Нужно ли греть авто на автомате
Нужно ли прогревать АКПП в мороз. «О чём говорят мужчины»(с)
Добрый день, Уважаемые читатели нашего блога!
Эта статья продолжает серию материалов по мотивам популярных тем и вопросов, которые часто обсуждают на форумах в интернете, а так же задают по телефону нашим специалистам.
Мы планируем в доступной и понятной форме отвечать на самые частые вопросы пользователей, которые касаются устройства, эксплуатации и обслуживания автоматических коробок передач.
Итак, о чем часто говорят/спрашивают мужчины-владельцы автомобилей с автоматическими коробками.
Вопрос дня звучит так: «Надо ли ПРОГРЕВАТЬ АКПП перед началом поездки в ЗИМНИЙ период (по аналогии с прогревом двигателя).»
Вопрос популярный с наступлением холодов. Внесём и наши 5 копеек в обсуждение.
Итак. Как обычно — для понимания сути, сначала немного теории вопроса.
Как работает АКПП. В отличии от механической КПП, где включение передачи происходит путём передачи вращения через несколько пар шестерён (упрощённое понимание, но суть такая), в АВТОМАТИЧЕСКОЙ КПП включение передачи происходит при ЗАТОРМАЖИВАНИИ одного из элементов коробки. Т.е. один из элементов нужно — остановить, одновременно освободив другой элемент. Торможение осуществляется с помощью многодисковой фрикционной муфты или фрикционной ленты.
Второй важный момент для понимания. Свойства фрикционной муфты — СТРОГО определены. Т.е. конструктор при проектировании четко определил — при каком давлении жидкости и за какое время муфта должна сработать (сжаться или расслабится) что бы передача включилась в строго определенный момент! Это важно!
Третье. Для срабатывания фрикционной муфты — важны — фрикционные свойства дисков, и СВОЙСТВА МАСЛА. В АКПП свойства масла — принципиально важны и строго подбираются для каждой коробки. Именно по этой причине для коробки важно использовать определенное масло!
С теорией закончили. Для тех кто дочитал и понял :)) — переходим далее к сути.
На улице — минус 20. По определению, свойства холодного масла — ОТЛИЧАЮТСЯ от свойств масла при рабочей температуре (рабочая темп масла в в АКПП — примерно 80-90 град). Конечно трудно сказать — на сколько, но отличаются. Законы физики никто не отменял. И это означает, что при начале движения фрикционные механизмы будут срабатывать, но момент блокировки может произойти чуть позже, из за других свойств масла на морозе. Если фрикционы «подношены» — это может проявляться более заметно. При включении передачи — может быть легкий толчок при включении.
Итак — что можно порекомендовать ТОЧНО — в связи с этим:
После начала движения на «холодной» коробке — некоторое время — не использовать интенсивные разгоны. При этом может происходить более интенсивная пробуксовка фрикционных дисков (по причинам, описанным выше). И это пожалуй основной совет для начала езды в мороз.
Перед началом движения, при сильном морозе, часто рекомендуют — немного первоначально прогреть коробку.
Для этого достаточно завести двигатель. Движение масла в АКПП начинается сразу после запуска двигателя, даже если коробка находится в положение «P».
Предварительный некоторый прогрев — не является обязательным. И всё же при сильном морозе можно порекомендовать — дать двигателю поработать некоторое время на ХХ. При этом масло в коробке также будет дополнительно прогреваться.
Нужно ли держать коробку при прогреве в положении «D»?
Конструкция Гидротрансформатора такова, что даже при работе в положении нейтраль (режим P или N) — масло начинает активно двигаться и будет постепенно нагреваться. Если включить положение «D» (держа машину на тормозе) — нагрев масла в ГТ — несколько усилится (т.к. в таком режиме масло получит большее сопротивление при работе внутри ГТ что и приводит к более интенсивному прогреву). Однако есть и обратная сторона медали. Если коробка изношена, при сильном увеличении давления не прогретого масла, можно получить обратный эффект и даже поломку.
Поэтому однозначной рекомендации — держать коробку в положении «D» дать нельзя.
