Нужно ли пескоструить дно автомобиля перед антикором
Пескоструйная обработка автомобиля. 10 советов
Некоторые уже читали эту статью у меня в блоге и в сообществе «Кузовной ремонт», но т.к. пескоструй кузова практически напрямую связан с реставрацией авто — решил сюда тоже опубликовать.
После того как столкнулся с пескоструйной обработкой, решил написать небольшой отзыв, который основывается на моем опыте. Я не профи в данном вопросе, просто напишу с чем столкнулся лично я. Если есть гуру по данной теме, отпишитесь в комментариях, думаю многим будет полезно.
Перед тем, как я отдал авто на песок, я достаточно много прочитал про это. Многие не рекомендуют этого делать, т.к. снимается слой металла, песок потом сыпется до конца твоих дней и тд.
Конечно очистить кузов ручным способом менее вредно для железа, но я даже не представляю сколько надо потратить времени на то, чтобы вычистить все закаулочки и внутренние полости от краски (это еще ладно) и от ржи (в некоторые места тупо невозможно подлезть). Причем делать это корщеткой нельзя (почему см. яндекс), остается шкурка и химия, а потом все надо очистить, промыть и тд.
Короче я решил свой кузов песочить. Почему-то в голове нарисовалась картина, что я привезу кузов, там очистят и загрунтуют и через пару 3-4 дня я заберу готовый кузов в гараж. Как оказалось потом, данный процесс можно сравнить с хотьбой по лезвию ножа!)) Если что не так, то кузов зацветет сразу и везде – выход: опять песочить, но песочить два раза это самоубийство! Поэтому делать надо все четко, переделать возможности не будет.
В ходе поисков места где песочить выяснилось, что 90% пескоструйщиков работают с мостами, рамами грузовиков, кораблями и другими объектами, где толщина металла сантиметры! И про снятие минимального кол-во металла они не слышали. Берут песок покрупнее и вперед! (чем больше песок, тем быстрее идет работа). Про работу с плоскостями вообще молчу — при неграмотной работе их может повести волнами.
И еще учтите, что ВСЕМ пох** на твой кузов, на снятие слоя металла и на песок высыпающийся при грунтовании и на сроки хранения не загрунтованного кузова.
Пример:
Пятница.
Сергей кузов будет готов после пескоструя, но грунтовать будем в понедельник, выходные же.
А как же два простоя? Заржавеет?
Да нее… нормал все будет! =)
И ЕЩЕ важно! Все кто видит и ходит рядом, ВСЕ хотят потрогать отпесоченный кузов! ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! Ржавеет уже через несколько часов. А если испачкали, то очистить тяжело, т.к. металл как шкурка и поры вычистить трудно. Грунт потом не ляжет и пойдет ржа.
В общем много еще чего можно понаписать, но не хочу долго никого грузить.
Итак советы при пескоструйке лично от меня основывающиеся на моем опыте:
1) Отдавать лучше в проверенное место по рекомендации.
2) Разговаривать лично с мастером и понимать его компетенцию в обработке ИМЕННО АВТОМОБИЛЬНОГО КУЗОВА. Он должен знать как, где и под каким углом, давлением и фракцией песка работать, чтобы наносить железу минимальный ущерб.
3) Смотрите прогноз погоды! Все работы проходят на улице. Никаких пасмурных дней и тд. Жара и сухо. При лучшем раскладе надо смотреть несколько дней подряд.
4) Рекомендуют закрывать резьбу болтами, чтобы ее не слизало песком. Я это сделал, но как оказалось ХОРОШИЙ мастер никогда ее не повредит.
5) Если вы все же закрыли резьбу болтами, то НЕ ЗАБУДЬТЕ выкрутить их перед грунтом. И необходимо тогда прочистить резьбу вручную.
6) Оставить все заглушки внутренних полостей, но ОБЯЗАТЕЛЬНО вытащить их и зачистить под ними вручную перед грунтом.
7) Использовать только качественные материалы, иначе вся работа пойдет насмарку.
8) Кузов отдавать в ПОЛНОСТЬЮ готовом виде для обработки. Никто мастику не отдерет (если это не оговорено) Если отдирают, то обязательно проверьте, как это сделали. Лишний кронштейн никто не будет откручивать.
