Нужно ли снимать старый лак перед покраской авто
Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.
Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры
80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа «Цинкарь») в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.
Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха
30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает
10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью «заливает» оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. инструкцию). Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.
Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее «проявочный» слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо «заматовАть» поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.
Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется «шагрень» (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать «статические» электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.
Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.
Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска, пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 0,8-1мм. При нанесении лака важно помнить, что следить за процессом укрывания поверхности надо еще более тщательно, чем при покраске, поскольку лак прозрачен и отследить момент образования потека ощутимо сложнее. После нанесения лака, следует просушить поверхность тем же способом, что и при сушке краски (с предварительным выдерживанием при «комнатной» температуре в течении 1-2 часов), а после полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы приобрести окончательную твердость (до 2-3 суток, в зависимости от типа лака). Затем можно приступать к полировке. Стоит отметить, что некоторые типы лаков (полиуретановые, арил-полимерные и пр.) обладают повышенной пластичностью и обеспечивают достаточно качественное и ровное глянцевое покрытие. но при этом не подлежат полировке, поэтому наносить их стоит о особой аккуратностью, дабы избежать образования «сорности» на поверхности.
Для полировки лакированной/окрашенной поверхности при необходимости следует воспользоваться наждачной бумагой Р1200-Р1500, применяя её с обильным количеством воды. это необходимо для финишного выравнивания поверхности и удаления микрочастиц, осевших на поверхности в процессе высыхания. Затем следует воспользоваться вибро-радиальной полировочной машинкой с мягкой шубкой и специальными полировочными составами, для черновой, промежуточной и финишной обработки поверхности. При этом важно соблюдать основное правило — лучше меньше, чем больше. Поскольку «недополировку» всегда можно исправить, а лак, протертый до краски как минимум приведет к необходимости заново покрывать поверхность лаком. Поэтому «черновые» полировочные составы лучше использовать по-минимуму, либо не использовать вообще, поскольку, как показала практика, наиболее качественный результат достигается при полировке только «финишными» составами. Это занимает больше времени, но зато, в определенной степени, предохраняет от сквозного истирания лака.
В заключении этого «краткого экскурса» хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!
Зечем снимать старое лкп при ремонте
Комментарии 46
Это какой Церник за подготовку должен быть, что бы ремонт рентабельным был. Это же все время, я ни когда не чистил
На этот капот потрачено 2 часа времени на зачитску, ценник 12 р
Это какой Церник за подготовку должен быть, что бы ремонт рентабельным был. Это же все время, я ни когда не чистил
На себе проверено не однократно, оставление в целом нормальной заводской краски не несёт никакого вреда, ну если не рассказывать при продаже-«не бит, не крашен». Если сносить всю краску то делать это лучше смывкой, чтобы не гробить и без того дохлый цинк на элементах. Так что как писали ниже-имеет смысл, если авто под реставрацию, и авто новое и надо сохранить околозаводскую толщину ЛКП.
С этим не спорю, но только если там уже были шаловливые ручки. а при живом заводском покрытии смысла сносить нет, да и в данном случае толщина будет работать как защита-не спроста воют владельцы современных бюджетных авто, где лака кот наплакал и мелкая сечка почти всегда до голого металла.Для себя может и заморочился бы, ну и может для хороших(как человек) клиентов, а для обычного (которому всегда надо подешевле и побыстрее) не буду-не оценят, а для самооценки работать надоело.
1) Старую краску можно убрать из личных соображений, самовнушение что всё ЛКП свежее.
2) Нужно убирать если её состояние и количество предыдущих слоёв явно превышает толщину слоя, а ещё и состояние этих слоёв не внушает доверие (думаю поняли о чём я)
3) Если краска ещё родная, то лучше матировать и красить, либо если уж убирать то до слоя родного грунта, дабы не подрывать заводской антикоррозийный слой, либо до лужения не добраться и т.п.
И не забывайте что чем толще слои краски тем больше вероятность происхождения трещин и т.п. т.к. явно на предыдущих слоях могла нарушаться технология и какие то дефекты ещё не вылезли.