Нужно ли двигать рычаг по разным положениям (R, N, D), держа машину на тормозе, увеличит ли это скорость прогрева? В этом нет смысла для «ускорения прогрева». Для коробки важно — держать на P/N или держать на D/R. При этом перемещать рычаг туда сюда — нет необходимости. Можно опять же навредить, если двигать рычаг быстро (что принципиально вредно для коробки, даже если автомобиль стоит).
ИТАК — НУЖНО ЛИ прогревать АКПП? Как понятно из краткого описания принципа работы масла в коробке, это не нужно делать обязательно, но — рекомендуется в мороз. Достаточно завести двигатель и дать некоторое время поработать на ХХ.
И в любом случае — после начала движения необходимо избегать резких ускорений, чтобы дать возможность АКПП немного прогреться.
ps
греть-не греть двигатель/акпп в мороз — вопрос «бородатый». Сторонники и противники постоянно спорят. Сторонники «олд скул» — прогревают мотор зимой, меняют масло после обкатки и наливают масло в фильтр при замене 🙂 Любите Ваши машины.
Надеемся, статья была интересной.
Пишите Ваши комментарии!) А Вы — прогреваете коробку перед поездкой в мороз?
В следующих статьях «О чем говорят мужчины» мы расскажем о других часто задаваемых вопросах наших Клиентов и читателей Блога. В частности — о другой «крайности» — перегреве масла. Что это такое, почему происходит, что делать, как правильно установить дополнительное охлаждение.
Подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить интересную и полезную информацию!)
Капитальный ремонт АКПП BMW, Audi, Land Rover, Jaguar, Volkswagen, Jeep, Cadillac, Infinity, Бесплатная диагностика АКПП. Онлайн консультации. Бесплатная эвакуация.
Москва
Как правильно прогревать АКПП зимой
Найдено на просторах интернета…
«Недавно одна знакомая дама меня удивила: перед каждой поездкой в мороз она сидела и щелкала туда-сюда селектором АКПП. «Это я так ее прогреваю», — объяснила мне она. И тут стало понятно, что пора рассказать, как на самом деле нужно греть коробку.
Как выяснилось из нашего разговора, «гонять» селектор АКПП туда-сюда моей собеседнице посоветовал менеджер в автосалоне. Причем это мнение довольно часто встречается и на различных интернет-форумах, где «бывалые» поучают «новичков». Приведу несколько примеров:
«Для владельцев АКПП открою «секрет» прогрева коробки. После того как температура двигателя только сдвинулась с мертвой точки, нужно нажать на тормоз, включить D (15-20сек), затем N (5-10 сек), затем R (15-20 сек) и так раз пять. Это — не панацея и не говорит о том, что потом можно со свистом наваливать. Но это сбережет вашу трансмиссию от протеков сальников и некорректной работы».
«Следует буквально «прогнать» селектор по всем точкам, задерживаясь в каждом положении на короткое время. Последнее действие — перевести селектор в точку D или R. После чего необходимо пару минут сдерживать машину при помощи тормоза и только потом трогаться. Эти действия абсолютно несложные. Достаточно пораньше выйти из дома, и вы избавите себя от будущих неприятностей».
«Надо помнить, что за ночь ATF подмерзла и находится в густом и вязком состоянии. И коробке для движения не хватает давления. А почему? Вопрос состоит в том, что жидкость тоже должна прогреться до рабочей температуры. Иначе все механизмы АКПП будут работать в режиме «голодания» без жидкости (она ведь еще не прогрелась и не начала свой «круговорот»). К тому же и фильтр не работает в нормальном режиме. Загустевшая ATF оказывает на фильтр большое давление, с которым он не справляется, и в результате чего выдавливаются все прокладки, резиновые уплотнения и кольца. В итоге владелец автомобиля успешно сокращает имеющийся ресурс АКПП».
В общем, подобных сообщений нашлось великое множество. Писали их, по всей видимости, не мастера-«коробочники», а некие теоретики-любители. Из личного опыта я знаю, что по вязкости масло для автоматических коробок обычно близко к моторному и неплохо выдерживает низкие температуры.
Циркулировать внутри коробки оно начинает сразу с пуском двигателя и прекрасно разогревается, пока селектор находится в положении P. Но чтобы не разводить спор любителей с любителями, я обратился к профессионалам.
У специалистов, по долгу службы занимающихся ремонтом АКПП, подобные советы вызывают улыбку, недоумение, а иногда даже агрессию.