9) Песок можно удалить из кузова только с помощью пылесоса и компрессора, иначе вы будете его гонять по кругу (проверенно).
10) ЛИЧНО ПРИСУТСТВОВАТЬ и ВСЕ ПРОВЕРЯТЬ иначе точно накосячат. Мастерам пофиг на вашу резьбу, заглушки, оставшийся песок, не открученные петли и тд.
После песка кузов надо обработать первичным грунтом. Это или кислотный или эпоксидный. ИЗУЧИТЕ ЭТОТ ВОПРОС ИНТЕРНЕТЕ КАК СЛЕДУЕТ! И выберите тот, который вам нужен! Как выяснилось, многие думают, что кислотный грунт удаляет ржавничу – это не так! Некоторые советуют на кислотный класть эпоксидный – ОБЯЗАТЕЛЬНО узнайте можно ли это делать у производителя ваших материалов. Только узнавайте НЕ у продавцов, а у представителей компании. А то, как мне продавец пытался всучить кислотник под DP40, что по технологии запрещено – он просто слезет.
Лично для себя понял, что все надо делать самому или хотя бы контролировать каждый шаг!
В идеале наверное делать частями. Отпесочил моторный отсек, протравил (если надо), очистил и тут же загрунтовал. И так далее кусками. Тогда металл будет находится минимум на открытом воздухе. Это дольше, но качество точно лучше. И хорошо все это делать со снятыми мостами на кантователе, чтобы потом не пришлось дочищать вручную места крепления к кузову.
Антикор (part 1 of 2): мойка днища, пескоструй, грунт.
Арки на СААБах делали уже почти все, а вот антикор пока единицы. Поэтому расскажу о своём опыте, поделюсь впечатлениями так сказать.
Весна 2021, SAAB переобут в лето, впереди целый сезон — живи да радуйся.
Но есть проблемы: внутри SAAB’а, внутри моей головы. Уже несколько лет мы с ним вели противостояние с окружающей средой. Проигрывать войну начали лет 5-7 назад, когда пошли первые рыжики по задней части днища. Поэтому мысли об антикоре варились давно.
Антикор вопрос сложный. Думаю Вы и сами уже делали первые потуги в изучении этого вопроса. Основная проблема как всегда: под ключ, хорошо и качественно, с разбором песком и прочим, в одном месте (под одной крышей) никто сделать не может. В лучшем случае Вам как то помоют днище, подуют в дырки и поверх подвески, бака, теплоэкранов и т.д. нанесут мясистый состав. Естественно прямо на ржавчину. Правда стоит отметить, некоторые составы для этого и разработаны, что бы прямо на ржавчину наносить, да и на воду можно (они влаговытесняющие), но это всё хрень, на мой взгляд.
Как мне это видится:
1. Разборка (снятие порогов, бамперов, подкрылков).
2. Мойка днища и внутренних\скрытых полостей (пенить, проходить щёткой, смывать, пенить, сильного давления давать не нужно).
3. Продувка, сушка. Желательно на авто проехаться после мойки (так как много воды копится в кузове которая не просохнет и за две недели).
4. Разборка необходимого (подвеска, бак, теплоэкраны и прочее за чем прячется ржа).
5. Пескоструй (балгарка и мет. щётки не в почёте).
6. Продувка (количество песка\пескоструйного материала сведёт Вас с ума).
7. Сварочные работы (ну это когда совсем уж никруха).
8. Обезжиривание (это на всякий случай, так как после песка всё чисто).
9. Цинкование (с этим очень сложно, мало кто предложит его. Виды и способы цинкования разные, в них я не разбираюсь).
10. Грунт.
11. Нанесение составов для внутренних полостей.
12. Нанесение составов для внешних полостей.
13. Сборка, желательно с любовью.
В поисках райского уголка со всеми этими видами работ я прибывал примерно год. Забегая наперёд скажу, что так и не нашёл. Как всегда, пришлось всё организовывать самому. Погнали, по этапам:
1. Разборка. Процесс прост. Без фото, слов и регистрации. Лишь укажу, что весь крепёж в отдельную банку и на очистку\мойку.