На видео тоже сделал звук погромче и на компьютере. А звук- только мычание какое-то невнятное. О чем речь вообще не понял. Та сносить не нужно это бред! Там где нужно сносить, нормальный мастер увидит. На видео чувак просто решил показать как он капот отшкурил, но забыл прокомментировать зачем он это делал )))
Да ты что прям все ты увидиш не знаю какие у там проьлемсы со звуком но все рыжии были под краской и сверху ничего видно не было абсолютно
На видео тоже сделал звук погромче и на компьютере. А звук- только мычание какое-то невнятное. О чем речь вообще не понял. Та сносить не нужно это бред! Там где нужно сносить, нормальный мастер увидит. На видео чувак просто решил показать как он капот отшкурил, но забыл прокомментировать зачем он это делал )))
На видео тоже сделал звук погромче и на компьютере. А звук- только мычание какое-то невнятное. О чем речь вообще не понял. Та сносить не нужно это бред! Там где нужно сносить, нормальный мастер увидит. На видео чувак просто решил показать как он капот отшкурил, но забыл прокомментировать зачем он это делал )))
Делал он это затем что бы после залипушников которые красят и валят шпаклю по глянцу сделать нормальный ремонт.
Я даже бампера себе полностью ошкуривал.
Передние всегда сношу проше снести чем кучу сколов и царапин шпаклевать
Нужно ли снимать старый лак перед покраской авто
Проблема в следующем! Давно, еще в 98 году, мне очень плохо после аварии покрасили капото и передние крылья! Сейчас эта краска частично слезает (появидись белые пятна, если провести тряпкой, то краска остается на тряпке). Хочется перед зимой это дело исправить! Но вот денег на полную и профессиональную покраску нет. Можно ли просто сверху (предварительно зашкурив ржавчину) покрыть краской из балончика и лаком? Чтобы хоть как-то остановить каррозию! Или это гиблое дело?
Мое мнение или делать хорошо, или никак не делать.
Это касается всего и тем более кузова и лакокрасочного покрытия.
Если нет опыта и дикого желания вникать,учиться на ошибках и т.д.
-Самый оптимальный вариант это найти человека,который занимается подготовкой и покраской за приемлемую цену.
В твоем случае, имея на руках только акрил и грунт в балончиках,
должно быть примерно так.
Покраска это на 85% подготовка поверхности.
1-ый вариант, выбираешь проблемное место, шкуркой(100-200) на терке равномерно снимаешь покрытие до «ровного» и полного удаления ржавчины, меняешь шкурку на 400-600 и шлифуешь,
все это делать желательно с водой(пласт. бутылка с дыркой в пробке подойдет).
Затем сушка и обезжиривание растворителем,только тряпка должна быть не мокрой а чуть смоченной, потом желательно отделить зачищенный участок и заливать грунтовкой.
Затем опять шлифануть до «ровного», оценить полученную поверхность,т.к. краска только проявит все «залеты».
Перед покраской очень желательно нагреть поверхность,балончик болтать мин. 5 и разогреть его градусов до 30 не помешает.
Первый слой класть издалека и не полный, затем по подсыханию следующие, опять же не давать остывать поверхности.
2-ой вариант, помещение с хорошим освещением, без грязи и пыли.
Балончиками легче красить горизонтальные поверхности,капот лучше снять. Все вышеописанное применить ко всей поверхности с возможным добавлением шпаклевки, расход на капот
2-3 балончика(зависит от слоя).
Лак нужен только для металлика или «продвинутой» покраски.
Сам крашу «VIKA»-ой, не фонтан, но и не гуано.
Финансовые и временные затраты прикинь сам.
3-ий вариант, зачистить,покрыть какой-нить антиржой и копить деньги.
Все остальное будет бесполезным переводом денег.
Как правильно наносить грунтовку на старую краску автомобиля
Грунтовка старой краски перед началом покраски авто требует определенной подготовки. Материал разводят с отвердителем, а также при необходимости с растворителем. Чтобы не совершить ошибку, следует внимательно изучить инструкцию, где подробно описано, как и в каких пропорциях разводить состав. Важно также выдержать сроки высыхания грунтовки. Покраску кузова начинают только по сухому покрытию.
Автомобиль в процессе эксплуатации теряет изначальную яркость и привлекательность. Причиной служат внешние факторы: воздействие погодных условий, механические повреждения, естественный износ. Это вынуждает владельца автомобиля обновить кузов транспортного средства. Сразу возникают вопросы о необходимости проведения подготовительных работ: можно ли наносить грунтовку на краску на авто своими руками и делать ли все этапы самостоятельно или передавать специалистам.