В частности, как считает Сергей Сергеев, мастер «К-14», все эти манипуляции с «перещелкиванием» селектора совершенно излишни. Если в коробке уже имеется какой-либо дефект, либо она требует немедленного обслуживания, то избавиться от него или отсрочить сервис таким способом будет невозможно. В целом «зимний» режим с «автоматом» мало отличается от режима езды с механической коробкой: прогреваем двигатель до того, как стрелка тахометра сбросила обороты в рабочее положение, и начинаем движение в спокойном ритме, избегая резких ускорений.
С этим мнением согласен и Максим Шибаев, мастер «Питер АТ», а также Рамиль Мамедов, мастер «Питер Авто Трансмишн», считающие, что на сильном морозе достаточно прогреть двигатель и далее ориентироваться на его температуру. Например, при —20 °С для возможности начала движения достаточно будет прогрева до 10 минут.
Довольно категорично высказался Андрей Арипов, мастер сервиса дилерского СТО «Форд Озерки», который считает, что на современном автомобиле после прогрева двигателя можно ехать, хоть и без «фанатизма», в любом режиме, насколько этого требует поток. Никаких предварительных манипуляций с селектором коробки перед этим делать не нужно.
Технический специалист СТО «Тойота на Невском» Баланд Нилан напомнил о том, что масляный насос начинает работу, как только запущен двигатель, и сразу же «разгоняет» масло по всей коробке. Дергать рычаг нет никакого смысла.
Если вы вовремя меняете масло и фильтр внутри АКПП, то никаких проблем с циркуляцией масла не должно быть в любой мороз. Перещелкивание селектора — это такой же «шаманизм», как открывание-закрывание капота и пинание колес. Ну а если вы поверили, что коробка «необслуживаемая» или просто ездите восемь лет, не задумываясь о состоянии АКПП, то от скорой замены агрегата в сборе после гибели гидроблока никакие манипуляции вас не спасут.
Есть, конечно, предположения скептиков о злом умысле ремонтников, которые специально дают дурные советы, чтобы почаще ремонтировать АКПП… Но их мы оставим, пожалуй, одержимым теорией заговора.
А в качестве эпилога расскажем веселую историю про девушку, которая любила по утрам греть свой «автомат». Как-то раз она переключала режимы селектора, набирая, чтоб не скучать, СМС, да вдруг дрогнула туфелька, соскочила с педали тормоза, и машинка въехала в стену. И поменяла девушка бампер и фару.»
И про прогрев АКПП, новый материал.
Статья сегодня вышла на Колесах в чуть ином виде, но тут традиционно будет в авторском варианте.
Если с прогревом мотора хотя бы часть автовладельцев определилась и греет моторы правильно, немного на холостых и потом на малой нагрузке в движении, и даже примерно представляют, зачем нужен прогрев и как сказываются нагрузки на не прогретый мотор, то в отношении АКПП нет не то что уверенности в том, что прогрев нужен, но и нет согласия в том, что реально нужно делать. Многие слышали, что АКПП нужно тоже прогревать, но как и почему не понятно. Кто-то газует мотором, кто-то щелкает все положения селектора… А как нужно на самом деле и нужно ли вообще?
Все что можно однозначно сказать про прогрев АКПП так это то, что прогревать точно нужно. Причины даже проще, чем в случае с ДВС. В АКПП почти нет пар трения, которым нужен тепловой зазор, в нее не попадают агрессивные к маслу жидкости и газы. Но основная причина в том, что масло в классических конструкциях АКПП выполняет важнейшую роль рабочего тела и колебания его вязкости и смазывающих свойств на механизме коробки передач сказываются крайне негативно. В статье про вязкость моторных масел
я уже приводил графики вязкости масла в зависимости от температуры. В отношении трансмиссионных масел действуют те же правила, что в отношении моторных. Их вязкость сильно зависит от температуры, причем зависимость эта сильно не линейная. Вязкость холодного масла в сотни раз больше рабочей вязкости, что в сотни раз повышает нагрузки на ряд узлов коробок передач, таких как маслонасос, соленоиды и лопатки ГДТ, а так же вызывает серьезные изменения в работе гидравлических систем управления и пар трения. Разумеется, любые отклонения от рабочих параметров, да еще в столь значительном объеме плохо сказываются на работе агрегата, его параметрах работы, износе и ресурсе. Типичное «пороговое» значение вязкости, когда ее значение для масла не больше чем на порядок превосходит рабочую для АТФ жидкостей чуть меньше, чем для моторного масла и составляет 20-30 градусов. Надеюсь, теперь вы понимаете, почему греть АКПП нужно всегда, кроме жарких летних дней?