2. Мойка днища. Лет 7 уже хотел помыть днище, в нашем Иваново такой услуги не найти. Хотя есть пара предложения, но меня они не устраивают. Рассматривал вариант съездить в МСК для этого, но в какой то момент друг пошутил вслух: «Эвакуатором подними». Мы посмеялись, а потом я начал искать эвакуатор с вертикальной погрузкой. Со второго звонка нашёл Отличных (с большой буквы) парней, которые отнеслись ко мне с пониманием и всячески посодействовали.
Для подъёма мне пришлось поставить зимний комплект колёс, а на лапы захватов парни натянули толстые резиновые шланги. Это всё для того, что бы исключить контакт лап и дисков.
Пескоструйка, оцинковка, антикор днища.
Время к сожалению не идет на пользу ни машинам ни людям. Первых еще суровее добивают реагенты и прочая дичь которую льют на наши дороги.
При покупке было понятно, что днищем нужно заняться и привести в порядок. Спустя почти год изучив тему и варианты, объездив с пяток-десяток сервисов и «контор», понял, в Москве/области за адекватные деньги и в нормальном качестве сделать антикор с предварительной очисткой не так-то и просто. Ценники «конские» и делать особо никто не хочет.
Делался такой комплекс:
— пескоструйная очистка днища, всех элементов подвески
— грунтование
— оцинковка
— нанесение антикора, включая скрытые полости.
Вот что получилось (фото в формате было/стало), все фото не опубликуешь, но смысл и результаты видно:
1) Рама
2) Задняя и передние части днища
Машина теперь в полной защите, будет противостоять суровой природе и радовать меня еще не один год!
Если интересны детали, есть вопросы — пишите в л/с.
Toyota Land Cruiser 2006, двигатель бензиновый 4.7 л., 238 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — кузовной ремонт
Машины в продаже
Комментарии 22
Нет не снимали, только защиту подкрылков.
Спасибо! Смотрел на неометал, нравится их работа, но цена была не ясна.
Очень кропотливая работа, не каждый возьмётся, но 100 тыс. мне кажется дорого, из-за то продлили жизнь машине, я тоже делал.
Блин а я то думал, что нужно всю раму снимать, подвеску тоже и каждый песок + грунт + цинк + краска
А мне нравится! Главное, за эти места у владельца голова не болела (до ваших отзывов) 😉
Как уже заметили старшие товарищи, ранее прокомментировавшие Ваш пост:
— пескоструйная очистка рамы и днища без полной разборки — паллиатив, то есть неполноценная работа
— механически качественно очистить раму изнутри, даже используя «know-how на роликах» не представляется возможным. Для того, чтобы убедиться в этом, надо использовать не обыкновенную видеокамеру, а бороскоп. Все сразу станет ясно. Про качество очистки то есть…
— цинковали «газоплазмой», как я понимаю (поправьте, если я ошибаюсь). Это, пожалуй, одно из самых ненадежных цинковых покрытий, лучше, пожалуй, только холодного цинкования по причине множественности пор, требующих дальнейшего перекрытия слоями краски. Держится плохо.
«Так шта…» (С) машина, конечно, какое-то ограниченное
время «будет противостоять суровой природе и радовать… еще…».
Но в нашем мире Nothing is forever…
Подскажите пожалуйста, где делают грамотный и качественный антикор, В Питере может?
Константин, я не знаю, где делают качественный антикор. Честно.
Да мы и не интересовались этим никогда. Для заказчиков мы один раз полностью реставрируем раму и нижнюю часть кузова (пол, крылья и т.п.) и никогда больше к этому уже ни мы, ни заказчики не возвращаемся.
Как внутри рамы пескоструили?
Специальное приспособление на роликах, и какая-то насадка. Суть такая вперёд-назад двигается и чистит. Как сказали их ноу-хау 🙂
Здравствуйте. Как состояние днища после проделанных работ, смотрели?
Специальное приспособление на роликах, и какая-то насадка. Суть такая вперёд-назад двигается и чистит. Как сказали их ноу-хау 🙂
Смотрится красиво, но, имхо, пескоструй без полной разборки деньги на ветер. Как пескоструились труднодоступные места? Сверху рамы, в отдаленных местах рамы куда песок не долетал, под агрегатами и т.д. Плюс песок не убирает ржавчину внутри швов
незамерзайка
И снова закупка незамерзайки сезон 2021-2022г.