Зачем грунтовать автомобиль перед покраской
Владельцы транспортных средств часто хотят сохранить деньги при подборе материалов для обновления кузова. Красить без грунтовки автомобиль – значит, нарушать технологию. Это связано не только с экономией, но и с отношением к машине. После небольших аварий и полученных повреждений ценность транспорта падает. Автовладельцы считают, что можно обойтись без грунтовки, если сразу нанести на авто новую краску. Такая манипуляция позволит сэкономить от 15 до 25% денежных средств, однако это чревато последствиями. Красить авто на старую краску без грунтовки – обычная практика для перекупщиков. Примерно 40% вторичного рынка принадлежит им, именно поэтому такой метод популярен.
По свежему покрытию невозможно понять качество проделанной работы. Соблюдались ли все технологические этапы. Если покраска авто на старую краску осуществлялась без грунтовки, то уже через 6 месяцев покрытие начнет слетать хлопьями.
Желательно не экономить на материалах и выбирать лучшие. Тогда покрытие прослужит долго – от 7 до 10 лет.
Краш-тест (Как можно проверить качество покраски кузова перед перекраской)
Перед началом работ мастера изучают слой, покрывающий детали. Для этого используют салфетку, предварительно смоченную растворителем. Протирают выбранное место, проверяя, остался ли след на салфетке или нет.
Если краска заводская, то велика вероятность что она потемнеет. Любительская оставит след на салфетке.
В случаях покраски авто баллончиком на старую краску без грунтовки протирание может просто испортить поверхность. Именно этот эффект называют краш-тестом. Это происходит из-за того, что старое покрытие отреагировало на новое: в результате химической реакции появились вздутия или трещины.
Чтобы этого избежать, не стоит красить авто на старую краску без грунтовки. Изоляционное покрытие не позволит растворителю в изначальном слое войти в реакцию с новым.
Можно ли наносить грунтовку на старую краску автомобиля
Основой для изоляционного слоя может служить заводское покрытие. Для грунтовки важно хорошее сцепление, поэтому многое зависит от состояния поверхности. Если старая краска непрочно держится на кузове, то ее необходимо отшлифовать. Глянцевая или необезжиренная поверхность требует такого же воздействия.
Подготовка авто
Предварительные работы требуют много времени. Это влияют на качество и аккуратность дальнейшего процесса. Даже если необходимо покрасить не всю машину, а только один элемент, например, порог или бампер, нужно собрать целый набор инструментов и материалов. После изолировать остальную часть кузова от попадания новой краски, а также пыли и грязи.
Первый шаг – это работа со старым слоем. Наносить грунтовку на краску на авто можно, если поверхность обладает хорошим сцеплением, и нет повреждений.
Когда на кузове есть вмятины, то старый слой полностью снимают, убирают ржавчину и выравнивают поверхность.
При локальной покраске лучше предварительно демонтировать необходимые детали: двери, капот и др. Это сэкономит время и деньги, поскольку не нужно отдельно изолировать кузов авто, покупая пленки и малярные ленты.
Второй шаг – подбор краски. На полное обновление поверхности автомобиля используют 2-3 литра. Лучше всего приобрести готовый материал, максимально соответствующий цвету изначального покрытия. При локальной покраске снимают лючок бензобака, чтобы с помощью компьютерного анализа подобрать наиболее подходящий оттенок. Если выбор сделан правильно, то даже отдельно покрашенная деталь не будет выделяться на фоне заводского покрытия.
Третий шаг – грунтовка. Этот слой необходим для создания хорошей адгезии (сцепления) с металлической поверхностью. Именно благодаря этому свойству советуют не красить без грунтовки старую краску машины. При отсутствии надежного связующего звена есть вероятность, что новый слой быстрее придет в негодность.
Грунтовка для автомобиля
Существуют разные виды грунтовок. Каждая обладает определенными свойствами:
Также разработаны универсальные грунтовки, обладающие разнообразными характеристиками – в отличие от эпоксидной и кислотной, квалифицируемых как специальные.
Случаются сложности выбора, каким видом можно наносить грунтовку на краску на авто. Тогда удобно выбрать универсальный вариант.
Некоторые мастера наносят краску на шпаклевку без грунтовки на авто в целях экономии. Но в результате страдает качество. Сложно скрыть дефекты от проделанной работы без использования грунта. Связано это с тем, что слой заполняет собой всю поверхность, скрывая созданные шпаклевкой изъяны.