Автоматическая коробка передач с гидротрансформатором сама по себе мощный источник тепла. А зависимости от режима работы КПД ГДТ колеблется от 0 до
90-95 процентов. Нулевое значение, это когда ГДТ работает в качестве гидротормоза, полностью переводя всю энергию двигателя в тепло, до максимального КПД, которое ГДТ имеет в режиме гидромуфты или будучи заблокированным накладками блокировки. При неспешном движении автомобиля мощность на валу ГДТ составляет 15-30 киловатт и пока коробка передач не включит блокировку 15-30 процентов этой мощности будут преобразовываться в тепло в гидротрансформаторе. А если машина стоит с включенным и заторможенным ГДТ, то все несколько киловатт мощности мотора на минимальных оборотах будут преобразованы в тепло. Иногда дополнительным источником тепла выступает и двигатель. В зависимости от того, как реализована система охлаждения АКПП мотор может согревать АКПП либо только после полного своего прогрева – когда используется схема охлаждения с теплообменником АКПП в «холодном» бачке основного радиатора, либо даже вместе с мотором, когда охлаждение АКПП выполнено через отдельный теплообменник, включенный в «малый круг» системы охлаждения двигателя. Лишь при использовании независимого радиатора АКПП будет довольствоваться только косвенным подогревом от мотора, за счет нагрева корпуса коробки от прогретого мотора и радиатора от радиатора двигателя. Но как показывает практика, АКПП согревает себя за счет работы ГДТ очень быстро, теплообмен с двигателем вовсе не обязателен. Но в любом правиле есть исключения и о них ниже. И о том, чем отличаются различные типы АКПП, если затронуть вопрос рабочей температуры.
Правила прогрева.
Если бы я коллекционировал «гаражные» наставления по прогреву АКПП, то наверняка целую страницу статьи можно было бы посвятить описанию различных странных способов. Самые странные и неудачные я конечно же не пропущу ).
Казалось бы, самый очевидный метод прогрева это просто включить Drive, затормозить машину и позволить «грелке» на 3-8 киловатт, в которую в таком режиме превращается ГДТ прогреть масло и всю коробку передач. Теплоемкость масла обычно лежит в диапазоне 1.5-2.5 кДж/КГ*градус С, а значит для прогрева 8 литров, что обычно составляет
7 кг масла понадобится всего (считаем из расчета 7КВт мощности двигателя, 2.5КДж*кг/с и 7Кг масла и без учета теплопотерь по формуле t=m*C*дельтаT/Q) примерно 90 секунд на разогрев масла до температур в 30-40 градусов при температуре наружного воздуха около нуля. С учетом теплопотерь ГДТ, которые достаточно велики, и нагрева «железа» самой АКПП реальное время прогрева больше раза в два-три, но все же три минуты это не так уж много времени. И даже если двигатель имеет заметно меньше мощности в таком режиме работы, что характерно для современных малообъемных атмосферных двигателей, то ничего страшного, все равно пару киловатт он точно производит, а масса масла в АКПП наверняка будет чуть меньше, как и его теплоемкость, масса всей АКПП и общее время прогрева будет находиться примерно в том же диапазоне.
Для примера, мотор Saab 9-5 B205E, это 2.0 литра с турбонаддувом, на холостых оборотах при включенной передаче выдает(согласно OpenSID) аккурат 6 киловатт после прогрева и 10, если обороты завышены до 1000, те мотор еще не успел прогреться, в таком режиме он работает первые секунд 90 после холодного старта. Разница с просто работой на холостых оборотах составляет 5-8 киловатт.