Опции темы
Отображение
Антикор кузова + пескоструй.
Здравствуйте!
Прошу совета у опытных товарищей или у того, кто «проходил» через это.
Несколько раз приходилось заезжать в сервис и картина, открывающаяся после подъёма авто, мягко говоря, смущает. Поверхность авто снизу напоминает поле одуванчиков в майские дни.. практически сплошной желтый цвет.
Фотографировать даже рука не поднялась.
Вопрос такой.
Стоил ли заморачиваться? И где будет больше пользы.
1. Сделать пескоструй + антикор
2. Сделать антикор днища + полостей и на этом стоп.
(эксплуатировать, предполагаю, от 3 лет и более)
Здравствуйте!
Прошу совета у опытных товарищей или у того, кто «проходил» через это.
Несколько раз приходилось заезжать в сервис и картина, открывающаяся после подъёма авто, мягко говоря, смущает. Поверхность авто снизу напоминает поле одуванчиков в майские дни.. практически сплошной желтый цвет.
Фотографировать даже рука не поднялась.
Вопрос такой.
Стоил ли заморачиваться? И где будет больше пользы.
1. Сделать пескоструй + антикор
2. Сделать антикор днища + полостей и на этом стоп.
(эксплуатировать, предполагаю, от 3 лет и более)
Не заморачиваться вот совет, эксплуатировал по Москве в агрессивной среде, уже 10 лет нечего не обрабатывал. На твой век хватит!
Подготовка к покраске: Правильный антикор днища, порогов и скрытых полостей
Буквально в прошлой записи я рассказал о том, как на автомобиле были переварены пороги, а так же устранены другие очаги коррозии по днищу автомобиля. После сварочных работ, необходимо обработать кузов антикоррозийной химией и другими средствами, чтобы наши силы были потрачены не зря.
И сегодня я расскажу
Но прежде чем рассказывать как я антикорил кузов, необходимо рассказать читателям немного теории, чтобы понятен был процесс.
Всем понятно что любой металл со временем начинает корродировать. Железо быстро, алюминий дольше, платина скорее всего бесконечность! 😉 Чтобы максимально эффективно остановить или замедлить процесс окисления, металл необходимо закрывать от внешнего воздействия — законсервировать. Вариантов как это сделать достаточно много. Например нанести лако-красочное покрытие, ведь краска изначально придумана была именно для защиты металла от внешнего воздействия, а лишь потом краска обрела функцию украшения авто. Кроме краски можно нанести антикоррозийные вещества, благо их в продаже много. Но при всем обилии выбора, антикоры можно поделить лишь на 2 категории:
— жировые/масляные антикоррозийные средства
— пленочные антикоррозийные средства.
Они оба хороши и оба разные. Нельзя сказать что первый лучше второго и наоборот. Просто для каждого типа антикора нужны свои условия и области применения. Если неверно использовать антикоры — то ваши силы будут потрачены зря, и машина вопреки ожиданиям будет гнить. А русские авто очень любят это делать! 😉 Хотя кроме русских авто есть масса знаменитых марок, которые так же гниют как 31я Волга под дождем.
Пора бы уже перейти к самим средствам.
На рынке представлено достаточно большое количество препаратов как отечественного, так и импортного производства. Сейчас я подробно расскажу об отечественных препаратах, а затем подойдем к забугорным.
Из всего обилия антикоррозийных средств, для порогов вы найдете только такие названия: Мовиль, Пушечное сало, Смазка ПВК. Больше из отечественных препаратов в продаже ничего нет, и наверно в ближайшее время нового не появится. Этим средствам уже более 50 лет как их разработали, а в интернете до сих пор ведутся об эффективности их.
Пушечное сало, Смазка ПВК, Мовиль — все эти перечисленные вещества ОДНО И ТОЖЕ. В основе их лежит такое вещество, которое называется «петролатум«. Неверующим рекомендую проверить в википедии или почитать ГОСТы! 😉
Если совсем кратко и по делу, то Петролатум — это парафин с определенным количеством масел, полученный в результате депарафинизации нефтяных масел. Его так же называют «сырым парафином с маслом». Количество масла может сильно различаться, и от этого зависит его консинтенция. Церезин — это производное от петролатума. Если же говорить простым языком, то петролатум с меньшим количеством масла (перегонка) — это и есть церезин. А парафин — это производные от церезина с еще меньшим количество масла. Чем белее парафин, то меньше он содержит масел, т.е. лучше очищен. В общем секрет долговечности порогов прост — это парафин. 😉
Теперь поговорим о зарубежных аналогах. Вот что-что, а иностранцы любят агрессивную рекламу, красивые названия, громкие обещания, и скрывать состав средства. Скажу, что все импортные препараты для скрытых полостей так же сделаны на основе парафина как основного вещества, + свои секретные добавки и ингибиторы против коррозии. Другими словами — тот же петролатум, но в разы дороже. Многие скажут, что зачем платить больше, если можно купить на рынке пушсала за копейки. Не соглашусь, если покупать отечественные препараты, то очень и очень велика вероятность что вы купите некачественный препарат. Сами понимаете, ГОСТа давно уже нет, и каждый производитель в целях экономии может на чем-то сэкономить. Поэтому если вы уверены что в вашем магазине товар качественный, то петролатум в любом виде — это бюджетный аналог импортных Тектилов, Динитролов и прочих брендов. Если же вы сторонник теории, что все хорошее осталось в СССР, и сейчас все не то, все не так, тогда приобретайте импортные аналоги. Вы точно ничего не потеряете. Они приятнее пахнут, с ними приятней работать, пугает лишь цена.
С обработкой скрытых полостей мы разобрались. Среди обилия русских названий, иностранных брендов — во всем мире используют парафин разной степени очистки.
2. Днище автомобиля
1) Обработка пленочным средством. Т.е. обработать днище материалом, который при застывании создаст пленку, которая будет устойчива к воде и умеренным механическим повреждениям. Для этих требований прекрасно подойдут мастики: битумные маститки, резино-каучуковые мастики и так далее. В общем смола в перемешку с фирменными ингибиторами корроззии. Это покрытие прекрасно отталкивает воду, не боится пескоструя, воды и ударов, долговечен. Но при всех плюсах у этого вида антикора есть и существенный минус. Мастика хороша лишь для нового автомобиля, когда не очагов коррозии и не было сварочных работ. Когда автомобиль уже с возрастом небольшим, когда были сварочные работы — такой вид обработки ничего хорошего не сделает. Так же мастика более активно подвержена пересыханию и покрытием трещин из-за внешних условий. Через эти трещины влага контактирует с металлом, и часто бывает что снаружи мастика выглядит просто изумительно, а под ней коррозия спокойно продолжает развиваться.
2) Второй способ обработки днища — это жировые антикоры. Да-да, именно те, которые предназначены для скрытых полостей. В отличии от мастики они никогда не пересохнут, всегда останутся пластичными и будут активно отталкивать влагу, не давая контактировать с металлом. Но при всех достоинствах, жировой антикор легко смывается пескоструем и длительным напором воды. Поэтому во всех инструкциях к применению пишется, что если использовать для наружного применения, то раз в год необходимо покрытие обновлять, чтобы антикоррозийная защита была эффективной.
Прежде чем начинать что-то делать, необходимо подготовиться как материально, так и теоретически. И при обработке автомобиля важно уделить внимание не только в выборе правильного антикора, но и как и куда задувать это средство. Поэтому открываем или книгу по эксплуатации или гуглим «карту антикоррозийной обработки авто». На этой карте будет отображены места, куда в первую очередь необходимо нанести антикор. На авто 21099 все места давно известны, но ради читателей, прилагаю картинку ниже:
Наконец-то с нудной теорией закончили, переходим к моему авто.
Как было описано выше про выбор антикора, я решил днище обрабатывать все-таки масляным средством. Среди всех достоинств, у него есть 1 минус — это слабая устойчивость к механическим нагрузкам. Но если использовать народную мудрость, то можно улучшить свойства или даже искоренить любой недостаток. Поэтому чтобы улучшить эксплуатационные качества петролатума, я буду варить коктейль:
— 1 кусок пушечного сала (петролатума)
— 1 литр масла СТП-3. (Вместо СТП-3 можно Нигрол)
— 1 кг мастики
Масло придаст текучесть и дополнительную жирность петролатуму, вместо масла СТП-3 можно использовать Нигрол или ТАД-17, или обычную отработку. Немного мастики укрепит прочность этой субстанции. Если будет мало мастики, то не добавите прочности препарату, если добавите много мастики — то сведете на нет все полезные свойства петролатума.
Для приготовления коктейля нам понадобится емкость, которую не жалко испортить и источник тепла. Я использовал печку, но это долго, с горелкой или на костре — процесс был бы намного быстрее.
Кладем в кастрюлю пушечное сало, наливаем масло, добавляем мастику, накрываем крышкой и включаем огонь. Пока нагревается это все — переворачиваем авто на бок.
Если вы думаете, что проще с ямы задуть днище — то это очень и очень глупая затея. Вы будете полностью грязные и тщательно все места обработать не выйдет.
Наливаем разогретую жидкость в баллон, разбавляем бензином или керосином, если сильно густая получилась жижа, и начинаем обильно задувать:
Вот такой результат должен получился:
Если потрогать — то субстанция получилась ну крайне жирная. Она не стекает, а остается на месте. При касании пальцем похоже на жирный пластилин.
Пока автомобиль находится в сервисном положении, т.е. на боку, то очень удобно бОльшую часть скрытых полостей задуть сейчас. Красными стрелками я постарался отметить все места на кузове, куда необходимо задуть антикор. Старался отметить все, но если я забыл — в первую очередь смотрите инструкцию, которая представлена выше. Чтобы задуть скрытие полости — в коктейль не добавляем мастику, она там просто не нужна: внутри порогов нет пескоструя. Поэтому пушсало разводим с нигролом, именно в порогах он будет более предпочтителен чем СТП-3 за счет более текучей вязкости. Коктейль делаем максимально жидким, чтобы распыление было как будто это пыль, а не жидкость. Распылять высоким давлением через трубочку, так как она распыляет почти на 360 градусов вокруг себя:
После того как задули машину на боку, ставим на колеса и переходим к обработке порогов внутри
В нашем автомобиле, наверно и во всех других, есть наружная часть порога и внутренняя, внутреннюю часть порога мы задуваем со стороны салона авто, а наружную часть мы задуваем с торцов порогов и посередине средней стойки, где у нас крепятся ремни безопасности.
На рисунке ниже показал наглядно. Красная полоса — это торец порога, именно то место куда надевается уплотнитель двери, именно в этом месте порог делится на 2 части: внутренняя часть показана оранжевыми стрелками, и наружная часть — зелеными стрелками:
Затем переходим к наружной части порога. Именно она наиболее важная часть, которая больше всего подвержена коррозии. При обработке порогов важно обработать не только порог, но и сварочные швы, которые быстрее всего начинают окисляться. Наружную часть порогов обрабатывают с торцов, а так же за креплением ремней под средней стойкой. Для этого есть заводские места для этого, но после переварки порогов — спереди придется сделать отверстие самостоятельно.
Если другими словами — то наша задача постараться как-бы навылет задуть пороги антикором, от передней части до задней, и от задней части к передней, ниже примерно показано стрелки как:
Экономить средство не стОит, в любом случае лишнее выбежит, а нужное количество останется. Так же согласно инструкции убираем заглушки и обрабатываем передние лонжероны. Теперь я могу точно сказать, что весь автомобиль обработан, конечно полностью остановить процесс старения не получится, но основательно его замедлить — легко! 😉
Теперь на счет полезной литературы:
Статья sscdimon — правильный вечный антикор:
Цикл статей и видео записей autovazremont — о сравнении и эффективности антикоров.
Цикл тестов Mercedestreet — Тест антикоров
Тест parxim — средств на капиллярный эффект
Многие старые советские книги, ссылки потерял, но чуть позже постараюсь добавить названия и авторов.
Большое спасибо за прочтение, надеюсь эта запись в БЖ поможет многим в обработке кузова своими руками. Работа конечно грязная, но если хочешь сделать хорошо — делай сам, или обращайся к проверенным мастерам.
Всех благ!