Приготовление состава и оборудование
Для начала стоит просчитать, какое количество материала необходимо для осуществления всех этапов. Если обработать нужно только одну деталь, то можно обойтись аэрозольным баллончиком.
В зависимости от масштаба работ, помимо материалов, необходимо иметь следующие инструменты:
Помещение для проведения работ должно быть чистым и сухим, без пыли и грязи. Также важно помнить о вентиляции, иначе можно получить химическое отравление при распылении жидких материалов.
Особенности грунтования своими руками
Первый слой наносят 1 раз. Второй – по 2-3. Каждая смесь сохнет по-разному. Поэтому после обработки необходима остановка, равная примерно 15 минутам: более точное время указано в инструкции.
Перед тем как приступить к покраске, грунтовый слой обрабатывают, пока поверхность не станет гладкой, без микронеровностей и трещин. Для этого используют наждачную бумагу или шлифовальную машину.
Как быть с новыми деталями
Части автомобиля без первоначальной покраски – как заводские, так и сертифицированные аналоги – обрабатывают в несколько этапов:
Если запчасть уже установлена на автомобиль, то все остальные детали рядом закрывают от попадания брызг.
Антикоррозионное покрытие
Грунтовку наносят тонким одинарным слоем, не превышающим 15 мкм. Иначе можно ухудшить сцепляющие характеристики.
Возможные комбинации
Лучшая обработка поверхности металла предполагает использование эпоксидного грунта, затем шпатлевки и шлифовки. После этого для защиты кузова наносят кислотный слой. В завершение перед покраской поверхность покрывают наполнителем.
Каждый из материалов имеет определенное время высыхания, указанное в инструкции.
Наносить грунтовку на краску на авто своими руками можно. Процесс этот несложный, но очень важный, поскольку позволяет защитить кузов автомобиля от воздействий коррозии, а также увеличить сцепление с краской. В итоге машина дольше сохранит насыщенный цвет и яркость.
Нужно Ли Снимать Лак Перед Покраской Авто
Лакировка кузова автомобиля не так знакома, как может показаться на первый взгляд. Чтобы получить качественную поверхность, необходимо иметь необходимое оборудование, материалы и опыт нанесения таких покрытий. Машина после нанесения слоя лака становится намного красивее, чем машина, окрашенная только автомобильной краской. Кроме того, он выполняет ряд функций.
Никто не будет просто наносить лак на кузов автомобиля, у него есть несколько целей:
Кроме того, следует подчеркнуть, что нанесение автомобильного лака после покраски не даст выгореть базовому слою под воздействием ультрафиолетовых лучей. Кроме того, организм не боится воздействия солей, которые воздействуют на дорожное покрытие.
Материал покрытия кузова можно наносить двумя способами: сразу после нанесения краски или на высушенную поверхность. Поэтому материалы следует выбирать исходя из выбранного метода окраски. Практически всегда используйте два типа материалов, это обычная мягкая посуда или требует использования отвердителя. Трудно сказать, какой лак лучше всего подходит для покраски автомобиля, потому что технология его обработки во всех случаях различна.
Такой автомобильный чехол дольше сохнет, защитная функция менее выражена, но его легче шлифовать и полировать. Обычно лак наносится в несколько слоев. В обозначении такого вещества есть буквы М.С.
Твердые материалы отличаются тем, что их используют с отвердителем, маркировка HS. Их состав более плотный, текучесть низкая, это позволяет наносить ровный слой равномерной толщины. Достаточно применить полушарие.
Как и прежде, целлюлозные лаки находят своего потребителя. Нанесение этого лака на машину после покраски дает слабое свечение, наиболее вероятно потерять цвет, может возникнуть пожар. Несмотря на недостатки, они все же получают это. Целлюлозный лак для покраски автомобилей наносится как минимум в три слоя. Промежуточная сушка каждого должна быть более 15 минут. Последний слой лака должен быть более водянистым. Это длится около 40 минут, а полное отверждение краски занимает 5-6 часов. Изделия из фталевых соединений можно отнести к более современным материалам. Специалисты отмечают хороший блеск такого лака на машине, его можно получить без полировки. Можно с уверенностью сказать, что продукт обладает хорошей скрытой способностью, но он сохнет гораздо дольше, чем описано ранее. Это причина, которая усложняет процесс нанесения его на окрашенный участок автомобиля.