Но у многих двигателей такой режим длится значительно дольше и его можно использовать во время прогрева АКПП. В принципе, чуть завысить обороты нежным поглаживанием педали газа, включением кондиционера(летом, конечно же только летом) можно, коробка прогреется чуть быстрее. Собственно, такой режим прогрева и является рекомендуемым. Коробка плавно и равномерно разогревается, но при этом нет лишней нагрузки на ее узлы, подшипники скольжения не работают, но давление в них устанавливается, прогревается вся электроника АКПП, выходя на рабочий режим, а за счет равномерного расширения металла и хорошего потока жидкости тепловое напряжение между различными частями коробки минимально. У вариаторов конуса и ремень находятся под нагрузкой, но не скользят. К сожалению, самый очевидный и самый щадящий способ прогрева используется далеко не всеми водителями.
После начального прогрева можно начинать движение, при повышении оборотов и нагрузки потери в ГДТ могут значительно увеличиться, что позволит АКПП быстро прогреться до рабочей температуры, уже без лишних рисков.
Ошибки большие и не очень.
Одним из самых странных способов прогрева АКПП который я видел пришел из восьмидесятых. Его апологеты включают Drive на какое-то время, а потом последовательно «прогоняют» все режимы работы АКПП, включая задний ход и пониженные режимы. Смысл этого действа для современных коробок с электронной системой управления и механическим селектором режимов не ясен, ведь «пониженные» у них это лишь команда на «мозги» АКПП и не более того, а ему эти прогревы не особенно нужны. А лишний раз включать реверс и вовсе не имеет смысла, лишняя нагрузка на гидравлику коробки и лишний нагрузочный цикл для и без того нагруженного фрикциона Drive/Revers. У коробок с мехатроником и полностью электронным селектором такие переключения могут быть и вовсе проигнорированы и даже вызвать ошибку по селектору, эти бессмысленные переключения система самодиагностики АКПП воспримет как замыкание или поломку селектора. Возможно, у коробок с вакуумно-гидравлической системой управления смысл в таком порядке действий имелся, но машины с такими типами АКПП не производятся со второй половины девяностых годов. Но в таких АКПП все эти манипуляции действительно загружали какие-то различные режимы.
Совет по 15-20 секунд держать в драйве, в реверсе и нейтрали раз по 5-7 иначе как вредительством не назвать. Каждое переключение из нейтрали это скачок давления, отрабатываемый системой регулирования давления и всей гидравликой АКПП. Ну а отдача тепла уменьшается на то время, когда коробка включена в нейтраль. Смысла переключений между режимами нет, тем более в таких частых. Разве что адаптировать электронику к новой вязкости масла, но это только у самых новых конструкций АКПП сразу после ремонта или сброса адаптаций. Коробка конечно же немного прогреется, поскольку сделать это примерно те же три минуты работы ГДТ с нагрузкой, но с перерывами и переключениями. Но просто включить Drive значительно эффективнее.
Попытка устроить маленький Stall-test «холодной» коробке передач способ не сколько странный, сколько вредный. Это я про «нажать газ и тормоз сразу» при включенном Драйве. Конечно, ГДТ в этом случае выдает свои 20-30 киловатт минимум, а мощными моторами и все 100, но кратное повышение мощности нагрева это очень опасно. Для самого ГДТ, где нагрузки на лопатки в таком режиме превышают нормальные рабочие в несколько раз, для коробки, куда приходит разогретое до более чем сотни градусов масло под большим давлением. В итоге коробку коробит, прокладки прогревает краями, причем вплоть до перегрева даже и при этом нагружает давлением. Маслонасос работает с очень высокой нагрузкой прогоняя еще не прогретое масло из картера по системе, через холодные фильтры, нагрузка на фрикционы и планетарные передачи очень высокая, причем давление сжатия фрикционов высокое, но повышенная вязкость масла в зазоре может привести к их пробуксовке и подгоранию. Высокая нагрузка на соленоиды регулировки линейного давления тоже не к добру, тем более что масло идет грязное, в обход фильтра.
Способ с долгим прогревом мотора ради прогрева и коробки заодно тоже не полезен. И мотору греться долго без нагрузки не очень полезно, и коробку он почти не греет. Минимальный нагрев за счет работы маслонасоса в АКПП и течения масла присутствует, и свободно вращающийся ГДТ тоже какой-то минимальный нагрев создает, но это буквально сотни ватт. Если система охлаждения с теплообменником в малом контуре, то АКПП действительно прогреется, но такая схема используется только у самых новых автомобилей, у более старых машин или в случае доработки ради повышения эффективности системы охлаждения АКПП прогрев пойдет только когда разогреется основной радиатор двигателя. А это минут 15, а то и пол-часа прогрева на месте.
Нужно ли прогревать АКП зимой, почему и как это делать правильно?
С прогревом мотора большая часть автовладельцев вроде бы определилась и греет моторы правильно: немного на холостых и потом при малой нагрузке в движении. В целом понятно, зачем нужен прогрев и как на ресурсе двигателя сказываются нагрузки «на холодную». В отношении АКП общественного консенсуса ещё только предстоит достигнуть. Кто-то газует в «паркинге», кто-то перебирает все положения селектора, удерживая педаль тормоза, кто-то начинает движение на малой скорости… А как нужно на самом деле, да и нужно ли вообще?
Начнём с главного: прогревать – нужно. Причины этого даже очевиднее, чем в случае с мотором. С повышением температуры масла меняются вязкость и смазывающие свойства, причем зависимость эта нелинейная. Желающим посмотреть на графики посоветуем одну из наших предыдущих публикаций, посвященных вязкости моторного масла. Для трансмиссионных масел, включая ATF (масло для автоматов), зависимость та же самая: вязкость холодного масла в сотни раз больше вязкости при рабочей температуре, что многократно повышает нагрузки на ряд узлов коробок передач. В результате от работы «на холодную» страдают маслонасос, соленоиды, лопатки гидротрансформатора и многое другое.
Не углубляясь в подробности, подытожим: коробке на холодном масле в минусовую температуру работать крайне тяжело
Прогревать до рабочей температуры коробку не нужно – это можно сделать на ходу. А вот добиться температуры, при которой вязкость выше нужной не в сотни, а хотя бы в 10 раз, мы можем. Эта температура составляет около 30 градусов Цельсия.
Автоматическая коробка передач с гидротрансформатором сама по себе – мощный источник тепла. В зависимости от режима работы КПД гидродинамического трансформатора (ГДТ) меняется в широком диапазоне. Нулевое значение – это когда ГДТ работает в качестве гидротормоза, полностью переводя всю энергию двигателя в тепло, до максимального КПД (оно никогда не доходит до единицы), которого ГДТ достигает перед отключением реактивного звена, то есть, перед переходом в режим работы гидромуфты..
До тех пор, пока электроника не заблокирует гидротрансформатор, часть мощности двигателя он будет превращать в тепло. А если машина стоит с включенным и заторможенным ГДТ, то все несколько киловатт мощности мотора на минимальных оборотах будут преобразованы в тепло.
Иногда дополнительным источником тепла выступает и двигатель. В зависимости от того, как реализована система охлаждения АКП, мотор может согревать коробку либо только после полного своего прогрева (когда используется схема охлаждения с теплообменником АКП в «холодном» бачке основного радиатора), либо одновременно, когда охлаждение коробки выполнено через отдельный теплообменник, включенный в «малый круг» системы охлаждения двигателя. Лишь при использовании независимого радиатора АКП будет довольствоваться только косвенным подогревом от мотора, за счет нагрева корпуса коробки от прогретого мотора и собственного радиатора от радиатора двигателя.
Впрочем, схема реализации охлаждения не так критична. Как показывает практика, АКП согревает себя за счет работы ГДТ очень быстро, теплообмен с двигателем вовсе не обязателен. Но в любом правиле есть исключения, и о них ниже.
Правила прогрева
Казалось бы, самый очевидный метод прогрева – это просто включить Drive, затормозить машину и позволить «грелке» на 3-8 киловатт, в которую в таком режиме превращается ГДТ, прогреть масло и всю коробку передач.
Попробуем проверить эту гипотезу с помощью несложной формулы. Удельная теплоемкость масла обычно лежит в диапазоне 1,5-2,5 кДж/кг на градус Цельсия. Стандартный объём масла в АКП – 8 литров, что составляет примерно 7 килограммов. Формула для расчёта времени прогрева при таких условиях выглядит так:
Здесь t – это время, которое нужно для прогрева, m – масса масла, с – теплоемкость масла, ΔТ – дельта температур, а W – мощность.
Учитывая, что нам нужно прогреть коробку хотя бы до 30 градусов, получаем примерно 90 секунд.
С учетом теплопотерь ГДТ, которые достаточно велики, и нагрева «железа» самой АКП реальное время прогрева больше раза в два-три.
Выходит, плюс-минус 3-4 минуты – именно таков минимум для прогрева АКП.
И даже если двигатель имеет заметно меньше мощности в таком режиме работы, то есть нам не хватает киловаттов в нашей формуле, то ничего страшного. У более современных авто и объем масла обычно поменьше, и масса «железа» АКП скромнее – разница оказывается более-менее скомпенсированной.
Перейдём к примерам. Мотор Saab 9-5 B205E – это 2,0 литра с турбонаддувом, на холостых оборотах при включенной передаче выдают (согласно прошивке OpenSID, которая разрешает доступ к инженерному меню через информационный дисплей) аккурат 6 киловатт после прогрева и 10, если обороты завышены до 1000 (в таком режиме он работает первые секунд 90 после холодного старта). Разница с обычной работой на холостых оборотах в «паркинге» составляет 5-8 киловатт. В общем, если слегка надавить на газ и приподнять обороты, прогрев пойдёт быстрее. Главное – не перестараться.
Именно такой режим – в «драйве», на тормозе и с оборотами в районе 1000 в минуту – и является рекомендуемым
Коробка плавно и равномерно разогревается, но при этом нет лишней нагрузки на ее узлы, подшипники скольжения не работают, но давление в них устанавливается, прогревается вся электроника АКП, выходя на рабочий режим, а за счет равномерного расширения металла и устойчивого потока жидкости тепловое напряжение между различными частями коробки минимально. Конусы и ремень вариатора находятся под нагрузкой, но не перемещаются.
После первичного прогрева можно потихоньку начинать движение. При повышении оборотов выше 1000 и, соответственно, нагрузки, потери в ГДТ могут значительно увеличиться, что позволит АКП быстро прогреться до рабочей температуры, уже без лишних рисков.
Неправильные способы прогрева
1) Переключение разных режимов
Тут есть два варианта. В первом «эксперты» советуют последовательно включать R-N-D и обратно, а при наличии “пониженных” режимов (на деле – исключения из диапазона высшей передачи) – и их тоже. Во втором варианте рекомендуется подержать в каждом режиме 15-20 секунд. Оба алгоритма вредны.
Каждое переключение в нейтраль – это скачок давления. Каждое включение реверса – ещё один, плюс воздействие на и без того загруженный фрикцион Drive/Reverse. Такие нагрузки «на холодную» нежелательны. А если переключать режимы один за другим очень быстро, то на современных машинах в результате вы можете получить не прогрев, а ошибку, так как бессмысленные переключения система самодиагностики АКП воспримет как замыкание или поломку селектора.
2) Поднять обороты повыше
Можно ли, удерживая тормоз и поднимая обороты до 2-3 тысяч, сделать прогрев ещё эффективнее? Нет. Конечно, ГДТ в этом случае преобразует в тепло свои 20-30 киловатт минимум, а мощными моторами и все 100, но кратное повышение мощности нагрева может быть опасно и для ГДТ, где нагрузки на лопатки в таком режиме превышают рабочие в несколько раз, и для коробки, куда приходит разогретое до более чем сотни градусов масло под большим давлением.
В итоге маслонасос работает с очень высокой нагрузкой, прогоняя смесь прогретого и непрогретого масла из картера по системе через холодные фильтры. Давление сжатия фрикционов высокое, но повышенная вязкость масла в зазоре может привести к их пробуксовке и подгоранию. Высокая нагрузка на соленоиды регулировки линейного давления тоже до добра не доведёт – тем более, что масло идет грязное, в обход фильтра. Короче, такой stall-test в мороз – гарантированный способ угробить АКП очень быстро.
3) Просто долго греть
На холостых оборотах мотор нагревается очень медленно. На месте имеет смысл «греться» минут 5, дальше нужно стартовать и ехать. Соответственно, плохо прогретый мотор вряд ли существенно поможет АКП (даже если у вас система охлаждения с теплообменником в малом контуре), а свободно вращающийся ГДТ обеспечит считанные сотни ватт. На машинах, где мотор начинает греть масло в коробке только после выхода на рабочую температуру, ждать придется минут 15-30. В общем, поработать с «драйвом» и оборотами в районе 1000 намного эффективнее.