200 километров, причем не рекомендуется производить длительные и резкие торможения, нужно чтобы поверхность снялась равномерно.

На дисках такого слоя нет, он сразу начинает работать. НО здесь нет и зеркала, которое набивается фрикционными накладками. В итоге также нужен процесс притирания.

Тормоза для раскрытия их эффективности требуют бережного отношения в районе 200 километров. Здесь все просто.

Правила обкатки новой машины

Итак, запомните первое и, пожалуй, самое важное правило: Первые 1000-3000 км не нагружайте автомобиль. Не пытайтесь выжать из него максимум

Не устраивайте ему никаких тест-драйвов наподобие «за сколько секунд автомобиль разгонится до 100 км/ч». Если у Вас внедорожник, то не следует сразу же, выехав из автосалона, ехать в лес, пытаясь испытать его проходимость. Идем дальше… 1. В период обкатки новой машины не допускайте длительной работы двигателя на одних оборотах, т.е. старайтесь не ехать с одной лишь постоянной скоростью. Во многих книжках по эксплуатации авто сказано, что первые 3000 км не следует допускать того, чтобы стрелка тахометра заходила за отметку в 3000 оборотов. Так и старайтесь делать.
Избегайте длительной работы автомобиля на холостых оборотах – это создает дополнительную нагрузку на мотор. Относительно данного правила можно дать дельный совет: не выезжайте в город, если знаете, что там в это время имеются большие пробки. Лучше переждите немного, когда станет посвободнее, и затем отправляйтесь в путь. Тоже самое, кстати, касается и прогрева. Если Вы купили авто летом, то здесь все немного проще – на прогрев не надо тратить время, а значит и автомобиль не будет длительное время работать на холостых оборотах. А вот зимой ситуация совсем иная, не в пользу нового автомобиля. Хорошо, если машина стоит в отапливаемом гараже или на ней установлен электрический предпусковой подогреватель, тогда проблема с прогревом решается автоматически.||2. Как уже было сказано ранее, не устраивайте никаких скоростных тест-драйвов, т.е. не надо трогаясь с места, давить педаль газа в пол до упора. А находясь на загородной трассе, даже если дорожное покрытие позволяет передвигаться «с ветерком», делать этого не следует – оптимальный вариант 90-100 км/ч. Помните, что Вы производите обкатку новой машины и лишние нагрузки ей сейчас не к чему. Торможение должно быть плавным. Резкие движения могут привести к скорейшему износу накладок тормозных колодок. Если у Вас автомобиль снабжен механической трансмиссией, то передачи следует переключать плавно, без каких-либо рывков и чрезмерных усилий. К слову говоря, в современных иномарках, рычаг МКПП можно переключать в буквальном смысле одним пальцем. При этом педаль сцепления следует выжимать до конца и делать это надо плавно.||3. В период обкатки новой машины выбирайте дороги с хорошим асфальтом. Не надо первую 1000 км выезжать на дачу, где дороги в большинстве своем грунтовые или имеют много ям. Это лишь создаст дополнительную нагрузку на ходовую автомобиля. Если Вы, скажем, решите перевести с огорода картошку, то лучше попросите помочь Вам в этом соседа или кого-нибудь другого, у кого есть машина. Не надо грузить урожай в свой новый, еще не обкатанный автомобиль. И не надо цеплять к нему никакого прицепа – все это создаст дополнительную нагрузку на двигатель и другие узлы.||4. По возможности каждый день проверяйте уровень моторного масла. Этим правилом не следует пренебрегать. Таковы основные правила обкатки новой машины. Если Вы хотите, чтобы Ваш «железный конь» прослужил как можно дольше, радуя Вас, тогда соблюдайте эти несложные рекомендации.Обкатка новой машины

Источник