Рекомендуется сушить лаковое покрытие при температуре 60 градусов по Цельсию, но в исключительных случаях допускается температура не менее 20 градусов по Цельсию. Степень нагрева окрашенного тела, которая должна составлять не менее 20 градусов, также играет важную роль. Когда по той или иной причине окраска выполняется в обычной комнате и с плохой вентиляцией, используется специальный разбавитель. Его использование позволит быстро и эффективно получать пленку на обрабатываемой поверхности. Также лаковое покрытие автомобиля может быть выполнено горячим способом, что позволяет получить покрытие без введения специальных растворителей.
Как быстро (топор) снять лак с машины / Под полноцвет
Учитывая самую высокую стоимость современных материалов, внедрение описанных выше продуктов позволит сэкономить материальные ресурсы на специальных растворителях и отвердителях для лака. Давайте подробнее рассмотрим процесс применения таких формулировок.
Процесс нанесения слоя лака на автомобиль намного проще, чем покраска кузова эмалями, но также требует возможностей и специального оборудования. Плохое покрытие автомобиля может привести к ряду недостатков. Это пятна, неравномерное покрытие, появление шагреневой кожи и другие недостатки. Удаление их повлечет за собой дополнительные деньги и время.
Перед нанесением лака на ваш автомобиль, вы должны решить, что делать с частями тела, которые не будут покрыты. В большинстве случаев потратить их разборка или склеивание бумаги.
Теперь нужно начать подготовку машины к обработке, она отличается от малярных работ. В общем, никакой работы не нужно будет создавать только в том случае, когда на композицию будет нанесена более «влажная» краска. В других случаях необходимо матировать поверхность, на которую будет наноситься покрытие. Для получения матовой поверхности лака лучше всего использовать абразивный материал с размером зерна около 1000-1500. Если используются более мелкие материалы, вы не сможете получить надежную адгезию, а при использовании более крупного материала существует риск возникновения больших царапин.
Процесс получения матового покрытия лучше всего проводить с введением воды, но в некоторых случаях хорошая сухая поверхность получается ручным сухим способом. Ниже приведена строка для обезжиривания. К этому процессу также следует подходить с осторожностью, поскольку введение растворителя марки 646 может привести к растворению уже нанесенной краски на машину. Прежде чем мы расскажем вам, как наносить лак на автомобиль, давайте разберемся, как разбавить автомобильный лак.
Работа по созданию живописной композиции начинается с незаменимого напряжения всех ингредиентов. В качестве фильтра могут быть использованы сетчатые фильтры, которые продаются в коммерческих сетях вместе с лакокрасочными материалами, но также можно использовать обычные капроны.
Смесь красителей готовят следующим образом:
Существует риск побочных эффектов из-за неправильной дозы ингредиентов во время окрашивания. Поэтому эту операцию следует делать очень осторожно. Вы можете получить только хорошую консистенцию при хорошем смешивании. Когда производство лаковой композиции будет завершено, вы можете приступить к ее нанесению.
Сколько слоев лака нужно нанести на автомобиль, зависит от выбранного материала, это уже было объяснено, поэтому мы изучим сам процесс нанесения. Процесс покраски должен начинаться с концов и различных углублений корпуса, а затем переходить к основным поверхностям. Это в основном правильный выбор сопла от распылителя, поэтому для «мокрого» использования он должен быть меньше 1,5 мм. Процесс нанесения зависит от окрашиваемой поверхности.
В этом случае, когда большая поверхность кузова автомобиля окрашена, лак наносится поперечными движениями распылителя. Если поверхность имеет небольшую площадь, лак вращается по спирали. Они начинают выходить за пределы окрашенной поверхности и равномерно двигаться к центру. Расстояние опрыскивателя от поверхности должно быть не более 25 см. Если вы уменьшите это расстояние, вы можете получить провисание, пятна и другие дефекты.
Какую наждачную бумагу выбрать для сухой затирки
Также важно знать, сколько лака наносить после покраски автомобиля, это зависит от используемого материала. Сушка покрытия осуществляется в соответствии с вышеупомянутыми советами, однако следует внимательно ознакомиться с кратким описанием использования использованного материала. Не используйте воздуходувку, которая может притягивать пыль к окрашиваемой поверхности. Идеально подходит для использования отражающих ламп.
Невозможно полностью объяснить все аспекты нанесения слоя лака на кузов автомобиля в небольшой статье. Чтобы ближе посмотреть это видео: